【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#38【HP11S,22S,】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
メーカーHP (現在では404…)
Kei http://www.suzuki.co.jp/car/kei/
Kei Works http://www.suzuki.co.jp/car/kei_works/
SUZUKI SPORT http://www.suzukisport-racing.com/car/keiworks_hn22/index_11.html
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1479555957/
《このスレのお約束…初めて来た人は必ず読んでね。》
・IDや文体などからレス鑑定人によって「"バカセ"と認定された人物」のレスを始めとするage荒らし・コピペ粘着は徹底スルーでお願いします。
・敢えてレスをするのであれば下記のスレッドへの誘導レスに留め、本格的な反論その他は下記のスレに移動をしてから議論をして下さい。
・Worksオーナーの他グレードオーナーに対する自慢は程々に。
・脳内オーナーは原則出入り禁止。正規オーナーとこれから本気で購入を検討する人だけで書き込みお願いします。
次スレは>>985ぐらいで立てろください。
※前スレ
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,21S,23S】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1549101460/
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,22S,23S】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1563310790/ 重複したなー
後出しだしタイトル間違ってるけどまぁこっちでいいか
こっちに誘導しつつ削除依頼出してくるわ
そもそも985が立てないのが悪いしな
>>985
スレタイは
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#39【HP11S,21S,23S】
でお願いします >>1
乙です
#37がダブってるのでここは実質#39だよ
>>985-999の人、次スレは#40で立ててね 前985でした…。スレ立てできなくてごめんなさい…(-人-;) 18年 ワークスなんだが、エアコンのコンプレッサーが壊れたので、交換するのだが、
PGAオイルはサクションホースかデリバリーホースが繋がっている所から入れるかたちで合ってる？ ガス補充と一緒で低圧側（L）から入れるんじゃないのん？ >>11
自己解決できた。
デリバリーホース側から入れるみたい。 去年格安で買ったけど色んなガタが来て修理するか買い換えるか悩んでる
修理したら乗りつぶすしかないんだよね 何万キロ走っててどこにガタが来てるかによるな
ターボなのかMTなのか ATなのかMTなのか雪国かそうでないか >>16
20世紀モデルで距離は65000キロ
ATのターボなんだけどエンジンマウント交換しないと本当にまずい
しかもショックもヘタってる
雪国ではないけど関東の雨がいつも降ってる地域 >>17
その条件なら俺だったら直して乗っちゃうね。
その箇所ならDIYでもなんとかなる。 >>18
車にうといから自分で改造とかできないんだ
今日だってワイパーゴム変えるのやってもらったし
社内灯のランプもつかなくて変えたいけどどうやっていいのかすら分からない
ウォッシャー液だけは自分で追加できた もう１つ聞きたいのですが、フォグランプ付きの純正エアロを取り付ける場合
フォグランプ用のスイッチも買わないといけないのでしょうか？
20世紀モデルなので本当に必要最低限の装備しかありません >>17
そんなにマズイの？
普通に走るだけなら、そのままでも良いんじゃね？
コロナウイルスで世の中どうなるか分からないし、
お金は大事にしたほうが良いと思うけど。 >>21
信号待ちで窓ガラスあけようものならとんでもない振動になるのよ 全部修理してフォグランプ関係もやったら中古のKeiWorksATが買えたりして >>20
スイッチなら純正品とかじゃなくても代用が効くけど加工とかなるべく面倒にならないようにしたい場合は
中古でもいいから純正品入手すれば楽。あとリレー付きのハーネス（配線ケーブル）が要る。
とにかく今は欲張らずにまずは懸案のエンジンマウントとショックを何とかしてからでもいいんじゃまいか？ エンジンマウントの交換が3万、
ショック交換が6～7万として両方で10万
中古でターボの車買ってきてもどうせこの辺はヘタってるかそのうち直さないといけない部分だし俺なら直すかなー
よっぽど良い条件で車が入ってくる環境なら考えるけど
Worksバンパーとフェンダーモールが中古送料込み3万くらい
バンパー交換と配線引き回しの工賃2万くらい？
バンパー交換と配線は自分でやってもそこまで手間かからんけど
ワイパー交換出来ないレベルだと無理そう
あとATフルード変えるならラストチャンスって感じかな
定期交換してれば20万キロ持つけど 無交換だと10万キロ超えたあたりから怪しいし壊れたら廃車確定レベル ATリビルド品でコミコミ20～30万円くらいだっけ >>22
それマウント云々と言うよりISCの詰まりや点火系の劣化による
アイドリングの低下による振動でしょ
修理するかしないかはまず整備工場行って修理見積出して貰い
金額出てから考えれば良いじゃない >>26
スズキアリーナで見積もり取ったらマウントは部品だけで15000円
交換工賃25000円
ショックは4本8万で交換工賃が16000円って言われたんだ
バンパーは解体屋が1000円でいいと言ってくれたけど、ヒビ割れと
色が違うから塗り直さないといけない
あとステアリングがボロボロベタベタしてこれも交換したいんだよね
タコメーターもないから追加したいし
ケチらないでワークス素直に買えばよかった
でも2stのバイクみたいな加速するしワークスホイールとワークスウイングつけて
なんか気に入ってるんだよね
給付金もしもらえたら全額つぎ込もう >>29
ショックは持込可ならネット等で購入して見ては?
KYBの純正同等品なら3.5万くらいからあるよ。
楽天やヤフショでうまいこと買えばポイント還元で実質3万くらいだ。 >>30
すげえいいこと聞いた！
どうもありがとう！ 部品は純正品ではなく純正同等品、
工賃は全部町工場レベルで考えてたから
ディーラーでやらせると3～5割は高いやろね～ >>29
これを機会に近所の町工場さんを探してみては？
車検の時にマフラー持ち込んで、無料で交換して
もらったりしてるよ。 >>29
カヤバのショックのみ（36000円）持ち込みでリビルトエンジン載せ替え
ウォーターポンプ、クラッチ、エンジンマウント交換で35万でくらいでいけたよ。
2ｓｔみたいな加速ならともかく音がするならプラグか排気バルブの圧縮抜けの可能性
があるのでは？ >>29
それだけ直すつもりなら車買い替えたほうが良いやん
自分なら買い替える >>29
時間があったので中古車検索（条件：関東、6.5万キロ、AT、ターボ、総額30万以下）してみたら
結構よさそうな車両沢山あるぞ
それにワークス以外の64PS仕様のS、スポーツ、10型以降のBターボも意外と安く売っているし
修理するより買い替えしたら？ >>36
ほんとだ。０４年で走行距離５万のワークスがあった
どうしてもっとよく調べなかったんだろう
これ下取りに出しても絶対値段つかない気がする >>37
車検残っていれば多少の値が付くよ
それよりも買取屋（ガリバー等）の方が下取りよりも高く値が付くよ >>38
さっき個人経営の町工場っぽいスズキにいってきた
やっぱりエンジンマウントみたい
でも店の人はこれ以上お金かけないで次の車検のときに買い替えたほうがいいと思うって言ってた
結構なお金かけてしまったからこのまま乗ってみようと思う
みんなどうもありがとう 実車見た車屋が言ったならそうなんやろな
結局色々見てみないと分からんからなー >>38
29です
アップルにもってったら買取金額2万円だと言われた
壊れるまで乗るしかなさそう Bターボやワークスにブースト計つける場合は、ホースジョイナー（T型）のサイズは
4φ-4φ-4φ？ それとも6φ-4φ-6φ？ 10型Bターボはブーコン取り付けに6-4-6買った気がする ２スト乗りと同じ心境だな
周り「あんな古いの乗り続けてそんなに金無いのかよ」
俺「二度と新車出ないし金余裕ないと維持できないぜ！」
旧車乗りの言い訳ですがw 互換性のあるヘッドレストってない？
もうちょっと縦に大きいのあればなぁ… >>41
10年超えの軽自動車に期待しすぎだろ！ 2万も付けば十分だよ
下取りだと5千円も付かないぞ
あとKeiの中古（ワークス除く）は今が底値だから中古を買うのなら今のうちだよ
>>47
オクでスズキ車全般で探してみれば？ 乗り換えでkeiワークスを狙ってるんだけど注意点てどの辺りかな？
少し長く乗る事になりそうだからATの方が安くて程度の良いタマに当たる？ ATだったら高年式の方が故障対策されてるから少しは安心 >>50
なるほど有難う
関東で雪殆ど振らない地域で乗り潰す前提だと最終型の2WDが良さそうかな？ >>47
今付いてるヘッドレストはどんなやつ？（年式やグレードによって様々なので）
そば殻枕みたいなやつなら四角いドーナッツタイプにすればいいかも。
ジムニーのも付くかどうかはわからんけどでかいのあるね
https://image.rakuten.co.jp/rv4wildgoose/cabinet/item02/jm-3s991_top.jpg
>>51
それならFFでいいと思う。4駆ATだと重量も重くなるし燃費も悪くなるよ。
積雪地帯でなきゃ4駆にこだわる必要はないんじゃないかな。 >>49
エンジン掛けてマフラーからドッドッドッ
て水平対向みたいな音がしたら排気バルブから
圧縮が抜けてるから避けた方が良いかも。 >>49
AT車だったら別にワークスじゃなくてもよくね？ >>54
最後のBターボが一番良いなぁ！！！
まだまだ高いけど、安いのが出たらゲットしておきたい！ >>54
わざわざワークス選ぶ前オーナーならそれなりにメンテしてあるんじゃないかな？って願望
Bターボだと車検のみオイル交換みたいなノーメンテ車に当たる率が上がりそうな気がしてね
そんな事言ってたら中古車なんて買えないのは分かってるつもりなんだけどね >>56
ワークスは乗り方荒いからエンジンや駆動系のメンテしてあってもボディが緩くなっている可能性が高いぞ
普通のグレード（60PS仕様）の程度良いの買ってみて動力性能に物足りなさを感じるのであればブーストアップして乗れば良いよ Worksはアルトワークスからパーツ流用してて
ステアリングのギアが速くなってたり
4輪ディスクブレーキだったりするけどな >>57,58
レス有難う
現車にレカロ入れてるからレカロにしたかったんだ
後はブレーキが4輪ディスクだったのもワークスを選んでた理由の一つ
ボディ弱ってたら長く乗るの厳しそうだから最終型のBターボシート入れ替えも視野に入れて探してみる 彼女できたり宝くじ当たるなら四輪ディスクにしたい
ごてごてワークスより
プレーンなBターボの方が
センスよく見える >>60
ゴテゴテパーツだけ外して売り払う
操作性のよくなるステアリングギア交換はちょっと大変 >>60
Bターボに足回りチューニングが楽しそうだな～
でもそれじゃATではつまらないし、、、
Bターボの5MT がベストになるんかぁなぁ、、 キャリパーとディスクの関係でNAは13インチOKだけどターボ系は14インチ以上だったよね ターボはキャリパーがスイフトと共通だからね
ブレーキパッドをスイフト用のにすると少しパッドの面積が大きくなるという ワークスのMTだけど、最近バックギアだけが入らないことが何度かあって焦った。
シフトワイヤーの伸びなのか、内部の故障なのか。 >>68
それの原因は前スレの終わり頃にあったシフトワイヤーブッシュのヘタリでしょ
前スレ見直して確認してはどう？ 無知ですいません
お聞きしたいのですがビスカスカップリングとはなんでしょうか？
これを装着するとどういう変化が起きるのか知りたいです ウィキで調べました。すいません
AT乗りはLSDとか縁がないアイテムですね
失礼しました 逆にワークスにSタイプのドラム移植したジムカ民もここに居るぞ >>74
個人的には ≧
但しきっちり運転できるかは別問題 >>74
オートマだけの車種に乗ってる人
スマホ見ながら運転してるのか
下見て走ってるヤツ多い
残念だが安全に対する意識が低いとは思う >>75
>>76
昔はMTだったんですが渋滞で足がしんどくなるようになってATに変えました
あと下見てるのはナビです
初期型なので位置が下なんです >>77
あの位置でナビ見るのは確かに不安あるね。
俺はポータブルナビをダッシュボード側に設置してたよ。 >>77
軽四の軽いクラッチで足が辛くなるだなんて最弱王？ 初期型乗ってるけど、ナビはフラップアップタイプにしたよ。エアコン操作しにくくなるけど。 >>79
左膝の半月板損傷してんだよ
そういう言い方しかできないのか？無職が むしろ軽4だからこそ下のトルクなくてカッタルイよなぁ >>79
俺は椎間板ヘルニアの時MTで地獄見たなｗ
あの軽い一踏みが辛かった
>>82
まぁまぁもちつけ。事情はわかる >>83
K6Aか？ K6Aなら仕方ないF6Aならまだまし
Keiには搭載されてないけどR06系エンジンは下のトルクがあって街乗りは走りやすいよ keiのBターボMTよりハスラーNAのMTの方が街乗りではキビキビ走れる
ハスラーだと5速60kから加速できるところでもkeiは4速に落とさないと加速できない
まあ回せば当然keiの方が速いんだけどね 俺のハスラーMTは前に乗ってたKeiと比べると超もっさりなんだけど そもそもK6Aは回して使う事が前提で作られたエンジンだからね >>89
ハスラーのほうが車重が50kgくらい重いからかな？
試乗で、確かに低速域がかったるく感じた・・・ >>91
電スロのプログラムのせいでそう感じるんだよ >>92
へぇ、もう軽自動車でも電子スロットなんだ。
でも、なんか怖いな。
エンジンルームでスロットルワイヤ引っぱる
のが好きだったのに～。。 20年めで2回目のバッテリー交換
古いタイプの車なんで安いバッテリーで良いよね？
N-40B19L、ってやつ3000円切ってるし。 ええんでないかい？最近の車みたいにイモビやら付いてないので電気食いじゃないし。 すいません質問させてください
初期型のHN11Sに乗っています
去年中古で買っていま65000キロくらいです
最近、ステアリングがいきなり重くなる現象が出るようになりました
エンジンを切って数分して始動すると症状が治るのですが改善されません
好きな車なのですが15万円で買ったので修理金額が高額だったら手放そうと思うのですが何が原因なのか分かる方いるでしょうか？ >>99
パワステ系の異常でしょ センサーやECMなど色々原因考えられるから
デラ行って詳しく診て貰いなよ >>98
ありがとう。
前回は車検時に交換してもらってかなり高額だった記憶があるので
今回は自分で交換してみたいと思います。 先週バイパスでファンベルト切れてとんでもない思いしたよ
やっぱ点検してないとダメだね 店の方針にもよるけど車検の時に消耗品をケチらずに普通にメンテしてれば
そういうのってあまりないんじゃね >>104
15万で買った車っすよ
収入よくないし結構たいへんなんです
でもこの車面白いですよね
ヴィッツとか追い回せるし 初期型だとオルタネーターにつながってるベルトの形状はどうだい？
断面がV字のベルトだとプーリーとの相性が悪くて空転＞切断ってパターンが
同世代のワゴンRと共にあったので途中から平らで幅広のベルトに変更されてる。
対策部品が出てるのでベルトが削れたり切れたりしやすかったら交換勧める。 ○○万で買った車に○○万は出せない、
って人は車もっちゃいけないよ。
任意保険も入ってるか怪しい >>106
もう対策品(プーリーセット）は出ないよ
単品での対応になる >>107
そういうレッテル貼るのやめてほしい
きちんと車両保険にも入ってるし路上で壊れた時もロードサービス呼んだよ
