ジムニー■JA11,71専用スレ■Part28
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JA11,71ジムニー専用です。
町乗り、クロカン等問わずJA11,JA71ジムニーの事について話しましょう！質問等もOKです！
※前スレ
ジムニー■JA11,71専用スレ■Part26
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1596019852/
ジムニー■JA11,71専用スレ■Part27
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1620005018/ >>1
ありがとさ～ん ja11ライフを楽しもうな エアコンの吹き出し口で冷房18～20度くらいだったのが今日ガス補充してもらったら10度まで下がって感動してる
これで夏も乗り切れるでー！ あー、そろそろエアコンのテストしとかないとなー💧
もしエアコン効かないようならOリングとか交換しないと エアコン効かないのはガス抜けもあるけどオイル入れてない時もあるので、ワコーズのパワーエアコンプラスおすすめ。
ガスは入れすぎても高圧カットされて効かなくなるので何でもかんでも入れたら良いわけじゃないんだけど、缶の圧で入りすぎまでいくものかな？その辺は試したことないから分からない。
温度調節のとこの可変抵抗を交換してない人はそこが原因で温度下がらない時もあるんで、交換しとく方がいいかもね。 ヘタレて右下がりになってるシーエルリンクのリーフに増しリーフしたいんだけど4×4から出してる増しリーフでも取り付け可能でしょうか？ 基本センターボルトさえ届けばなんでも組めるけど、相性とか機能的にどうかは試さない限り分からない。 元のリーフがミリタリーラップで、増しリーフがミリタリーラップとかだと組めないけどそれ以外だとほぼ組めると思う。
センターボルトは長めのものに交換してしまえば良いしね 増しリーフは基本的に3番以降（3枚目から下）に組むだろうからミリタリーラップなんてありえないですよ。
わざわざ他のワンセットバラして2番持ってくるなんてことは見たらわかるけどしないでしょw
センターボルト交換するなら硬度区分10.9以上のものとかにしないと折れますのでご注意。
聞かれてないけどミリタリーラップとは何？ってことなんだけど、上から2番目のリーフが1番上のリーフを守るように回り込んでるやつのことです。
https://i.imgur.com/nnajusC.jpg 皆さんありがとうございます
また何かあったら相談に来ますのでよろしくお願いします ミリタリーラップなんて初めて聞いたw
巻きリーフって言ってるわ 大変申し訳ない、キタガワからミリタリーラップ付きフロント増しリーフが存在するようだ。これに関しては多分2番置き換えになると思うのでキタガワの社長に聞いた方が早いと思う。
https://i.imgur.com/OUh8LVU.jpg 純正にしかつかない。もしかしたらミリタリーラップのリーフ以外ならワンチャンつくかもね。
https://i.imgur.com/pOJZKlU.jpg なんの？外装は諦めてる。トランスファーやミッション周りで出ない部品増えてきたけどまだ困ってない。オイルシールやベアリングは代替品出てるから問題ない。
フロントデフのピニオンギアスペーサーが出ないのはちょっと困ったかな。 うちは世話になってるとこが部品取り車だけで10台以上確保してるから部品の心配は無いなあ
リビルドパーツも沢山あるみたいだし 純正タービンとリビルドエンジンは怪しくなってきたね。もうまともなコアが無くなり始めた。俺のは自分のオーバーホールするほうが程度が良くなってて驚き 実際のところ、純正タービン使う人おるのかな？って調べたらディスコンだね。
エンジンもリビルドよりOHの方が多いんじゃない？ ライトチューンならボックス直付けで良いと思うよ
ターボ交換したりパワー重視ならサクションも低抵抗の物に交換したほうがいいけど >>24
ありがとうございます
その際はやはり遮熱をした方がいいでしょうか？ >>25
エキマニ周辺のあの位置にむき出しだと遮熱はほぼ必須
アルミ板にサーモガード貼り付けて置いとくだけで全然違うから試してみてくれ >>26
アドバイスありがとうございます！
大変参考になります、是非試させて頂きます～ ライトチューンなら正味純正形状でいいと思うなぁ。
キノコだけつけても掃除する箇所が増えるだけのような気もするし、そこだけ交換ならハッキリ違いは分からない。
マフラーとか燃調もやるなら意味はあると思う。
あとキノコはエンジンオイルも汚れやすくなると聞いたことあるけど、個人的にはその影響は分からなかった。
スポンジものとメタル網のやつがあるけど、個人的には洗いやすいメタル網のタイプの方が好きかな。 スポンジもメタルもダメだよ
パワー出してエンジンも守りたいなら湿式でメンテを早めにするしかない
それもむき出しよりもちゃんとカバーまで付いたやつでね ダメの意味がわからんけどね、ちなみに私はメタル網でこまめに掃除してる。クロカンメインの乗り方だけど、調子いいよ。
エアクリ遮熱板の意味は、ジムニーに関していえば微妙。 今度ショップにリビルトエンジン載せ替えを依頼するのですが
エンジン載せ替えと同時にやるといいよ的なオススメありましたら教えてください
ホース類にひび割れが見られるのでホース類は新品に変えてもらおうと思っています クラッチ交換と、タービン、エキマニ交換くらいかなぁ。
当然含まれてると思うけどエンジンマウントも新しくした方がいいです。 リビルドエンジン載せ替えでエンジンマウント未交換とか有り得ないから杞憂だとは思うんだけどね。
どうせ外すんだから交換しとこうよ！ってやつを替えといたらあとが楽。エキマニとか倍くらいの値段になってるけどこの先3倍とか欠品祭りになる可能性あるからねー ありがとうございます
予算と相談しながら考えてみます コメ失礼します、過疎板に書き込んでしまったようでこちらでも失礼します、、、！
ジムニーJA11乗ってます、ATです。
某オークションにて落札、パワステ無しとの記載だったので筋トレして待ってウキウキしてました。届いたところ、一ヶ月も立たないうちにステアリングシャフトが折れて、実はパワステついてるんじゃ無いか、、？と疑問が。
ここでご質問させていただきたいのは、JA11 AT仕様にノンパワステはあるのか、また見極めるとしたらどのような点に注意すればパワステありだと判断できますか？
ちなみに当方エンジンをかけた際、かけていない際のステアリングの重さに関しては実験しました。やはりかけた際はかなり軽くなります。 ステアリングシャフトが折れた？ラバーがちぎれたとかじゃなくて？？
パワステ有り無しはエアコンのコンプレッサー下に油圧ポンプあるかどうかとか、ラジエーター助手席側にフルードのタンクがあるかどうかとか、ギアボックスから油圧ポンプまでのホースが2本配管されてるかとかで分かるけど…
画像は拾いもんだけどコレが油圧パワステ一式。
電動パワステの有無は、エンジンルームからステアリングシャフトの確認（ワゴンRとかプリウス用の流用）か、ステアリングコラムのモーターの有無（JA22流用の場合）を見ないと判断できないかな？ それとATは3型からだったと思うんで、PSは標準装備だったと思います。ただ、外してる可能性は無きにしも非ず。 >>37
お答えいただき大変感謝です！
ハンドルからエンジンルームにかけて伸びて、ステアリングシャフトのエンド部？にゴムのラバーがあるのですが、その手前のエンド部に2本のボルトがラバーと繋がっている部分といえばわかりますでしょうか？
そのボルトで繋がっている鉄部分が折れていむす、見たところ金属疲労だと思いますが、、、
今から書き込みして下さったパワステ有無のポイント見てみます、本当に困っていたのでとても助かります(´；ω；`) >>37
自分のジムニーは1992年式JA11-Vの3型です、加えてATなので>>37さんのおっしゃる通りです。また特徴的なポイント確認させていただきましたところ、全て一致、パワステのユニットも確認しました、、、オークションでの取引は一応カーショップでの出品で、ノンパワステと勘違いするほどにクソ重ステアリングだったのか、はたまた整備点検が杜撰だったのかとショックでたまりません、、重ね重ね、お答えいただきありがとうございます >>39
そんなとこが折れましたか…あまり聞かないケースですけどラバーの代わりに樹脂とか金属のやつつけてたら折れるかもですね。だいたいはラバーが長穴になってちぎれます。
ネットで探してなかなかいい画像なかったけど、ラジエーター助手席側にパワステフルート用のタンクがあるのでそれが有れば油圧パワステ車です。
https://i.imgur.com/8tm5KQ7.jpg >>40
エアコンついてますよね？エンジンとエアコンのコンプレッサー、パワステのポンプの3つを一緒に回すように本来はベルトがかかってますけどそのベルトついてますか？エアコンとエンジンだけになってるとかだとパワステ効きません。ベルトがかかってないとエアコンも効きません。
もし油圧パワステ付きでベルトかけてないと、負荷が重ステ車よりも下手したらある可能性が… >>40
ステアリングラバージョイントの所だね
ttps://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1760612/car/1303632/2220219/note.aspx
ゴムがヘタってくるとハンドルのフニャフニャ感が(元からですが、さらに)増すから
交換してしまえば良いのに
たまにボトルの増し締めでなんとかしようと(無意味です)する方も、、、
錆で硬くなっていたのを無理に回して、すでに虫の息だったのかもしれませんね
油圧パワステの故障の場合は人力でのオイルの圧送分が加わる為
最初からパワステ無しの車よりも、さらに圧倒的にお話しにならないくらい重く、というかどんなに力を入れようがゆっくりしか回らなくなります >>43
そうです！！まさにリンク先の部分です！リンク先の8枚目の10と書かれたパーツのボルト穴のあるところが金属疲労して折れてました、、、ご指摘いただいた箇所チェックし、油圧の方は故障してないみたいで、楽々まわります！以前からステアリングが半周くらい回ったところでガクッと強く重くなっていたのですが、それも片方の割れのせいで一点しかボルトで固定されていないシャフトが空回りして、ボディにがっつりと当たって通り過ぎてから回っていた模様です、、、、いましがた業者に問い合わせしまたところ、特に記載ミスの謝罪もなく来週返しますとだけ、、、笑
色々勉強になりました、ヤフオクでシャフト部分だけ購入して自分でトルクレンチと説明書で頑張ってみます、また何かありましたらご先輩方ご教授ください、お目汚し失礼しました＿|￣|○ （お、そしたらシャフト出品してお小遣い稼ぎ…ʔ•̫͡•ʔ）
ラバー外すと中にスプリング入ってるからそれ飛ばさないようにご注意～ これはジムニー乗ってる人なら普通なんですか？どのくらい改造してあるんですか？
https://youtu.be/1_JJoz7TLr8 普通ではないけどロックだけしか攻めないって人には主流になってきてるのは事実
糞金かかってるから敷居は高いよ この動画好きやで
ttps://youtu.be/v0H8k1OD2TA 基本車検捨てて積載してるからトラックとか積車持てる人のレベル。
車検捨てたら結構やれることの敷居は下がるね。
ジムニーは部品交換だけでもかなり変わるし、ロールバーなど自作の人も多いよ。 車検は面倒いな
毎回アウター外したり足回り戻したりは面倒くさすぎる 足回りは構造変更すればいいと思うけどな～検査協会でも「ネットで調べてきてね」って言われるレベル。わからんもん！で聞いたら色々教えてくれる。
アウターは分割式で作ればそう面倒でもないでしょ。
うちのアウターは微妙なサイズだから外してるけど、上手いこと作ればルーフキャリア扱いでいけるね。 わざわざ毎回戻すとかよくやるよ。
構造変更して公認改造車にしちまえばくっそ楽なのに。 脱法違法じゃなくても外すもんあるんだよ。
まぁ私のはハミタイ違法改造だけどね。 JA11Cでファイナルリーフ3インチアップなんですが、カーブとかでふらふらとする感じやハンドルの遊びが多い感じがとても嫌なので、スタビライザーかステアリングダンパー検討してるんですが、どちらのが効きます？ >>58
スタビ検討するということは街乗りやろうからスタビあるなら付けてみたら？
フラフラするのはＵボルトの緩み、シャックルの緩み、ブッシュがヘタって長穴になってるとかもあるから締め込みと上側のみウレタンブッシュ試して見てほしい。めっちゃシャキっとするよ。
ステダンは最後の最後でいいような気がする。単純にハンドル重くなる。 あとハンドルの遊び多いなら、ステアリングシャフトのラバーがちぎれかかってないか見た方がいいよ。 ありがとう。みんな、ジムニーなんてこんなものなんだよと言われるので、まずはブッシュとスタビライザー買ってみる。apioスタビライザー高いけと、これが良いんだよね、きっと。 スタビ持ってないならまずブッシュと緩みの確認した方がいい。スタビどうしても付けたいなら止めないけど、うちのはスタビなしステダンなしでふらつき無いよ。
キタガワリーフだからどちらかというとフワつく足だけどね。
あとショック抜けてないか確認した方がいい。ナット緩めてスカスカになってないか確認するだけだから、ふらつく原因を無くしてからスタビなりステダンなりつけた方がいいと思う。
お金使いたいならスタビ先に買ってもいいけどね。 オイルドレインワッシャー毎回変えてるやつ乙
20年以上同じの使ってオイル漏れなし
ま、気分の問題だろなw 漏れる時は漏れるんだけど、私もだいぶ長いこと替えてないな～。 23です。
この前アドバイスしていただいた諸兄方ありがとうございました。
無事取付したのですが、隙間テープを貼ってその上にセットして金具とタイラップで繋ぐという方法でokですか？
それとももっと良い方法があったりしますか？
色々質問ばかりで申し訳ないです
https://i.imgur.com/kV7pHoF.jpg そのやり方自体メジャーでもなんでもない魔改造みたいなもんだから走りながら色々試して良いか悪いか判断したらいいと思うんだけど？ >>66
ユーザーによって色々なんですね
試走しながら模索していきます >>65
安いタイラップだと劣化が早くて破断するから気をつけて(耐候性のだと少し安心かも 再使用可能の結束バンドは緩くて外れる事はあっても切れるのは稀じゃね 結束バンド自体は固定という意味では問題ない。
普通にサクションパイプ使えばいいのにと思う。 ここ最近、外人が修理中のジムニーを売れ売れうるさい
今月でもう3匹目だ
なにが普段は8万だけど10万で買うとかうるさいよ
それぞれの輩は県外なのに田舎の住宅地のほっそい道なのによく見つけ出したな
外人ネットワークでもあってソレ見て突してるのか？
悪さされそうで怖いぞ マジレスすると外人は悪さしないよ、11ジムニーは海外で人気だし部品バラ売りでも高値で売れるから解体屋とか貿易やってる外人とかがよく声掛けてくる。
悪さすんのは日本人か中国人（外人だけどもう別枠） >>73
海外だとjb31とかシエラが一般的なんだろうけど、660ccも人気なの？
むこうでエンジン廻りの部品とか維持するの大変そう >>75
箱みたい。ホーシングデフ、エンジンミッションは国内でバラ売り。なんでも売れるみたい。 「盗る手間かけるほどでもないな、ワンチャン売りたい言うてきたら買うか」に500円 11が海外で人気ってどこの話？？
右ハンドルで660がどこの国で人気があるのか知りたい。 軽トラとか人気だしジムニーも小さいオフローダーとして人気あるんじゃない？知らんけど 箱なら箱で良いけど具体的にどこの国か知りたい。
左ハンドルのSJ40やSJ413が売られていた国へ右ハンドルのJA11のボディー輸出してたらワイパー見ればわかる。 妄想や虚言で答えなんてないの知ってて追い込まなくてもね 純正のアルミならな
スチールは23の5型からハブ径違うので注意
ってかここでそんな事聞くくらいだからテッチンホイールには興味ないだろうしJAスレだから尚更問題ないかw JB系の純正ホイールが結構出回ってるから買おうかなって思った次第です 質問何だが
ja11v AT、マフラーが真っ二つにおれて修理中何だが
マフラー交換で燃費あがるかな？現状9－10
燃費率アップの詳しい方法教えてください >>91
>燃費率アップの詳しい方法教えてください
マフラー以外で？
費用(&手間)対効果は微妙だが
ラジエーターファン電動化
パワステ電動化 ATturbo域3500-4500回転を多く使用する車なので諦めてましたが、大容量バッテリー、各パーツ電動化を進めていきたいと思います
空力は盲点でした、ありがとうございました
🙇 荷物を減らす、アクセルペダルの踏み方を工夫する、ジムニーで燃費チャレンジ考えたことないな… >>87
自分で1本だけ交換するなら数百円(当たり前だけど)
ディーラーの方がマニュアルに作業時間書いてるから街の車屋とか量販店より安い可能性はある。
リアなら0.5Hとかじゃないのかな？フロントの方が少し面倒。 ハブボルト、ホイールのボルトのことかフロントのハブを固定しているボルトのことかどちらなんだろ。 >>97>>98
フロントのホイールボルトです
自分で出来るかユーチューブで作業動画見た所油圧プレスとか使ってたので早々に諦めました >>99
抜くこと自体はナット付けてハンマーでどつけば抜けるよ。
入れる時もナット締めこんでやればちゃんと入る。
ただフロントの場合はハブばらさないといけないんで、書き込みからの印象だと難しいかな～と思った。
ばらさずに抜く方法としてはバックプレートに穴を開けてやればボルトを逃がしてやることは出来る。プーラー使えばいいけど、そこまでするならばらした方か遥かに楽。
https://i.imgur.com/wltSEmM.jpg >>99
フロントならハブベアリング(？)を固定してるナットの脱着があるから3600円くらいの専用のソケットが必要。
古いハブボルト抜くのはハンマーでガツンと叩けば簡単に抜ける。ナット掛けなくても特にボルトは変形しないしそもそももう使わないからOK。
新しいボルトはプレス無くてもハンマーで入れられる。何なら叩いてホイールナット締めての繰り返しでもOK。
滅多にやる作業でもないしディーラーに相談した方が安上がりかも？ >>93
パワステ電動可できるか
ディーラーメンテ担当に聞いたら俺には無理だと言われた😥ラジエーターファンは可能でござる アイドリング時だけエアコンの風が熱風に変わっていくんだけどどこが悪いのかな？
4月にガスは入れて貰って走り出したらかなり冷えるんだけど
