【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#38【HP11S,22S,】
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Kei http://www.suzuki.co.jp/car/kei/
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http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1479555957/
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【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,21S,23S】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1549101460/
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,22S,23S】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1563310790/ 消費電力の違いがどういった判断でブレーキの効きに影響を与えたのかって事だろ？
知らんけど 「led テールランプ abs」でググると出てくるけど
テールランプをLED化する場合抵抗を入れないと多くの場合ABSの警告が点くので
それ用の抵抗キットやリレーハーネスが製品で出てたわ。
抵抗部分がかなり熱を帯びるらしいのでヒートシンクが付いてる。
まぁLED化するにあたりそのあたり調べておいたほうがよかったと思うぞ 車によっては横滑り防止OFF警告灯まで点いたりクルーズコントロールできなくなったりするようなので
何かあったらこわいよね。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2563450/blog/38686367/ 省電力化の為のLEDなのに抵抗漬けて熱として捨てるンじゃ意味無いね 市販の抵抗は10Ωとか50Ωとかで抵抗値が低すぎて1.3A(17W)とか0.25A(3.25W)とかで発熱しすぎるので
1000Ωだかなんかの抵抗かませるだけで良い
1000Ωなら0.013A（0.2W)とかしか流れないのでそんなに発熱しない
テールランプは非点灯時でも微弱な電流が流れてて
電球だと発光しなくても電気は流れるけど
LEDだと発光する電圧じゃない限りは流れないのが原因で球切れ判定 ごめん12Vで計算してたけど点灯してないときは12Vも来てないからそんなに流れないわ… 大手品なら問題ないけど自作や中華爆光とからその辺のリスク考えてないからね ヘッドライト
Ledにしたらハイビーム表示出なくなる
と思ったが普通に出た
これもABS効かなくなるのかな 雪道でもないのにABS効かないと突っ込みそうって、ブレーキ下手糞すぎるだろ ABSが当たり前の世代はそんなもんよ。
ブレーキアシスト無きゃ碌にフルブレーキも出来ないのもザラみたいだし ABS作動の閾値が低くて遊ぼうと思うとやや使い勝手が悪い パワステの調子が悪い
エンジンかけなおすと治ったりするんだけど困ったな
新品3万以上するみたいだし、かといって重ステで乗りたくないし 電装品がおかしい時はアースも含めて導通不良ってこともあるぞ >>651
単純に部品の問題じゃないってことなのか
もし部品交換して症状治らなかったらイヤだな 次々壊れるんだから
これは車屋にも言われてて「こっちにお金かけるより新しいの買いなよ、ストレスも減るし」って言われてる
困ったな ブレースバー入れたら、たぶんアブソーバが逝った…。段差でガツガツ言い出すし、ドラレコもすぐイベント録画開始するし。
ブッシュ類も変えたいしで手がかかるね！ 下まわりまで強化しちゃうとホイールハブもヤバいしな ハブもヤバいのか！長く乗りたいからブレースバー外すかな…。 >>654
俺は整備に出すと心を込めて整備したから長く乘ってと言われて乗り換えられない あまりガチガチに固めるとボディ側にもダメージ蓄積するよ。
フレが乗ってたアルトワークス、固めすぎたせいで終いにはフロントショックの
アッパーマウント根本ボディ側にクラック入った。 フロントはタナベのブレースバーのみ、リアはピラーバーのみなのでガチガチまではいかないが、外す検討します。 補強したらその隣、またその隣とヤレてくからね。
サーキット走るとかじゃなく、街乗りなら補強なんて百害と一利しか無い。
足の動きを良くしたいなら下手な車高調より純正形状が一番よ。Keiは選択肢がほぼ無いのが難点だけど ありがとう。足はKYB SRと純正バネにする予定です。もちろんアッパーマウント廻りもね！ タワーバーとピラーバーくらいならどうということはない ボディは捩れるのが前提で作られてるんだろうけど
峠道走るとリアからミシミシ聞こえてたのはピラーバー入れたら治まったな
フロントの接地感もタワーバー入れたら誤差程度だろうけどマシになったし
まぁ寿命とのトレードオフなんだろうけどこの2つだけで寿命がめちゃくちゃ縮まるようにも思えない アンダーメンバーまで補強していくとストレスが足回りに局所的にかかるようになるから