逆に350万のフェアレディZのってるやつが自賠責だけとかそういうの多いと思う
それに15万で買ったけど内装と外装に40万近く金かけてるよ
20年前の車体でも乗れば最新式のレーダやナビがついてる ファンベルトや、しまいにゃWポンプがブローしたとき、もち状況にもよるが
落ち着いてエンジン停止数分、水温が下がったら移動
水温がヤバくなったらエンジン停止で数分、の繰り返しで自宅あるいは工場まで自走する >>110
そこまでするならJAF呼んだ方がいいじゃん >>109
収入少ないって自分で言っておいて無駄金チューンして整備代は渋ってるじゃん？
鏡見ろよ レー探は移動できる光電菅には無力だから取り締まりの場所覚えるしかない
うちのレー探はカレンダーと潮を知る道具になった 貧乏人はお金をかけるべき場所とかけなくてもいい場所が分からない
だから貧乏人のままなんだよ ｎ-1ターボMTに１８年乗ってるけど
当初ブレーキが甘くて酷かったから、ブレーキの調整は必須だった。（はずれひいたのかな。事故った。）
ハブベアリング交換、ウォーターポンプ修理、ショック交換、バンパー交換（犬にぶつかって破損）
この車は基本純正で乗るべきだろう。
燃費が劇的に変わったのはイグニッションレジスタの交換だね。当初ｎを去年6に変えてからリッターあたり１７平均が19くらいまでのびた。
ハイオクでVパワーをメインに使ってる。
エンジンの回転が良くなったのは、ワコーズのeクリーンプラス使ってから。
現在の悩みは、オイルの消費が1000㌔で1リットル。 116
カストロールDCターボ 10ｗ30使ってる
イエローハットで4リットル缶で交換してもらい、余りをもらってオイルが不足したら補充してる お金が無くて無知だった学生時代、カスのDCターボ使ってた事あるけど、あのオイルは特にダメだ。
ベースオイルが特に悪いのか、カスだけにドロドロになった油カスがパンに溜まる。
DCターボ使うくらいならトヨタ純正とかの方がずっと良いですよ。 昔乗ってたターボ車にはカストロールGTX7を
好んで入れてたなぁ。今はなんのこだわりもなく
町の整備工場での車検時におまかせオイル交換だ～ スズキアリーナではずっと純正オイルだったけど
ミッション交換を機に町工場のお世話になるようになったから
特に指定しなければワコーズになる DCターボはコメリでいつも1280円だから愛用してるな
特に問題は感じない 自動車用品オフの日に
モノタローのペール缶
レバー付き土台も買ってしまった ペール缶で買ってたけどコンスタントに無くなるからドラム缶に手ぇ出してしもうた
いちいち発注する手間が省けて楽だわ 足回りの寿命がきたのでこのスレから卒業です
10万キロいかなかったよ アスファルトがつぎはぎだらけのボコボコのせい？
1台目は13万キロで底付きしてドナドナ
車屋の代車として第2の人生を歩んでるらしい >>129
今乗ってるKeiは代車だった車だよ。代車で乗っててこれ売ってって言った。 ショック&スプリング交換しても5万行かないだろ。マウント抜けるとかならドナドナわかるけど。
ま、人それぞれだと思うけど、愛が足らんな。 豪雪地でこの四駆じゃ結構ヒヤヒヤもん
左前が浮くと終了
ただパッケージは気に入ってるんで
今度は夏用にA、冬用に直結四駆を手配 >>134
乗用車感覚でコレに代わるもの無いよね！
複数台欲しくなる気持ちがわかるよ。 Works 後期なんだが、エアコンルーバーの向き調整が出来なくなったんで、バラしたら連結部品が無くなってた。
自作したいのだが、何で作るのが無難？
ググるとタイラップって情報があったのだが、持ってるタイラップでは幅が足りないっぽいので、家にありそうな材料でなんとからない？ >>136
あんまり高い部品でないので昔、ディーラーで買った。
自分でも取り付けられるんだけど、ディーラーに頼んだら工賃のほうが高かった。
今あるかは知らない。 >>136
プラリペアと極小ドリルと精密ネジで修理した記憶あり 136だが自己解決した。
ワインのペットボトルで連結部品を作った。
ルーバーの接続は>>139の方法でできたよ。 うちもその方法でやった。
連結部品の穴にルーバーの棒部分が差し込んであるだけで
抜けにくいように端部分が大きくなってりゃいいのにただのストレート形状なんで
ありゃあかんわ。 エンジン壊れたから載せ替えるか車体バラバラにして部品で売るか検討中
ワゴンRとかのエンジン載らないかなぁ～ 今でもK6Aは軽最強やと思うわ
ターボ車でもMTなら遠出したらL20行くし、簡単に馬力も上げられる
最近まであった前の型のジムニーに載ってたから暫くは部品にも困らん >>145
K6AでもFR用とFF用とでは物は違うで！ >>146
無知ですまん…
同じ型式でも結構違う部品とかあるのかな？ >>147
あるで！
K6Aの場合 FF用でも旧規格、新規格第一世代、第二世代と改良されるたびに部品が変わってくる
なので別物と言っていいくらい部品は変わっている
だから流用するなら同世代の物を使うしかないよ すいません教えて下さい
HN11Sの20世紀に乗っています
リアスピーカーを取り付けたいなと思ったのですが、安い車だからリアは配線がないから装着はムリだと言われました
そんなことあるのでしょうか？ 配線がなけりゃ作ればいいと思うんだけど（DIYできるレベル）
オーディオ強そうなショップというか電装屋にでも頼んでみたら？ >>151
そうですね
いくらかかるのか分かりませんが高額だったら諦めます
どうもありがとうございます >>150
22Sはリアの内張りを外すと、途中まで配線が来ている。11Sについては不明。
オプションでスピーカー取り付け用のコードが売られていたが、高いので手持ちの線を加工して延長させたよ。
内張りを改造しないと10cmスピーカーしかつかないから、音は期待しないでね。 22SのWorksだけど後で追加するのは面倒だとか聞いて
購入時に純正のリアスピーカーもつけたが
ああ確かに後ろからも音が出てるなぁ・・・って程度の感覚 みなさんどうもありがとうございます
フロントにいいスピーカー入れたほうがよさそうですね フロントも10ｃｍ、改造して12ｃｍが限界なのでその辺は妥協しる 昔JA22にALPINEの安い12センチ入れたんだが圧倒的な差に驚いたな
内張りとスピーカーの間のスポンジをはしょらるか、はしょらないかで全然違う
さてこっちの22はどうなる事やら Keiの場合リアスピーカーはそのままだと
ただそこに付いてますって感じだよなｗ Keiワークスだけど、AV用のサテライトスピーカーをリアに付けたよ。
リアシートのシートベルトのボルトにステーを共締めした。 何気なくヒューズボックス開けてみたら、ACCのところに何も差さってないけど、初めからこうだったんだな… 買って1年立つけどチープな感じに愛着出てきた
内装がガッカリすぎて次の車ばかり探してたけどこれがいいんだと思えるようになった >>162
今の軽自動車は豪華すぎ。で、高価になり過ぎ。
この車くらいが丁度良い。これに安全装置をつけるだけで充分！ >>166
あれ何につかうの？
なんにもつかってないや >>167
サングラス、メガネ拭き、スマホ、懐中電灯、ガムやのど飴とか今だとマスクとかみたいな
ちょっとした物をポンと置いて置けるよ。
そのままでと置いた物が転がるから滑り止めを敷いておくといいね ドアポケットには、よくわからんネジやボルトが入っているはず 転がると言えば三角停止板
厳密には転がってないけど
カーブ曲がる度にリアの収納スペースで暴れてる
ケースの四隅に滑り止め着けたけど
それでも山道で暴れてる みんな結構小物置いてるんだね
自分は物音したり物が視界に入るの苦手だから極力置かないようにしてる 毎朝見るワークス乗りにイライラしてる
どうしてムリしてでも金追加してワークス買わなかったんだろう
いつもバカにされてる気分 むしろ通常版のほうがKeiらしいと思うが欲しいのならタマ数があるうちに買うがいい >>174
結構お金かけちゃったんだよね
株同様損切で買い換えるしかないのか
>>175
あるよｗ
しかもゴールドだし どこにどう金をかけたのか知らないけど
使えるものは移植交換すればいいんじゃないの >>173
それはさすがに気にしすぎだと思うが
俺も初期型乗ってた時に色々いじりつつも色々と思うことはあったな。
あの頃はスポーツモデルはKeiスポーツしか無かったけどね。
エアコン壊れたり水漏れが出たりあちこちガタが来ちゃったので
どうせならと思い切って中古だけどワークスに乗り換えた。
こっちの方が変にいじらなくなったので余計な金はかかってないかも。
モヤモヤ抱えてるよりは良かったと個人的には思ったｗ
初期型3ドアも好きだったけどね。
FISとかKeiスペシャルも欲しかったといえば欲しかった。 スポーツタイプの普通自動車にずっと乗ってて荷物があまり積めなくて不便なので
セカンドカーに立体駐車場の高さ制限に引っかからず気楽に乗れる軽自動車を買おうと思って
色々と調べてたら最終的にKeiWorksを選んでしまった 一年点検に出してきた
ブレーキパッド以外問題なしと言われた（次の車検で十分）
これで買い換える口実はなくなってしまったが気に入ってるからこれでいい １つ教えて下さい
ブレーキパッドはHN11S用じゃないとダメなの？ >>185
11S,21S,12S,22S共通で使えるよ >>185
ついでに言っておくとMC系ワゴンRやHA22Sアルト等の13インチローター用のも使える エアクリーナーフィルターとエアコンフィルター交換を考えているのだが、純正互換品でおすすめある？ keiワークスMT4WDの車検の代車がアルトワークスのAGSだったので1週間程堪能してきた
アルトワークスに買い換え検討している人も少なくはないと思うのでkeiワークスと比較しつつ勝手にインプレしてみる
まず純正レカロが思ったより良い、ちゃんとホールドしてくれ乗り心地も良い 座面のサイドサポートはちと控え目だけどほぼ満足、お世辞にも出来がいいと言えないkeiワークスの純正とは比較するまでもない
高すぎると不評のシートポジションもkeiワークスからの乗り換えなら違和感無いと思う おまけにステアリングチルト機構もある
AGS機構は、初め暫くATモードで乗ってみて「何だこのヘタクソ不快な糞ミッションは！噂通りじゃないか」と思ったものの、MTモードは普通に快適で楽しい
馴れてコツを掴むとATモードも悪くない
でも低速で急勾配の坂を登るのが苦手みたいで挙動不審になる、ジムニーに採用されない訳だ
ATやCVTに乗る位ならAGSがずっと良い、でもやっぱりMTが一番好き
加速や高速道路の登坂性能、コーナリング性能も随分と良い
100kgの重量差なのか10年以上の年式差なのか、タイヤの外径差なのか、全体的に軽やかで鋭い
正直アルトワークスのが走りが楽しい
MTだともっと楽しいんだろうな
いたる所に軽量化（兼コストダウン）の努力の跡が垣間見れる
リアドアの内張りはプラ段、リアシートは非分割で畳んでもkeiの様にフラットにならず、荷室下の何かと便利な隠し収納も無しでいきなりスペアタイヤ
これまたkeiで便利だったインパネ下の横長な小物入れも無く、1人なら何とかなるも二人分の財布や携帯の置き場所が無い
荷室広さ含めスペースユーティリティはkeiの方がずっと優れていると思う
総評
走りに関してはアルトワークスがずっと楽しいと感じたが、
酷道好きで軽い悪路もそこそこ走れ、仕事や趣味の機材を積むのも都合が良いマルチな使い方が出来るkeiワークスの方が自分に合っている
ハスラーターボMTが出るか、イグニスやクロスビーにMT設定されれば買い換え候補になるのにな
以上 スポーツ車しか持ってなくてデケー荷物も積みたいけど
立体駐車場の高さ制限に引っかからないということで
セカンドにKeiを選んだからALTOはちょっときついな >>192
軽自動車で、、Kei から乗り換え対象のものがホント無いよ～
今、普通車も含めて検討してるけど、どれもしっくりこない。
こんなご時世だし、また無理して車検を通そうかなぁ。 色々乗ったけど、Keiがあまりにも良すぎて困る。狭いのが難点だけど、このシンプル（貧相）さが堪らない。 184なんだけど気になって整備シート見てみようと思ったらどこにもない
メモの走り書きでオイル交換とブレーキパッドの残りが書いてあったけどあまりにもずさんすぎる
これじゃ車預けて何もしないで返却して金だけ取ることもできるのではと思ってしまった
ただ、この車屋サービスというか金額も含めてとても親切にしてくれるから強く言えない
点検だけディーラーに頼もうかな
かなり長く経営しているスズキの工場みたいだから変なことはしないと思うんだけど >>197
そうなんだ
前のオーナーの整備シートかなりの枚数があるんだよね
エンジンのぞいてみたらウォッシャー液も足されてなかったし
自宅に徳用のヤツあるからいいんだけどね 運転中車内がとても暗くて参ってる
タコメーターついてるkei乗りがうらやましい >>202
確かに良い車だよね。
しかし軽自動車じゃないのがイタイ。 >>199
速度計だけのパネル？あれそんなに暗いんかい？
背面の電球をLED球に変えてみるとかはどう？ >>204
すっげえ暗いんです
でも自分じゃできないんで誰かに頼むしかないです メーターが明るすぎると夜間の運転に支障がでるような気がする… >>207
Keiのメーターは自発光式の車から乗り換えると、ひときわ暗いと感じる。
見えなくはないんだけど、DeFiのメーターの方が遙かに明るいし、
他の電装品とバランス取るのが難しいな。 >>202
サイズ的におまたがキュッとなったが
MTなくてなえた >>205
メーターのLED化はみんカラとか見ればわかるし結構簡単やで。
まぁ電装系いじれればELメーター化とか色々手はあるんだがなぁ… 走行不明になっても困らないなら丸々入れ替える方がいいわな。
後期ならシリウスメーターでも付けてみればw >>213
入れ替えってできるの？
修理工場のおっさんに相談したら見た目同じでも配線とか違うからポン付けできるものではないと言われた
要はやりたくなかったんだろうな >>214
年式やグレードによっても多少違ったような気がするな。
コネクタのピン位置変更みたいな簡単な加工で流用できたはず。 >>214
年式によってコネクタピン位置違う程度だから入れ替えは出来る
あと新規格第一世代車はメーターはすべて同一だからワゴンRや
ジムニー、エブリィのも流用できる（MRワゴンMF21Sのは無理） 入れ替えできるならやりたいな
タコメーターついてると安心するし
オクで買って違う工場に持っていこう >>218
メーターくらい自分で交換したらええやん シフトリンケージブッシュ
先人の画像を参考に
交換しようと思ったら
あるべき場所にない
NAだと場所違うってヤツ？ >>219
できないっすよｗ
バッテリー交換くらいならどうにかなるかもしれないけど >>221
はじめから諦めているヤツはいつになっても出来ないまま。
とりあえずやってみようとするヤツは、出来ることが増えてくる。 >>222
得意不得意があるでしょうに
車のことはわからないけど自分でドライバ作っておかしくなったOS元に戻したりはできる
あなたにできますか？ 車に関係ない意味のわからないたとえ話を出してくる頭のおかしいやつは放置しとこう >>223
プラスドライバーで5分で外せる難易度だからこそ言ってんのにそんな難易度に差のある例え話ぶつけてきてどうしたいの？こっちはエンジン下ろせとか言ってないよね？ 珠交換こんなに簡単だったんやな カラーLEDでも突っ込んでみるか オートA/Cパネルのバルブ交換だけは店にやってもらえ。
難易度そのものより、そこに辿り着くまでの道のりがしんどい 前期型だとメーターにアクセスするまでの前面パネルの取り外しが
ネジが多くてタルいんだけどね。
後期型はメーターフードを外せばいいだけだから楽。 >>226
ありがとう
バッテリーの底板外して
探し回って恥ずかしい
ベアリング1個無駄にした >>226
どうもすいません
どこから分解するのかわかればどうにかなりそうです
工具を持っていないのですが少しいい工具を前から買おうと思っていました 駐車場でKei見かけるとつい隣に止めちゃうキモいやつなんだけども
主におじさんおばさんが乗ってるせいか、ワークスじゃなくても結構MT車が多い >>234
そうか？ 自分の所の地域はワークスも含めATばっかだぞ 自宅の駐車場所を変えたら夜中だったのとボケてて後ろに木があるのを忘れてて
Worksのリアスポのセンターをぶつけて割ってしまった