渋滞はまるとやばいです… >>101
そのベアリングおさえてる50のナットはウォーポンとかでいつも外してるよ。
ボルト叩くのにナットをかけるのは、ネジ保護というよりはスプライン保護のためね。可能な限り真っ直ぐ抜きたいので、斜めに叩きたくない。スプライン潰したらハブ交換。ヤフオクでも5000円くらいで手に入るから高額商品では無いけど。
やってみれば「なんだこんな簡単なことなのか」と思う程度の作業です。近くならやってあげるけど、30分もかからんと思う。 止まると温風はあるあるだけどなー笑
そんなもんだと思うか、電ファン化するか、室内に扇風機つけるかだね。扇風機はマジオススメ。 >>104
プライヤー類でナット外せるけど規定トルクで締められないよ >>107
あそこの規定トルク知らないわ。締めこんだらベアリング回らなくなるんで、動き確認しながら締めていって、最終的にはまわり止めでおしまい。
規定トルク守らないと心配な人は50ミリのディープソケット探して使えばいいかなって思う。純正工具としてはもう欠品だけど、スエカゲから出ていたと思う。 >>110
ホントだ！ありがとう知らんかった。適当にやってたけどたまにはちゃんとやろ。
https://i.imgur.com/sweXAf2.jpg >>111
規定トルクが高めなのでアンギラスとかだとそこまで締め込めないんだよね。
昨年はまだソケット買えたけど今検索したらもう流通在庫しか無いっぽいね。純正ソケット安かったのに >>112
高いトルクの方はベアリングを落ち着かせるためみたいだけどやったことない汗
指では回らない、ウォーポンだと回るくらいじゃないとベアリングの動きがキツキツになるので確かにソケット持ってる方が楽かもね。
スエカゲのこのソケットで代用出来るな～と考えてた。
https://i.imgur.com/JD84Edi.jpg みんなどうした？過疎ってるぞ
JA11幌ATの維持がめんどくなった
誰か60マンで買ってくれ 手放したんだよ
直したりするのが面倒で。
今思うと何が楽しかったんだか 誰がATなんか！って思うだろ？でも最近のヘタレ若者は希少車幌って事もあり欲しがる、しかし遠距離からの問い合わせばかりなかなか取引成立せずでのびのび状態w 箱にしか価値ないからな～フレームから下がMTなら50あったと思うけど。
30出して買う？って言われたら箱に30か…って、ナシかなw
キレイな幌手放してる人らはほぼ利便性の低さに疲れてるんで、AT選ぶ人はバンの方が向いてると思うな。
60万とか11の値段じゃないと思うわw 若者で11買う人はキャンプとか映え用途で買ってるから幌にはあんまり手を出さ無いと思う
バンのATじゃないかな？じゃ無かったら64買うかと
おっさんの俺はもうすぐ20万キロのMTだけど何キロまで乗れるか… やっぱそうなるよね～
前のオーナーが13万キロでエンジンとミッションオーバーホールしてるから次は載せ替えだろうな
タービンは新車時からのままでエアコンも怪しいしその時の金額次第では64へ移行かなぁ… てことはOHしてから7万キロ？全然余裕でしょwリビルドでもいいし、中古エンジンでも圧縮保ててたら全然アリだと思うな。
タービンは高いのもやすいのもリビルド豊富だし、ちゃんと手入れしてたらあと10万は余裕だよ。タイベル周りははあと2万で考えた方がいいね。多分ウォーポン死ぬから、クランクシールとかもついでに。
とか話しながらみんなで作業するの好き。 俺の11はこないだ20万キロ超えたけどオイル食いもしないし元気にエンジン回るしまだ載せ替えやOHは要らなそうだ
ミッションは16万くらいでOHした タイベルは俺が譲ってもらった15万キロの時に交換済みでその時ガワも一回塗装剥がしてオールペンと足回り防錆塗装やり直した時ほぼ錆びがなかったから大丈夫そうかな？
主要部品が出るうちは乗り続けたいな～と思いながらキッチリ3000キロ以内でオイル交換だけはしてる タイベル自体は大丈夫だけどウォーポンやクランクシールがダメになることあるんで、魔除だと思って10万キロごとにやったら30万キロ…はいけないかなw20万キロで載せ替えかなーF6Aは強いからちゃんとオイルメンテしてたらなかなか壊れない。
ミッションもシンクロはまだ出るけどあれこ欠品出始めたから長く乗るつもりなら早め早めがいいやろね。余裕ある時予備持つのが一番。
オイルは3000キロは早いかな思うけど、古い車だから大袈裟位でちょうどいいわな。 >>119-122
参考になったありがとう、俺の勘違いが分かった
価値があるから手放せないでいたがそんなになかったんだな、気が楽になった。 一応書くが幌ボディ以外は最終5型でレスポンス凄くいいんだぜ、錆びてないし、あーあもうしばらく乗るかなあ〜山ん中カブトムシ取り行きたいしw 価値が一時上がった時もあるけど、バンなら20万、幌なら40万が適正値だと思う。ATの完動なら30かな？
部品取りで考えるとAT車は価値ないんよな。もうちょい走れば違うんだけどね。全然走らんもん…
高値で売りたい気持ちは分かるけど、特殊なやつは自分で可愛がって乗り続けてやるのが一番だと思うな。 幌ボディ箱替えかバンカット幌化かわからんが
持ち主が維持する面倒くさい言うてる車を高値で売ろうとするのがもうね >>131
そうだよね、可愛がり乗り続ける、今そんな気分w
>>132
箱替えだよボディリフトしてフロアトンネル拡張した
60マンがそんな高値かな？まあもう売らないしここで色々教えてもらった今はもし売るならそれ以下の価格にするよ、1月に増車して5台になってしまいこの幌を横付け駐車してるから車出し入れが面倒になったんで手放そうかと書いてみたw足回りとか結構金掛けたからね、安く手放すのが惜しい、欲しがってる遠方の人数名いるのも事実 なんだ結局マウント取りたいだけの人かつまらんものを切ってしもた 他ジムニースレでのひとコマ
↓
64見るとまたか！とイラつきが止まらない
74は11の脱法フェンダーみたいでダサい
23みると劣化11で無能と思える
11を見ると古っ 貧乏なんだなーと悲しくなる
23みると一瞬FJやプラドに見えてビビる
【ジムニーとすれ違ったときの感想】
64→またかよ！裏切り者！事故ればいいのに
74→とってつけたようなフェンダーダサッ
22→劣化11 売れなかったのも納得
11→古っ！ 貧乏なんだなーと悲しくなる
23→離れてるとプラドに見える
11は貧乏だとさw
そりゃ>>133をマウントなんて感じるんだから貧乏言われるつーのw 過剰反応しすぎだっての、金あるマウントはもういいよ 金持ちでも貧乏でも誰が乗ったって自由でしょw
11スレで売りたいとか言うのほんま何しに来たん思うわw 今時車で貧乏とか金持ちって判断してる時点でコンプレックス丸出しなんだよなぁ くだらんなー
錆びてなくて消耗品とかバッチリメンテしてる個体とフェンダー穴あいてる車じゃ全然違う。
錆びてない個体なんかは凄く希少価値があるし、同等に板金修理する費用を考えれば高くても当然。ただ、そういう価値観は個人差がある。
クロカンでグシャグシャにして車検受けずに捨てる様な用途の人達はいまだに10万で11探してる 最近は4ナンバートラック積載が増えてきたからグシャグシャにして捨てる乗り方してる人は見ないな～車検そもそも関係ない。
捨ててる人はコの字が凹んで見積もり高いので廃車にします…みたいなよく分かってない人らがほとんどのように感じる。
解体屋の子らは潰すなら個人的に買いますよ～ってなんぼか渡してニコニコしてるよ。
外装なんて本当に何とでもなるし、まだパネルとか部品出るところもあるのでそれが原因で高い値段じゃないと思うんだな。
高い値段出しても買う人がおるから高くつけてるだけだと思う、つまり高い理由は特にないw
部品単位でみれば、新品で出なくなったところは値段が高騰してるね。 錆びたボディーとか直すと車格に関係無く工賃かかるよ。穴塞いで塗装とかするの高いし。
ピカピカのボディーの個体ってその分は確かに価値がある。まぁ穴あいてても気にしない人達にはわからんだろうけど。 工賃で値段が上がるのは価値があるのとはまた違うでしょ…
ピカピカボディの何割がパテ鬼盛りで、何割がきちんと引っ張ったり叩いたりした板金だと思うの？
11とか22のめちゃくちゃ綺麗なヤツのケツとかコの字にマグネットつけてみたらくっつかなかったよw
それでも価値があるというのならそれでいいんだろうけど、それでいいのかよ！と心の中で叫んでるよ。 11の油圧パワステに22の電パにエンジンルームに最近噂の某T社の電パにセミラム組んだら前後エアロッカーでロックしても軽くなる？タイヤが35インチでエアー抜いてると重いんや 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ >>151
前後ロッカーでロックなら純正油圧＋22デンパのダブルでまぁまぁ。エンジン側にプリウスとかワゴンRの追加で軽々。でもギアボックス砕けます。トリプルはワンポイント使用、普段はダブルまでがいいかと。セミラム付けるならデンパは必要？？上級国民のは信号なしで付けると3割位の出力しか出ないはずなんでセミラムには無意味。 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ 右下がりにならないリーフスプリングを教えてくださいお願いします そんなものは無いけど右前だけレート上げてるのはある。
ファームのタイプTは左右レートが違う。リアは多分同じだと思う。
どこ走るのかと予算で変わってくる。土走るならファームでいい。岩走るならファームやめとけ。 >>156
レス有り難う御座います。
右下がりは諦めるしかないのですかね。キタガワのベルリン巻き？とやらは右下がりが改善されたという記事を見掛けましたが、実際はそうでもないのですかね。タニグチ無双懸架はダメだとよく聞きますが。
当方11Vですが、クロカンはやらずオンロードのみで使用しております。 >>157
わたしはキタガワリーフですけど、乗り方にもよりますけどクロカンしたらすぐ高さが落ち着いてくる感じです。右リアのヘタりが酷くて、バンプ規制も大きくしてさらにリーフ1枚足しました。
オンロードのみならファームでもタニグチでもキタガワでもいいと思いますが、右下がり対策で～と明記してるのはファームだけじゃないですかね。タイプTは右下がりになる前に右リアが折れました。
個人的にはオートリライアンスのショーグンを使ってる人が周りに多いので、次はそれにしようと思います。
リライアンスとファームはロングスパンになるので、オンロードなら問題ないですがクロカンするならショックの取り付け角度とか見た方がいいかもですね。 街乗りしかしない予定でJA11購入予定なんですが、
リーフ交換について、
車屋さん(ジムニー専門店)にキタガワリーフを推されてるけど、ちょっとお高いしアピオとかに比べたらどーなの？と…まだ素人なので、詳しい人の意見を聞きたくて… クロカンしないならキタガワにする必要性はないです。
アピオはやわらちゃんかな？街乗りだけならそれでいいと思うけど、なんならファームのタイプSでもいいと思います。
私もクロカンする予定じゃなくタイプTにしましたが、硬いけど乗り心地は良かったです。ただ、クロカンし始めて半年で折れました。
リーフ交換したら構造変更必須なんで、どうせ交換するならええやつにした方が良いかなとは思います。私はそうしなかったので回り道したな～と思います。 >>159
個人的にはタニグチのリーフは乗り心地について考えられてると思ってますよ。
お願いすればデモカーの試乗もさせてもらえました。ただし代車に貸出とかもしてるので、事前に確認した方が良いです。
ファイナルリーフは左右で板の厚さを変えて右下がり対策(？)も考えられてるはずです。無双懸架は厚みは同じで曲げで対応してたかと？ >>160
>>162
ありがとうございます！
タニグチも有名所ですよね！
憧れの11ジムニー、初の購入なので緊張していて…
初動で失敗したくないwwwと言う気持ちがあり、つい悩んでしまいます。
あと、購入予定の車体に、フロントバンパーのステーが純正のまま残ってるんですが、切らずにバータイプのバンパーやブロンコ風を付けることに、何か問題があったりしますか？見た目がダサくなる？？ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ >>163
バンパーのステーが残ってるということは、バンパー無しでステーが残ってるってことですね？
タイヤを少し大きくすると当たると思いますので、見た目もダサいので純正バンパーつける予定が無いならほとんどの場合はカットします。
パイプバンパーとかの場合、交換理由は見た目もありますけど基本的には当たるので上にあげる、が交換理由だと思います。なので普通はカットします。見た目はご本人がどう思うかですが…個人的には残ってるのは耐えられないです…
街乗りでクロカンしないならマジでリーフはなんでもいいです。ブッシュも純正が一番いいです。
名前出てませんがアルマージも使いましたが、なかなか良いです。
リフト量が大きいと不安定になりますので、そういう意味ではタニグチのファイナルリーフやファームのタイプSでいいんじゃ無いかなーと思います。タニグチは近所ですけど、街乗りで多いのはファーム。タニグチは最近は街乗りメインなので（お店で言われたw）予算に合うやつでいいと思います。
タニグチのはピボット側もゴムブッシュだったと思うので、乗り心地はいいかもですね。
ただ、リーフだけで乗り心地は決まらないのでトータルで考えた方が良いです。 >>165
ありがとうございます！
一応、純正バンパーの付いてる車体になります。後期型の厚みのあるタイプのほうですね。
「切ったら元には戻せない」と言うビンボ臭いメンタルで悩んではいたんですが、最終的に自分の気にいるビジュアルを目指すなら思い切ってぶった斬ることを考えます。
リーフについてもありがとうございます！
車屋さんはやはり「車屋さん」なので、
1番良いのを推されますよね。
ファームは中国製？でヘタりやすいよとは言われたのですが、激しい運転をしなければ、ものもちが悪いこともなさそうなのかな… 街乗りならへたらないんだけど、クロカン使用の場合…
キタガワは最初めっちゃ高い！って感じるけどすぐ落ち着く（へたるというのか）。
ファームは硬いので、へたりにくいけどロングスパンの宿命で折れやすい。これはZEALも同じ印象。（ZEALロングスパンじゃなかったらごめんなさい）トライアルの人らは「悪くない」との評価ですが、ロックの人らは「時間と金の無駄」と走る場所によって向き不向き出ます。
同じロングスパンリーフでもオートリライアンスやフモンのはしなやかでかなりしっかりしていてオススメです。
私の周りはフモンとリライアンスのユーザーが多いです。次いでキタガワ。私はキタガワですが、リライアンスに替えようと思ってます。
タニグチのはほとんどユーザーを見ません、アピオも…
放置車両とかを、引き取るとタニグチアピオ率高いです。
アルマージも土メインの人の評価はいいですね。
他にも色々メーカーあるとは思いますが、自分が使ってみた結果の印象はこんな感じです。
ちなみにブッシュ（ゴム）は上側タニグチのウレタン、下側は純正です。リアの下側は純正値上げしたのでタニグチのカーボン使ってます。
色々悩むのも楽しいと思います、良いジムニーライフを！ 多分リアだも思うけど適度に折れるなら折れてくれないとリングギアとかピニオンギア飛ばすことになるので、私は26スプラインでいいかな…と思ってる。純正だとロッカー壊すこと多いのでトレイルギアのシャフト入れて予備に純正シャフト持ち歩いてる。 >>170
サンクス
俺の考えだとスプライン数増やしたとこで他の弱い所に負担かかるわけで何処をヒューズにするかって話になってくるよね
でも使ってみたくなる不思議
百聞は一見に如かず
もうリアにインストールして関西の岩場走ってます
おっ○○岩楽しんでますよ >>171
石塚さんとこも入れてるみたいですけど30でも折ってるらしいじゃないですかw（噂では）
めげる時はめげるし、あとは金と時間と情熱の問題じゃないですかね。
私はサイドギアやロッカーのハウジングもかな？加工するのは壊れた時自分でどうにか出来ないのでナシです。
ダムはまだ行ったことないので今度連れてってもらう予定です～ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ ショックを交換しようと思ってそこらを見てたら、プロコンプって無くなってるのね
数年前に入荷しづらいってショップに云われたことあったけど、作らなくなってるとは思わなかったわ etcなんですけどフロントガラスにアンテナ貼り付けで大丈夫ですよね？
60度以上はダッシュボードが良いみたいですがジムニーは何度なんでしょうか >>181
教えてくれてありがと
新しいのは細くなってるみたいだから取り付けやすそう >>182
大丈夫です
ルームミラーの後ろの方に着けてますが問題無しです こ、これはボケなのか？誤爆なのか？話は噛み合ってないよな アンカーが未来予想図になってるだけで話はこれ以上無いくらいガッチリ噛み込んでいるように見えるけど >>179
ありがとう真ん中の車検表示の横にアンテナ付けた
料金所突っ込んでみる >>180
スマホのセンブラで書いてみたんだけどスレ番がずれてたみたい
styleはたまにずれるから再読み込みしないとダメですね
今度は再読み込みしたから直ってるハズ ターボかかると吹けないとゆうか、
リミッターがかかったような感じでエンジンがガクガクする。
原因はプレッシャーセンサーなのかインジェクターなのか？
原因究明と修理で、また暫く遊べる！ >>185
定番トラブルで対処法もわかってるけど
それはつまり教えない方がいいのかな？ >>185
俺もたまになる！
>>186
教えて下さい！ >>186
どうしても解決出来なかったら、その時は宜しくお願いします。
素人なりに試行錯誤してみます！ 昔は聞いてもみんな一発で当てられなかったのに、今やみんな知ってるのか(笑) あ、遊びのネタなのでアレじゃね？と言うてはあかんのねw >>188
マジで困っているならJA11オートマスレで聞きなおして
>>185さんはオートマスレは見に来ない感じで
どうでしょうか？ >>193
185さんが来ちゃうと見ちゃうから
楽しみ奪いたくないのよね 答えみたとしても、そのケースかどうかわからんから1から確認していくと思うんだけどw >>19
インジェクションのコンピュータは廃盤なのでは？ >>198
いや？普通に解体に入ってきたやつとか廃車される予定のやつとか。 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ 質問です、マップセンサーからガスフィルターに通ずるホースをとぐろを巻かせるパーツを介さずに直接繋げると何かエンジンに悪影響を及ぼすのでしょうか?