ハブなどKeiのウィークポイントをどうするか考えた方がいいかも
Kei（KeiスポーツR）のリコールについて（平成16年6月18日届出）
https://www.suzuki.co.jp/about/recall/2004/0618.htm ボロボロ錆び穴だらけ棚落ちリアパイプいつの間にか消失のマフラー全交換した。
フロント中古、リア社外新品。
排気漏れなく静かになって、排ガスも臭くない、2000rpmからのトルクも太くなったかも。
明日車検でレジスタ11番のままガス検通るか実験です。 自分のも雪道走ってたらマフラーのテールエンド無くなってたなw
レガリスに交換してからは錆知らずだけど 買ってすぐにスズスポのセンターパイプとマフラーに交換しちゃったので
ノーマルは新品同様で残ってる >>666だが、タイヤひび割れてたので替えてジャッキアプして締めてたら
純正ジャッキが破損グニャっと座屈してタイヤで接地、危なかった。ジャッキ少し斜めってた模様。 パンタ ジャッキで上げるにしても保険の補助馬かタイヤ置いとかんとね。
タイヤ留めも必須。怪我なくて良かったね できれば油圧フロアジャッキ使おうぜ
ホイールナットはタイヤが接地した状態で緩めてからジャッキアップ
ホイールを装着した後ジャッキアップした状態での本締めは危ないからしない というかフロアジャッキでも上げるのはいつも少々緊張するなぁ フロアジャッキで左右同時に上げるのが一番バランス良さそう
馬さえかけちゃえばそうそう落ちるようなことはないと思うけどなぁ
パンタジャッキでのタイヤ交換は緊急時だけにした方がええよ めっちゃ不安定やし フロアジャッキはまじおすすめだよ。センターのジャッキアップポイントにかければ
左右同時に持ち上がるのでタイヤ交換が捗る。
タイヤ交換時は不要だが車体下側をいじる際は馬があると安全。 砂利だと鉄板敷くのがちょい手間だけどフロアのが安心安全
オイル交換ならスロープ乗せるだけでいいし 俺も家でやる時はフロアジャッキでフロント二輪、リア二輪それぞれ上げる。楽だから。 >>666だが無事車検完了。ガス問題なし、ハイマウントランプが1玉だけ切れてて
現地でASSYで外して配線穴ガムテープで塞いで何とか通した。
タイヤハウスボディの大穴もOKだった。
このハイマウントってLEDだけど修理できないのだろうか？ ルーフエンドスポイラー破損でオクで落としたやつと交換した時に
そのまま捨てるのももったいないので予備用にランプだけ外したが
シール剤などじゃなくきっちり接着してあるのでちょっとバラせる気がしない 普通のKeiは電球だからリアスポイラーのLEDかな
確かリアスポイラーAssyじゃないと新品部品は出なかったと思うけど…
中古ならスタンレー P2004 で検索すれば出る
スタンレー P1355とかも流用できるみたい 修理って殻割りしてはんだ付けってことか…
殻割りできるのか分からんけどやってみてってレベル >>678-680
家帰ってじっくり見たけど殻割無理そう。このまま外しぱなしか、車検の都度で脱着するしかない模様。 同年式同価格MTの７万キロBターボと４万キロアルト、地元のお店にあるけど悩む
７万だとクラッチあまり残ってないのかな 個人的にはクラッチの減りよりもターボの有無がポイントかな 前にどんな人が乗ってたかだよなぁ
前の人が普通に乗ってて 自分は多少滑ってても良いってなら10万キロ15万キロは平気だし
半クラ使いまくる人なら既に怪しい場合もあるし… 多少滑ったまま乗れるなんてのは有り得ないよ
流体クラッチじゃないんだから 皆さんありがとうございます
走行距離は少ないほうがいいけどターボも魅力的だし、クラッチは１０万キロくらいが目安っていうけど
タイミングベルト交換がいらないならクラッチ盤交換してもいいかなぁなどと思ったり…
車としてはカボチャ？アルトよりKeiのほうがいいのですかね 車に何を求めるかによるからどちらがいいとかはいえない >>682
同年式同価格MTってあるけど、具体的に何年式でいくらなの？
Bターボで2008年以降なら断然Kei をオススメするよ。 05年で込み２５です
悩んでいるうちに売れてしまうパターンになりそう >>686
コストパが良いのはアルトだな
金が無いのならアルトにしとけ お前ら、88℃のサーモスタットってどうなの？町乗りなら燃費や油温や暖房は
82℃より88℃のほうがいい気がするけど。K6Aで真夏の高速とかやばい？ 後期型は88度が純正で入ってるよ
冷却性能自体はサーモで変わらないけど
ウチのは水温が安定するのが92〜96度くらいだから耐久性は心配になるね 他のモデルで97℃のサーモスタットがあるらしいな。恐ろしい。 初期型の純正オイルクーラー(ヒーターとも言う)デカいな >>689
K6A型Mターボエンジンだから市街地重視なら良い選択かもね・・ >>658
俺が車検や定期検査に出すと「あちこち順番に壊れてきてますね〜」だったな スタンドのタイヤ交換で見かけるハンドリフト
あれ、下回り大丈夫なのかな 暇で本棚整理してたら20年前にKei を買った時のカタログやら
雑誌やらが出てきたわ。
新規格軽自動車のすべて (モーターファン別冊 ニューモデル速報)
やて。3door しか載ってなくて批評もあまり芳しくないのに、、
あの当時の私は良くこの車を買ったもんだわ。まさかこんなに
長く乗ることになるとは。 >>690
>>695