取り付けボルト4本は外したけど両面テープが強力でそこらを蚊が飛んでるので難儀中
ついでに右リアのコンビランプも割れたがそっちは4,000円くらいで大量に出てる中古で済ませた テープ剥がしにはドライヤーで温めたり釣り糸を使うといいらしいけど 破片が中空のスポイラー内部に脱落したままテープで補強しちゃったので未確認だけど
パーツの破片が揃ってたらプラリペアやパテで修理して塗装して誤魔化そうと思ってる >>238
リヤバンパーはABSだったような気がしたけど、ABSだと接着しても強度がでない。
裏から非貫通のタッカーみたいなので繋ぐ方法もあるみたいだけど。 >>239
ルーフエンドスポイラーだけど車体色と同じ出ものが見つからないから
とりあえず修理してしのごうかなと思ってる
コンビランプは送料込みで4ｋだったけどスポイラーは10ｋくらいだから同色塗装までするとちょっと高い とはいえ安いうちに色違いでも入手しとく方がいいのかもなぁ >>239
Anti-lock Brake System？ >>242
Acrylonitrile Butadiene Styrene 18年25.8万ｋｍでエンジンオーバーホール要となりました。
寿命はこのくらいでしょうか。マイルドターボです。 KeiワークスはLSDがついている分、他の軽より、よく曲がりますか？ え？じゃあ、カーブでアクセル踏むと内側より外側のタイヤにパワーがかかりますか？
内側のタイヤが鳴きにくくなりますか？ 知り合いが純正LSD入りのミッションをすすめてくるんだけど、実際に効きはどう？
昔キューマルで純正LSDでもドリフト出来てたからトルセンに悪い印象は無いんだけどさ Keiワークス乗っててタイトなコーナーの立ち上がりでLSDの効きは感じられるけど、機械式になれてる人だとトラクションの掛かりは無いよりマシって程度。でも、純正LSDない車よりは、やっぱり乗ってて恩恵は感じる。 >>247,250よ
オメーらみたいなのが板荒らすんだよ。
252さんのような
ありがたいコメントが正解さ
ありがとう252さん LSDってのは片方のタイヤがグリップを失うと動力が動いてる方に効く。
外に荷重が掛かってインリフトしてると、内側は動力伝えられないから、外側が進行方向に回転する動力が伝えられることになる。
タイトターンだと、両輪接地状態で左右の差が出てくる。内側は小さく回る、外も内側と同じ様に回転する。 そうすると、大回りになってしまう。 タイトターン現象とかインリフトとかリミテッドスリップデブ オープンデフなんかで検索してみれ >>252
やっぱ無いよりはあれば良いって感じですかねぇ
FRだとクラッチ蹴って横向けた感じでオープンか純正LSDか機械式かは大体判別できるんだけどFFの機械式には乗った事が無いから、トルセンと機械式でどれくらい違うのかがポイントだよね
検証してる人いないか探してみますわ >>245-255
>>248で同じ事を言ってるだろ？
荒らすなよ。ガキ まぁ、俺は＞＞252さんのありがたい説明で完結なんだわw
おまえらの未消化ぶりなんか知らねーよ。はっはは 自分もkei work乗ってるけどタイトなコーナーとかより雨の日の水たまりとか雪の日の上り坂にLSDの恩恵を感じる ＞涙目は逃走
逃走は涙目の間違いだろｗ クソだっさｗ スーパーから出てきたらなんか隣にワークスくん止められてたんだけど
おれのN-1ターボがMTなのにワークスくんのほうがATって、フツー逆だろうと。 きょうびハイパフォーマンスなスポーツカーでも2ペダルだししゃーない。
出始めに4AT乗ってたけど変速タイミングが共通だからKeiだとなんかギクシャクしちゃって車検前に5ドアも出た事だしでMT乗り換えた Works 4AT 4WDだけどリミッターカットと同時にシフトスケジュールも変更して乗りやすくしてる チラシの裏にでも書いとけって言われそうだけど
Kei Bターボ9型 MT 2WD
純正マフラーからHKS Hi Power409に変えてみた
期待してた高回転域は鈍感だから変わったかどうか分からん
逆に心配してた低速トルクは殆ど犠牲にならなかったというか
むしろエンジンが嫌がって車体全体がガタガタ震えてたのがかなり軽減された
エンブレは若干効きが弱くなった感あるけど回転が一定まで下がった時にガタガタしてからちょっと加速するような変な挙動が無くなった
ヤフオクスポーツECU + 11番レジスタ で貧乏チューンだから参考にはならんかも
マフラー変えたことある奴から見たら当たり前なのかもだけどちょっと予想外に変わって乗りやすくなって感動したので記念カキコ 高回転域はカム変えてセッティングしないと変わらないと思うぞ。
排気変えたなら、吸気とインタークーラー容量上げると低速からトルク感増すからお勧めだけど、新品で社外品もうないんだよね。 吸気は下手な剥き出しより純正置き換えのがいいわな。
すかすかスポンジ系は吸気音やリターン音は派手だけど、それこそ下が無くなるから湿式不織布タイプがベターだと思う。
I/Cはオクで美品探してフィン地道に直すしかないね 初期型乗ってた時には容量の大きい後期型（ワゴンR用だったが同じ物）のインタークーラーに入れ替えたな。
はっきりした違いは体感できんかったが社外のもっと容量大きいものなら違ったかなぁ。 どこかで
keiワークスの純正lsd「27400-78810」売ってないかなぁ。。廃番になった。。 たまにヤフオクに出てくるね
デフ玉もミッションごっそりもあんま値段変わらんっていうね トルセンデフも使ってれば効きが落ちるけど、オーバーホールできないから使い捨てなんだよね 廃番になるとは考えもしなかった。
最新のアルトワークスにもポン付けできるので
需要はある。 正直どこかが壊れたら乗り換えすべきクオリティーなのが軽自動車である ワークスの純正サスが未使用まま実家に転がってるが需要あるかな？ タダなら需要あるんじゃないの。
金出すならKYB選ぶ 純正だとヤワい、社外だと硬いって人には需要あるかもね。
ただショックとセットじゃないと良いバランスにならんのでどうなんだろね… 未使用ならリフレッシュしたい人に需要あるんじゃない？個人的には部品取りから車高調外す時に欲しかったりする >>283
純正バネ＋カヤバの青じゃそれ程乗り心地変わらないだろ WorksだけどフロントがNEW SRでリアがスズスポのショックという妙なことになってる スズスポのショックって硬いイメージだわ。
でも、リアの沈み込み抑えたい場合には有りか。 リアショックがしっかりしてると車体が不安定になるロールが抑えられるから悪くはない ロールが抑えられていても不安定出羽意味が無い。危険で或る。 インチキワークス仕様だけどとうとうエンブレム買ってしまった
これで5馬力は上がるだろう >>287
ショックはロールスピードが変わるだけでロールが抑えられるわけではない
ロールを抑えるのはスプリング あと車体剛性、スタビライザー、タイヤののたわみ量が関係してくる この話何スレか前にもあったよね、ノーマルじゃロールスピード速くて車体がガクッとなるって。それを緩やかにするには少し固めの社外バネに変える、サスは変えてないなら凸凹路面での突き上げや跳ねる事はないから乗り易くなる >>296
そりゃお前の車の状態なんて誰にも分からんからな、サスやバネが死んでたり事故車で車自体歪んでるかもしれないのに ヘタに固め上げるとKeiのウイークポイントのホイールハブが逝く >>292
実際は周期の短いふわふわした動きはショックの減衰力で抑えられる
コーナリングのGのような周期の長い動きはバネかスタビを固める必要がある ショックの減衰力上げるとヨーの立ち上げが早くなるから、ロール感は明らかに減ったと感じるはず。
サスのプリロード等は考慮せず単純にレートを上げると、同じ過重でのロールストロークは減るけど、ショックの減衰力が足らないと、バウンスの収まりが悪く接地感が乏しくなる。
スタビのレートを弄ると、ロールに関してはサスのレートを弄った時と同じような感触。ただし、内輪がリフトし易くなるので、駆動方式によってはトラクションが抜けやすくなる事も。
よって、お手軽にロール感を減少させたいのならショックの減衰力を上げるのが簡単かなと個人的には思います。 毎日毎日ヤフオクで中古パーツ眺めてるのがたのしい
しかしかけた金額振り返ると吐き気がするｗ 先週の木曜日に車検を済ませたのに
今日エンジンルームのベルトが切れてオーバーヒートを起こして煙が出たわ
その足でディーラーに行ったら盆休みで17日まで修理出来ねえじゃん 寺で車検通せば安心って考えが甘いと思うぞ。
自分か信頼できる懇意のメカニックにしょっちゅう見てもらわないと何処がヘタってるか把握出来ない。絶版車なら尚更気をつけないと。 >>303
やっぱりそうなんだ
いま見てもらってる町工場の人ってぶっきらぼうなんだけど交換するべき所とやっておいたほうがいい所を言ってくれる 車検時だけじゃなく、12ヶ月点検毎でベルト類の点検は必須だな。
K6Aはプーリーの錆びでベルトの痛みが早いから、要注意。
ここまでしてても一度切れた事がある。 流石に寺はそこそこちゃんと点検してるとは思うけど
ブーツ類切れてなくてオイルとか漏れてなければほぼ無点検でも車検なんて通っちまうからなぁ >>305
最初見た時すげー低い場所通してあって驚いた >>305
302だけど、車検時のチェックでベルトが痛んでいると言われて1か所交換したんだよ
ただ切れたのがその交換したベルトかどうかは分らんけど >>308
なんで1ヶ所なんだよ 普通全部交換するだろ >>304
いいじゃん。長く乗るなら、そういう人のアドバイス素直に聞いて、お財布の許す限り対応していくのがいい。 >>310
そう言われても明細には2とか3とか書かれていないし
交換したと見せられたベルトも1本だけだから1本だと思ったんだ バラス工賃が高いからパーツが手頃の値段なら
ベルトやゴム関係は交換したいなぁ。 >>315
ああ交換するベルトは2本あるんだね
でもエアコンが全く効いてないから切れたのは違う方かも
あとオーバーヒートを起こしたけどメーターのところのやつは正常で動いてない 読んでいたら、いろいろわからなくなってきた。
「エアコンが全く効いてないから切れたのは違う方かも」
エアコンが効いていない理由は、エアコンベルト切れてコンプレッサーが動かない他に、ガス抜けとかコンプレッサーフィンの破損とか色々あると思うが、よくわからない。
「あとオーバーヒートを起こしたけどメーターのところのやつは正常で動いてない」
317も書いてるが、本当にオーバーヒートなのか？
スズキだからメーター壊れてる可能性も否定できなくはないが、今まで自分が乗ってきたのは純正水温計が壊れたことないから。
色々、疑問が湧いてくる。 煙が出たってのがどんな感じだったのかが問題かな
ガスが一気に抜けて煙が見えたのなら辻褄があうかな？
水温計は上がってなくてオーバーヒートならラジエターキャップの劣化で水蒸気噴く事あるけど うちのKeiはベルト鳴きが出てきてたんで自分で調整したよ。
やり方調べてやってみたら下から潜らないと手が届かないんで面倒くさかったけど
意外に何とかなる。
いずれにしてもベルトはすり減ってきてたので新しいの注文したけど届くのお盆明けだわ… そういやプーリーとベルトの下側にカバー付いてたんだが
付いてないケース（車体）もあるんかな？
やはり>>305氏の言うようにサビ対策でガードを途中で付ける様になったのか
上から覗いたところ。うちのは保護カバー付いてた。
https://i.imgur.com/Cg7tjQe.jpg >>318
順序で書くと、エンジンからバタドタという異音がしたんだけど一応走るから
ディーラーに行ったらお盆休みだったから仕方がなく帰ろうとして10kmくらい走ったら
焦げ臭い匂いがしてエンジンの辺りから煙が出たんだよ
丁度いつも使っているガソリンスタンドが100m先にあったから逃げ込んで見てもらったら
オーバーヒートですねと言われてメーターの方を見てくれたら動いてないと言われ
そのあとでエンジンの辺りを見てベルトが切れているとそのベルトを見せられた
で少し前からエアコンが効いていないと言ったら電子系がどうとか言って今はバッテリーの電気だけで走ってる状態だと説明された >>320
行ったらお盆休みで電話もしてみたら16日まで休みで営業は17日から
緊急の場合はJAFに連絡してくれとアナウンスが流れてきて
仕方がないからスズキのサイトを見てお客様相談に電話したらそこでも17日まで休みだと言われたんだ じゃあやっぱりウォーターポンプとオルタネーターを回してる方のベルトか お盆で部品屋が10連休とか取ってて部品入ってこないから
修理屋の方も休んでる事が多いね
ファンベルト（4PK830)が切れて
ウォーターポンプとオルタネーターが回せなくなって
冷却系統と発電系統が死んでる状態
→これはファンベルトつければ直ると思われる（切れた衝撃で歪んだり切れたベルトが当たって壊れてたら知らん）
水温計は単純に壊れてるので修理か社外つけた方が良い
エアコンが効かないのは今回のベルトに関係なく壊れてそう なんか怖くなってきたから
ベルトホース類点検するわ おれは予備のベルト車にいれてる
点検してるのに去年バイパスで切れて懲りたよ 車検の時は点検料金を取っているのにこのざまこのざまか
どうしてベルト交換を2本ともしなかったんだろうな >>332
分かってる整備士はベルト外して裏返して亀裂を確認するけど、
取り付けた状態で目視だと初期の劣化を見落とす可能性がある。 車検てのはその瞬間の保安基準さえ確保してあればいいものであって
先の故障なしを保障する物ではないからな。 もう猫目Sタイプを壊れるまで乗り続ける！！
ガンバレKei ！！！ >>335
車検時の点検は「2年(24ヶ月)点検」という名目だから車検に限定してないと思うが？
あれで1万8000円とってる >>338
故障の責任は日常点検を怠った使用者にあり。
過去に車検や定期点検を担当した業者に責任はない。
車検時の法定24ヶ月点検をネタに何をしたいの？ ベルト交換時の常識も知らないレベルの低い業者には任せるなってことよ >故障の責任は日常点検を怠った使用者にあり。
考えたら専門業者に分からないことを素人にやれというのは凄い話だよな 車検と車検整備の違いをユーザーも理解しなければいけない ディーラーが最強だと思ってたがそうでもないんだな
最後は経験 下手な整備屋よりいろんな整備屋と関わってる部品屋の方が色々知ってそうな感じはある
部品屋が営業サボって工場長とダベってるような工場が良い工場かもね（そんな条件で探すの難しいだろうけど） 初期の猫目カワイイよな。スパーの駐車場に止めてても
この動物的デザインは異彩を放つ。 >>349
あと、インパネが平坦でスッキリしてるところが良い
ビルトインナビいらないし、地図見る時はスマホ置いてる。 うちの地元初期のkeiとワゴンRばかり走ってる
スズキの店もいっぱいあるからだろうか 初期のは確かにかわいいけどF6Aエンジンが難ありなんだっけ？
個人的に街中で見かけて「おっ」となるのは、ワークスと見せかけてのFISだった時 >>352
>F6Aエンジンが難ありなんだっけ？
別に難なんかないぞ
むしろK6Aより低中回転域のトルクがあって街乗りが楽 >>354
実家が都会だけど、街乗りはF6Aのほうがエエね！ F6Aモデルが難有りというかベルトがダメなだけね。
対策品に変えればよろし F6Aは高ブーストがかけられないだけ
1.5とか余裕のK6Aと違って1.0以下にしないと危ない タイミングベルトな点とシングルカムで低中速トルクはあるけど上がちょっと微妙かなって感じ（ツインカムのf6aなら良かったのにね コスト的に無理だったか）
タイミングベルトはちゃんとメンテ出来るなら問題ないし
チューニングしたりぶん回す機会が少なければシングルカムも特別難はないかな
あと鉄製でオーバーヒートにも若干強い >>357
F6Aの方が高負荷に強いんじゃなかったっけ？
旧規格の話になってしまうけど軽のレースやジムカーナだと
F6Aのツインカムの方が耐久高いってんで重宝されてたみたいな話を聞いた覚えが… タイベルは交換目安走行距離の大幅に手前で切れることもあり得るからなあ ファンベルトって消費期限みたいなのある？
もしもトラブル起こした時のために新品を載せてるんだけど劣化しないか心配になってきた >>357
それは新規格のSiターボだけな
旧規格のターボ（シングルカムツインカム問わず）なら1.5でも問題無い
>>359
それは旧規格の話ね 新規格になってK6Aもブロックが強化されて遜色なくなった