参照
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/188211/car/1623217/6778114/note.aspx
もし何も影響なければ直結に変えようと思うのですが、ユーザーの方何か知っていれば情報提供よろしくお願いします🤲 とりあえずやってみて調子みながらやばそうなら元に戻せば？戻すのなんてプライヤ1本あれば秒で出来ますやん。
その辺のホースが抜けるとフケが悪くなったりする程度でいきなり廃車とかそんなことにはならないよ。 ウーン物は試しでやってみます
ありがとうございます ジュラコンブッシュ上側につけたら寿命マシマシになった
ハイステアにしたらハンドル軽くなった
11って面白いな ジュラコンブッシュ、確かにシッカリ感出てくるけどキツめのクロカンする人ならすぐにシャックル曲げたりシャックルピン折ることになるので、もしそうならウレタンブッシュの方おすすめします。 この季節エアコンがんがん効かせて走ると
途端に燃費が８ｌ/ｋｍくらいに落ちる。
普段は10切ることないのに
重い車体に660ｃｃはきついのかなあ うちのはエアコン入れても12くらいは走るけど最近長時間乗るとエバポレーターが凍って助手席が水没するようになってしまった
排水ホースは詰まってないから車屋行くしか無いか 冷房付けても200回転位しかアイドルアップしないけど
1100回転位、みんなはどう？ そんなもんボンネットあけてアイドルアップスクリュー回して調整したらよろしいじゃない
アイドルアップスイッチ代わりに使ってるから、うちは1500～1800くらい >>211
それ経験あるわ
俺の場合はエアコンガスが少なくなったのが原因だった >>214
ガスは6月に補充したばっかりなんだよね
調べたらあとはセンサーかフィンの詰まりらへんでエバポレーター分解するのめんどくさそうだからプロに任せた方が良さそうだね… みんな冷房使えてていいなあ。
壊れたままだけど、1型なんで治す気にもなれないよ。 フロアからの爆熱でこれ効いてるのかな？と思ってoffると灼熱地獄になるんで効いてるんだろなーと思う。
エアコンに扇風機追加でかなり良い感じになる。
床断熱（トンネルの）しようとアルミのレジャーシート買ってきたけどもうちょい厚みが欲しかった失敗した… ヤフオクに出てる○ささんのハイローミッションの11かっこいいな
これ買って積車でロック走るんだ おれの11エアコンチョー効くけどリッター6くれーになるわ(笑) ポータルアクスルってやつ？
負荷に対してどれだけ耐えられるかって感じあるな。 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ >>222
自分で止めて文句言うなりなんなりしたらいい >>223
こんなネクラの陰キャのチーズにそんなハイレベルなことが出来るとでも？ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ >>211
まさしく今これ現象
整備屋に雨漏りって言われた... 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ >>9
パワーエアコンプラスってR134a専用やろ >>231
うちのはホースじゃなくてエバポレーター側が詰まってたわ
ドライバーでこじったら漏れがおさまった
雨漏りって事は錆て穴空いてるのかな？だとしたらキツいね～ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ ほなこのスレからサヨナラやね、お元気で。30はメンテしやすいから遊びに最適。 >>238
見送りどうも。30はエンジンルームスカスカだね。11もスカスカだけど。
以前乗ってた30バンと幌が忘れられなくてCDIつけたりオオタチャンバーやキタガワのチャンバーつけたりフロートレスキャブセッティングなりリードバルブいじったり楽しかった。 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ ローセカンドが入り辛くなった
暑すぎてワイヤのびたんかな お前らエンジンオイルは何入れてる？
今日オイル交換カーショップでやったけど工賃込みで3500円だったわ
自分でやればよかったわ 工具はそろってるんだよね 次回からは自分でやるわ カストロのDC-TURBOを1000円ちょっとのとき買いだめして2000キロで交換 >>245
ありがとう！オデ人見知りだからなるべく人と関わりたくないんだよねw 俺は180/75 筋肉ムキムキ雄野郎だけどJA11にもう20年は乗ってるわ
そろそろJB64に乗り換えたい所だな オイルの処理よりフィルターの処理だよ困るのは
分解するのもお店に持ち込むのもめんどくさい ガソリンスタンドで相談してみな。うちは産廃捨てる時にカートリッジとともに出してるけど。 と思ったけど調べたら粗大ゴミで出せるみたいだな。金属複合なんちゃらの区分かな？
https://i.imgur.com/NGsEgw2.jpg 俺の住んでる地域では分解なんかしなくても燃えるゴミで出せるよ 燃えるゴミで出せるとこあるのか
市のゴミ分別表に載ってないし問い合わせてみるかな いや燃えるゴミではアカンとおもうぞ、勝手に突っ込んでるだけでしょ…分別の無い地域はあるけれど、家庭ごみ違うと思うよ。
ちなみにこみとしての区分は金属くず・廃プラ・可燃物・廃油になるので家庭ごみとして出せるのは廃油を吸わせたフィルターは可燃ごみ、金属くずは粗大ゴミ、廃プラはプラスチックごみになると思う。
分類しないまんま捨てるのはマナー違反なだけだと思う。
OKな地域があるとしたらめっちゃ限られた地域だと思う。
ちなみに民間業者が回収していく場合（購入した袋を添付して出しておく等）でも「それは産廃の方でお願いします」言われる。 ウチの市だと車用オイルエレメントは小さな金属類の扱いになってる。
ちなみに横浜市。 金属類だと可燃ごみじゃなくて粗大ゴミの時かな？市役所に聞いてみよ。 なんだオイルフィルタか、てっきり11が粗大とか産廃かと アリーナ店から連絡があったけど、
点火プラグが在庫切れ入荷未定との事。
あんなもん入荷未定になる事あるんだね。 迷惑系住民って今どき流行らない
ゴミ屋さんが困るだけだし、マナーの問題だと思うんで各自判断したらよろし。 イーオ君聞いてあげたよ。
横浜市では小さな金属は燃えるごみの日と同じ日に燃えるごみとは別の袋に入れて出すことが出来る。
ごみの分別は各地方自治体で異なるからここで話すのは無駄。
https://i.imgur.com/ipIhePV.jpg 俺の住んでる地域では燃えるゴミに出せるよ 分別なんてしなくて無問題 分別しなくていい地域は確かにあるな。川を隔てた向こう側は分別不要でこっち側は分別必要・指定袋使用とかある。
お住まいの地域によって事情は大きく異なるから、地域の指定に合わせろという結論で。 いつも本市の環境衛生事業にご協力いただき
誠にありがとうございます。
お問い合わせの件ですが、エンジンオイルフィルターについては
市で収集できないものになります。
エンジンオイルフィルターを購入したお店や、その他のカー用品店、
ディーラー、自動車整備工場等にご相談いただいて、
ご自身で処分できる業者を探していただくことになります。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
燃えるゴミどころか回収すらしてないとさ
引っ越ししよかなｗ 最近は分別必須、指定袋必須とか増えてきてるからそういうところはエンジンオイルのフィルタは可燃物では捨てられないよ。
ガソリンスタンドで相談してみたらいいと思うよ。 面倒くさい地域だな
俺の住んでる地域は分別いらねーよ 住んでる地域によって違うんだからいつまでそんなこと言ってんだよ子供かよw 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ 突然3速以上でアクセル踏み込むと、ものすごくガックンガックンしてしまうようになりました。ゆっくり踏み込むと特に問題ないんですが、原因をご存知の方や同じような症状経験されてる方いらっしゃいませんか。 体感で申し訳ないんですが、なんかエンジンとか点火系とかそんな感じがするんですよ…加速してガクッ！加速してガクッ！見たいな感じで、そうなるとスピードがそれ以上出なくなるんです。 定番系やね、たぶん後者
ボボボボボッっとした感じで回転の上がりも悪くなる
アイドリングなどは問題無くブーストがかかった辺りから起こる
→ 点火系 デスビ、プラグ、プラグコード辺り
とくにプラグコードは定番のマニ割れで高温の排気が当たり痛んでいる事もそこそこ有るが、見た目で解らない為
改善が遅れがちに
加速中にガックン、ビックリしてアクセル緩めがちだが、それでも踏み続ければガックン、、、ガックン、、、
→ タービンのアクチュエーター固着
規定値以上のブーストがかかって燃料カットされている
ブースト計付けていれば規定の最大ブースト以上に上がるのが見えるので、すぐにわかる
潤滑剤をかけながら、ペンチやウォポンプライヤーなどでアクチュエーターを無理矢理グイグイ動かして固着を解消させる
数ヶ月で再発しやすい ご回答ありがとうございます！
おそらく後者かなと思います。教えていただいた方法試して見ます！ >>285です
今日教えていただいた方法試したら、バッチリ治りました！本当ありがとうございました！ ヘットガスケット抜けちまった。
冷却水が減ってらぁ… あらアクチュエータ固着だったの、ブローオフへのホース破れかと思ったけど違ったのね。 全く動かないくらいガチガチでした。とりあえず今のところ直ったんですが、ホースは後で確認してみます。
上の人が言ってるの気になってしらべたんですが、私のもヘッドガスケット抜けてるかもです。修理が続く… ジムニーなんで60馬力もあればじゅうぶん。体感速度は実際の1.5倍だしな オンロードならそうかもだけど、オフロードならそんなにも要らないかな フロントドアのガラスラン新しくしたら、キツすぎて一年で裂けた。しかも値段あがりすぎ… 純正R134A仕様
4型の11のエアコンのドレン量って23とかに比べると多いのが普通なんでしょうか？
比べた23はよく冷えますが、11は夏場でもなんとか耐えれるぐらいには冷える程度です。 23と比べたらアカン、あっちは乗用車よ
ドレンはびっくりするくらい出るね。なんか破裂したかな？レベル >>297
完調で走行中なら、吹き出し口の温度は十分に冷たくなります
が、断熱保温が悪いので
室内温度の下がりや下がった室温の維持は悪いです
なかなか室温が下がらない、下がってもそれを維持する為に
エアコンは常時、ほぼ全開に近い稼働で
それに伴う除湿効果も常時行われているのでドレン排水量も多くなります >>298>>299
23に比べるとどっか壊れてるんじゃないかと
心配になって聞いてみました
なるほど、故障というわけではないのですね
ありがとうございます Bピラー辺りで透明のビニールカーテン貼り付けて前席と荷台と分けると死にかけクーラーでも冷えるよ。
冷やす空間を少なくする単純な話しなんだけどね。 冷やす能力はあると思うんだけど、11の場合はミッショントンネル辺りからの熱だと思うんだよなぁ。足元とかも鉄板むき出しにしてる人のはエアコン効きにくい。私のは隙間だらけなんで、シフト周りから爆熱温風吹き出しててエアコンは主に左手首のみ鬼のように冷やしていますw エアコンなんかいらねーよ
ハーフドアでシフトブーツもいらねーわ
スピードメーターもいらねー エアコンいらない
ハーフドアOK
メーターはないと困る
そしてシフトブーツ無いと左足焼肉になりそうだぞ、あれは要るw せっかくの黄色ナンバーの利点を活かして全幅2mにしてみたんだよ
でもホイールベース足らんな リフトアップ少ないとフレームに当たるとかかな。なんかしら対策あったと思うけど私は逆差しにした。 >>308
クロカン使用で7インチアップだからリフト量は大丈夫かと
純正のロッドを切って溶接してハイステアにしたの？ >>309
切ってひっくり返した状態でロッド自体はバネ鋼のものに替えて溶接です。
クロカンで7インチといってもボディリフト込みですよね？
もしリーフシャックルのみで7インチも上がってるなら大丈夫かとは思います（本来逆付けなどの補正用？）
タイヤとボディリフトで上がってる分は本件に関しては関係ないように思います。ロッドが当たるのはフレームです。
知り合い数人は当たったのでそれぞれ対策していました。ジール、リライアンスの3インチリーフでしたよ。
https://i.imgur.com/QS1JZNW.jpg >>310
純正そのままじゃなく補強してるのね。
7インチはリーフとシャックルです。あと少しシャックルハンガーダウン？ピボットハンガーダウン？をしてます。
タイヤ外径が940くらいだからかなりバンプ延長してるからその辺は大丈夫かと
自分のはキタガワのリーフで5インチ近く上がってます。 キタガワリーフなら4インチまでだし、そっから3インチってシャックルで7.5センチも上げてんの？それ全く足動かないんじゃ…バンプ延長とかじゃなくて、ホーシングとフレームの距離の問題ね。トレイルのハイステアはキャリパー固定ボルトと共締めするので。当たるのは0Gで既に当たってる状態になります。タイヤの大きさは関係ないって分かるでしょうか？
タイヤ外径940って37インチ？ ハンガーダウンってことはそこで持ち上げてるってことだろうけどこれでクロカンまともに走れるの？？？ 過疎ってきたなw
スズキはいつまでも見た目がアレな23現行続けるからJAオーナーは一定数いたが見た目がJA系の現行型がでて4年も経てばそっちに向くわなw
うちの幌もうボンネット開けたら色々面倒でそっちに行こうかと俺も考えてしまうんだがニワカと一緒にされたくないから踏み留まってる状況w 好きにしろよ
誰も止めないし誰もお前のことを見ていないよ またお前か止めてやれよリーフスプリングの良さでも語れ リーフの良さは折れてもとりあえず家に帰れるってとこかな 去年まで無かったんだけど暫く高速走ると急に冷房効かなくなるのはエボパの凍結？
対策はセンサーの交換か溶けるの待つだけ？ エボパヒーター？
すまん分からん、ドライヤーみたいなもん？冷風出るん？ 俺もセンサー逝ってるからちょこちょこエアコンボタン切ってるは
修理方法見たら簡単そうなのでサーミスタ購入届いたら治してみる サーミスタ交換した
勝手に回転数が変化してるから治ったようだ 3000回転でトルクが抜けるような症状出てきたからディストリビューター交換したった
症状収まったし心なしかエンジン音も静かになったわ デスビ交換ならプラグコード、プラグも交換しといた方がいいよ デストリビューター、プラグコード辺り交換すればアクセルべた踏みでガックンガックンなるの治るかな？ それは多分だけど燃料フィルター確認した方がいい。そこがサビ多かったら燃料ポンプの方も確認。タンクの中にサビが多くなってるとそうなりがち >>335
タービンのアクチュエーターは正常なの？ >>338
タービンはエキマニ腐った時一緒に交換した
治ったと思ったんだけど大雨の日また症状でた >>339
俺の体験談なので確実な話ではないけど、
アクセルを深く踏み込んで過給がかかった時に
大きなガクガクはアクチュエーターで、
細かいガクガクは水温センサーだったよ。
水温センサーは13650-61B00の方の部品。 >>340
水温センサーは盲点でした
k6Aエンジンでよくある故障箇所なんですね
DIYで直せそうなので部品取り寄せてみます とりま水温センサー、デストリビュータ、プラグコードを尼にて購入
プラグは車検の時にプロにお願いします >>335
それもしかしてブーストリミッター掛かってない？ U字のホースに亀裂入ったりしててもそうなるかな、圧かからないと割れ目が広がらない時。抜けちゃえば踏んだら即ブースト圧上がりきってガツンってカット入るけど。 Ja11 をオンロード仕様の足回りにしたいんだけど、リーフはやっぱり純正が最強ですか？ 足回りを純正リーフとスタビ入れるくらいしか思いつかないんだが、ベストな足回りあったら教えてください。当方、エンジンはツインカムに載せ替え済み。 やわらちゃんだな
純正リーフより柔いと思う
折れるって言われてるがオンロードなら大丈夫
今純正仕様なら構造変更必要だが オンロードでパッと思いつくのがハイブリッジとかオートクロスだと思うんで、ハイブリッジは分かんないけどオートクロスなら確かアルマージとリーフ同じじゃなかったかな（作ってるとこかも）。
好みもあるからなんとも言えんけどやわらちゃんは個人的には街乗り向けかな。
ツインカム、スタビつけるってことはそれなりに踏んでオフ無しって言いたいのだけど、それならちょっと固めの方がしっかりしていて良いと思うけど。
ブッシュも上だけじゃなくて下もウレタンにしたらカチッとするよ。下は純正かカーボンの方がいいけど… >>347
レインボーオートに相談してみたら？
あそこJB23でサーキット最高速に挑戦してたはず
ただJA11は知らんけど オンロードはタキガワに相談すればノウハウあるからいくつか選んでくれる 純正リーフ以外ってインチアップするから、オンロードに向いて無いのかと思ってたんだが、そんな事はない？レインボーオートは気になってたけど、JA11の客はあまりいないのではないかなと想像してた。、 リフトアップしたら単純に重心上がるけど、例えばロングスパンリーフにすればホイールベース伸びるので直安は得られるね。
トレッドも広げた方がいいけど違法改造が～とか軽規格が～って人なら大人しく街乗り仕様で乗るべしだね。
リーフだけじゃなくてタイヤサイズの違いでかなり出足とか変わるし、ファーも2Hiか4Loどちらで走る前提の話なのかでチョイスは大きく変わってくると思う。
ショックやバンプに関して言及無いけどリーフだけで全て解決しようとしてるんだろうか もう右下がりいやだヽ(`Д´)ﾉ
誰か右下がりにならん社外リーフを教えておくれ。 色々あるけどその前にお前が使ってきたリーフ教えろよw ほんならファームとかリライアンスでいいよ。キタガワのはクロカンならいいと思うけど折れない代わりにへたりやすいからあんまおすすめしない。ロングスパン気に入らないならアルマージもいいよ。 >>358