実車見ての印象できめようと思います 荷室廻りなどの内装がバシャバシャ言うようになってきた。
内装を静かにさせる術はありますか？
取っ払うのは無しで！
シートの背もたれもカタカタするのが気になります。 場所がどこか分らんけど、スポンジテープとか貼ればいいんじゃ？ そう！場所がわからんのですよ。
揺すって動く内装に片っ端からスポンジテープ貼るしかないかな！ >>704
誰かに運転させて君がリヤシートに座って荷室の音出るとこ探ればよいんじゃね？ MT乗れる人が近くにおらんのです…。
嫁もAT限定だし。
なので一通りスポンジテープ貼ってみて、様子見します。 >>706
だったら逆に君が運転して嫁に音源探って貰うか
可能性が高い所から一か所づつ内張外して音が出なくなlればその内張に対策すれば良いだろ
その逆に全部内張剥ぐって一か所づつ付けていき音が出た箇所の内張に対策すれば良いだろ
少しは頭を使えよ！ >>707
提案ありがとう。
だけど内容によっては出来ること、出来ないことが環境に左右されることもあるんだよ。
音は複合的に鳴るので、嫁じゃ特定出来ない。
kei好きが集まるココなら、経験から音が鳴りやすい部位を絞ってもらえるかな？と期待してみただけ。
長文失礼しました。 荷室の蓋はカタカタ言うよね
蓋の裏にスポンジ張ってお仕舞い
ドアがロックする時に上下するピンもカタカタ言うよね
ドアの内張り剥がしてピンが刺さっているスポンジを交換すると鳴り止むよ 内装剥がして付け直したりすると、そこが新たな音源になる可能性もあるぞ ドアのピン、根元からカタカタいいますね。中のスポンジか…。
内装剥がしたら鳴りやすくなるのもわかる気がします。
揺すって動く内装に絞って対策してみます。
ありがとうございます！ 2年前に購入した中古、14万キロ、各オイル交換実施。
エンジンオイル＝7ヶ月、1500km、結構な汚れ。
MTオイル＝24ヶ月、9000km、大量の金属粉で酷い汚れ、毎年交換したくなるレベル
デフオイル＝24ヶ月、9000km、汚れも金属粉も無く綺麗 でした。
MTオイルってこんなに汚れる？ 14万キロまたは相当な距離無交換ならありえるかな
エンジンオイルはもう少し交換してやって… 9000km前で交換してるのか それだと汚れ過ぎかな ミッションの状態や使い方で大きく変わるからなんとも プラグ交換したら、FMラジオのみノイズが乗る様になった。
回転と同調しているからイグニッションノイズと思っているが対策ある？
因みにプラグはNGK DCPR7ERX-Pを使用。 >>716
元についてた同じ型番に交換してみたら？
それかイグニッションコイルの劣化かも？ >>712
前のオーナーがマメに交換してなかったんだな
なのでエンジンとMTオイルは頻繁に交換すれば初めは汚いが
そのうち距離重ねてもそれほど汚れくなるよ >>718
14万キロ走っているから、イグニッションコイル交換からやってみるよ。
DCPR7ERX-Pは安く売ってたので衝動買いｗ
>>720
そ〜言えばプラスはバッ直にしたけど、マイナスはもしかしたら、やってないかも。
試してみるね。 >>721
古い車になるとノーマルのボディアース線が腐ってたりするからな。
アーシングがチューンではなく補修として役立つこともある。 >>721
高級プラグに交換してからの走りの変化が気になる。 たしかに原因がよくわからない電装/エンジン廻りの不調の原因が
アースの不良だったってのは聞いたことあるから
端子磨いたり接点を掃除したりするのはいいかもね。 配線の取り回しが悪くて高周波ノイズを拾ってることもあるな >>722
>>724
実際アースが切れている部分とかはあるね。
今までは見て見ぬふりしてたけど、怪しい部分なので、見直しかな。
>>723
正直、大して変わらないw
使える距離は長くなるようなので、メンテナンス回数減を期待。
>>725
今回はプラグ交換がトリガーなので、新しいプラグで抵抗値などが変わったとか、
イグニッションコイルの不具合ではないかと踏んでるけどね。
点火系は問題なさそうなので、イグニッションコイルの接点回りの掃除と抵抗値確認、アース見直しから、
やってみるよ。 疑問なんだけど、プラグ交換してノイズが乗り出したのならアース疑う前にプラグの初期不良は疑うもんではないの？ さっき車屋行ってきたら3気筒のうち1発死んでるって言われた
修理に最低でも2万以上かかるそうだ
パワステもおかしいし来年車検だしどうしたもんだろ >>729
この車の持病なのねぇ
プラグとイグニッションコイルを換えてみてダメなら諦めるしかない・・・・かな >>730
そうなんだありがとう
お金かけてダメだったら困るな >>729
金かけたくなかったらオクで中古のIGコイル買って付けてみて
ダメであれば車買い替えを検討した方が良いね >>732
ありがとう
一通りオク見てたんだけどIGに距離数関係ある？
似た距離数落札したほうがいいのかな
あと海外製のIGもあって悩んでる >>729
俺も2番が死んでリビルトエンジンに載せ替えた。
確か15〜18万くらいだったかな。 エンジン本体が死んでたら2万で済まないな
2万って事は精々イグニッションコイルとプラグ交換するくらい
NAなら自力でも簡単 ターボもインタークーラーさえ外せればあとは同じ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