>>360
それは下手糞なエンブレを頻繁に使うからでしょ
ムリをせず普通に使っていれば10万キロは切れないよ
>>361
あるよ ゴム＆樹脂製品は紫外線劣化や酸化するからあまり好ましくない
なので定期的にメンテして危険だなと思ったら購入した方が良いよ ベルト問題ってタイベルじゃなくてVベルトのことじゃないの？
リブベルトに交換しないと削りカスでオルタが逝く >>352
我が家のKeiは正にワークスもどきのFISだ。
でも最近はKei自体も珍しくなってきた。 >>364
うちの猫目くんはもう丸20年だわ。頑張って欲しい。
屋根あり倉庫に入れてるので塗装もゴム部も綺麗だ。 うちのワークス君は去年オーバーヒートしてエンジンダメになった
可愛いデザインだし載せ換えて使うか部品バラバラにしてみんなの血肉となって生きてもらうかホントに悩むわ >>362
なるほど、H10年近辺を堺にして新旧規格のF6A、K6Aが混在してたからややこしいｗ 旧規格のF6Aとかハナから150～200psくらいまで想定したブロックだからな。
当時のスズキが頭おかしい Keiワークスのメーカーの設定ブースト圧って最大いくつですか？私のは0.7ｋなんですが例えば
メーカーの標準設定のブースト圧が1.2ｋとかならコンピューターとか弄らなくてもそこまでは
金魚バルブとかで上げても支障はないのかな？と思いまして。 >>369
1.1ｋ未満ならそのままでもいけるかな
ブーストカットが働かなくても高負荷がかかったり
個体差で点火時期が遅角するかもしれないけど >>371
ありがとうございます。今度試してみます。 >>369
ワークスだと0.7～1.0くらいの個体差があるみたいだけど
1.2くらいまで想定してブーストアップするならブーコン入れて
丁寧な調整していった方がいいんじゃないかな。
何かあった時にすぐオフにできるし、間違って上げすぎるとエンジン痛めるし。 うちのN-1ターボもだいぶボロくなってきたけど、Keiワークス高騰してるしいっそ81スイスポほしいなと思う 機械式で1.3かけても余裕だから神経質になり過ぎるのもな。
あ、ブローしてもワシャ知らんぞ K6Aは1.5kgでブローした話は聞くけど、1.2kgくらいに抑えるとしても
インジェクターや燃料ポンプとかの補記類も劣化して弱っていないか要確認だな。
ノーマルは1.0kgだったと思う。 ノーマルECUだと燃調マップが1.0か1.1までじゃなかったっけ？ 皆さんの意見を聞いているとコンピューター弄らなくても1.0ｋまでなら問題無さそう
なので、そのあたりを上限として調整してみます。でも金魚バルブの調整って微妙ですね
ちょっと捻っただけでも随分変わる・・・立ち上がりは早くなるけどすぐに垂れてきたりで
終いにはどっちのバルブを開けるんだか閉めるんだか訳分からなくなってきた。 純正ブローオフをキャンセルしただけで1.0～1.1かかるよ。
要レジスタ交換＆ハイオクだけど 自分のスポーツはノーマルだけど涼しい時期でハイオク入れている時だけ1.1くらいブーストかかるけどな
レギュラーだと0.8くらいだけど ブローオフキャンセルすると安定して高ブースト維持されるよね
バックタービン音イヤな人には向いてないけど え？オーバーシュートしてもノーマルでブーストそんなに掛からんだろ。 真っ黄色だったヘッドライト磨いたよ
キラキラしてる
これで3馬力は上がっただろう >>386
ちょっと溶けちゃうけど
ディード入り虫除けスプレー
力もいらないしマジお薦め > >>386
> ちょっと溶けちゃうけど
> ディード入り虫除けスプレー
> 力もいらないしマジお薦め
あれ、長持ちするの？ ヘッドライトレンズには劣化しにくいようにコーティングされてる、それを黄ばみと共に落としたら劣化するのは普通 >>392
そのコーティングが剥がれるから黄色くなりやすいのかな？
で、虫除けスプレーで一皮剥いたあと再度コーティングしたら
劣化スピードがゆっくりになるとか？
そういう製品も売ってるだろうね。 >>389
虫除けスプレーにコーティング効果もあるのかな？ 自分は1年以上前にヤスリかけてウレタンクリア吹いたけど黄ばんでないよ きちんとクリア塗装するか
こまめにコーティング剤を塗るか
どちらかだな 一度でもコーティング剥がすと一生磨き～コーティングの闘いだぞ気にしないのが一番だよ。屋根付き車庫で輪廻から開放 ディード入り虫除けスプレー使ったら細かいヒビが沢山入ったよ
見えない亀裂が入ってたりすると隙間に薬剤がしみ込んで亀裂を広げるっぽい >>393
何もしないと1ヶ月で黄ばんだりする、コーティング剤使っても早けりゃ3ヵ月で黄ばむ
レンズ研磨してウレタンクリア噴いて4年経過するが黄ばみは全く無い 知り合いのフランス人のせたら大興奮してくれたｗ
パリをこの車で走ったら相当有名になるだろうって言ってる ちなみにオレのkeiはスライドエアコンでメーターはスピードメーターしかないさみしいインパネ周りなんだが、「それがいいんじゃないか！」って言ってた 箱根のコーナー攻めるたびに「ﾆﾝｼﾞｬｰ！」って叫んで大変だったよ
フランス人はコンパクトカー大好きらしい
あっちというか欧州に軽自動車ないんだね
こんなに小さくてパワフルな車があるのかって驚いてた オートエアコンは結局使わなくなるとS乗りの私が言っておこう 私もS乗りだが、確かにここ２０年ぐらいオートで使ったことないわ オートエアコンのほうがスッキリしてて綺麗だから
Sタイプ買ったけどねぇ。同じく風量を手動で、、、 >>408
今の時期なら初めから風量MAXでウルサイし不快。
適度に冷えてからオートにするかな？ オートだと一応0.5段刻みで風量調整してくれるんだよね。
まあ、それだけなんだけど >>391
○ラ○ク○のウォーターミスト
労力がヤスリの100分の1
ティッシュにふいて撫でるだけ
失敗してる人もいるみたいなんで
動画でも見ながら自己責任で
ちなみに車は18年式 そりゃプラスチック溶かすんだから落ちるやろ
同時にコーティングも落とすけどなw 日中車内が28度以下に下がらないんだけどもう少しエアコンどうにかならんかね…
ガス圧正常で添加剤も無駄に入れてみたが誤差程度
一昔前の軽だからこんなもんかねぇ？ >>416
色は何？この時期濃い色ならそれもありうるかも？ >>415
役目をなしてないコーティングが落ちて困る事もないだろ 黄ばみ落とした後に再コーティングした方がいい
そんなにもたないって話も聞くがな ものぐさじゃなければクリア塗装したほうが面倒がない >>417
アズールグレー？だからまぁ黒っぽいかな…
他車種流用のコンプレッサーとかで幸せになれたりしないもんか…きっと無理やな… >>416
エンジンルーム内のエアコンパイプ断熱が効くかもしれない
みんカラの整備手帳をご参考に >>421
ウチも同じ状況かな。
春にコンプレッサーが壊れたので、ディーラーの見積もりに書いてあった型番（壊れたのとは違う型番）の
コンプレッサーに入れ替えたけど高負荷時に冷房が切れるようになったダケで冷えはあまり変わらなかった。
エアコンパイプ断熱が効くならやってみようかな。
因みに色は黒です。 >>423
オンロード主体だからやらない。
気持ちわからなくもないけどね。 >>424
エボパの所に付いているサーミスターの位置をずらせば冷房効くようになるけどなw >>426
みんカラで見てみたら上と下の二ヶ所あるみたいだな
サーミスタって作動したら通電？切断
？
通電ならコネクタ抜くだけで常時ONになるんだろうけどエバボ凍って風か出なくなるからなぁ
抜くなら上だけがいいかもしれんね >>421
オートアールズにエアコンガスリフレッシュやってみては？
2年に一回くらいやるけど、中のスラッジとか抜けるのでめっちゃ効く。 サーミスタは温度が低くなると抵抗値が上がるはずだから
引っこ抜いて抵抗値MAXにしたらエアコン動かなくなるやろな
やるなら引っこ抜いた後直結 そもそもガレージなのか屋外なのかにもよる。
屋外駐車じゃ一度温まってしまったらまず下がらんね >>430
なるほど 短絡か
クラッチスイッチは平キボシで短絡させたからその手でいこう 塗料吹くわけでもないし、ただ磨くだけなら誰にでも出来て超簡単だろ 簡単でもないし削りすぎ
虫除け教えてあげたいが
こういうの生業とする人もいるだろうから
まぁ、がんばってくださいとしか 1000番より上は削りしろ少ないからクリアにする手間暇掛かるってだけ、それ以外は何も気を使う事もなく楽だしビビるのが意味不明
堅牢な塗膜の凸凹削り取るのとは訳が違うんやで 水研ぎまでしなくてもコンパウンドと適当なスポンジとかで結構落ちるぞ
コンパウンドだからマスキングもしないで始めて流して拭いたら
適当なコート剤塗ってお終い バンパーとかにコンパウンドついたらそれも適当に流してボディコート剤でも塗っておけばおけ
完璧を求めるなら頑張るなり店に出すなり新品部品取るなり… 金属磨きのピカールあるやろ、あれメーカーが4000番くらいて言ってるから試したらいい 自分はウレタン噴いたがアカンかった。
>>398氏の様にヒビがいっぱい発生してもうた。
上手くいくかはほんとライト表面の状態によりけりで
ぶっちゃけ実際にやってみるしかない。 DIY好きならいいけど、そうじゃなきゃ程度の良い中古Assy買って市販クリーナー＆コートが一番お手軽だなぁ >>441
缶スプレーは経験がものを言うからまずラッカーから
ウレタンは塗膜厚くなるので更に経験が必要
ボディやバンパーから始めるのが吉 >>443
うーん、ボディパーツはパール塗装ふくめてそこそこやってたつもりではいたんだが…
不透明塗装の仕上げとしてのウレタンクリアーはそうでもなかったんだけど
ライトみたいなクリアパーツは難しいね。 塗装するなら古いコート剤は綺麗に全部削り落とさないとな >>444
捨て吹きを入念にするか、水性のミッチャクロンを使うかかな。
溶剤が樹脂表面を侵すのを防がないと難しそうだな。 低圧ターボと高圧ターボのKei（Bターボ）では、走りや燃費は大分違う？ 過給圧が違うから変わるんだけど実際にはアクセルの踏み加減で決まるから比較は意味無し 加給がかかれば燃料多く吹くから
加給がかかり辛いBターボの方が燃費走行できるとも言えるし
過給圧が高いほど燃料多く吹くから
過給圧の高いBターボの方が燃費悪いとも言えるし
Bターボ最初に乗ってベタ踏みした時はノーマルの割にはドッカン系のターボだなぁと思った2500回転くらいから過給かかって3500回転で最大トルクだし
まぁ本物のドッカンターボに乗ったことはないから知らんけど オクで落としたWorksのルーフエンドスポイラーの交換おわた
両面剥がすのにタコ糸だとか釣り糸を使えってよく言うけどうまくいかなくて
窓フィルム貼り用のでかいプラベラを突っ込んで剥がした方が楽だった ちなみに壊れたら修理するより交換した方がいいような作りだったので
割れて外した方のスポイラーを直すのはやめた 今日は暑かったなぁー
エアコンフル回転だと坂道も登らねぇ タービン容量の62%設定でブースト1.40kかかって3,500rpm以上は快適だけど
3,000rpmあたりの燃調をちょっと濃くすれば低回転からグイグイ加速するノーマルタービンも捨てがたいなぁ
エアコンもあまり気にならないし >>455
丸フォグにダサいとか格好良いとかあるのか？
スポーツ用からワークス用に変えたけど、どっちもクリアレンズのリフレクターで
径以外に見た目は変わらないけどな。明るさも変わらなかったけど。 社外品でも色々出てるし
フォグ使わないならそもそもつけなきゃいいし >>455氏はフォグ本体というよりもバンパーに取り付けた時の
見た目（トータルとしての）が気に入らなかったのではと勝手にエスパーしてみた。 猫目のフォグ付きが一番好きだわ！顔がね！！
しかし、フォグを使った事は一度も無い、、 フォグは手前の端が見やすくなるから夜狭い道で幅寄せるときとか何気に安心感ある。自分のヘッドライトしかない道走ると尚更感じる。 雪道だと道路端の吹き溜まりの境目が見やすくて助かるよ。
ただし黄色ならの話だけど >>464
クルマを運転せず、雪が降らない地域に住んでる人が黄色の灯火を禁止にしたね フォグは霧以外使うのはマナー違反。光軸も合わせないし。
外国では法律で霧以外の時は禁止している国もある。
というか点けるだけ無駄。 >>466
欧州の黄色灯火禁止は別の理由でしょ。
日本なら霧だけじゃなく、雨でも雪でも有用だし。
我が家のKeiはヘッドライトが黄色系なのでフォグはクリアだから
霧灯と言うより補助灯だな。明るさ的にはその他灯火クラスだけど。 フォグにはプラズマイオンイエローバルブを使ってるけど
他の車だと角度によって色が変わるからといわれて車検アウトだった
Keiはわざわざ訊いてみたけど問題ないといわれた >>470
ヘッドライトがプラズマイオンイエローだけど、ディーラーで何も言われず
15年目の車検も通ったな。新車で購入直後から変えてるから7回目の車検か。
これまで特に問題無かったけど、結局、検査官次第だな。 車検ではヘッドライトの測定機械は画面に表示されるから、いくら親切な検査員でも
ユーザー車検の検査場や寺によって測定機械ごとの若干の違いはあるみたいだけど。 純正フォグなら眩しすぎることはないな。
照射範囲も近く広くだから。
むしろ、ロービームでも坂の登り向きになってる時の信号待ちとか、踏切待ちでロービーム消さない奴多くなった。 Kei | 名車文化研究所
https://meisha.co.jp/?p=8473
なかなか良くまとまってるなぁ！ ヘッドライトのバルブ色は平成18年の保安基準の一部改定で白色じゃないといけなくなったつーのはあるよね。
それ以前の年式ならイエローでも問題ないはず。 フロントクロスメンバーの錆穴をどうにかしたい
バンパー外さないと見えないけど、見てしまうと気になる とりあえずノックスドールで錆止め処理やな。ていうかうちのもはよ処理せんとヤバい…。 HN22S車検とってきたララララ～～ﾓｼﾞﾊﾞｹ～ HN21sが朽ち果てた時用のHN11Sの車体を倉庫に保管してる。
それくらい雪国の塩カルは強い。 フフン、車買ったらすぐ錆止め塗ったる～♪
ってタイヤハウスにカバーないじゃん！
直バンパー裏じゃん！ まさか20年も乗るとは思わなかった。
ホント壊れないし、スズキさん良い車作ってくれたよ。
新規格初の軽自動車だったっけ？頑丈に作ったのかな？ 2型まではコストかけてるで。
3型から超絶コストダウンされたけど >>486
具体的には、どの辺りがコストダウンされてるのでしょうか？ >>485 メンテいんじゃね？ あんまし頑丈でもないぜ オイルシールからのオイル漏れとテールランプ切れはスズキの持病 >>489
テールランプはディーラーで２回も無料で換えてくれた。
持病だと認識してるんかな？
で、Kei を乗り換えた人はもうココには来てないだろうけど
次何乗ってるんだろ？雪道でもまあまあ走れて、適度な荷物
積める車って無いんだよなぁ。 オイルシール漏れはオイル交換をきちんとしてればならないよ
どこのメーカーだろうがオイル管理が悪いと漏れてくる 未燃焼のガスがオイルを強酸化させてオイルシールを攻撃するからオイル管理は大事と認識してる >>490
ハスラーはダメなん？
オイルシール漏れはPCVが詰まると漏れてくるので
定期的にPCVのチェックを忘れずに >>492
俺のハスラーMT、新車から3万km未満でミッションオイル漏れてきたぞ。
その前に乗ってて子供の練習用になってるKeiターボMTは12万kmの間に3回漏れた。
ミッションオイルはスズキ純正を毎年交換しててこれだ。
トヨタやホンダではミッションオイルなんて漏れたことないんだよなぁ。 >>491
これはエエ車やね。でも軽自動車がエエんよ。
>>494
ハスラーはまったく魅力が判らない
あの絶壁インパネ見るだけで圧迫感があってダメだわ そろそろエンジンマウント変えたいと思ってるんだけど、21に22のマウント使える？ >>496
それじゃあジムニーかダイハツのタフトは？
>>497
21も22も同じや！ 昔、雪道もそこそこいける軽自動車＋4ドア（5ドア）車ってことで、Keiとテリオスキッドで迷ったけど、結局Keiにしてしまった… >>499
テリオスキッドも根強い人気があるよね。 Keiは乗り換えたいと思える車が無いまま17年。
オイルシール交換、ハブ交換、PWスイッチ交換くらいかな。
そろそろプーリー、ステアのボールジョイントが要交換らしい。 >>501
何万km走ってるの？レースとかやってるとか？
今日の連休が明けたし、久々150kmくらい走ったよ。