思い出した アルマージの増しリーフだ。どうもありがとう。では前から気になっていたモーターファームを装着するよ。これであの不細工な右下がりから解放されると思うと嬉しくてしかたねえ。平行なジムニーを見る度に悔しさを感じる日々から解放される。 左右リーフ入れ替えてみたらええと思うけどね。ファームのはフロント左右でレートが違います。
あと、右前下がりだけど実際は右リアへたりってこともあるのでリア左右入れ替えてみるのも良いかも。 >>360
入換は何度もやったよ。それでもだめだった。一ヶ所だけリーフ足すのも嫌だから正規の枚数で何としても平行にしたい。 >>360
>あと、右前下がりだけど実際は右リアへたりってこともあるのでリア左右入れ替えてみるのも良いかも。
というか、右全体下がりでも、まずは前か後かだけ左右入れ替えた方がいいって聞いた だからリア左右入れ替えてってこと。リアは基本的に左右同じだけど右下がり対策でフロントは右のレートの方が高くなってる。
リア入れ替えて効果あるならリアセットだけ替えればいいし、リア入れ替えて効果なかったならフロントセットを交換もしくは全て入れ替え。
その無双懸架は新品なのか中古なのか、無双懸架をやめて他のを試したいのかどうかがよく分からんし、街乗りだろうから新品で好きなやつにしたらいいと思うよ。
あと新品リーフが街乗りでヘタるなら、バンプ規制しっかりした方がいい。リーフへたりの原因のひとつはそこなので。 入れ換えは全箇所試みた。それでもだめだったから全部新品のモーターファームに交換するんだよ。
無双は新品。でも最初から右下がり。無双は取り付け箇所全部子弟されてるから入れ換えはしなかった。無双に増しリーフもしたくなかった。 無双懸架懸架は割とマシな方だと思ってたけど荷物結構積む方なのかな？
あんまり右下がり酷いならバンプタッチさせておけばかなり違うよ。
リーフとバンプラバーまでの距離が遠すぎるんじゃ無いのかな。 >>367
大変参考になる。荷物は仕事柄よく積む。
>>368
察しのとおり体重88kgの超デブだヽ(・∀・)ﾉ 街乗りしかしないならバンプラバーは静置状態で8の字ならワンタッチ、純正なら指1本くらいまで延長しておきな。縮まないのは特に問題ないから。
俺はクロカンにしか使わないけどフロントは8の字1/3くらいつぶれてる状態にしてるよ。 >>370
わかった。明日にでも確認しておくよ。丁寧なご指導有り難う。
11スレはいつ来ても実に親切な人ばかりで心が洗われる。どこぞのくそスレとは大違いだ。 いやこのスレも昔は上の様にリーフ聞いてみたらカス扱いする者がよくいて荒れていたで 11の中古は見るけど、71は全然見ないな
今更だけど11欲しい JA11にツインカム積んでて、ecuはカプチーノな仕様なんですが、ここからさらにパワーを比較的安価にあげる方法って何ですかね。タービンの変更？
今はJA22のラジエターに電動ファンつけてる仕様です。 パワー上げるってことは高速で舗装路を走るってことでいいのかな？ エアクリをキノコタイプにしてトライフォースとかのサクションパイプ、あとマフラーとフロントパイプですかね。
1型ですか？ 型式まではちょっとわからないです。JA11 としかw
キノコエアクリはついてるので、サクセションパイプつけたら、少しは馬力あがる感じなのかな？ 1型なら触媒レスなんだけど、フロントパイプに触媒ついてるならストレート菅にすると良いかも。
パワーのピークをどこに持っていきたいの？トップスピード？中間の立ち上がり？低速の発進時？それによってアクチュエータあたりとかブーストコントローラーとかECUとかインジェクターとかやることが変わる（増える）。
11のエンジン馬力増してもロスが多いし致命的なトラブルがグッと身近になるだけなんで、正直おすすめしない。 トラブル増えるんですね。。単純に今のツインカムでもう少しパワーあがれば、加速も気持ちいいだろし、高速で1000km巡航も楽になるくらいにしたいなと思ってるんだが、あまいかな パワー＝加速じゃないからなー。タイヤサイズは？もし太いの履いてるなら細くしてみよう。
あと、軽量化。 笑われるかもしれないけど、スポーツカーチックな乗り味が欲しい感じ。カチッとした足回りでカーブを加速してアウトしてくようなw ジムニーFRだし、一応軽いのでw
幌車で足回りはインチアップのスタビ付きで195 Toyo RTはいてる。今は。でも、車高さげたらスタイル崩れるので、今のままでGTカーみたいな感じを目指すかなと。 >>383
ジムニーでそんな走り方したら横転するよ。 どうして板バネ車でそれを望む？
「下駄履いて反復横跳びをしたいんですけどぉ」て言うてるようなモン
希少なF6Bを売って22にしたら？ うーん、そういう反応になるのは想像してたんだけど、JA11でそれやるからおもしろいと思ってるんだよな。ただのスポーツカーほしいなら、カプチーノ買うしw
あえて公道最高速のJA11目指そかなとw 趣味の2nd車だし 公道最高速は単にスピード違反の迷惑野郎なんでやめてね。
そちらよりスピード勝負のダートラ仕様に近づけていけば理想に近づくと思う。馬力よりも加給のかかり具合とか、トラクションを逃がさない足回りの見直しとか重心の見直しとか軽量化とか。 おお、イケてる店の紹介ありがとう。相談してみるのにベストっぽい >>387
ちょっと言葉で誤解与えたかもしれませんね、もちろん公道最速仕様は例えでして、違法な走り屋とかやるつもりはないですよw
具体的にどの辺いじるとダートラ仕様に近づけられるのか、教えてくれるとうれしい。例えばタービンこれに変えてとか、その辺詳しかったら、参考にさせてもらいたい >>390
好きにいじればいいんだけど、エンジン周りやる前にまず足周りやってボディの軽量化と適宜補強して、そっから排気吸気、ブースト圧を触るならECU書換とインジェクターの吐出量アップ。タービンとかそのあたりは最後の方だよ。
なんもしてなくて195のタイヤにでかいタービン付けたとしてもちぐはぐになるだけ。
お手軽ブーストアップ～とかでアクチュエータにバネつけたりするのはエンジンブローさせること多いので絶対ダメ。
でもタービン替えたいなら一番最初に替えても別にアリだと思うよ。効果はともかく達成感はあると思う（所有欲を満たす）。 >>391
アドバイスありがとう。ecuいじるとなると、フルコン化が1番の選択肢かな？ >>386
> JA11でそれやるからおもしろいと思ってるんだよな。ただのスポーツカーほしいなら、カプチーノ買うしw
この考え方、俺は大好き！
知識乏しいから助言は出来ないけど良い車作って下さい！ ローダウンジムニーやってる人結構いるよね
リアルでは見たことないけど >>392
フルコンにする方がいいと思う。サブコンだと制御出来ないところが出てくると思う。インジェクターやスロットル周りも触ることになると思うんで、その辺は加工を頼むところで提案も含めて聞く方がいいと思う。 >>383
車高をさげないならリーフは、今のインチアップにノーマルリーフを追加してレート調整だね
リアリーフをフロントに混ぜたり、前後にフロントリーフをブレンドしたりリーフの向きを前後逆にしたり
組み合わせはお好みで JA11をリビルトエンジンに載せ替えたのですが、調子が悪いため、
詳しい方アドバイスをいただけませんでしょうか？
症状は以下の通りです。
•低回転でアクセルが吹けない
アクセルを吹かすと一瞬回転落ちたようになり、そのあと吹け上がります。
(エンジン始動直後はアイドリングが高い為かきれいに吹け上がります。温まるとダメ)
•↑の症状に付随して、発進時に一瞬回転が落ちた後エンストするとプラグが被ったような感じになり時間をおかないと再始動できなくなる
•エンジンが温まるとやたらと黒い煤が混じった排気ガスをマフラーから吹きます。排気ガスが臭いです。
煤の泥水をマフラーが吐き出します。
•エアクリのあたりからポコポコ言ってます。
点火時期のズレかと思い、自分でデスビ回して点火時期を調整してみようと思いますが、そのほかに考えられる原因はありますでしょうか？
もし点火時期調整がダメならデスビ、プラグ、プラグコードを変えてみようと思っています。 症状からしたら燃調が濃いんでしょうね
11乗ってないから知らんけど 点火時期いきなり回す前に規定値に納まってるか見てからの方がいいよ。やったことあるなら感覚でもいいけど、最後はきちんと確認した方がいいとは思う。
71で似た症状になった時は、インテーク周りのホースが抜けてたり間違って刺さってた。水温となんかのカプラ（確か緑）が近いとこにあってどちらにも刺さってしまうからよく間違えてて不調とかあるので、そこ差し替えて確認どうぞ >>397
点火系が弱ってる(点火時期ではない)時の症状に似てるかな
ほぼ空まで減らしてからハイオク入れてみて症状がどうなるか レギュラー車だからハイオク入れても変わらないよ。変わるとしたら洗浄剤の成分が含まれてるものならカーボンスラッジというのかな、ああいうのを低減してくれる効果は期待できると思う。1回入れた位では何も変わんない。
フューエルワンとかならわかんないけど、調子悪いのがケミカルで改善するかね？ >>401
点火系が弱っていて起こっている場合ハイオクで悪化するんよ みなさまアドバイス頂きありがとうございます。
>>397さんの書き込みにある通り、
水温センサーと吸気温度センサーのカプラーを入れ替えてみたところ、無事きれいに吹け上がるようになりました。
たしかにカプラーが全く同じ形状で、色が違う(緑が吸気温,グレーが水温)だけなので間違えやすいですね。
マフラーから吐き出すものすごい量の煤も出なくなりましたし、
フケ上がりも快調そのものです。
水温計の針の動きもだいぶ穏やかになりました。
変に点火時期を弄らずに済んでよかったです。
本当に感謝感謝です！！
ありがとうございました。 >>403
グレーのカプラーになってた？うちのは1型2型エンジンともに両方とも緑で同じカプラ、そして近くにあるから載せ替えする時どっちやろ？って刺して調子いい方にしといた。 >>404
グレーのカプラーでした。
自分の個体は3型だったと思います。
エンジンは、ヤフオクで激安90,000円のリビルトエンジンです。 >>405
あ、リビルドだから違うのかもね。知らんかったなー 11の部品入手が難しくなってきたらしいがハブとかまだあるんかな フリーハブだけなら中華新品はヤフオクとかでも出てるよ。欠品してるのはハブセット、スピンドルはかろうじて新品出るけど高い。
https://i.imgur.com/7Gn6ybI.jpg
https://i.imgur.com/S13xq6k.jpg 中華フリーハブとかどうなの？
すぐ壊れたりオイル漏れたりしそうだけど。 外見なんてどうにでもなるんだから確認すべきはそこじゃない つうか11に168万て頭おかしいだろ
ようこんなの購入検討するね。不動車にリビルドエンジン含めたレストアしてもここまでかからんでしょ。 >>415
バンでもランクルでもなんでも流行りの
段ボールカラーに塗って高めの値段で売る車屋は駄目な車屋だろ、ボロを誤魔化して相場より高く売る商才はあるかもしれないけど決してカスタマーファーストでは無い なるほど
ベース車買って自分で直したほうがいいんだろうけどね
まずは依頼先が 分からないし、仕上がりも想像付かない
既に全塗装済なら見て分かるし、気に入らなければ買わないだけなのでいいかなと
後はなるべく早く乗りたいのもある
逆にどんなの買ったほうがいいの？
ネット掲載でこんなのいいよって具体的に見本出してもらったら嬉しい
10万キロメーターなので7万なのか17万なのか分からないのが怖いところ >>420
込み50万で車買う。しばらく乗って悪いところ含め買った車屋で車50万でこの車綺麗にしてと頼む。50万浮く。 >>415
年式とインパネ合わないと思ったらタコメータないグレード低いやつか、エンジン足回りは変わらんだろうがその前に思うのは高すぎる！幌ならまだわかるが 幌でも160万は無いわ～
64出る前なんて11は10万とかでベース買えたのに 時間は進んでんのよ
過去の物は失われていくの
過去の物に価値が出るのは当たり前
だってもう作られていないんだから
それを理解もしないで昔は昔はって
笑っちゃうわね >>420
外見だけのダンボールカラーに168万払うつもりだったなら
ＴＡＣで200万のほうが絶対良いと思う。
11が現役のころから今まで営業続けてる老舗ショップだから信用できる
https://www.goo-net.com/php/search/spread.php?baitai=0700471&area_cd=16&goo_car_id=700070047130220824001&ef_flag=1
高い、とにかく高い、10万で買える、俺なら買わないの人は無視でいい
人が乗りたい車があって買おうとしてるのに現行買えはアドバイスでも何でもないだろ >>427
いや、時間は進んでも物の価値ってのには限度があると思うよ。昔はってほんの数年前の話よ？11新車の時点と比べてる訳じゃなくて。極端な例だとは思うけどね。
ちなみに業者オークションだと、ボロボロで35万、ピンシャンしてるのは70万くらいついた（最近の話
>>428
高すぎるって話してんのよ、10万で買えるじゃなくて、数年前には10万程度までそこそこのベースが落ちてるのに急激な値上がりには気をつけろって話。意味の無い値上がりに感じる。投機的な意味合いが強い個体だと感じた。
好きなら買えにしても、林道走る外見キレイめお求めなら予算は50～80マンくらいで探す方がいいように思うな。
なんぼかはメンテにかかってくると思うので。 https://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/12/700040269530200601004.html
下回りサビは後から防錆塗装なりしてやればいいと思うけど（錆穴の有無は買う前に確認）、これくらいのやつをオールペンに出す方がええと思うな。
その時に下回りも塗って～とかサビ処理して～で見積もり出して～でええと思う。全塗装10万くらいでやってくれる塗装屋はどの地域でもあると思うけど、どの地域かわからんしアドバイスのしようがない。 >>429
限度なんて無いのよ
だって人間が価値つけてるんだから
誰かの欲に誰かが惹かれる限り上限は無いの >>428
ここまでやってくれるなら納得の価格！
買えないけど
>>430
安いなと思ったら修復歴ありか
インパネ周りがボロいのは直せる？
少しくらいなら気にしないけど、安い物はガビガビ過ぎて どうせ金出すなら初代を乗ってみたい
計量オフローダーって面白そう 明らかに高いからやめとけってのはアドバイスに入らんのかな？？別にあの個体を買おうとしてるわけじゃあるまいに >>433
修復歴って11に関してはそんな気にするとこじゃないと思う（ラダーフレーム車なので）むしろ直してあるならOKだと思う。気にするのはフレーム周り。あとは10箇所あるマウント周りの腐食かな。リーフのピボット、ファーマウント周りも見た方がいい。
この画像の個体だと縞板の裏側は確認した方が良いかもね。
インパネボロい？具体的にどこ？純正の傾斜計ついてるからロマンあふれてるように思うけど。外装も純正デカールだし、こういうのを仕上げていくと履歴がわかるやん。
最初からキレイなのはちゃんとしてるのかどうかが判断つかない。
150万とか200万ポンと出せるなら好きにしたら良いけど、64出てからジムニー興味出てきてそんな知識ないけど11買いたい！って人は感覚だけど1/3くらいの人はすぐ売りに出してる。
自分の知り合いなら、好きなら買いなよ150万だとしても！とはよう言わんな。
なんと言っても30年前の貨物車やで？電装まわりもだいぶ弱ってるからね。 >>434
2スト乗った事無い人には色々イメージあるんだろうけどそこまでオフ走らないよ、楽しいは楽しい
本当に走破性一番は軽さとパワーが両立のSJ40だろ >>437
それがそうとも言えないんだな
まぁデバイス次第でなんとでもなるけど >>437
30も40も乗ったことなさそうだな
と思った オフ走るなら30ええね。10は色々と手を入れるところが多くなるし、凹ますのは惜しい カッコいい全塗装車見て舞い上がってたよ
例の168万円の車両は例なので、アレを買うつもりはないけど
70万前後でベース探してみるかな
確認すべきポイント教えてください ボディとフレームはサビの具合。ボディマウント部分がよく錆穴あいてる。シート裏の床、リアハッチ開けたところの床が良く朽ちてる。
ボディはテープで塞げば車検は通るけど、フレームは錆びて穴が空いてると車検通りません。なのでボディよりも下回りを目視。
エンジン（ヘッドカバー、オイルパン）、パワステ、ミッションはオイル漏れの具合を外から確認。
足回りはフロントナックル周りとかなんだけどこれは消耗品交換すれば終わり。
ワイパーリンクがめげてることあるのでワイパー動かしてみる。
言い出したらキリないけどねー細かい不具合や続く修理を受け入れられないと11は維持できないと思う。 >>438
この場合のデバイスとは一体何の事なのか物凄く気になる。
多分何かと勘違いして覚えてちゃってるんだろうけど ロッカーとかしかないでしょ
ダウンギアや特殊ミッションはデバイスとは言わないね。
30は天井なしでぶん回して軽さで駆け上がるのが見てても気持ちいいね。高速道路は絶望感しかないけど笑 全車両が登れなかったセクションで
30でアクセルベタ踏み、飛んで跳ねてかけ上がってクリアした時は流石に嬉しかったけど山の麓に住んでる訳じゃはいからなぁ、山行くまでが辛すぎる >>444
ダウンギアとか特殊ミッションはじゃあなんてーの？ ディストリビュータ、プラグコードをこうかんした
プラグコードのプラグ側がなんかぐらぐらではまってる感じが無かったんだけど普通に掛かってくれました >>448
それをデバイスと言うんだよw
車 デバイスとはでググってみ >>450
カチッとクリック感があるところまで押し込むべし。多分しっかり入ってない気がする。 >>453
了解です
インタークーラー外してやってみます 多分シート裏のマウントあたりの床が死んでるパターンかな？実車見ないとなんとも言えないな。 見た目以外でJB23に対するアドバンテージってある？