まだまだタービンのヒュイーーーン音が軽快で楽しい。 俺もテリオスキッドもいいなとは思ったんだけど車重が1トン近いんで結局軽いKeiを選んだってのはある。
Keiなら四駆でも重量は830ｋｇだからね。 初期型は4WDで790～810kgだから相当軽い部類だな今考えても 車重がある分、テリオスキッドの方が燃費が落ちるしなあ…
あと、単純にテリオスキッドの方がタイヤ代が高い。
スタッドレス装着必須地域としては、それは結構無視できない。 俺も4駆…もっと言えばLSD付きのWorksにすりゃよかったな
つい林道みたいなところ探検に行ってしまって濡れた激坂登れなくなったり土にはまって苦労して抜けたり…（そもそもKeiを選ぶなってツッコミがありそうだが） >>502
レースどころかサーキットすら走ってないけど、走行距離は15万kmくらいだな。
ハブは保証での無償交換だったけど、インチアップの社外ホイールで負荷は掛かっていたはず。
>>504
アルトワークスに乗ると、さすがにKeiの重さを感じたけどね。
KeiはFF/4ATで790kgのモデルだから、120kgの差。大人二人分くらいか。 うちのFF、MT、なんで760kgかな
リアワイパーも電格ミラーもないが
今時13インチでリッター20
とかお財布に優しすぎ
気のせいか他の軽よかスピーカーの音がいい
構造的になんか優れてる？ 雪がたまに降るけど、車重が増えるのが嫌でFFにした。
で、雪で困ったことは20年間で一度も無かったわ。 >>511
最近まわりに変な車が多いので、もう殆ど音楽聴かなくなったわ
ソースもカセットやし・・。エンジン音聴いてるほうが心地よい。 あ、
>>508
さん宛てでした・・・・すみません 1DINのUSBメモリオンリーのデッキで下は小物入れにしてるわ。
これが意外と有ると便利というか… auxにBluetoothレシーバー繋げてAmazonmusic >>514
それ何ていう製品ですか？
品番とか教えてもらえないでしょうか？ 一時ラジオ派だったけど
アヴァンティ終わったし
アベレイジつまんなくなってきたし
なんとなくBluetoothのHUを入れてみたら
めちゃ便利
エンジンかけたら5秒でスマホと連動
勝手に音楽が流れ出すマジで
アレを入れたり出したりする時代は終わった >>518
現行品番だとMVH-3600
小物入れもカロッツェの汎用？品 >>519
日曜夕方のTFMリスナーが居たとはw
俺はBTでスマホ連携してラジオクラウドだわ >>508
俺のM/T初期4WDターボ、リッター11kmしか走らんのだが。NA？ 初期SのAT 4WDなんか夏場8km/lだから気にするな >>520
お返事おくれました・・・すみません
ありがとうございます。
他にも色々あるんですね！検討してみます。 >>524
ターボ要らないから、リッター20kmが欲しい。
切り替え4WDで。 >>524
なんでソンなに悪いんだ？アクセル踏み過ぎじゃね？ >>526
パートタイム四駆でNAか？走らないだろうなぁ。
でもユックリ走るだけなら良い選択かもね。 ヒッチキャリア（ヒッチメンバー）まともにつけようとすると溶接しないと駄目な感じ？
軽トラ買うほどでもないけど 枝とか木の葉とか出るもんでトランクに載せたくないんだよな…
溶接なしとしたらフレームやバンパーに穴なんてあけて良いのか… ヒッチメンバー Keiでググると取り付けてる人おるよ。
その人はKeiでトレーラー牽引してる。溶接はしてなかった。 >>527
エアコンONでATだと夏場ほんと燃費落ち込むよ ターボで2000～3000rpmでアクセル踏んで走るより、
1速落として4000rpmでアクセル絞って走ったほうが
燃費良かったりする？ そんな事せんでもサッサと加速して普通に巡航するのが一番よ >>533
なんとも言えんな。結局、アクセル開度で吹く燃料変わるわけだが、どの辺りが分水嶺なのか確認できないし。
経験上一つ言えるのは、速度によって適正な回転域使って加速していく、つまりよく言われる急加速しないのが燃費がいい。大人3人乗ってエアコン付けても遠出なら16～17km/hで走れる。 まぁ一般的には加給がかかって空気が沢山入ればそれだけ燃料も多く吹かなきゃいけないし3000以下で走ってた方が良いと思うがねぇ 低い回転も無駄に多く燃料吹くって話しも過去にあったので。 アクセル開度と速度の体感で、だいたい2000～2500位が燃費良さそうな気がしない？
給排気と点火タイミング弄ってるけど
それでMターボMT片道10km通勤使用で20km/Lの実績 燃費が気になるのなら、ターボ車は乗らない方が良いのでは？ 2004 kei 4AT CBA-HN22s 11年使用 海に近い場所で青空駐車 1008000km ですが父親を乗せ走った時に「エンジン音が重い気がする。」と言われましたが、ペダルとの反応、加速の違和感はありませんでした。
致命傷な故障の前兆でしょうか？
Googleで調べてもわかりませんでした 車の状態、どんなメンテ過去やってるかわからんから思いつきで言う。
点火系ヘタってんじゃない？ >>542
そんな感覚的なこと言われてもわかるわけがない エンジン重いならまずブレーキ引きずり疑え
安全な平地でニュートラルにして空走してみる
ブレーキ踏んで左右に車が寄らないか確認
走行後ホイールナットを四輪触って熱いところないか確認
感覚的な経験を軽視してはいけない 本人が違和感を覚えてないなら寺とか整備工場で点検してもらった方がいい 燃費の話に戻るけど
4速と5速でギア比が大体1.33倍くらい変わるから
エンジンを回して効率=燃費を1.33倍に出来るならギアを落としたほうが良いことになる
3速と4速では1.5倍以上ギア比があるので
エンジンを回して効率=燃費を1.5倍に出来るならギアを落としたほうが良いことになる
まぁ常識的に考えてエンジンを回してギアを落として燃費走行なんて（燃費だけを考えるなら）無理だね ■韓国人による卑劣な性犯罪
◆李東逸 →韓国人 檀国大学の教授。芝居観覧のために来日。案内役の日本人女優を劇場で強姦。
◆金允植 →韓国人 強姦罪で指名手配されて日本に逃亡。大阪で100人以上の主婦を強姦。
◆金大根 →韓国人 韓国にある日本人学校の教師。連続児童虐待暴行殺人。６人の女児を殺害。
◆李昇一 →韓国人 東京 テレビ番組「ガキの使い」の関係者を名乗り、少女140人をレイプ。
◆沈週一 →韓国人 鳥取 和歌山 ベランダから部屋へ侵入して女性９人を強姦。創価学会員。
◆張今朝 →韓国人 長野 「一緒に猫を探して」と小学校４年の女児に声をかけてレイプ。
◆宋治悦 →韓国人 東京 ナイフで脅して下着姿で手足を縛って目隠しの上、主婦19人を強姦。
◆崔智栄 →北朝鮮籍の朝鮮大学校生 新潟 木刀で傷を負わせ、18歳の少女２人を車の中で強姦。
◆金乗實 →北朝鮮籍の朝鮮大学校生 同上、共犯者。他にもう一人19歳の共犯者（朝鮮籍）あり。
◆鄭明析 →韓国人 カルト教団「摂理」の教祖。日本人1000人、台湾人100人、米英仏人などを強姦。
◆千大福 →在日韓国人 岐阜市で19歳の女性に対し、暴力団の組長を装って脅迫。自宅に連れ込んで強姦。
◆金保 →在日韓国人 通名は永田保。「聖神中央教会」代表。12歳少女に暴行容疑で逮捕。被害者の数は30人。
◆金平和 →在日韓国人 女性をバッグに押し込んで拉致、自宅に監禁して暴行。他にも強盗や強姦など21件。
◆李正遠 →韓国人 浜松市の連続女性暴行魔。15歳～33歳の女性８人を暴行。窃盗も。懲役18年の実刑判決。
◆文相勲 →韓国人 愛媛の独立リーグ所属の野球選手。女性宅に忍び込み強姦、球団を解雇されて起訴される。
◆朴慶培 →在日韓国人 通名は新井浩文。派遣型エステ店の女性を乱暴した罪に問われ、懲役５年の実刑判決。 VVTも無い旧式ターボ車に燃費求めるのはナンセンス K6A は3000回転からが美味しいゾーンなんだよな、、 まぁ実際5速で走るのが一番燃費良いとして
そこそこ快適に走れる3000回転だと80km/hも出ちまうんだよな
60km/hまで落とそうとすると2200回転 平地ならギリギリ巡航できるけど少しの登りでキツイ
それ以下はもはやエンジンが嫌がって無駄に燃料吹きそうだし何より運転しててかったるいよなぁ 燃費良くしたいなら
2000回転以上はないわ
2000で十分 >>554
分からん ν速かなんかで話題になってるね
もしもしだとつくのかな？ 初期型ターボの５MTなんですが突然シフトレバーがフニャフニャになって変速できなくなりました
修理費用ってどれくらいかかるものでしょうか？ クラッチワイヤー交換だけなら1万～1万5千円くらいかな？
部品代は3ｋ～5ｋ近辺、作業賃が6ｋ～8ｋくらい >>557
ミッション交換となるとこのまま廃車にするしか…
>>558
ワイヤー交換で済む場合もあるのですね
お二方ありがとうございました
家の近くで発症したので帰宅はできたのですが修理屋に持っていけるかなぁ >>560
修理屋さん近いのでのロードサービス頼むほどでもないんだけど
近いからって牽引されちゃうんでちょっと怖い >>556
ちょっと上で関連レスあったぞ
ワイヤーのリンクゴムの劣化じゃない？ >>556
別の車だけど同じ症状になって、シフトフォークシャフトが折れてたことがあった
部品代は大したことないんだけど、ミッション下してOHになるので工賃がね
ワイヤーとかリンクではなくMT内部だった場合、中古MTに載せ替えた方が安いと思う >>556
ミッションに繋がるシフトワイヤーのプラスチック部分が割れて、同じ状態になりました。
エアクリーナーの下方にワイヤーが2本来ています。 縦方向と横方向です。 エアクリ外せばシフトリンケージ見えるんじゃ無いかな？
自分で出来ない事も無いです。
頼んでも2万はかからないかと思います。
まずは診てもらうのが早いです。 >>562
>>564
ありがとうございます
教えていただいた箇所を確認したところリンクブッシュが跡形もなくワイヤーが宙ぶらりん状態でした
費用がそれほど掛からないようであれば修理してもらいます >>565
純正だとブッシュだけ出ていないからワイヤーASSY交換となって修理代数万円かかるよ
なので自分でブッシュだけ交換したら良いよ
社外でブッシュ買うかホムセンで適当なワッシャーかベアリング買ってブッシュの代わりにしたら良い
これなら費用は数百円～数千円で収まる 交換方法はググると出てくるよ >>566 >>567
ありがとうございます
今日応急修理してもらいました
外れていたワイヤーを引っかけて変速できるようにして自走で持ち込み状態を説明したところ
外れなけりゃ実用に支障はないからとあり合わせの脱落防止ピン？で留めてくれてタダでした
ワイヤーASSY交換の場合パーツ代と工賃で２万くらいとのことでした
応急的な修理ですが数時間走行してみましたが問題はないようです
皆様の有用な情報やアドバイスとても助かりました、ありがとうございました。 >>568
良かったねぇ！まだまだ乗り続けて下さい。
わたしももう直ぐ車検で21年目になりますが
買い換えか？車検か？と悩んでおります。
購入当時のカタログや購入時の検討メモを見てると
今、これに換わる車種が無いのが残念です。
車検の方向に傾きつつある現状です！ >>569
ありがとうございます
運転しやすい良い車なのでもう少し付き合ってもらおうと思っています フロントロアにモノコックバー入れてから、段差でゴトゴト、ブレーキングでゴトッと異音がする。
スタビブッシュ交換、ロアアーム交換で解消するかな？
キャリパーもカタカタ言うからスライドピンも交換かな？ >>571
この時代のトキコキャリパーはスライドピン部のガタ付きが多く異音が出る事が有るらしいので、スライドピン周りのブーツにラバーグリスかシリコングリス突っ込むと静かになる事も有ります。
ロアアームはブーツが破れてなければそのままで良いかと
スタバブッシュは体感効果出ますね。 >>572
ご丁寧にありがとうございます。
これからはメンテ重視していきます！ スタッドレス買わないといかん時期に。
この車はNA以外は軽の中でも高いサイズよねぇ >>574
ターボだけど、スタッドレスは165/70-14にしてるから安い方だと思ってた。 >>575
中国製っていうのもあるんだな・・・・四本13000円くらいって・・・
ちゃんと止まるのかねぇ？？ 冬が来るのにLEDライトを装着
もっと早く入れとけば良かった 気に入ったホイールが15インチからじゃないと無かったらwm02のセットで8万6千円だった。 雪国だから最低でもWM02は履いておきたいとこ…
とてもじゃないけどアジアンスダッドレスは… 2年目のブリジストン（VRX2）より
新品のナンカン（WS-1）の方が効くってデータもあるし
最近のアジアンスタッドレスは馬鹿に出来ない >>580
それは無いって言い切れるわー
ソースとこさ？ 北海道でナンカン使ってるけど、BSと比べても氷雪性能なら十分なレベルだよ。
大きな差を感じるのは、むしろ舗装路での性能。
最近のBSは高速走ってもかなりしっかりしてるけど、ナンカンは昔ながらのスタッドレスって感じでグニャグニャ。 >>584
自分も北海道在住者だけど新品だとどこのメーカーも性能は大差無いね
ただ2年目以降使うとなるとやっぱBS一択になるけどw >>583
アイスバーンでの実験だけど
新品同士でもナンカンの方が滑らないって言ってるね
https://youtu.be/l6WNa0pFe6w
ブリザック2年目とナンカン新品比較は少し前の動画かな（同じ人）
2年目同士とかだとどうなるか知らん 明るい＝光軸無視したクソ爆光LEDってオチは勘弁してくれよ。
迷惑なんだよね 手ごろな価格で使い物になるLEDを見つけるのは難しい ちょっと前にLEDライトスレで通称タマキンと呼ばれてた奴が割と良かった
カットラインも出てるしハロゲンよりは格段に明るい 中華LED自体は多分そのうちまた買うとは思うけど寿命が100倍増し、光量も2倍増しくらいで書いてあるからなぁ
2年5000kmくらい走って 恐らく点灯時間200時間くらいだけど切れたとか
3ヶ月30時間くらいで切れたとかザラだから壊れてもいいオモチャを買う感覚やな
まぁAmazonで2年保証とか言ってて返事もしないn○vsightからは多分もう買わない アルトワークスのフォグにフィリップスのLED使ってるけど、
品質も良くて保証も長いのは良いんだけど、H4は高いんだよな。
フォグ用は他の車にも買い足したけど、H4は踏み出せずにいる。 >>593
Kei からアルトワークスに乗り換えたのですか？
違和感とかなかったでしょうか？ >>594
乗り換えじゃなくアルトワークスは増車。
違和感というか、大雑把にパッケージの良さはKei、軽さはアルトワークスだな。
両方あるからこそ、Keiのヘッドライトの暗さが気になってしまう。 良いLEDに当たると
それまでのハロゲンが罰ゲームみたく感じる
もうね、旧ザクからシャアザク >>595
２台持ちですか！それは良いですね！羨ましいです。 そんな貴方にサーキットクリア
これは視認性マジでいいわ 発売当初から付けてるけど体感レベルの効果は無いよ。
車にとっては良いモノだろうから保険的な意味で マニュアルの軽自動車が欲しくてAスペシャル試乗してきたんですがエンジン止めるときブルブルってなるのはエンジンマウント交換で治りますか? >>601
おぉ、俺が乗ってるヤバいヤツや
リアにギア入れてるのに
前に進む事がある >>601
ブルブルって何だ？ もしかしてキーオフにしても2～3秒エンジンかかっていると言う事か？
それなら燃焼室にカーボン溜まりまくっているんだろ プラグ外してエンコン吹いてから
3速で暫くエンジン高回転維持したまま走っていればカーボン焼けてその症状は収まるよ
恐らく前オーナーが全くエンジン回さずに街乗り多用していたんだろうな 中古買ったらとりあえずレックスとフューエルワンとイークリーンプラスを入れるくらいの和光中毒です プラグってどれくらいで交換している？
8型ワークスなんだが、メンテナンスノート見ても交換サイクルが見当たらなかった。
見落としてるのかな、、、、 純正はNGKのイリジウムだから普通車ターボで2万km前後。
K6Aターボはシビアコンディションの帝王だから1万kmでいいと思う。
イリジウムタフやRXにすれば交換サイクルは伸ばせる 5.5Jあたりのホイール買ってきて185/60R14あたりのタイヤにしたら車検って通るのかな？
175/70R14でミシュランのなんか勧められるままに履いたんだけど雨とかでやたら滑るからスポーツ系のアジアンタイヤでも履いてみようかってだけで（165/70R14だとエコタイヤくらいしか見つからん）
オーバーフェンダーつけるとかまではやる気ないんだよなぁ >>608
15インチだけど、5.5j +45に175/55-15でグレーゾーン。
後はインセット次第だな。 >>609
サンクス
185じゃなかなか厳しそうね…
一応測り直してギリギリのライン探ってみるけど175で妥協するか… >>610
Keiの場合、フェンダーの形状がモールのせいで特殊なんで、
ツライチ攻めるならフェンダーとの干渉も注意が必要。 5.5j +55ってホイールがあれば185でツライチってレベルだな 55じゃノーマル車高でもステアリング切れなくなるよ。
どうしてもハイグリップ履きたいならフェンダー加工する方が確実。
まあ脱税車両にならないように注意しないといかんけど >>608
軽自動車程度のトルクならエコタイヤで十分やで！ 頼むから初期型のKei にイマドキのエンジンや装備を付けて
再発売してくれい！！この絶妙なサイズ感が最高なんや！！
田舎のジジババにもウケると思うで！ テールランプLEDにしてABS警告灯つきっぱなんだけど、雨の日に信号が赤で停まろうと
したらブレーキが抜けたように効かなくなって前車に追突寸前だった。先月もやはり雨の
日の制動中に一時停止の白線に乗った瞬間に同じような感じで制動距離が通常時の3倍ほど
伸びて焦ったんだけど、これってABS警告灯と関係あるのかな？同じような経験ある人
いませんか？ LED用に1kΩの抵抗を噛ませてるのでちょっとわからんな
テール球切れでランプが点いた時にはブレーキ関係なかった ABSセンサーか車速センサーあたりが錆びてたりしてないか？ よく知らんけど、コンピューターに誤った信号とか送ってるかもね
知らんけど 普通は弄ったあとに異常が出たらまず元に戻して確認するものでしょ
そのままにしてないで異常出てるんだから原因見つけて直せよ 車屋に見てもらえないのか？
分からなかったら自力で修理は諦めるのも一つの手段 俺もテールランプLEDにしてABS警告灯ついて
ただの球切れ警告だと思ってたけどどうも雨で急ブレーキかけてもABSが効かなくなってるみたいだったから
あわてて抵抗突っ込んだ覚えがあるよ
つまりこの車はテールランプ切れたらABSすら効かなくなる と、思ったら球切れで関係ないって人もいるな
型で違うか LEDだと制御がおかしくなるか…
11型で左右LEDで対策なしだとABSのゴリゴリが出なくなったね そもそもABSのランプが点いてるって事はコンピューターが異常と判断してABSの作動を停止してるわけだから効くわけがない
球が切れてABSが効かないんじゃなくてABSのシステムに異常があってABSが効かない なぜ・・・・コンピューターが異常と判断したか・・・・
が重要じゃないの？
でも、まぁ、、、あまりテールランプをLEDにする理由が判らんわ、、 それはLEDにした事で車体が正常と判断出来ない状態になったとしか言いようが無いと思うけど。
検知用電圧の判定閾値を超えたとか、そこの抵抗が少なくなり過ぎたせいでバランスが崩れた結果、他の所の異常判別基準を満足してしまったとかね
そこを重要としてそれを調べて攻略法を見つけるのが簡単か、球を戻すか対策してやるのが簡単かって考えた方がいい ブレーキランプはブレーキスイッチ直結になってるから、LED化で電流量が減るのか、
暗電流が流れるかで、ブレーキ操作をECUが正しく検知できないのでは？ 消費電力の違いがどういった判断でブレーキの効きに影響を与えたのかって事だろ？
知らんけど 「led テールランプ abs」でググると出てくるけど
テールランプをLED化する場合抵抗を入れないと多くの場合ABSの警告が点くので
それ用の抵抗キットやリレーハーネスが製品で出てたわ。
抵抗部分がかなり熱を帯びるらしいのでヒートシンクが付いてる。
まぁLED化するにあたりそのあたり調べておいたほうがよかったと思うぞ 車によっては横滑り防止OFF警告灯まで点いたりクルーズコントロールできなくなったりするようなので
何かあったらこわいよね。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2563450/blog/38686367/ 省電力化の為のLEDなのに抵抗漬けて熱として捨てるンじゃ意味無いね 市販の抵抗は10Ωとか50Ωとかで抵抗値が低すぎて1.3A(17W)とか0.25A(3.25W)とかで発熱しすぎるので
1000Ωだかなんかの抵抗かませるだけで良い
1000Ωなら0.013A（0.2W)とかしか流れないのでそんなに発熱しない
テールランプは非点灯時でも微弱な電流が流れてて
電球だと発光しなくても電気は流れるけど
LEDだと発光する電圧じゃない限りは流れないのが原因で球切れ判定 ごめん12Vで計算してたけど点灯してないときは12Vも来てないからそんなに流れないわ… 大手品なら問題ないけど自作や中華爆光とからその辺のリスク考えてないからね ヘッドライト
Ledにしたらハイビーム表示出なくなる
と思ったが普通に出た
これもABS効かなくなるのかな 雪道でもないのにABS効かないと突っ込みそうって、ブレーキ下手糞すぎるだろ ABSが当たり前の世代はそんなもんよ。
ブレーキアシスト無きゃ碌にフルブレーキも出来ないのもザラみたいだし ABS作動の閾値が低くて遊ぼうと思うとやや使い勝手が悪い パワステの調子が悪い
エンジンかけなおすと治ったりするんだけど困ったな
新品3万以上するみたいだし、かといって重ステで乗りたくないし 電装品がおかしい時はアースも含めて導通不良ってこともあるぞ >>651
単純に部品の問題じゃないってことなのか
もし部品交換して症状治らなかったらイヤだな 次々壊れるんだから
これは車屋にも言われてて「こっちにお金かけるより新しいの買いなよ、ストレスも減るし」って言われてる
困ったな ブレースバー入れたら、たぶんアブソーバが逝った…。段差でガツガツ言い出すし、ドラレコもすぐイベント録画開始するし。
ブッシュ類も変えたいしで手がかかるね！ 下まわりまで強化しちゃうとホイールハブもヤバいしな ハブもヤバいのか！長く乗りたいからブレースバー外すかな…。 >>654
俺は整備に出すと心を込めて整備したから長く乘ってと言われて乗り換えられない あまりガチガチに固めるとボディ側にもダメージ蓄積するよ。
フレが乗ってたアルトワークス、固めすぎたせいで終いにはフロントショックの
アッパーマウント根本ボディ側にクラック入った。 フロントはタナベのブレースバーのみ、リアはピラーバーのみなのでガチガチまではいかないが、外す検討します。 補強したらその隣、またその隣とヤレてくからね。
サーキット走るとかじゃなく、街乗りなら補強なんて百害と一利しか無い。
足の動きを良くしたいなら下手な車高調より純正形状が一番よ。Keiは選択肢がほぼ無いのが難点だけど ありがとう。足はKYB SRと純正バネにする予定です。もちろんアッパーマウント廻りもね！ タワーバーとピラーバーくらいならどうということはない ボディは捩れるのが前提で作られてるんだろうけど
峠道走るとリアからミシミシ聞こえてたのはピラーバー入れたら治まったな
フロントの接地感もタワーバー入れたら誤差程度だろうけどマシになったし
まぁ寿命とのトレードオフなんだろうけどこの2つだけで寿命がめちゃくちゃ縮まるようにも思えない アンダーメンバーまで補強していくとストレスが足回りに局所的にかかるようになるから
ハブなどKeiのウィークポイントをどうするか考えた方がいいかも
Kei（KeiスポーツR）のリコールについて（平成16年6月18日届出）
https://www.suzuki.co.jp/about/recall/2004/0618.htm ボロボロ錆び穴だらけ棚落ちリアパイプいつの間にか消失のマフラー全交換した。
フロント中古、リア社外新品。
排気漏れなく静かになって、排ガスも臭くない、2000rpmからのトルクも太くなったかも。
明日車検でレジスタ11番のままガス検通るか実験です。 自分のも雪道走ってたらマフラーのテールエンド無くなってたなw
レガリスに交換してからは錆知らずだけど 買ってすぐにスズスポのセンターパイプとマフラーに交換しちゃったので
ノーマルは新品同様で残ってる >>666だが、タイヤひび割れてたので替えてジャッキアプして締めてたら
純正ジャッキが破損グニャっと座屈してタイヤで接地、危なかった。ジャッキ少し斜めってた模様。 パンタ ジャッキで上げるにしても保険の補助馬かタイヤ置いとかんとね。
タイヤ留めも必須。怪我なくて良かったね できれば油圧フロアジャッキ使おうぜ
ホイールナットはタイヤが接地した状態で緩めてからジャッキアップ
ホイールを装着した後ジャッキアップした状態での本締めは危ないからしない というかフロアジャッキでも上げるのはいつも少々緊張するなぁ フロアジャッキで左右同時に上げるのが一番バランス良さそう
馬さえかけちゃえばそうそう落ちるようなことはないと思うけどなぁ
パンタジャッキでのタイヤ交換は緊急時だけにした方がええよ めっちゃ不安定やし フロアジャッキはまじおすすめだよ。センターのジャッキアップポイントにかければ
左右同時に持ち上がるのでタイヤ交換が捗る。
タイヤ交換時は不要だが車体下側をいじる際は馬があると安全。 砂利だと鉄板敷くのがちょい手間だけどフロアのが安心安全
オイル交換ならスロープ乗せるだけでいいし 俺も家でやる時はフロアジャッキでフロント二輪、リア二輪それぞれ上げる。楽だから。 >>666だが無事車検完了。ガス問題なし、ハイマウントランプが1玉だけ切れてて
現地でASSYで外して配線穴ガムテープで塞いで何とか通した。
タイヤハウスボディの大穴もOKだった。
このハイマウントってLEDだけど修理できないのだろうか？ ルーフエンドスポイラー破損でオクで落としたやつと交換した時に
そのまま捨てるのももったいないので予備用にランプだけ外したが
シール剤などじゃなくきっちり接着してあるのでちょっとバラせる気がしない 普通のKeiは電球だからリアスポイラーのLEDかな
確かリアスポイラーAssyじゃないと新品部品は出なかったと思うけど…
中古ならスタンレー P2004 で検索すれば出る
スタンレー P1355とかも流用できるみたい 修理って殻割りしてはんだ付けってことか…
殻割りできるのか分からんけどやってみてってレベル >>678-680
家帰ってじっくり見たけど殻割無理そう。このまま外しぱなしか、車検の都度で脱着するしかない模様。 同年式同価格MTの７万キロBターボと４万キロアルト、地元のお店にあるけど悩む
７万だとクラッチあまり残ってないのかな 個人的にはクラッチの減りよりもターボの有無がポイントかな 前にどんな人が乗ってたかだよなぁ
前の人が普通に乗ってて 自分は多少滑ってても良いってなら10万キロ15万キロは平気だし
半クラ使いまくる人なら既に怪しい場合もあるし… 多少滑ったまま乗れるなんてのは有り得ないよ
流体クラッチじゃないんだから 皆さんありがとうございます
走行距離は少ないほうがいいけどターボも魅力的だし、クラッチは１０万キロくらいが目安っていうけど
タイミングベルト交換がいらないならクラッチ盤交換してもいいかなぁなどと思ったり…
車としてはカボチャ？アルトよりKeiのほうがいいのですかね 車に何を求めるかによるからどちらがいいとかはいえない >>682
同年式同価格MTってあるけど、具体的に何年式でいくらなの？
Bターボで2008年以降なら断然Kei をオススメするよ。 05年で込み２５です
悩んでいるうちに売れてしまうパターンになりそう >>686
コストパが良いのはアルトだな
金が無いのならアルトにしとけ お前ら、88℃のサーモスタットってどうなの？町乗りなら燃費や油温や暖房は
82℃より88℃のほうがいい気がするけど。K6Aで真夏の高速とかやばい？ 後期型は88度が純正で入ってるよ
冷却性能自体はサーモで変わらないけど
ウチのは水温が安定するのが92～96度くらいだから耐久性は心配になるね 他のモデルで97℃のサーモスタットがあるらしいな。恐ろしい。 初期型の純正オイルクーラー(ヒーターとも言う)デカいな >>689
K6A型Mターボエンジンだから市街地重視なら良い選択かもね・・ >>658
俺が車検や定期検査に出すと「あちこち順番に壊れてきてますね～」だったな スタンドのタイヤ交換で見かけるハンドリフト
あれ、下回り大丈夫なのかな 暇で本棚整理してたら20年前にKei を買った時のカタログやら
雑誌やらが出てきたわ。
新規格軽自動車のすべて (モーターファン別冊 ニューモデル速報)
やて。3door しか載ってなくて批評もあまり芳しくないのに、、
あの当時の私は良くこの車を買ったもんだわ。まさかこんなに
長く乗ることになるとは。 >>690
>>695
実車見ての印象できめようと思います 荷室廻りなどの内装がバシャバシャ言うようになってきた。
内装を静かにさせる術はありますか？
取っ払うのは無しで！
シートの背もたれもカタカタするのが気になります。 場所がどこか分らんけど、スポンジテープとか貼ればいいんじゃ？ そう！場所がわからんのですよ。
揺すって動く内装に片っ端からスポンジテープ貼るしかないかな！ >>704
誰かに運転させて君がリヤシートに座って荷室の音出るとこ探ればよいんじゃね？ MT乗れる人が近くにおらんのです…。
嫁もAT限定だし。
なので一通りスポンジテープ貼ってみて、様子見します。 >>706
だったら逆に君が運転して嫁に音源探って貰うか
可能性が高い所から一か所づつ内張外して音が出なくなlればその内張に対策すれば良いだろ
その逆に全部内張剥ぐって一か所づつ付けていき音が出た箇所の内張に対策すれば良いだろ
少しは頭を使えよ！ >>707
提案ありがとう。
だけど内容によっては出来ること、出来ないことが環境に左右されることもあるんだよ。
音は複合的に鳴るので、嫁じゃ特定出来ない。
kei好きが集まるココなら、経験から音が鳴りやすい部位を絞ってもらえるかな？と期待してみただけ。
長文失礼しました。 荷室の蓋はカタカタ言うよね
蓋の裏にスポンジ張ってお仕舞い
ドアがロックする時に上下するピンもカタカタ言うよね
ドアの内張り剥がしてピンが刺さっているスポンジを交換すると鳴り止むよ 内装剥がして付け直したりすると、そこが新たな音源になる可能性もあるぞ ドアのピン、根元からカタカタいいますね。中のスポンジか…。
内装剥がしたら鳴りやすくなるのもわかる気がします。
揺すって動く内装に絞って対策してみます。
ありがとうございます！ 2年前に購入した中古、14万キロ、各オイル交換実施。
エンジンオイル＝7ヶ月、1500km、結構な汚れ。
MTオイル＝24ヶ月、9000km、大量の金属粉で酷い汚れ、毎年交換したくなるレベル
デフオイル＝24ヶ月、9000km、汚れも金属粉も無く綺麗 でした。
MTオイルってこんなに汚れる？ 14万キロまたは相当な距離無交換ならありえるかな
エンジンオイルはもう少し交換してやって… 9000km前で交換してるのか それだと汚れ過ぎかな ミッションの状態や使い方で大きく変わるからなんとも プラグ交換したら、FMラジオのみノイズが乗る様になった。
回転と同調しているからイグニッションノイズと思っているが対策ある？
因みにプラグはNGK DCPR7ERX-Pを使用。 >>716
元についてた同じ型番に交換してみたら？
それかイグニッションコイルの劣化かも？ >>712
前のオーナーがマメに交換してなかったんだな
なのでエンジンとMTオイルは頻繁に交換すれば初めは汚いが
そのうち距離重ねてもそれほど汚れくなるよ >>718
14万キロ走っているから、イグニッションコイル交換からやってみるよ。
DCPR7ERX-Pは安く売ってたので衝動買いｗ
>>720
そ～言えばプラスはバッ直にしたけど、マイナスはもしかしたら、やってないかも。
試してみるね。 >>721
古い車になるとノーマルのボディアース線が腐ってたりするからな。
アーシングがチューンではなく補修として役立つこともある。 >>721
高級プラグに交換してからの走りの変化が気になる。 たしかに原因がよくわからない電装/エンジン廻りの不調の原因が
アースの不良だったってのは聞いたことあるから
端子磨いたり接点を掃除したりするのはいいかもね。 配線の取り回しが悪くて高周波ノイズを拾ってることもあるな >>722
>>724
実際アースが切れている部分とかはあるね。
今までは見て見ぬふりしてたけど、怪しい部分なので、見直しかな。