走破性、乗り心地、みんな負けてない？ 走破性でってどこで23に負けてるっていうの…
ショートホイールベースだから23だと亀になるところでも11はクリアしていくよ。
23に限らずコイルは足が動きすぎてトラクション抜けてしまいがち。 >>459
それがそうとも言えないんだな
まぁデバイス次第でなんとでもなるけど
だそうです >>460
いや亀になるのはデバイス云々じゃないでしょw >>461
460はただの馬鹿です
スルーしてやって下さい さっきピカピカ全塗装の11とすれ違ったわ
街乗りだけの11 特に寒い時に2500～3000回転くらいでエバポレーター辺りからビビリ音のような音がします
ブィィィィィー
ヒーターつけて室内が暖かくなると音は小さくなります
せっかくリビルトエンジンにしたので異音を無くして快適に乗りたいです ずっとJA11探してる
全塗装は駄目だな
本当に粗隠しって感じでいいタマない >>467
お金に余裕あるなら、今買えるやつを買ってレストアしていくのが結局一番早いよ。
完成品はすぐ買えるけど、修理履歴も分からんしボロ直すのとめっちゃ綺麗なの買うのもお金変わらんと思う。 全塗装といっても内装は塗ってなかったりするのが嫌い
カーセンサーあたり見てみるといい
本当にうわべだけ 全塗装なんて頼んでも10万しないくらいなんだからな～ >>466
ありがとうございます
調べたらそれっぽいですね ピカピカの無改造5型が140万で売ってる
距離7万くらい
すっごく惹かれるがちょい高いような
大事に乗ってたら今後価値出るかな？ もう好きなら買えよとしか言えないわ、うん。価値出るんじゃない？ あるよ。
そしてメーター替えて新規登録したらその時のメーターからになると思うよ（違ったらごめん JA11リアガラスのデフロスター(熱線)のヒューズがすぐ切れるのですが、
同じ症状になったことある方いますか？ >>482
リアガラスのアースの端子が折れていたので修理したんですよね。
テスター買ってきてどこからショートしてるか調べてみます。 じゃあそこじゃん、不具合出始めたらまず直前に触ったところを確認。どんな修理したのか知らんけど >>484
買った時からリアゲートガラスの端子が折れて、配線が外れていたんです。それを治した感じですね。
結局テスターで測ると修理したところは問題なさそうでした。(端子間抵抗値20Ω程度、熱線部でのショートはなし)
到底ヒューズが切れるような抵抗値ではないのですが、スイッチ入れるとすぐに切れちゃいますね。
熱線ってリレー付いてますかね？
スイッチ～ヒューズ間が怪しそうな気がしてます。 >>485
直したところを外した状態で試してみた？ >>486
試してみましたがやはりヒューズが切れます。
運転席下の配線を見てみると、リアゲートのデフォッガにつながると思われる配線ギボシが外されていました。
おかしいなと思い、インパネのデフォッガスイッチの配線の先を調べてみました。
スイッチは三極で
①黒 アース
②黄/緑 ヒューズ
③デフォッガへ
という感じなのですが、③が何故か変なリレーに接続されていました。
③を正しくデフォッガに繋げば正常に動きそうですが、このリレーがなんなのか気になります。
前のオーナーが配線を色々いじってるみたいで、余計なものを付けた名残だと思いたいです。
ちなみに、四極リレーなのに二極しか接続されておらず、片方はアース、片方は③でした。
白/黒の線ってなんなんですかね。
https://i.imgur.com/Imtr08A.jpg 配線図見るのがめんどいから想像で言うと、デフォッガのスイッチを何かに転用してたんじゃないの？
私はワークライトの点灯用にしてる。
ヒューズが落ちるのはどこかで短絡してるんだから、リレーの配線辿ればわかると思うけど。
ちなみに白黒と黒～のやつ、右前～側面のやつは2本ならデフォッガ、1本のグレーっぽいのはアンテナだった気がする。
あと、室内灯の配線もあるわ。 >>490
結論から言うと、例の謎配線&謎リレーは使用せず正しい配線をしたらデフォッガ使えるようになりました。
ありがとうございます。
おっしゃる通り、Aピラーに行く配線は
•アンテナ(太い白い線)
•ルームランプ＋
•ルームランプマイナス
•デフォッガ(黒いチューブに保護された、赤い配線でした)
の4種類でした。
配線をいじったついでに、ドアスイッチが接触不良を起こしていたので清掃してきちんと動くように整備しました。
古いジムニーはこう言う細かいトラブルが本当によく起きますね。 >>491
直って良かったですね～
つくりは単純でシンプルなんで、自分であれこれやる過程も楽しめるですな。 高速は80で巡航してるけど90超えたらたまに
バィーんて音が響くなんなんあれ
同じ人がいる？ 純正サイズのスタッドレス履いていたので、冬の間ショボーンとしていたけど
今年はTOYOのオブザーブＷ/Ｔ-Ｒ 185/85Ｒ16にした
普段履きのトランパスと違和感なく、さすがTOYOさんジムニーのこと分かってらっしゃる 64の新車外しホイールを購入した
スタッドレス履かすぜ ジオランダーmtってマッド&スノーとはなってるけど凍結路は無理だよね？ >>499
エンケイ製で軽量らしいね。社外ホイールよりも良さげだね >>502
スタッドレスの代わりにはならないよね？って意味で聞きたかった >>504
ジオランダーは雪なら強い。凍結路はどれでも滑ったら終わり。これでいい？ 明日雪が積もったらチェーン必要かも
一組しか持って無いから脱着しやすい前に巻こう あけおめ🌅
新年早々ジムニーの雪下ろししてたらエアーダクトが雪と共に砕けてブルーな気持ち
https://i.imgur.com/vnPBam5.jpg >>508
ヤフオクででも探して交換したら気持ちも晴れるよ。
ワイルドグースとかからFRPのダクト出てるけど、あれは出っ張るから邪魔になるからご注意。 ABSじゃなかったかな～溶着じゃないとくっつかなかったと思う。違ったらごめん F6Aのピストンが廃盤らしいけどこのスレの住人たちはそれくらいじゃジムニー降りる気にはならないんだろうな 窓がカタカタとうるさい上、なんだかスースーするので
ランを交換したらハンドル激オモ
改善の方法ないかな？ >>512
エンジン載せ替え
>>513
ランにCRC、他に原因があるかもね >>509
>>510
アドバイスサンクス
瞬着で仮止めして裏からFRPとパテで補強したよ…
表面は亀裂が目立つからいずれそこも補修します Ja71前期、エンジン掛からなくなって放置してたら燃料ポンプも動かなくなってたわ、そろそろ直すかと思ってもう２年 スパイクタイヤ履いてる人いますか？
雪ない時道路痛めてる感じしているでしょうか？ >>528
雪がない時に道路を傷めるから使用禁止になったんだから間違いなく傷めるだろうな 雪ない時にアスファルト削って粉塵巻き上げるから、色々禁止されてるみたいだね。ちなみに違反してると10万以下の罰金。スタッドレスと金属チェーンの方が安上がりやと思うけどな。 後部座席にシートベルトつけた人いますか？？
子供のせたいので改造考えてます 普通にやめときー助手席に座らすならありやけどシートベルトを後付けしても補助席の域を出ないからもしもの時に地獄みるかもよ。
シートベルト自作してる人はネットでググれば出てくるけど、公認取ろうとしてるなら検査協会に尋ねるのが一番良い。 やっぱりあぶないですかね〜。
ありがとうございます 今度中古車見に行くんだけど、チェックしたほうがいい部分はどこかな？
オールペンでポロ隠しされてるので、見た目はきれいそう
リアゲートの下や下廻りの錆、エアコンとかかな？ オールペンでボロ隠しされているような個体にまともなのはないと思うよ ディスカバリーチャンネル名車再生
sj410だって、いまやってる どの地域にお住いかわからんけど降雪地帯ならフレーム周りのサビを確認した方がいい。ボディに穴が空いても別に問題ない（）けど、フレーム腐食してたら車検通らんし溶接出来ないと直せない。
街乗りで乗るならエアコンとかくらいじゃないかね～ >>539
まあその通りなんだけどさ
エンジン周りや細かいところはどうせ直すんだからキレイな方がモチベーションが続くかと
13万キロ走っててもまだまだ行けるでしょ？
>>541
エアコンは期待してないんだけど、調子良ければ涼しいの？ 全塗装は悪徳業者だとパテ細工ですぐボロボロになるから、自分は避ける
でも確かにキレイな個体は少なくなったし自分が納得できるなら良いんじゃない
エンジンオーバーホール前提なら余計かもしれないけど、オイル消費は萎えるので、白煙チェックくらいはした方がいいと思う
JA系はここ最近純正部品の値上げが結構エグいので、修理予算はそれなりに確保しておくことをお勧めする
あと、調子の良いクーラーは十分冷えるけど、ランベン以外は素ガラスなので直射日光が熱い なるほどね
オールペンは地雷なの分かってるけど、塗ってないほうが少ないような
新品部品で足回り組んでるのどう？
どうせいじるし最初からやってあるほうがお得かと >>542
凍えるくらい寒いよ。温度調整のところが可変抵抗使ってたんだけどそこの不具合多くて今部品頼むと対策品（直結）になるんだけど温度調整は出来ないと思ってた方がいい笑
新品足回りにしてあるのは良いんだけど、構造変更してあるか無いかで次の車検時困ると思うのでその辺はよく考えてした方がいいよ。
業者に足回り交換・構造変更手続き頼むとなかなかの金額になるからね～ 前にテンショナープーリーのグリスアップで再生した者だけど約1年経っても異音は再発して無いぜ
次はまた1年後か壊れた時に報告するぜ 購入検討中の者です
現物見たけど、厚化粧感がスゴイね
パッと見きれいなんだけと、リアゲートや室内リアフェンダー周りなどサビサビで萎えた
ジムケンタックみたいなコンプリートじゃないと納得出来なそう
関東住まいなので無理かなー ナビつけてる人いる？
中古はほとんど付いてないんだよね
設置するスペースないのか遠出しないのか
それとも盗まれやすいから？ 11にナビってどんなタイプ？インダッシュってやつ？ >>546
YouTube(シュンヤさん ja22)でアイドラーベアリング打ち替えでベアリング焼き付いた動画が上がってた。
結局純正品に交換したみたい。
22と11のアイドラーが同じかわからないですが、それが分かる人情報ください。 ずっと中古探してる
手軽に直せそうなベース車はあまりないね
クロカンに特化した重改造車か、旧車レストアみたいな奇麗な個体のどちらか
このスレ的には前者が多いの？ >>554
そうだね
パイプボディで前後ウインチ4wsダウンギアにハイローミッション前後エアロッカー強化シャフトでタイヤサイズは255
が主流
これがスタンダードかな 後ろウインチと4WS以外は確かに標準装備というか基準となる装備だと言える🤔 オーバーフェンダーで黄色ナンバーのままなら積車移動が基本
たまに黄色ナンバーでオーバーフェンダーで公道走ってるのみると追いかけて問い詰めてボッコボコにしてる
立派な脱税行為
このスレにはいないだろうけど >>559
ボッコボコって具体的に何するの？
暴力振るうと意味で言ってるの？ 軽ナンバーでバーフェンの人は捕まったら罰金で納得してるよ。止められたことないけど。地域の警察からは「ハミタイあかんからバーフェンつけといてくれ」言われたのでそうしてる。
車検に通らない車＝捕まえる対象 なんだけど、ハミタイに関しては「覆ってあるかどうか」ってとこで判断してるみたい。
ちなみに昔ジムニー乗ってた言うてた警察官は「バーフェン見つけたら止める」言うてたな。
トラック載せたり積車使う人はそもそもナンバー捨ててるか、付いてても車検切れだね。
故障時レッカーは「関係ないすね」言うてた、事故時も保険は問題ない。ただ、バーフェン（ハミタイ）が理由で起きた事故に関しては通らないって言われたな。具体的な事例は「すぐ出てこない」だと。
白4ナンバーに変えてれば問題ない。 そのうち視聴者からのドラレコ投稿映像で「脱税行為だゴルァァー」と叫ぶ≫559がニュースに出るわけですね 5型が特別サビに強いとかないよね？
ただ比較的新しいってだけでしょ 塗膜の下にサビは進行してることが多い。ボディマウント部分つついたらキレイに見えてグズグズとかよくある。
海沿いとか積雪地域とかじゃなくて屋内保管なら状態いいかもね パワステのオイル漏れ直そうと思ってるんだけど
ダストシールだけで済ませてる人とオイルシールまでやる人いるな
気になったのはダストシールをオイルシールて言ってる人が結構いる ユーザー車検の点検で下潜ったらナックルからオイル漏れてやがる
洗浄してけば行ける？ 1兆追加支援って、もしかしたら中古ジムニー1000台を国が中古で買い取りして紛争地域に輸出とかあるんだろうか
ジムニーって岩山から浅い川も走れるし
だとしたら国内のJA11,71ジムニー減るかも？ 買いたくても買えないだろ
生産年数少なくて球数無し
さらに言えば今や22は高額取引商品だよw 11から22はないたろうな
やっぱり金ないから23の8型買って10型は情弱とか煽るかな 23買うなら10型買っちゃいそうだな。正直何がどう違うのか分からんわ。
街乗りならジムニーは選ばないかな。 10型はわりと燃費いいぞATでも10いく
長距離なら13いくでw 22て300万近いのもあるのねｗ
そこまで行くともう64でいいじゃん意味わからん 22なんか地雷としか思えないのになぁ。12はありといえばアリだけど 11は乗り潰す消耗品から愛でるプレミア車になりつつあるな
キレイなレストア車でクロカンしてる人いないよね？ 関東勢はキレイにしてないと仲間に入れて貰えないみたいでみんなキレイにしてロックとか走ってるな。
関西勢はボコボコが多い。 メーターの球交換したいだけなのにハンドルのヘックスネジが外れん
ナメってきた 夜中の真っ暗な林道走ってると目に付くメーター類の明かりは消したくなるけど、LEDだと調光もできるのコレ 22のシート付けるとか見たけど
そんな工夫してる御仁おらん？ 子供載せるんやろ、そんななんの保証もないことやめとけ
事故した時後悔しても遅いんやぞ 子供が乗りたい乗りたい言うので
SJ30で子供乗せてるの見かけたが、凄く楽しそうだった
うちは2人いるので、なんとか乗せてやりたいなと 11純正のシートにシートベルト以外の選択肢は無いんだよ。
大人なら自己責任で済むけどな～リアシートに何か工夫（無保証）すんのはマジでオススメしない うちの嫁はヴォクシー、俺の通勤車両はヤリス
11買ってどうするのと嫁に言われてる
お前らの11は趣味のセカンドカーだよな？
嫁になんて言って買ったんだ？ プラモデルの延長だからさ
事後報告で言ったら鼻折られた 10万で買って月の維持費5000円もしないもんにアレコレ言われることは無いな～シャフト折れたら10万だけどw部品の方が高い 結婚前交際中にセカンドで買った後ずっと乗ってる、今はサードカー セカンドカーだから下手したら年間2000kmも走らない
バッテリー充電するアレ買おうかな 年間2000キロだけどたまにエンジンかける程度でも別にバッテリー上がらん 牽引フックないので、ソフトシャックルをリーフやホーシングにかける使い方どうかな？ 一番最悪な方法やね。
いくらかけるところがないからって、リーフやホーシングが曲がったらどうなるか考えた方がいいと思うよ。
牽引フックなんて数千円で買えるものなんだから、今すぐキスミー >>609
純正バンパーで牽引フックショボい
ホーシングなら良さそうな気がするけど >>610
牽引フックに見えるそれはタイダウンフックや…
ホーシング曲がるって想像つかないと思うけど、あれ折れたりするし簡単に曲がるんやで。
帯かけたいなら別に止めないから好きにしたらいいと思うよ。
牽引フックの話してるから瞬間的にガンっと引く想定だよね？ >>611
スタックしたときに使う前提です
純正バンパーの場合はどうしたらいいと思う？ >>612
①純正バンパーをやめて牽引フックをフレームに固定する（一般的）
②純正バンパーをカットしてフレームに溶接などで固定した牽引フックにアクセスできるようにする
③その他（考えるのがめんどくさい）
純正バンパーならオフ走るわけじゃないと思うので、タイヤの下に敷く何かとかでいいんじゃない？ソロじゃないと思うので誰かに押してもらうとか。
ソロで行くつもりなら別の話になると思う。 >>613
具体的なお答えありがとう
みんなクロスメンバー切っちゃうので、あえて残しておきたい
ハードなクロカンはしないけど林道や河川敷には行くので、イザという時の為に牽引フックは欲しい
牽引ロープとハンドウインチは買うつもり
牽引フックはボルト止めなら車検通るけど、溶接すると駄目じゃなかったかな 溶接したら何があかんの？車体幅から飛び出る訳じゃないのに 自己レス
フレーム先端にフック付けて、純正バンパーの当たるところを丸くくり抜いちゃおうかな
リアはフロント用に比べると、ボルト2本留めの簡易な物が多いね ボルト貫通させてさらにパイプなり入れておかないとフレームがひしゃげる。
ハンドウインチで引く程度ならそこまでいかないけど、そもそも純正バンパーの時点でタイヤも純正サイズなみだと思うので、牽引だけでどうにかなると思わない方がいいかな。
個人的なおすすめはフックよりもシャックル使うタイプ。
■ジムニー牽引フック■ SJ30 JA11 JA12 JA22 JA71 フレーム補強兼用シャックルタイプ 無塗装品 新品 2個セット！！ https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d1087576341 リアのどこ補強すんのよ、曲がる前にクロスメンバーにパイプ打ち込んでおいた方がいいぞ はじめまして
ちょっと前のレスに頭ごなしにオーバーフェンダーは違法行為と言ってる人いるけど
1480mm以内なら構造変更で合法的に乗ってる人も居るんじゃないの？ そうやけどそういう合法モールの人も半年後には30mmバーフェンとかに変わってて微笑ましい( ◜ω◝ )
ちなみにその場合構造変更は必要ない。9mmまではそのまんまで車検も通る。ちなみにワイトレはダメ、タイヤもLTタイヤじゃないとダメ。 >>624
JA11の車幅139に対して148の左右4.5cmづつだと構造変更でしょ？
9mmだとモール程度でしかない >>624
ageちゃってすみません
30mmであっても構造変更を正式に申請してあれば軽自動車の半位内に収まるので
文句言われたり微笑される必要性もない
車検だけノーマル戻しは問題視されてもしょうがないけどね 軽貨物でも構造変更でいけるのね。どの道4.5cmのバーフェンじゃ全然足らないのでしないんだけどw そんなわけないな～と思って調べたら違うやん。
JA11は当時の軽規格の車幅が1400mmまでだから9mm以上のバーフェンは構造変更して普通車登録（普通貨物になるかも）だ。ガス検通らないと普通貨物登録だ。 9mmってハミタイの話でしょ？
色々勘違いしているような モールは装飾品だから指定部品、バーフェンは指定外部品だから9ミリまでなら構造変更なしでOK、それ以上は普通（貨物or乗用車）登録。
だと思ってたんだけど違ってた？9mm合法で乗ろうなんて考えたことないけどさ。 >>632
元々9mmまでのハミタイが許されるから
フェンダーも9mm迄の装飾が許されるんだよ
タイヤロゴ部分がはみ出した車をアウトにしていたのが
許される様になったのが始まり >>626
JA11など旧規格軽自動車の場合は
旧規格規定の幅の1400mmを越えた時点で構造変更でも白ナンバーの普通車登録になります
新規格の1480mm以内に収めるオーバーフェンダーであっても軽自動車のままにはなりません >>633
それって64とかの乗用車だけだったと思うけど。11は当時の規格でやるしかないと思ってたけど違うのかな？ >>633
ごめん勘違いしてた、そういうことだね。 >>623ですが
全幅の規格が変わった1996年(平成8年)9月30日以前登録の車体は1480mmの規格には適応外なんですか？
来月から95年JA11最終型に乗るので色々調べてます >>634
適応外なんですね、、、。
それなら1390mmのJA11は何をやってもダメですねw >>637
1400mmまでの時代の車なんよ。で、10mmまでの拡張が許されるから、20mmまでつまり片側9mmまでのバーフェンが構造変更変更無しでOK。それ以上は構造変更して普通（乗用車か貨物）登録になるよ。
ちなみにモールは指定部品なのでその規制は無いよ。 >>639
ありがとうございます。
では軽ナンバーでオバフェンの人達は殆ど、、、って事なんですね〜w
全幅ツライチだとして
車高上げは構造変更で軽ナンバー内で行けますか？
リーフスプリングのメーカー資料を元に届け出を出す感じになると思いますが。 >>640
オバフェンはほとんどじゃなくて、駄目と言って間違いない
寸法を現行の基準にするなら排ガス規制のVやMの優遇を捨てなきゃいかんしね、触媒だけで3BAなんか対応できないだろ。
車高は2000に収まれば大丈夫だよ
現行みたいな直前視とかないし >>639
軽貨物登録車は9mm以内のはみだしでもアウト
それが許されるのは軽乗用登録車の話 >>642
1390の車幅に対して11当時の軽規格1400にデフォで10ミリまで（だったと思う）の車幅の拡張はOKなんよ。つまり20ミリなので、片側9ミリ。1ミリ少ないのはよく分からんけどマージンかもね？
それと指摘してくれてるのはタイヤのはみ出しに関してのことで、それはおっしゃる通り23以降（22はわかんない）の乗用車のみのハミタイOKの規制緩和ね。 ノーマルの車検証では1390だけど
5mm多く登録されちゃったの？可哀想に >>645
>ノーマルの車検証では1390だけど
>5mm多く登録されちゃったの？可哀想に
車検証での表記は“cm”だぞ
で、小数点以下(ミリの分)は切り捨て表記される >>646
んじゃこいつの車検証には139.5cmって書いてあるんじゃないのか？
そのレスに何の意味があるんだ？ >>643
だから軽貨物は1,400mmを1mmとて超える事は出来ないの
9mmならいいってのは軽乗用の話 >>649
あのー記載寸法からプラマイ2センチはOKなのよ。これはタイヤのはみ出しじゃなくてバーフェンとかのことね。
で、言うてるタイヤのはみ出しは23とかの乗用車のみの規制緩和で別の話ね。 ジムニー乗ったことないんだけど乗り心地や加速感ってどんな感じ？
軽トラは乗ったことあるので近い？
小口径タイヤにNAだからあまり似てないかな >>651
加速は遅いけど加速感は抜群に速く感じる
なんせエンジン音が唸ってるからな >>651
リーフスプリングの11/71より前輪コイルの軽トラのほうが乗り心地よい
ターボあるので加速は軽トラより良い
あと小回りが意外ときかない、軽トラに遠く及ばない 履かせてるタイヤによって加速の度合いはかなり変わるんで、個人的には軽バンとか軽トラの方が断然乗りやすいと思う。
同じ年代の軽トラならいい勝負かもねw 軽トラは田植えの手伝いで乗ることある
田んぼの見回りならいいけど、ちょっと足を伸ばして買い物に行くとギア比がロー過ぎてエンジン唸り過ぎ
ジムニーは副変速機あるからそんなに極端にロー寄りで唸らないよね？
軽トラは40km過ぎてれば5速に入ると思ったけど ja11は5速3000回転でメーター読み60キロ。まあまあうるさい。 中古買いました
納車の慣らしをかねて毛無峠へ行くつもり
片道250kmくらい走る予定なんだけど、予防的に直しておいたほうがいい部品ある？
ブースターケーブルと牽引ロープは持っていく >>658
これ。11分くらいから
ttps://m.youtube.com/watch?v=Dyg-1q2rZB0 >>658
個人的にはアクセルワイヤーと、ブレーキパッド、あとオイルとかクーラント、フルードの交換かな。中古なのに慣らし必要なのかなというのと、そんだけの長距離が一番11にはキツいと思うのでちょくちょく休ませることが必要だと思う。
タイヤ周りも一通り見た方がいい。パンクもだけど、ナットがきちんと規定トルクで締めてあるかとボルトが痩せてないか。
ジャダーが出ないなら別にいいけど、ブッシュ類も交換しといた方がいいと思う。デフ周り、ロッド周り、フロントアクセル周りのボルトも緩みチェックは必須。 >>662
詳しくありがとう
まだ納車されてないので店にそれとなく聞いてみるわ
ちょくちょく休ませるとは水温見るって事？ >>663
水温に関してはまだ涼しいからいいかもだけど、11で250キロってマジで壊れてもおかしくない距離だからね～
オイルもきちんと管理してあれば良いけど、まだ納車されてないってことは素性の知れない車なんだからしばらくは近距離で様子見ながら乗ることをオススメするよ。なんつっても30年前の車なんだから。それでも長距離乗るなら、ある程度の距離で休憩入れてエンジン休ませた方がいいよ。 バカがプレミアついてるって言葉信じて高値で買ってるだけだな。新品部品が出なくなってるところは確かに相場が上がってるけど、10万で買えてた車体が最近は40万とかその程度やで。 部品製造廃止になる前にストックしとけってパーツ教えてくりり^_^ ワイルドスピードなどの映画に取り出されて外人が買い始めたら上がるかも。 オイルシールとかは既に代替品が出てるけど、トランスファーとかミッションの中のパーツが出なくなってるな。シンクロはまだ出てるけど、心配なら余裕ある時にリビルドミッションとか手に入れといた方がいい。
あとはディスコンの噂あったけどまだ出てる？ISCVバルブとか。この辺は替えがききそうだけどね。
スピードメーターケーブル、クラッチワイヤ、アクセルワイヤはかなり値上がりしてる。サイドブレーキのワイヤも。
ステアリングギアボックスもまだ出るけど何十万とかになってた記憶あるわw >>672
ラングラーやディフェンダーでは大き過ぎて入れないところに潜入する特別車みたいな扱いで登場しないかな １１のハイルーフを新車で買った時は、納車時点で窓枠が錆びてたわ。 11新車ってことは最低でも28年前、免許取ってすぐなら18歳、若くて46歳か
このスレ平均何歳なんだろうね
俺は47歳、しばらく乗ったビッグホーン手放して最近11買ったパターン
完全趣味の遊べる車欲しかったので 遊べるの範囲がここまで広い車は他にないからええよね どのくらいターボが効いてるかブースト計つける予定
他にあったほうがいいメーターある？ 水温電圧くらいかな、油圧はつけてもいいけどアタッチメントから漏れてエンジンブローとかクロカンするならフィルタ移設するかコペン用の薄いフィルタにしないとホーシングで潰してしまうから注意な。
ブースト計はホース破れとかの気付きに繋がるからつけるのはいいと思う。ぴょこぴょこ動くし。 クラッチワイヤー調整しようと思って車体下潜ったらその後ろのミッションケース辺りがかなりオイルで滲んでた
地面に跡が残るほどじゃないから気づかなかったけど気付いてしまったからには気になる…
直すの結構かかりそうだなぁ 中古ってだいたいリフトアップされてるじゃん
シャフトの角度とかステアリングの補正とかやってないよね？
そういうの気になるけど、店で対応してくれるのかな んなわけないやんw
補正のためにもパーツやらなんやら必要なもんはお金出して依頼するなり自作するなりするもんだよ。
交換したら終わりのポン付けじゃないよ。補正なしでも街乗りとかなら分からない人の方が多いので、そこまで補正が必要！と主要メニューになっていないだけ。 そうだよな
中古で得体のしれないリフトアップされてる場合、何インチアップかどこを測ればいい？
とりあえずハブの中心からフェンダー下端の間隔が一番分かりやすいかな
測ったところで純正の高さ知らないと意味ないけど 全高測って2.5cmで割れば出ない？
タイヤの差とボディリフトの有無だけなので。
でもリーフはヘタるから、測っても意味ないと思うな。 >>692
そんな事が分かったところで強度計算の書類が無ければ車検通らないよ
改造車売ってるところは車検時に純正に戻して高額請求で車検取って儲けてる コイルの22や23は偏心ブッシュがセットに入ってるけど、リーフはその手のパーツ入ってないよね？
ボディリフトで大径タイヤ履いてる人は何かやってるだろうけど、3インチ程度のみんなは何か対策してるの？ どこ走るのにもよるけど、別になんもせんでも問題ないよ。
岩走るならハンドルクソ重たいからピットマンアーム長いのにしたり、ロッド逆差ししたりトレイルギアのハイステア入れたりZリンク作ったり工夫してるよ。私は逆差ししてる。
ペラのスペーサーは3インチ程度なら別に要らんと思うけど、ロングスパンだと足らなくなるので具合みて入れる感じやね。キタガワ3インチだと入れてなかったけどリライアンスの3インチだと前後とも必要だった。
キャスターウェッジは街乗りの人が細かいこと気になるなら入れるくらいじゃないかな。クロカンやる人には無意味だったり逆効果のケースもあるみたい、私の周りで入れてる人は見たことない。
補正しないとっていうより必要だから手を加えてる感じ。
必要ないなら何もしなくても良いでしょ。 >>696
>コイルの22や23は偏心ブッシュがセットに入ってるけど、リーフはその手のパーツ入ってないよね？
コイルというか3リンクでリフトアップするとキャスター角が立つので、偏心ブッシュで少しでも改善させる
リーフは(粗悪品でも無い限り)リフトアップしてもキャスター角は立たないから基本必要無い サイドステップ付けたいんですけど
汎用や部材、他車のパーツとかで安価に済ませられる物が何かないですかね？ L字アングルでいいでしょ。サイドステップって、サイドシルガードのこと？踏み台的なもの？ なるほど鉄鋼建材用のL字アングルとかそのままや2枚並べて付けるとかも有りですね
目から鱗でした いや、それはガードの方。踏み台ならパイプで作る方がいいと思う。角パイプなどで作るのもありかな、街乗りオンリーだと思うので。 L字の組み合わせに鉄板乗せるというところまで構想は進んでましたw
角パイプですか？一度コーナンとかホームセンター物色してみます。
街乗りで主に助手席側に欲しいんです 鉄板だけだと危険が危ないので、端はパイプ（丸か角）にすべき。
安くあげようとする気持ちは分からんでもないが、何となく既製品買う方が良いと思った。
長いやつを短縮するとか。単純に一段分稼ぎたいだけなら凹型のものをぶら下げたら良いと思う。強度は主の工作技能レベルが分からんので答えようがないかな。 錆の予防でラストアレスターやラストストッパーはどうなの？ やりたきゃやればいい、そんなもん使うの面倒だし極端な話下回りなんかは556吹き付けて拭いてるだけでも錆びにくいよ。それより保管場所とかに気を使うべきかなと思う。 >>677
そのうちジムニーもスープラみたいにプレミアつくと予想している。 つかねえよw
11は純粋に無くなっていく。いまでも解体屋では綺麗な箱をバンバン潰して部品単位で高値取引ウマーが加速してるよ。
スープラとは違うんだよ、ジムニーは。価値がないとは言わない、でもプレミアが付いて高値取引されるもんじゃ無いんだよ。 中古車バブルは終わりに差し掛かってるらしいけど、中古のFRスポーツカーは高値のまま崩れないのだろうか 国産四駆で値がつくのはランクルくらい
ジムニーは好きな人は好きなんだろうけど、絶対数が少な過ぎる
なんかのアニメに出てたけど流行らなかったし
ワイルドスピードとかで爆発的に流行らないと値段上がらないだろうな ジムニーは高値で取引するもんじゃないんだよ、これ軽トラのプラスアルファやで？自分の大切にしてるしだんだん部品も無くなってきてるから備蓄しながら維持してるけどそんなかつぎ上げるようなもんじゃないで。 話しぶった斬るがトラクタータイヤはめて普段乗りしてる奴いる？ 4年式なのに重加算税ってふざくんな
今年も6000円をぼったくられる季節になりました。 >>705
確かに鉄板そのまま危ないですね
キャンプ場とかで芝刈り状態にもなりかねないですしね
今は中国で汎用パーツを物色して行く方向も検討してます >>716
芝刈り機どころかスネからバッサリ刈り取ってしまってジオングになってしまうぞ。
どの程度のアシストをご希望かわからんけど、なんならソフトシャックルぶら下げてそこに靴を突っ込んでヨッと登るか普通に踏み台持ち歩く方か、市販のサイドステップ取り付けるかの三本です。 JA11にJB23のフロントシートって付きますかね？ つかんけどレール自作するなら付く
と言いたいけど幅どうやろ？逆はつくけど11だと物理的に無理かもしれん ああ幅の問題ですか、、、
無駄になりそうなのでやめときますw
車検通って安く済む良いシート無いですかね？ CRXのがええ感じにつく、無加工ポンだったと思う。
あとは普通にレカロSR3だけど最近相場上がってるみたいね CRXのシートの方が出物が無いんだから高くつくでしょ 自動車保健どこがおすすめ？
レッカーや故障時のサポート厚いのがいいよな 個人的経験ではセゾンと損保が手厚かったけど
年間払い過ぎてるくらい払ってたせいだと思うので
オプション盛り盛りなら何処でも手厚いと思うな
そして何よりサポートの良し悪しは事故、故障した場所(地域)次第なので
最終的には貴方の整備性と運次第になっちゃうと思うよ
あと漢字間違ってるw ジムニーは改率高いから車検証みてJA11カイになってたらオンラインで加入出来ないから気をつけろ。
ただ、電話で説明したら問題ない。
実際加入出来そうなのは東京会場かソニー損保くらいだった記憶あるけど今はどうかわからん。ちなみにうちはソニー損保。レッカー移動距離で選んでも良い気がする。 >>726
構造変更して車検通そうとしていたところだったので
あ～っとなってしまったw
確かに加入しずらい話だよね そもそもオンラインで軽貨物のJA11を選択出来るところないんじゃないかな？ そうなんよ、ソニー損保と確か東京海上…だったかな、2社くらいしかそもそも選択出来なかったよ。5年くらい前の話だけど >>729
今はそのどちらもオンライン上での選択肢無いですよ >>730
あーそうなんや、それなら電話で聞いたらいいと思うよ。オンラインダメでも電話ならOKってこと結構あるから。
要するに確認事項が多いから単純に型式だけで契約が進められないだけみたいよ >>731
俺は>>723じゃないので別にいいんだけど
色々総合するとオンラインでは無理だけど改であろうと電話や対面では問題無いって事でしょ？
>>723は手厚いサポートを求めているようなので話の筋は違うんだろうけどね
はっきり言って何処も一緒だし問題が起きたシチュエーション次第でしょうね～
現場は何処も下請けだから、ここだったら良いなんて今時無いでしょ
何処の保険会社だろうが自分がカバーしたい部分以外を削ぎ落として契約するのが一番では？ レスもらったけとちょっと何言ってるかわからないごめん 電話なら必ずしもOKじゃないかもしれないので、それは言うておきます あと、今はどうかわかんないけどJA11が入れる保険は何年か前には数社しかなかったのよ。手厚いどころか選択肢がないわけ。その少ない選択肢の中からオンラインではマルカイは手続き出来ないのでお電話で相談…ってことね。
言葉足らずでごめんね。 ID:YHqor6L8
すごい早口で連投してそうw >>735
>>726の時点で何故言わないって話だな >>727
東京海上かソニー損保くらいだって書いてんだけど…… JA22のシートって11のシートレールに載せられますかね？ ステーを作れば載せれるだろうけど、その手間に見合うほどのものじゃないと感じる
11は底面、22は側でレールとシートが結合する形だったはず
だからといってレールごと移植するのも面倒みたいね
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/261315/car/734788/1312055/note.aspx 22のドア内装とかはちょっと豪華になる笑
シートは11のにシートカバーかレカロとかが多い気がするな。 >>743
わーありがとうございます
なかなかシートの代替に辿りつかないなw 11のシートレールと、載せたいシートの穴の位置に合わせたステーを作って組み合わせたら底面固定のシートならだいたい載る気がする。
うちのは11純正レールにレカロSR3載せてるよ。
J's工房のステー使ってる。 今は3000円くらいで底面締結なレカロのステーがあるのね