>>723
正直、大して変わらないw
使える距離は長くなるようなので、メンテナンス回数減を期待。
>>725
今回はプラグ交換がトリガーなので、新しいプラグで抵抗値などが変わったとか、
イグニッションコイルの不具合ではないかと踏んでるけどね。
点火系は問題なさそうなので、イグニッションコイルの接点回りの掃除と抵抗値確認、アース見直しから、
やってみるよ。 疑問なんだけど、プラグ交換してノイズが乗り出したのならアース疑う前にプラグの初期不良は疑うもんではないの？ さっき車屋行ってきたら3気筒のうち1発死んでるって言われた
修理に最低でも2万以上かかるそうだ
パワステもおかしいし来年車検だしどうしたもんだろ >>729
この車の持病なのねぇ
プラグとイグニッションコイルを換えてみてダメなら諦めるしかない・・・・かな >>730
そうなんだありがとう
お金かけてダメだったら困るな >>729
金かけたくなかったらオクで中古のIGコイル買って付けてみて
ダメであれば車買い替えを検討した方が良いね >>732
ありがとう
一通りオク見てたんだけどIGに距離数関係ある？
似た距離数落札したほうがいいのかな
あと海外製のIGもあって悩んでる >>729
俺も2番が死んでリビルトエンジンに載せ替えた。
確か15～18万くらいだったかな。 エンジン本体が死んでたら2万で済まないな
2万って事は精々イグニッションコイルとプラグ交換するくらい
NAなら自力でも簡単 ターボもインタークーラーさえ外せればあとは同じ ちなみに一般論で言えばプラグとイグニッションコイルは全交換（一個壊れたら他もすぐに駄目になる）
DIYなら気にしなくても良いが 昔だけど知り合いが車の調子が悪くて車屋に持ってったらプラグとコイル交換で5万って言われて、交換したのに全く直らなかったって事はあったな
なおお金は払わされた模様 コイル、俺はヤフオクで走行距離少ないR06A用を入手して付けた。
問題点は馬鹿よけのためかコネクターの切り欠きが変わってたので
カッターで切り落としたこと。 >>733
なるべくなら年数＆距離数の少ない純正（DENSO製）を購入する事！
純正でも三菱製は中古の場合ハズレが多い 社外の海外製は新品でも
1ヶ月程度で壊れる事が多いから買わない事！
あとコイルと一緒にプラグも交換する事！ デンソーコイルは故障しやすいイメージあるからNGKのにしてるわ プラグ交換メーカー指定、4万キロは分かるが、期間の2年毎ってなぜ？ この車で高速乗ると頭がクラクラする
ゼストに乗ってたときはこんな事なかったのに >>744
変わるならやってみたい純正だし
しかし色んなとこ直して金かけるのもためらってしまう HN22Sの車高調が近所のアップガレージで売ってたんだけどHN11Sでも装着できる？ 下手な車庫調よりも、取り敢えず純正バネ&NewSRにしろ、がここのテンプレだった気がする >>746
できる。ただフロントブレーキのホースの固定方がHN11Sだとクリップ式なのに対して
HN22Sの方はボルト式なので固定ができん。タイラップか針金で結んでおいてもいいけど車検は通らんと思う。
解決策としてはブレーキホースを後期型の物に変えるか何かしら固定金具を作らないといけない。
とりあえずフロントショック側のブレーキホースの固定部分を自分のKeiのと見比べてみ。
11Sはコの字型、22Sのはボルト用のねじ穴が開いてるはず。
俺も初期型乗ってた時は車高調使ってたんだけど硬いもんで乗り心地最悪だったｗ腰に来る。
今乗ってる後期型はワークス純正のやつなんだが丁度いい。 >>748
どうもありがとう
おれもひどい腰痛持ちだから怖くなってきたｗ スズスポの前後減衰力調整式スポーツダンパーセットだけでも結構ゴツゴツする >>752
足回り硬い方がたしかにコーナーとか高速とか安定するんだけどね
普段使う際に路面のバンプ拾うとドカン！くるんだよね。
ﾋﾄﾞｲ場合はドライブレコーダーが事故かと思って反応してしまうくらい。
バネとショックの組み合わせにもよるけど社外品の足回りは総じて硬めやね。 アルトワークスに買い換えそうと思ってたけど
試乗して諦めた～。あの足回りだと、、いくらレカロシートが
良くても私の腰が耐えきれないと感じた。あと乗降性も悪いし。
Kei が今までで一番乗り降りしやすいや。
かと言って
20年越えの車に金注ぎ込むのも悩ましいねぇ。 雪国じゃないなら車体が朽ちることは無いから、ブッシュ類なりフルリフレッシュでいけるでしょ。
こちとら雪国だからスペアボディを用意しないといけない… >>756
かなりエンジンマウントが劣化してるのか
車がブルブルしだしたよ～。さて、どうするべか？？ >>757
難しいよね
修理するか買い換えるかで毎日悩んでる >>755
アルトワークスはバネレート低めの車高調で減衰は最弱寄りに下げてるけど
ノーマルより乗り心地が良くなったよ。補強してるから突き上げキツい時もあるけど、
街乗りなら助手席からも不満が出なくなった。
KeiはSRスペシャルとストリート向けダウンサスの組み合わせだけど、
ストロークと車重のお陰かワークスよりは穏やかだな。 >>759
ストリート向けのダウンサスってことはRS-Rとか？
ショックとバネ交換しようか悩んでるんだよね >>760
RS-Rでも良いけど、エスペリアとかRG。 足が固いと腰に来るって人、椎間板ヘルニアとか持病持ち？
今までガチガチの車高調からストローク多めのしなやかな足回りと、いろいろな足回りで長距離(1日500km以上走行)で走った経験上、腰に来ることはなかったのでよくわからん。 >>762
ヘルニア持ちだよ
痛み止め飲んでも収まらない
ヘルニア用の湿布処方してもらってるから長距離ドライブ行くときはそれ貼ってる
ダウンサスか純正かで迷ってる
困ったな NewSRにトラストのBLコンフォートが街乗りで唯一乗れるレベルじゃない？
自分は路線変更で1インチアップコイルに行っちゃったけど快適だわ あとはシート変えるしか無いね。
自分も腰痛持ちだからSR-VFにしてマシになった。
予算あるならメディカルシートの方がいいけどね >>762
俺も椎間板ヘルニアやっちゃったわ。今は落ち着いてるけどたまに調子は悪くなる。
痛い時はノーマルのクラッチペダル踏むのも辛いことがある。 オレはデミオの油圧クラッチとか苦痛で買い替えたからな。でもどんなにシート良くても血流を圧迫してるから長距離の時は休憩時に歩くのオススメ なるほど。納得。
靭帯やっちゃった時、同部屋で椎間板ヘルニアの人居たから、多少は理解してるつもり。
>>763
よく上がるけど、ダウンサス(Ti2000)+NewSRはバランスいい。どれくらい腰に来るかはわからないけど。
>>766
そこまで来るとブロック注射じゃ持たないのかな？手術も視野？
いずれにせよ、お身体ご自愛くださいませ。 坐骨神経痛やった時、この車で良かった。。
って思ったよ。毎日コレで注射打ちに行った。 スイフトの純正ステアって11S装着可能？
ベタベタして困ってる 初代スイフトやらクルーズのは共通でそ。
同年式のワゴンRとかも確か同じ ハイエース乗ってて、keiをセカンドで激安入手した。
乗るときAピラー内側にアシストグリップ欲しい、それと縦長ミラーに変えたい。 >>773
付ければ良い、買い換えれば良い！！
便利になるでしょう！！ メーカーさえ同じならホーンパッドとセットで大体はなんでも付く Sタイプの本革ステアリング、けっこう気に入ってる。
汗っかきのオッサンでも快適に使える。掃除を怠っても
カビる事も無かったし、21年目でも綺麗なまま。 ドアミラーをワゴンRと共通にしなかった開発者を恨み続けるぞ たしかにワゴンRのミラーの方が大きいので見やすいと思うがさすがにKeiのデザインとは合わないかなぁ。 質問させてください。HN22Sのワークスなのですが、フジツボのレガリスKと言うマフラーは適合が4WDのみになっているのですがFFでも取り付くのでしょうか？静かめなメンバー上通しのマフラーを探しています。よろしくお願いします。 同じレガリスKでも丸タイコは音大きめのだから純正同等がいいなら平タイコにした方がいいよ >>784
>>785
ありがとうございます。
ところで丸タイコと平タイコなんて選べるんでしょうか？
ネットで調べた感じではkeiは丸タイコのようです。別の車種の同レアアウト品を選ぶ感じでしょうか？ 静かな物のと言っているのなら純正マフラーに社外のカッター付ければよいだろ スズスポ TYPE-Stとフロントパイプつけてるけど
サイレンサー容量が小さいせいかやはりうるさめ
https://www.suzukisport-racing.com/ss_racing/tpst_muff.html
https://img1.croooober.com/api/v1/photo/ec/dw=700;dh=;/00000/2002/2002118/2002118001571/2002118001571s0.jpg >>786
通販サイトで画像付きの対応品見た限りでは
丸タイコの品番は450-80233
平タイコの品番は460-80235
って事の様だね。
本家の製品リストにも両方出てるから好みで
どうぞって事じゃないかな。
https://www.fujitsubo.co.jp/products/legalis/k/list
450-80233はリストの真ん中位、460-80235は一番下。 ちなみにうちのには平タイコのレガリスKつけてる。中古で入手したんで品番よくわからんかった（多分460-80235）。
音は思ったよりも静かだったな。少なくとも間近で聴き比べた柿本改とかオートジュエルのマフラーよりは静かだが
純正のものに比べるとそれなりに音量はある。 皆様ありがとうございます。
>>787
今現在スズスポのマフラーが付いていて車検の時に音量がギリギリと言われたので買い替えを考えてます。他にも色々弄ってあるので抜けの良いマフラーが良いので質問させて頂いております。
>>788
ああ！今の私と同じ仕様です。私は劣化で次回の車検が通らないと言われました。ショックでした、、、
>>789
欲しかった情報はコレです！ありがとうございます。改めてメーカーのHPを見てみたら下の方に別品番の記載もありました。同じ車種で２品番あるとは思ってなかったので見落としていました。申し訳ないです。
>>790
他のマフラーとの聴き比べ情報はありがたいです。他の社外マフラーと比べて静かで有れば私の希望通りかと思います。参考になりました。 >>791
念の為購入する際はタイコの形状ちゃんと問い合わせして確認してね バッテリーを交換したいんだけど何を買えばいいかな？
車検の時に持ち込みしようと思ってる
ヤフーショッピングで買えばポイントつくので
おすすめとかあったら教えてください ふっつーにカオスでいいんでないかな。
少しでも安心感？欲しいならアイスト車向けの充電効率高めのM42物とか(ただし20サイズなので少し重い >>792
確認しました。ありがとうがざいました。
平タイコの方が微妙に高いんですね、、、 >>793
私もカオス使ってます。やはり品質が良いのか長持ちします。お店で買うと高いけどネットで買えば安いですしね。廃バッテリー無料引き取りのお店がお勧めです。 ありがとうございます。カオスですか、型番とか分かります？
N-40B19L/SBでいいのかな？ N-60B19L/C7 かなぁ。
うちは少しでも安いやつを！！って事で
Panasonic 国産車バッテリー [ SBシリーズ ] N-40B19L
を3000円弱で購入したよ。 >>799
あとカオスは標準バッテリーに比べて重量があるって聞いたよ。
電装系にはカオスのほうが優しいかも？ 現行カオスの充電率高いモデルはN-M65/A3だね。
標準カオスより1kg近く重いのかな F6Aのターボ乗ってるけど、みんなオイルはどんなの入れてるのかな？中古で買って10年、5w30ホムセンオイルで不具合は無いけど、10w40くらい入れたほうが良いのかな？シールは一度交換してる ワコーズの4CT 5w-40
ペールで買って入れ続けてる 夏はプロS10w-40
冬はモービル0w-30
添加剤は某旧車チューバーの影響で丸山モリブデン >>806
年に二回オイル交換してるの？
丸山モリブデンも年に二回？効果は体感できるでしょうか？ >>807
丁度年間6000kmほど走行だから2回だね。
説明では1万km皮膜が持続するから2回に一度の添加でもいいみたいだけど、頻度が少ないから毎回入れてる。
メカノイズは確実に静かになる。その他フィーリングなんかは誤差だけど長く乗るためにって感じ。
フィルターも都度交換 K6Aターボだけどニッサンの一番安い鉱物油の10W30だなぁ
3ヶ月に一度交換するつもりでいるけど3ヶ月だったり4ヶ月だったり
金魚バルブやってるし本当は10W40あたり入れた方が良さそうだけど 銘柄問わないけど、 10w-40 100%化学合成油を3000km目安で交換。 近距離しか乗らないけど、夏期は10W-30。これからの冬期は5W-30。（鉱物油／3カ月に1回交換） >>805
>>806
なるほど。春になったら固めを入れよう。 タービン換装もしてるので
4CT-S（5W-40、10W-50）を入れてる >>808
それだけ大事に扱われてると車も元気で長持ちするでしょうね。
年に1000km も走らないんでオイル交換とか車検ごととか、、
じゃ、車もスネる訳だ。このスレ見て反省。。 >>816
アースは効果なかった。
イグニッションコイルが入手できたので、3連休のどこかで交換予定。 >>817
良くなるといいですね。
みんカラで同じプラグに換えてる人が多そうなので
情報が気になりました。 >>818
明るいうちに時間がとれたので、交換したら治ったよ。
ついでにトルクとパワー感も戻った感じ。 >>819
やっぱり点火系はセオリーどおりに、プラグと一緒に
イグニッションコイルも交換したほうが良いって事だね。
あとはエンジンマウントやショックアブソーバなどを
交換すると若かりし頃のKei に戻るかもね？ 新型N-ONE に期待してたけど残念な事が多すぎて
期待外れだったわ。まだまだ当分、、Kei ちゃんに
お世話になります。 アルトじゃ低すぎる
ワゴンRじゃ高すぎる
でもハスラーのデザインはいや None
6MT興味あるが
アルトより200キロ重いんだっけ >>823
アルトにハスラーの足入れてリフトアップするか
ワゴンRをローダウンすれば良いじゃん >>823
絶妙な中途半端さが良いんだわ～
田舎の爺婆はハスラー乗ってるんだろうか？ もう少しでアルトのモデルチェンジやハスラーはワゴンRベースだからアルトベースのKeiと違うのは何となくワカル MC系ワゴンR、HA系アルトまではKeiとベースが同じだったんだけどねぇ。
ベースが変わるとやはり微妙に違ってくるね。 >>826
そうだよ
>>829
今はトール系が売れ筋だからベース車がトール系になるのは仕方ないよな 車高を抑えた軽SUVならダイハツだけどタフトがそれ系だな タフトならやっぱりハスラーが欲しくなるなぁ
出来が全然違うってさ
26 ：阻止押さえられちゃいました [] ：2020/11/20(金) 10:24:34.81 ID:OfwP7bYf
並み居る強豪車の中で146点獲得は立派です
軽自動車では断トツの１位
おめでとう！新型ハスラー
国産車
１位（152点）：ヤリス/ヤリスクロス
☆２位（146点）：ハスラー
３位（117点）：キックス
４位（111点）：フィット
５位（ 74点）：レヴォーグ
６位（ 72点）：ロッキー/ライズ
７位（ 67点）：ルークス/eKスペース
８位（ 53点）：MX-30
９位（ 51点）：タフト
10位（ 49点）：Honda e
11位（ 16点）：ハリアー
12位（ 9点）：グランエース
13位（ 7点）：アコード
第30回（2021年次）RJC カー オブ ザ イヤー
http://www.npo-rjc.jp/commendation/coty_2021.php >>832
タフトってこんなに評価低いのか
ステマ宣伝か凄かっただけに落差が尋常じゃないな でもKeiのドライバーがもれなく高齢なのにハスラーは若い人も運転してるよな >>834
ドイツでCOTY受賞したHonda eより評価高いなんてすごいじゃないか >>833
個人的にはカラーリングは若者好みな感じするけどな。
デザインも若者受けしてる最近の原付カスタムカブっぽいおしゃれレトロなイメージ。 Kei： 猫の顔のようなデザイン