ジェミニの純正レカロがサイズも値段も手頃で良かったんだけど、高くなってるな ジェミニイルムシャーの純正レカロを使っているが、角度調整のダイヤルが回しづらいので左右を入れ替えている ごめんなさい現在レカロが載ってるんですが
車検通せる組み合わせを探しているのです >>749
例によって説明が足らず申し訳なかったけど、うちの11は検査協会持ち込みのユーザー車検で上述のレカロSR3+J'sステー+11シートレールで問題なく指摘もなく車検合格しております（3回くらい）。
レカロ何使ってんですか？一応地域によって差はあるんですが、レカロシート（ブリッドも）とレカロシートレールはメーカーより申請（保安基準の？）があるようで、指摘すらされずに通過と聞いたことあります。
実際私の地域では書類の提出を求められたことも指摘されたこともありません。
心配なら地域の検査協会に電話で聞いたらなんでも親切におしえてくれますよ。 >>751
なるほど
地域差は有るにせよ、その組み合わせで通る事もあるんですね
付いているのはスイフトのオプションレカロなんですよ
前の持ち主にはこのままでは絶対に通らないと釘を刺されております
j‘sのレールを間に入れたら通ったりして？w はいレールは純正のままでシート側を加工して載せたらしいです ダメならその時考えたら？
シート側の加工がどんなもんかわからんけど、木材の上にシート載せてレールにビス打ちとかじゃない限りはなんも言われんかも。
固定が強度無い場合は車検以前にやり直した方がいいね。
安く済ませる言うてもシートレール何十万円もするもんと違うから、自分の身体預ける部分はちゃんとしといた方がいいと思うな。 >>755
現状で車検駄目なのはもう分かっていて、、、
強度とかそういう話でも、それが問題でも無いんですよ
どうして途中で違う話になっちゃうんだろうか
シートレールの質問をされた意味は？w シートレールが11ならシートとシートレールの間に加工していると考えられるから、車検がダメなのはその箇所だと思ったからですよ。
車検に合格するためには保安基準を満たさないとだめで、それって要するに強度が規定以上であることを求めてるわけ。
だから車検が絶対に通らないのは、保安基準が満たせていない→強度的に問題がある取り付けをしている…のかなと推測したわけ。
なにか手助けにと思ったけどこちらも何をどうしたいのかよく分からなくなってきたので… SR3の人の場合、本来チェックされる箇所をされた事がないから
アドバイスにも何もならないと思うよ
基本的にはシートとシートレールは同一メーカーも物でなくてはならず
取り付け車種にあった強度計算書が必要なんだよ チェックされるべき箇所というか、ブリッドとレカロはメーカーから事前に保安基準適合の届出が出てるから必要ないですよ～ただしレカロシート+レカロシートレールの組み合わせ、って言われてたからチラ見でレカロね、だけで何にもナシだね。
というか11の時代の貨物の場合、そもそもシートの規制あったっけ？とか思ったりしてる。 >>760
一体どこにそんなユルユルな車検場が存在してるの？
平成29年から制度が変わってるんだよ 年式と乗用か貨物かでも変わる
まあでもメーカーはチェックされるだろうね >>762
乗用のJA11って改でしか無いのでは？
乗用であっても純正以外のシートの装着には別途強度計算書が必要なのは基本的な事
これはJA11に限った事でもない >>766
一度社外品で車検を通ってる事が登録されてるんじゃないの？ 逆にこの年式でうるさい所ってどこよ？
話に聞く限り関西の方が厳しい印象はあるけど >>767
その可能性はあるな
平成29年以降はそれ以前の車であろうがシート交換には書類が必要になっている
一度申請が通ればそれ以降の車検時には求められないという事はあるだろう 少なくともTICは年式で変わると言ってるし
毎週持ち込みやってる俺も同じ印象だな ああそういや名古屋だけは異様に厳しいって聞いたことあるな >>769
乗用はそうだけど平成1桁の貨物はスルーだと思うよ。
11と71で今まで確認すらされたことは無い。
ただし、タニグチとかのリアシートのスライドするやつは必ず確認されて落とされる。 あれ？話が色々と進んでいる？
という事はうちのもこのまま通るんじゃね？という見解もありなのかな？
なんとなくだけどシート側はJ'sのレール替えてから持って行こうかなとは思ってるけど まあぶっちゃけ検査官次第だよ結局
でも平成一桁で執拗にチェックされるんだったらそこが理不尽に厳しいだけ
御愁傷様でーす 加工されているであろうレカロ側のレールをJ'sのレールに替えて純正シートレールに載せて
ちなみ県外から持って来た車を地元の多摩ナンで取る予定なんですよ
神奈川が大丈夫なら行ける気もして来た ネットでシートの件を調べると車検ダメな事例が結構出て来るのに
ここの皆さんは気にもせず通っちゃってるみたいですね いや、11で前席シートで落とされたことあるの？聞いたことないし、確認すらされないし、構造変更の時これでもかってくらい細かく見られたけどシートは総スルーだったやで。 >>779
「jA11 シート交換 車検」でググってみて下さい ググッたけど平成29年の保安基準の件で11は規制されないということがわかっただけだよ。
ハイエースかな？そっちのブログでも同様の報告がされてた。
誰が落ちたの？毎回マルカイでユーザー車検だけど、他はめっちゃ見られるけどマジでシートはお好きにどうぞだよ。
ついでにバンカットもしてるからそれに関しても聞いたことあるけど、11ジムニーはお好きにどうぞだってさ。 出所不明の訳も分からないものじゃなければ大丈夫だとは思うけどね >>781
検索結果は人それぞれとはいえ、流石にそれはないでしょうw
逆に11が規制されないと分かったという根拠になった検索結果のリンクを教えて貰えませんか？
うちの環境ではそんな記事や事例の検索結果が出て来ないw
もちろん載せ替えてても大丈夫にこした事はないのでそっちの結果が知りたいんですよ 取り付けはしっかりしないとダメだと思う。木材はダメ、L字アングル溶接したものでも車検通過事例あり。
11のシート交換で車検落とされたやつマジで存在するの？車検が通らないって根拠のない記事みてそう思い込んでるだけじゃないんかね？
よその車がどうだろうと自分には関係ないとは思うが… そりゃ見た目が余りにおかしければ合格にならないかもしれないけどw
真っ当なものが真っ当に付いてればそこまで心配することもないと思うんだけど、あとは持ち込んでみて検査官の判断だからな >>783
11で、前席シートで車検がダメだった事例のリンク教えてください。 >>786
検査官の判断てのは本当にマジでそれ過ぎて。
あと「言わなきゃ良いのに」とは何度も何度も言われたことある。 ああちなみに前席はヘッドレストないと不合格だけどそんな話じゃないよね ヘッドレスト外すと荷物が飛び込んでくるのを防げなくなるからって意味なのかな。
外して検査通すことも無いんだけど。 >>784
譲り受ける前のオーナーは現状のシートで29年以降、通せた事は一度もなかったそうです
木材を使っているわけでもアングルで補強していたわけでもなく載せて当たる箇所を一部カットしただけでした
素人DIYとかの作業ではなくジムニー屋がやってくれたそうです
シート側のレール加工の問題ならJ'sのレールに付け替えてしまった方がより安全パイっぽいですね >>788
なのでコース入る前にヤバいって気がついても
そんな素振りは絶対見せないように徹底していますw >>791
J'sのはシートレールじゃなくて、純正シートレールに下どめシートを固定するためのステーだけね。コの字型の。
ヤフオクにも出てるよ。 カットしてある所が丸見えならそりゃ通らんわな、と今思ったわ。 >>794
同じく
それ見えちゃったら厳しいだろうね >>792
ナンバー灯不点灯で、あかんね～って言われてクソしばいたら点灯。ニヤッと笑ってOKくれたから、結構人間くさいとこだと思ってる。 >>787
ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14139114399
その他の回答の部分 他にyahoo知恵袋にいくつか
ttps://ameblo.jp/ugmcugmc/entry-12198085980.html
APIOの強度計算書がなくて通らなかった例
他にもあります >>793
それ買おうと思ってチェックしましたw
>>794,795
何処か明るさまに加工が見えてたりするんですかね
純正のシートレールの方は無加工のままです >>797
そのジムニー平成19年式以降の車だね
直前直左チェックされてるので >>797
社外のシートレールだから、ああそれなら書類あるでしょ出してねのパターン。言わなきゃいいのにの変形で、「書かなきゃいいのにロゴ」
純正シートレールとステーで軽々クリアしてしてください。 >>799
ああ確かにw
JA11 シート 車検で検索しまくってたので、検索当時は気づきませんでした
言われてみるとJA11での事例はあるものの殆どが以降のジムニーの記事ばかりですね >>800
車検に対するいくつかの問題クリアと今後の予定が開けでそうです
運転手側純正シートって案外無いのとあっても送料の方が高かったりと、、、 >>804
こっち使うのもありですね
今後載せ替えの可能性も考えて、こっち持っててもいいかも？ シートレールでJA11の1~5型で違いがあったりしますか？ そもそもスイフトの純正レカロなんてロゴだけの
レバー式スズキ内製シートだろ
keiワークスと一緒で車重専用シートだから
三菱・いすゞ純正レカロLXと違って底止めでもなんでもないから
レカロ純正レールとの互換なんてないぞ
大人しく11純正買っとけ
ちなみにうちの他車純正LXMシートつけてる
当時物のレカロ純正レールにはja11しか記載されてない
もう一台のSR7のレカロ純正レールには
底止め旧LX・SR・SR7も取り付けできて
対応車種はJA系SJ系と表記されてる
30・71・11の区別はない12・22含むかは知らん >>808
確かに形状的に底の部分の幅内にコの字ステーが収まらないと
どのステー買っても無駄ですね
そこは実際に取り外してみてから判断しますが
シート幅とステーの間隔が収まれば使えるという選択肢は増えたので
ステー自体は買っておこうと思います >>809
自分で持ち込みで行くんだよね？
なら納得いくまでチャレンジ頑張って。
認証工場でもあからさまな流用は門前払い食らうよ。
確実に終わらせないと再検査なんて赤字なるし。
専門店ならはなから純正戻しして出しに行ってくれるけど。
指定工場は話も聞いてくれないね。
純正レカロはもうそろそろヤバいといわれ続けて
今年含めて3回通ってる
とっつあんがやばいと言いながらそのまま持って行って通ってるんだよね。
結局、検査員次第だから祈れ >>811
ユーザー車検です
皆さんのお陰で色々知恵がついて来たのでシートに関しては考え方を変える事にして
現状をどうにかするより左右揃ったものに載せ替えてしまう事も考えてます
車検自体は夏頃に通せればいいと思ってるのでシートの出物次第ですけどね 車検だけなら借りるってのも有りかなーうちの運転席はよく貸し出してる🤣 いつしか通せなくなるかも知れない、そのために未だ純正シートを処分できずにいる >>813
一番最初にそれも考えました
ただ身近にジムニー乗りが居ないんですよ
ジムニーを所有するのも初めてなのでお世話になってる店もないんです
乗り出すと仲間も増えて行くんでしょうけどね
内装の張り替えと同時にシートの補修と張り替え縫い直しもしたいので
出来たらまず車検を通せる形にしてからやりたいんです ナンバー付き期限切れの継続と
廃車済みのナンバー習得どちらかわからんけど
いじくりまわした廃車を起こそうとしてるなら
まず純正戻しを基本に動いた方がいいと思うよ 3年前レカロシートとアピオのレールで車検頼んだ時は
検査員にレールもレカロじゃないと・・・と言われたらしいがなんとか通してもらったって聞いた
1年前は他で車検頼んだけど何も言われなかったみたい >>816
最近まで車検のあった車体で
インチアップ、社外マフラー、オーバーフェンダー等の
下回りの大まかな純正戻しと車検対策は済みました
あとはエンジン周り等のチェックをしてから最後にサビのチェックと修復です
こうやって色々準備しておくのも楽しいですよねw
>>817
やっぱりそういうのあるんですね
もう深く考えないでおきますw >>819
ありがとうございます
ヤフオクのシートは全てチェック済みです
助手席は同じのがあるので必要無いのと2脚の送料だけで
2万くらい行ってしまうんじゃないかと思います
昔みたいに業者が佐川で安価に発送してくれるのがなくなったのが痛いですね シート問題着手しました
色々言われそうですが、あれからJB74から外した未使用品を左右で手に入れらる機会がありまして
交換作業に入っています
シートレール幅はJA11と全く同じなんですね
助手席はJB74のシートレールのまま簡単な加工で搭載出来
やや低めですが快適なポジションになりました
運転席側も同様のやり方で綺麗に載るんですが座面が助手席よりも10cm高くなってしまいましたw
レカロ時より5~6cm高くなった状態です
運転出来ますが目線が高すぎて恥ずかしい感じですw
運転席側のサイド部分を加工するか、左右を入れ替えてみるか
また明日からも試行錯誤してみます
上手く装着出来たらシートヒーターも純正スイッチと汎用リレーで活かそうと思ってます 時間がある時にまた
これで車検も通る的なノウハウにもなると思うので
今度は時間がある時に画像付きで報告しますね
シート問題のゴールは見えて来ましたよ JB74のシートレールのまま
シートが水平になるように設置をしてみた状態
運転席、助手席の入れ替えをしてみても結果は同じような高低差になってしまいました
https://i.imgur.com/2VpKxWR.jpg
ハンドルがシートに近すぎて乗り降りも不自由w
助手席はセンター側(右側)にコの字アングルで
水平調整するだけでほぼポン付出来るのでそのままにして
やはり運転席側の加工を考えたのですが、、、
運転席側はシートレールを外して固定にするのが一番簡単な事に気付きまして
自分のポジションに合わせて固定する事にしました
こちらも水平になるようにコの字アングルが必要です
https://i.imgur.com/BiZvGCX.jpg
https://i.imgur.com/ShbzMDA.jpg
https://i.imgur.com/0fhCabE.jpg
シート側になると思いますがシートか車体どちらに穴を空けようか考え中です
現在こんな感じです
https://i.imgur.com/B1SwHst.jpg
https://i.imgur.com/PhG6MHg.jpg
外してありますがこの状態でならサイドのカバーも付きます
運転席側の右サイドを5cm落とすようにカットをすれば
JA11のシートレールでもJB74のシートレールでも良い高さで載ります
https://i.imgur.com/KLEgwy3.jpg
いずれはそうするつもりですが
1 ボルト穴分を残して直角に曲げるか
2 ちょうどの高さでカットしてL字アングルを取り付け
綺麗に曲げるには相応の道具と力が必要そうなのが悩み所
車体くらい薄い鉄板なら簡単そうなんですけどね ちょっと前に任意保険の話出たけど
チューリッヒだとオンラインで入れるね
勿論「改」はオンラインじゃ入れないけど >>825
なかなか面白い
最新車種のシートを付けるとか考えもしなかった なんでそんなめんどくさいことしてわざわざ純正シート付けるのかが結局理解できないけど、自分でトライすることはいいことだよ。
>>826
チューリヒとソニー損保はレッカー100キロ無料なんだけど、比べたら自分の場合ソニー損保の方が安かった。もう何年も前の話なんで、新規契約なら比較して入りたいところだね。ちなみにもともとチューリヒだったのをソニー損保に変えたよ。 >>828
今付いているシートじゃ車検通らない+ボロいからですよ
板金全塗装で車内の塗装と生地類の張り替えもするので
シートも綺麗にしたかったんですよ
当初は現在のシートの張り替え予定だったのですが
交換した方が安上がりなんで
ヒートシーターも付きますしね
板金は給油口下に一箇所10cmほどの穴と
助手席足元に大きな穴が空いてます
トランクフチとかは大丈夫でしたが
まだ見ていないその他にもありそうです
板金も塗装も自分でやりますよ
保険の情報もありがたいですね
7月頃に車検を目指しているので早期加入割引とかあるみたいです
改だと保険料高くなったりするんですかね？
今のところノーマル戻しの方向で考えてはいます >>826
保険の質問したものだけど、結局 チューリッヒに入ったよ
オンラインで見積もりした時は23,000円だったけど、改なので入れず
電話受付で申し込みをして33,000円だった
おばちゃんと話しするだけで 1万円も値上がりしてしまったわ >>831
それってネット割引分の1万が消えるからじゃないですかね？
根本的な料金は変わらないとみた
恐らく更新時はネット割引の1万引きは無いだろうし
ノーマル戻しに足回りを見てるんですけど
譲って貰った時にはシャックルとリーフはアピオだと言われたんですが
シャックルは確かに前後アピオなんですが
リーフがノーマルな気がしてならないのです
何処にもアピオの証が無いw
ノーマルのリーフだと何処かに刻印があったりしませんか？
確認のしようが無くて困ってます 保険は等級による割引も大きいから、新規で電話だと3万超えるかもね。増える分の内訳聞いたら教えてくれるよ。
人が介在すると金額上がるのは仕方ないよなー
現在の全高とタイヤサイズからだいたい検討つくでしょ、純正か外品リーフか。 >>833
前オーナーは専門店に頼んでノーマル戻しで車検取ってたみたいです
>>834
ノーマル状態に全く馴染みがないので検討つかないんですよw
結構上がってるのでリーフもやはり社外品なのかな？
シャックルだけではそんなに上がらないもんですか？
純正ホイールを入手済みなのでシャックルだけ純正買って
高さ等を見て判断しようかとも思ってました。
タイヤは215/75R/15でした
フロント
https://i.imgur.com/2wKKIeD.jpg