ハスラー： 爺さんの顔のようなデザイン >>832
ヤリスとヤリスクロスって別モンじゃん。ズルやろ？ >>841
同一パワープラント使っているから良いんだよ >>843
それ言ったら軽なんか全部同一車種になるが >>844
軽もそうだがぶっちゃけトヨタも車種は多いが基本プラットホームって
4種類くらいしかなかったような気が… それを考えると、S660は専用シャシーを開発して、あの値段に抑えたのは凄い。 >>846
少ないベースからあれだけバリエーション作れるのって逆にすごいと思ったんだが
何かまずいこと言ったかな俺？ >>847
たいして抑えられてないだろ
それを言うならジムニーのほうが全然安い >>850
ジムニーはエンジン＆ミッションはキャリー、エブリィと共有しているし
足まわりは旧規格のコイルサスと基本共通だから安く作れるんだよ >>851
ジムニーが安く作れるとかお前は夢でも見てんのか
ラダーフレームも四駆機構も副変速機も専用設計だぞ
他の軽と根本的に生産設備を共用できない時点でどれだけハイコストとなるか想像もできないのか
なぜ他メーカーが類似の競合車を作れないのか
妄想書き込む前に3年ロムって考えてこい Keiで縁石に乗り上げたら低速だったのに一発でショックとサブフレームが逝って
これでオフ走るわけにはいかんなーと思った記憶 オフの定義が曖昧なんだが。
マッドなのか、ガレ場なのか、田んぼのあぜ道程度なのか。 >>852
専用部品は旧規格から殆ど変化無い上に登録車規格（シエラ）も同じ物を使っているし
量産効果で安くなるんだよ
お前こそ妄想書き込む前に3年ロムって考えてこい！ なんやら勘違いした阿呆が粘着してるな
普通安く作れるってのはタフトみたいな流用ゴミ車のことだろ と言ってもジムニーハスラー下げは大概アレと決まってるからなぁ >>861
ホンマKei も走る棺桶だなぁ。ついでに火葬もしてくれはる。 それいったら軽は全滅だな
どころか>>861みたいなトラックプレス食らったらベンツでも棺桶になる おそらく背面レスジムニーは渋滞最後尾
後から前方不注意の大型が追突
ジムニーが前の車とサンドウィッチ
上のキャビンがプレス
下に潜ったラダーフレームは無傷…
で済んでないように見える >>861
コレでも中の人は無傷なんか！！
ジムニー強いな！！！ タンクローリーは
＞大型であれば、車両総重量は20,000kg前後と25,000kg前後の2つのタイプに分かれます。
＞最大積載量は車両総重量に応じて10,000kg～15,000kgが目安です。
って事らしいから数十トンの車体にぶつかられたら装甲車や戦車でもない限り
ぺちゃんこだろ。 ウォッシャー液のホースに亀裂
交換したいけど車の横っちょを空けてタンク見えるようにしないとダメみたい
素人には無理かな？
頼むとしたらいくらくらいかかるだろう？
左の穴の中から出てきてすぐの所から水が漏れてた バンパーさえ外せればあとは簡単じゃないかな
フロントフェンダーもボルト数本だからバンパーが外せれば外せるだろうし ありがとうございます。
調べてみたけど自分では厳しそう‥。
騙し騙し使っていこうかな、いくらかかるんだろ？根元からのウォッシャーホース交換
お金ないのに参ったなぁ 中継コネクターみたいなのを間に入れてホースを取り換えるとか、
つなげるとか出来ない場所なのか？ ウォッシャータンクがサイドにあるので厳しいですね
その下部にホースの付け根がありますし
とりあえず明日チューブでウォッシャーの水を吸い出します
車検は通したばかりなので即修理しなきゃってわけでもないんですが
あまり乗らないし >>874
おーこうなってるんですね、わざわざありがとうございます。
明日車屋に行く用事があるので見積もりして貰って来ます。
1万くらいで済めばいいんですが…ハァ。。 リアウォッシャーのホースが途中でお漏らししてるのか出てこない。
知らん振りしとくべきか スタビブッシュの交換はジャッキアップしなくてもできますか？ >>879
ジャッキアップしなくても車の下に潜れるのなら可能だよ 水温の上りが悪いのでサーモスタット交換した。初期82℃だったが88℃にした。
周りに干渉してネジが外しにくくてちょっとだけ難儀した。 >>882
え？どういう意味でしょうか…？
念のため確認ですが、1G状態でスタビの取り外し、取り付けはできる。で良いですか？
不安になってきた… >>886
一人じゃ困難ですかね…。ショップにお願いしようかな。。 >>887
困難とは思わないが、もしも困難な状態になった時に
危ないってだけね。何があるかわからんし。 確かにクルマいじりできる友人が市内にいないな…。
ちょっと考えます！ ありがとうございます！ 砂利道でタイヤ交換してて
ジャッキ倒れた知人思い出した >>890
笑い話じゃなくて、ソレで圧迫死する事故も起きてるしねぇ
ひとりで作業するのは極力避けたほうが良いなぁ！ >>894
横のポッチかな。ホントだね。いつから付いたんだろ？ 2006年（平成18年）あたりからだっけ
Worksの初期モデルにも付いてなかった >>897
結構長い間付いてなかったんだね。
最終BタボがKeiデビューだからわからなかった。
ワークス顔にしたけどノーマル顔に戻したい衝動に駆られてる >>898
せっかくの最低地上高なんで、エアロパーツはヤメたいね。 気温1桁になったら、ターボがヒュンヒュン効いて燃費も11k→12kに伸びました！ 昨日廃屋を17.5L給油したので簡易計算したら6.5km/L相当だった
ワースト記録だった8.6km/Lを更新 >>904
どんだけ回してるんだよ～レースでもしてるん？
わしATやけど、この時期なら17くらいいくぞ。 暖気時間増えるから実燃費がわからなくなる雪国民であった。
暖機じゃないよー暖気だよっ 燃料多めに吹いてるターボのMTで高低差のある田舎町普通に走ってると10km/Lくらいしか走らないな
高速道とか平地で燃費走行すれば18km/Lとか行くと思うけど keiってフェンダーだけ外せる？
バンパーも外さなきゃだめかな？ バンパーがフェンダーにクリップとネジで止めてあるから完全に外さないまでも力を入れてずらすとかしないとクリップのほうが引っかかる バンパーのクリップは9割がたパキパキで再利用出来ないから、
あらかじめ買っておこう 温めたら割れた事もあるので大人しくエーモンのピンを買いだめした グローブボックス内のプッシュリベットって量販店に置いてないサイズだよね？ >>917
どれになるのかわからんが自分も内装のAピラーを固定するやつと
フェンダーモールの内側同士を固定するリベット（両方とも白っぽいやつ）は
量販店に売ってなくってディーラーに注文したな。 ヤフオクで新品5500円でコア返却不要のオルタ売ってるけど
これって品質ヤバいかな？ 返却不要のは基本社外新品か社外のリビルト品だから質は悪いよ
どうせ送料負担しないでいいんだから大人しく要返却モノ買う方がいい 寒くなったら
段差で足周りがギシギシ言い出した
シリコンスプレーてアリ？ >>925
2年くらい前に同じ症状が出たから、シリコンスプレー吹いたけど、今のところ、異音も収まり、不具合も出てないよ。 昨年１月購入 走行10.6万㌔ 諸費用込15万
一年で2.3万㌔走行 不具合無し
バリ山Vector4Seasonsが決め手
後づけでドラレコ ETCは激安だし
タブレット二枚でドライブサポータ&YouTube4スピーカー流しっぱなし
旨い早い安い次の車がわからない
https://i.imgur.com/62R6ylc.jpg ワークスエンブレム赤だから９型じゃないの？
うちのは赤禿げて銀色だけど・・ >>933
安心してくれ FFのオートマw H16年式
通勤快速欲しくて正月初売りのポッキリカー
ネットで見て即電話 その日に千葉から東松山 即決現金決済スクーター買うみたいなノリ
ところがナメてた軽ターボって人生初なんだけど
ぶっといエンジンしっかりボディー足周り凄い
チョイノリ便利だし高速はマジ鬼長距離も楽勝
値段で買ったけどkeiっていい車ですねみなさんヨロシク
https://i.imgur.com/qn2BzH2.jpg Keiワークスはシート倒しても後部座席との段差がなくならないから困ってたが、一人なら足伸ばして寝る方法を見つけたので、車中泊で旅行も便利だぞ。 >>935
2000年式のSタイプやけど、まったく不満が無いわ
大きく故障したこともないし、スズキを見直したよ。
ただ、次乗る車が見つからないのが今の悩み。 エンブレムの赤だけで9型ってわかるの？
ウチのも同型だけど
散歩してたら青いの見つけたけど
あれは何型？ >>938
というよりも平成17年式だけが青でそれ以外は赤じゃなかったかな？
自分はワークスの見分けにフェンダーマーカーの有無とヘッドライト形状も見てる。
あとエンブレムや純正ホイールも違うので>>930氏のKeiはH14～16年式と思った。
年式がわかればある程度何型がわかる感じ。H17年式だと8型になる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BBKei ワークス顔を移植してるけど、エンブレムは赤だな。
ベースは平成14年式の5型でワークス発売前のモデルだけど、
気付けば今年の車検で19年か・・・
未だ元気なのもあるけど、次の車というのが確かに悩み。 >>935 好きに走って14～15㌔くらい
ガス代安い首都高も安いからすぐ乗る
しかしメーターMax140出してタコ5500rpm
それ以上はスピードメーターどうなるのこれ
https://i.imgur.com/vvfok1V.jpg club keiのhp無くなったの？
久しぶりにkei譜見たかったのにな >>938
「エンブレムは赤と青の２種類があり、デビュー当初の６型は赤。７型および８型で青に変更されたが後期型の９型以降で再び赤に戻った。」 >>941
>>950
情報ありがとう
青が珍しいんだね
うちのも赤が禿げてるんだけど、塗料でも塗ろうかな？ 次スレ建てました。
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#39【HP11S,22S,】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1611187828/ 真ん中の1気筒が点火しなくなって修理に出した。
2番目のプラグホールにオイルが上がってプラグキャップのゴムがふやけて取れなくなったと言っていた。Oリングがダメになってオイルが上がったそうだ。 >>954
そんな風に言ってたような気がしたが聞き違いかもしれない >>953
定番のヘッドカバーのプラグの所のＯリングの劣化で
そこからプラグホールへオイル漏れて失火したんでしょ！
ヘッドカバーパッキン＆プラグホールパッキン交換で直るよ 年末年始の大雪
除雪こなくて道路ボッコボコ
微妙な最低地上高が大活躍したった >>936
リアシート倒す
助手席イチバン前スライド
助手席後部に踏み台を置く
板や詰め物でリアシートとフラットにする
布団ぶっこんで斜めに寝る( ﾟДﾟ)ｳﾏｰ >>949
Infoseekのウェブサービス自体が無くなったので消えた ほとんど意味ないことだと思うけど、バッテリーを60B24Lに変えた
なんて人いる？寒冷地仕様みたいな感じで。 >>963
大容量のバッテリーに交換すると始動性や安定性が上がるけど
60B24Lって寸法的に入るのかな？
バッテリーではカオスが評判良いみたいだよ。 >>964
高さと幅は同じで、長さが4cm長いだけだが、トレーからは少しはみ出るので
下駄上げ等の対策が必要。 >>965
対策して入るのなら効果あるんじゃないかな。
でも、そこまでしてわざわざ重いバッテリー積む必要ある？ >>966
今回の寒波で、使用2年、3回目の冬を迎えたバッテリーがセルの回り悪くなって
2年しか持たないのかとガックリ来てるところ。試しにでかいのに変えたくなった。
オルタは電圧見る限りしっかり充電してる模様。 >>967
車は毎日乗ってるの？あと距離は？
さっき言ったカオスにするだけでも効果あると思うけど。 >>968
パナのSBって一番安いので通勤で20km/日使ってる。
まぁ正解は60D19Lのカオスかビクトリーフォースだよな。 >>969
その使い方で2年じゃ辛いねぇ。パナのSBでも5年くらい使える
はずだが。評判の良いカオスにしましょう。オーディオの音も
良くなるかも？ただ、前のスレだったかな、FMにノイズが入る
とかいう報告があったと思う。 コスパ的にはカオスがお薦めだな。
LifeWinkもセットにしておくと安心。
うちは60B19Lだけど。 うちのはカオス関係なかった
(ライフウインク無し)
ただ尼のタイムセールで安いLEDにしたらFMにノイズがのるようになった
でもハロゲンには戻れない >>967
それバッテリーじゃなくてセルモーターが逝きかけているかエンジンアース死んでいるんじゃないのか？
>>972
それアンテナのアース悪いんじゃないの？ アース確認してみ！
アースに問題無かったらノイズフィルターでも付けたら？ >>959
こっちも先々週、除雪不十分な住宅街で「微妙な最低地上高」で助かった。近所の普通車がスタックしてたが、こっちはスイスイ。 エアコンとオルタのベルト2本、バンパー外さずに交換できますか？ >>978
できなくは無かったと思うけどバンパー外して作業した方が圧倒的に楽。
エアコンのコンプレッサーはバンパー外せばすぐ目の前に露出するのでいじりやすいし。
バンパー外さずに上と下からあーだこーだやるよりさっさとバンパー外した方が早いよ。 >>973
アンテナのアースってどこにある？
ググったけど見つからなかった。 >>980
アンテナはロッドorショートアンテナどっちだ？ アイスト向けの20サイズ付けてるけど1kg以上重くなる。
24サイズとか体感レベルで鼻っ柱が重く感じるのでは エンジンルーム内のアース線は劣化して硬化と酸化が激しかったな。
ノーマルアースの接続先研磨とアース増設用の端子板とアースケーブル増設で
補強しておいた。チューニングと言うより補修でのアース増設だな。 >>981
お、ショートのグレードなんてあったのか？ >>979
とりあえずバンパー外してベルト張り調整だけしました。エアコンのリブなし単純Vベルトが減ってて
ガバガバになってたので目いっぱい張っておきました。バンパーのクリップが劣化して
半数が死亡。エキマニのアース線が切れてたけどこいつは無視。 >>987
Vベルトってことは初期型かな？
Keiに限らずスズキのVベルトは切れやすかったもんで平型リブベルトとプーリーの
対策品が出てる。しょっちゅう問題出るようだったら交換おすすめするよ。
樹脂のリベットは消耗品だから仕方ないやね。俺も予備多めにストックしてある。 >>988
K6A初期型です。オルタ＆水ポンプは平リブベルトですが、エアコンだけ細いVベルト。
プーリー交換は大がかりだしエアコンは無くてもとりあえず走れるので
こまめにチェックしてこのままでいきます。 >>986
ロッドアンテナならアンテナ基台の所のサビや破損していないか確認
>>988
今はもう対策品は廃盤になっているから売っていないよ
それにこの対策品はF6Aのオルタ用でしょ！
>>989
常時使う夏までには交換しなよ >>990
986だが、見た感じ破損はしてないけど、内部のサビがあるかもしれないから、開けてみるよ。 >>992
自分サブデラ勤めだがK6A用は無い あるのはF6Aだけ そのHPの作成者がF6Aと混同しているんでしょ
今は廃盤 >>993
おっとそれは失礼しました。すると初期のK6AはVベルトに関しては対策無かったんすかね？
あとF6Aにしても廃盤となると初期型オーナーは現在リブベルトにする手立ては無いんでしょうか？
質問ばかりで申し訳ない。 ふと思ったんですがキットでなく個別で必要パーツ揃えばいいだけだからそれは問題なしですよね。
愚問でした…。 21年モノのSタイプやけど、ベルト鳴きもないのは
ラッキーなだけなのか？それとも初期型なので、、
良質なパーツを使ってるのか？？
とにかく、大きなトラブルなく20年も乗れてるのは
凄い。スズキさんファンになってしまった～。
家族も含めて、4台スズキ車乗り継いでる！ 今の軽自動車の中で
Sエネチャージが載ってるヤツが一番買い！だと思ってる。
が、なんかパッケージングが肌に合わず、Kei 乗り続けてる！ このスレッドは１０００を超えました。
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