https://i.imgur.com/CLH9bn2.jpg
リア
https://i.imgur.com/59ERpTS.jpg
https://i.imgur.com/8N2ixaQ.jpg
こんな感じです ちなみに純正ホイールには175/80 R16のスタッドレスが付いてまして
車検はこれで行こうかと 専門店に頼んでノーマル戻しってどこからツッコんだらいいのかって感じだな～
タイヤに関してはLTタイヤならほぼ誤差ないサイズだからそのまんまでもいけると思う。
https://i.imgur.com/Y3qGNhj.jpg
https://i.imgur.com/dTP8n7s.jpg
純正並にヘタリきったやわらちゃんだと思うわ、リーフバンドに見たことあるような特徴がある。
https://i.imgur.com/60F67H8.jpg
ここまでまっすぐなら純正シャックルにするだけで気付かれないと思うけど、夏までに取るなら構造変更チャレンジしたらどうかなと思う。 あと、215で気になったけどハンドルいっぱいに切ったらタイヤがリーフに当たらんかね？205から当たり始めると思う。 >>837,838
ありがとうございます
やはりアピオの可能性ありですか
ノーマルのリーフも手に入れて増しリーフで今後乗ろうかなと考えてましたが
アピオのリーフのまま通るならば、これに増しリーフでもいいかな
車検は今の所構造変更無しの方向で
一通り動かしてみてタイヤハウスに当たる感覚はなかったですが明日確認してみます
センターライン製15インチ深リムなので当たらないのかも知れません
現在フロント3cmリア3.5cm幅のオーバーフェンダーが付いていて
フェンダー側をタイヤに合わせたんだと思いますがツライチになっています
なのでオーバーフェンダー外しの純正ホイールタイヤに戻す必要があるんですよ
ノーマル戻しのショップは結構な額を取るみたいでした
前オーナーは純正パーツは全て購入当初に手放してたらしいです ノーマル戻しのショップに高額支払うならきちんとしたショップで構造変更取ってもらう方が安上がりだと思うし自分でも取れるよ。
おれは構造変更自分でトライしたけど、わからんところはわからん！って言えば丁寧に検査協会の人が教えてくれるしキチンとやろうとしてる人に対してはめちゃくちゃ親切だぞ。
シートの件も含めて検査協会に聞くのが一番良いと思った。 自分もその金額なら改にして乗っていれば良かったのにとは思いましたw
検査協会に気軽に聞きに行きたいんですけどね
同じ管轄の知り合いも軽自動車の検査協会は凄く親切だよと言っていました
しかし車検の切れている車の自賠責って仮ナンバー期間の5日間しか入れないんですよ
（車検が取れる前提なら25ヶ月にも入れます）
その都度、仮ナンバー含め6000円ほどかかりますw
構造変更に関してはアピオなら書類が買えるので自分で出来る自信もあるのですが
上の方も言っている通り、改で1万の保険料の違いがあるならば1万円分のパーツ+αで純正戻し用のパーツを持っていてもいいかな？という考えもあります。
ここのスレやネットの情報のお陰で色々方向性も見えて来てるのと、サビ取りと板金補修をしてなるべく永く乗れる状態に一度しておきたいんですよね
乗れる状態に早くしたいというわけではないので地味な作業をしばらく楽しもうと思ってます
板金とクーラーの直しに配線の見直し等で時間はかかりそうですけど
今のペースで行くと梅雨時に塗装？な感じなのが悩みです 大事な事を書き忘れましたが
手間や状況によっては改にする事も視野には入れています まず、走れるようにしてからキレイにするほうがいいと思うので、板金後回しだな。
2年なんてあっという間だから、その度に純正戻しなんてやってられんよ。 リーフの交換さえ無ければ純正戻しというか改にしなくても
シャックル、タイヤ交換のみで終わるので大した作業じゃないですよ
車検時毎にブレーキとオイル、グリス漏れの点検はしないといけないので同じ流れの作業です
改にされている方でもオバフェン外しとタイヤ交換は毎回やっているんじゃないでしょうか？
規定内に収まっている方は必要ないですけどね
うちの場合はセンターラインのホイールは維持したいので必ずこの作業はやる必要があります
ですので、この作業+シャックル交換です
車検毎の手間を考えると、バランスさえ良ければ高さに拘りや求めている事が無いので
リーフは純正リーフに増しリーフにするのが理想かも知れません
悩ましいのは今付いているリーフのままでも純正シャックルに交換で通ってしまうのでは？という点ですねw
ショックアブソーバーの交換も必要かも知れません
まずバラしてパーツを入手してから色々考えます
板金は先にやらないと配線の引き直しと内装の張り替えが出来ないんですよ
ここが一番、時間と手間も掛かるので先です
板金の次がダッシュボード周りで、空調系の洗いと塗装とメーター周りの磨きその流れでクーラー
クーラーはコンプレッサーの状態とホース漏れの有無次第です
エンジン周り、ブレーキ関連は済みです
そして最後に塗装です リーフ交換よりもはるかにめんどくさいこと満載やん、頑張って！ >>845
そうなんですよw
足回りは車検がダメだったら、そこからパーツ入手でも済むので大分気楽になりました
とにかくジムニーをいじるのもリーフ車いじるのも初めてなんで勉強しながらです
そして先程シートの作業は完了しました
余計な加工や付け足しも最小限なので大丈夫だと思います
今日は暑いので後は夕方辺りに何かしようかな？というところです
エンジン以外の上物は全てレストアのつもりでいます >>844
自分で色々考えてるようだからもうほっとこうぜ
ウダウダウルセーしな >>847
5ちゃんだし連日長文書き込みしてるんで
そろそろこういう人も出て来ると思ってましたよw
皆さんJA11に関しては既に語り尽くしたでしょうから
スルーして下さい 俺もツッコんだりすることもあるけど長文でウダウダジムニー話は好きだよ。 最近ネット上には面倒臭いオッサンが必ず油売ってるので覚悟の上ですよ
今後はスルーします
>>850,851
ありがとうございます
ちょっとしたレスが大きなヒントになったりして助かってます
足回りシート以外は今のところ疑問点もあまりなく知ってる知識と
事前に調べておいた情報で行けそうな気がしてます
足回りも実際に乗り出してみてからも変わって来るでしょうけど
暑いので足回りはやめて4年動いていないというエアコンのチェックをしてみました
コンプレッサーのチェック
https://i.imgur.com/APzUKpb.mp4
ボリュームアッシのチェック
https://i.imgur.com/d9rckFe.mp4
動きました！w
134aが2缶家にあったので注入をしてみたところ
ちゃんと冷えてます
https://i.imgur.com/Iv5puPX.jpg
https://i.imgur.com/gil6RSR.jpg
https://i.imgur.com/dtRGYKb.jpg
https://i.imgur.com/yTLvfGC.jpg
1缶目は時間かかりましたが、一旦エンジンを止めて2缶目を注入したところ
あっと言う間に入ってしまったので空だったのでしょう
真空引きを買うつもりでしたが、これで暫く漏れ度をチェックしてから
1週間後くらいにまた足してみます
ボリュームアッシはモノタロウで買うとして
簡単に治ってしまったので拍子抜けしてしまいました ガスだけじゃなくてオイルもちゃんと入れとかないとダメだよ。ワコーズのパワーエアコンプラス（名前違ったらごめん）を入れたら激冷えになったよ。これをオイルのつもりで入れてるけど正しいんやろか？思いながら今んとこノートラブル。 >>853
了解です
と思ったら高っw 今度にします
来週継ぎ足しする時に漏れ完治用の蛍光剤入のオイルを入れる予定です 蛍光剤は漏れの確認するだけで完治させる役割はないゾ >>856
すみません感知の変換間違えです
ただ蛍光剤入りよりも修復機能のあるオイルの方がいい気がしてきした 漏れの確認を先にしてから高価なオイル入れないと当然どうなるかわかるよね？ジムニーに限らずエアコンに関しては本当に漏れ箇所の特定は手間がかかるよ。 1番安いのはガスチャージして、半日ほど放置して圧の確認かな。 >>858,859
そうなんですよね
月曜辺りまで圧の経過を見るつもりでメーター付けて置いてます
継ぎ足しもオイルもその結果次第ですね
漏れに関しては減り具合によっては継ぎ足す方が経済的な場合もあります
エアコン関連の総取っ替えは高いですからね せっかく長文で良い内容書いてるんだから、こんなおっさんにチャチャ入れられるようなチラシの裏の書き殴りメモじゃなくて、ブログなりみんカラなり後世に残るようなとこに書けば良いのに >>861
そういう所の方が今は馴れ合いと実はその界隈ではヤバイ人とかが知らぬうちに仲間的になってたり厄介だったりするんですよ
それにこういうオッサンは今や何処にでもいるんです昔より増殖してますね
こういうは慣れてるんで大丈夫です
同じ車種でも趣味が見えない方が質問しやすいですし気が楽なのもあります
全て終わって気が向いたらYouTubeとかどっかに上げるかも知れませんけどw
そういうのは内装と塗装の仕上がり具合次第ですね
それに今のところネット上では既出な事ばかりだと思います （おれチャチャ入れてるおっさんで邪魔してるって思われてる？？） めっちゃどうでもいい事だけど、みんカラは馴染めなかったわ。
Facebookのグループもなんか違ったし、インスタが一番似た者が集まりやすいように感じるな。
このスレは、そういう境目をガン無視してチラ裏のような事をあーだこーだ言い合う場だと認識してる。 ジムニースレがジムニースレとして機能してる
最近乗り始めた人にも有用だからがんばって
自分で手動かしてる人はいるかもだけど
コミュ障みたいなジジイしかいないとこだから ご期待にお応えしてエアコンガスは1日で半分抜けてましたw
この量だと冷えもしません
昨日16時
https://i.imgur.com/ENbIp1s.jpg
今日13時
https://i.imgur.com/h7tMEAr.jpg
高圧も低圧も同等に下がってます
想定内ですが漏れの原因を探った後に
やはり真空引きを買わないとならなくなりましたね
今日はちょっと足回りをやります オイル交換とタイヤ交換しかできない素人で車詳しくないんですが
11と71でパーツの入手とか維持費、整備難易度が明らかに違うとかありますか？
あと助手席をハスラーの物に変えたまま車検って通りますか？ エアコンの漏れ特定は大変だけど頑張って～ヤフオクとかでも真空ポンプレンタルあるんじゃないかな？
>>871
71はちょっともう無理じゃないかな、11でも色々困り始めてる。街乗りとかだと推測するので、消耗品は代替出てるからなんとかなるかな。
タイヤ交換は手組み大変ですよね～助手席はいけるんじゃないかな？1回出してみたら良いですよ。ダメって言われてから考えたら？ >>872
街乗りメインでたまにエブリイでも行けてる河原でソロキャンする程度の予定です
素人目で状態良さそうな11買って元の助手席は一応確保して交換することにします
ありがとうございました！ >>870
はい
漏れているという事は空気が入っているので配管や機器の水分を凍らせしまうんです
現状のまま補修しても、パーツの交換をしても中の空気と水は抜けないですからね
いずれにせよ必要になったという事です
漏れている箇所を直しただけだと溜まった水と空気で他の劣化部分の痛みを早めるだけなので
修復にせよ可能な限り新品パーツにするにせよ真空引きの作業は必要な状況になりました
エアコンが4年も止まったままだというのを聞いて
現在付いているコンプレッサーさえ動けば他はなんとかなるかな？と思ってはいたので想定内です コンプレッサーのリビルドでも2万ちょいでコア返却無しとかあると思うんで、問題がコンプレッサーにあるならこの際交換してしまうのもアリだと思うな。
うちのは圧力スイッチの配線、何かの拍子に根元から切ってしまってやむなく交換したけど部品が手に入るうちに一新しておくのは悪くないと思うよ。 >>875
コンプレッサーは中のOリングとかシール、マグネットクラッチとかの
部品はもう出ないんですかね？
モーターさえ逝かなければ自分で治せるんですけどね
とにかく漏れの点検次第です
エバポレータとかも一新しておきたい気持ちもあるものの
ストック的な事は必要としている人に対して申し訳ないので
今日はオバフェン外しとノーマルタイヤへの入れ替えしか出来ませんでした
この状態のまま純正シャックルの到着待ちです
初めてジャッキアップしましたがジャッキポイントやウマをかける場所を悩む車体ですねw
インチアップしているせいもあり、ウチのウマでは一番高い位置でタイヤ交換ギリギリな上に
ウマの頭の形状と上手く合う場所がなかなか無いという
皆さんフロントタイヤの交換時にウマはどこにかけてます？
当たり前なんですがノーマルタイヤにしたところで車高は1mmも高さは変わりませんでしたw ボンネットのダクト
製造廃止かどうか最近調べた人いませんか？ >>877
製造は終わっているでしょう
72491-73A00で純正受注しているところがあるので部品は出るんじゃないですかね モノタロウ、楽天、Yahoo
部品によって各サイトの価格が違いますね72491-73A00はYahooが一番安いようです
価格が倍違うw 確認用の画像を送って貰ってパーツを確認してみました
どこのサイトもメーカー取り寄せなので最寄りのSUZUKIに行ったらもっと安いんですかね？
この辺も色々知っておかないと損しますね
エアコンのボリュームアッシは>>852はモノタロウが一番安かったです 4速だけちょっと引っ掛かるんだがクラッチ調整したら直るかな？
ダブルクラッチだと引っ掛からない モノタロウは基本的に部品商と同じか少し安いときあるで。
ボンネットフードを新品で買うという発想が無かったな…
>>876
タイヤ交換ならリーフの皿にかけてるで。シャックル交換とかＵボルト交換とかはフロントの左右牽引シャックル使ってチェンブロであげちゃう。
純正のジャッキもリーフの皿にかけるようになってるよね？（丸穴） 品番検索していると、これから板金しないといけないフロアパネルとか部品出たりすると揺らぐな～w
>>883
購入時とかに付属するユーザーマニュアルとか無いので全く分からないんですよね
ググっても、あまり出て来ないのも不思議でJA11ジャッキアップポイントで検索しても
開くと他のジムニーの説明だったり、あっても画像ちっさみたいなのばかりでw
基本どの車種も似たようなもんで、これで落ち着いたんですけど
https://i.imgur.com/HZMyb3A.jpg
アクスル太鼓で上げると左フロント上がらないんですよね
左はスプリングシートでジャッキアップしてフレームにウマかけました
昨日は検索でこの画像には行きつけなかった
https://i.imgur.com/dhAjBwo.png
車載ジャッキはここなんですね
画像検索しても結構皆さん独自なんですよね～ リーフの皿を交換（Ｕボルトとかリーフ交換）の場合はそこでジャッキアップ出来ないので、まずデフにジャッキあてて、少し浮かしてからホーシングにウマかけてる。デフにジャッキあてとくのは、ホーシング動いたりしてペラシャ抜けたりするとめんどいし危ないので、ウマをかけてもデフにはジャッキ当てとく。
ホーシングにウマかけるのは曲がったりするからアカンと言われるけど、曲がったことないし皿にかけるのも同じだと思う。
ピボットにジャッキかけるのは少し後ろすぎて怖いかな～何の作業するかによるけど、タイヤ交換なら皿でFA。ここが一番低いし無駄がない。フレームにジャッキかけてもタイヤ浮くまでが長い。
山とか川でドラシャ交換とかになる場合は、サイドシルにハイリかけて上げることが多い。その時々で、ポイントは変わると思う。 >>885
なるほど
こういう意見は助かります
アスクルホーシングにウマをかけるのは確かに安心感ありますね
ピボットやフレームは遠いしウマは高さが必要だしで正直怖かったですよw
問題は左フロントのリーフ関連の作業です
ジャッキアップ時はスプリングシート皿であげてアスクルホーシングにウマをかければいいのですが
アスクル、デフ部分に保険でフロアジャッキを当てていても左フロントはその位置でウマが外れたら地面につきませんかね？
アクスル、ホーシング以外にジャッキで保険かけられるところが有ると良いところが有るといいのですけど
アスクルホーシングとフレームの2カ所にウマかけがうちの環境では一番いいのかな？
心配しすぎですかね？
アクスルのセンターでジャッキアップ出来るL字の補助を付ける器具も検討していますがアジャスト付け足しはどうんでしょう？
ハイリフトジャッキもジャッキアップや車以外の用途にも使えるので欲しいとは思ってるんです
こういう車は気軽に足回りの交換、手入れが出来ると楽しみ方も増えると思うので安全性が大事ですよね
車体に手を入れる前に持っていない工具、欲しい工具が増えて来て結構お金かかりますw 左フロントがウマが外れたら地面に着くの状況がよく分からないけど、ウマを外せる＝浮いてるだから着地はしないしウマが効いてればそこを浮かして外せば当然下に落ちるよ。 >>888
アスクルの太鼓デフの部分が、かなり右よりなんでフロアジャッキを保険的にデフにかけていても
なんらかの振動やズレでウマが外れると完全に左に傾いちゃうと思うんですよ
実際アスクル太鼓デフの部分でジャッキアップしても一向に左タイヤは地面から離れず
というので分かると思うんですが ああ、ウマが完全に左右効いた状態でもペラシャのとこで少しホーシングが回るっていうのかな動くことあるんよ筒だからね。具体的にはデフが上向いたり下向いたりするようになる。
なのでデフに荷重を少し与えておけば動かないって意味で、当ててるジャッキで持ち上げてる訳じゃないんよ。タイヤ交換程度なら要らんけど、リーフ交換とかする時はセンターボルトをホーシングの穴に合わせる時、足でグイッとホーシング押して突っ込むことあるからね。 >>890
なるほどアスクルの動きを抑える意味でのジャッキ当てなんですね
やはりホーシング部分と別の箇所にウマかけしておく必要があると思うんですよね
ピボット後ろの側のフレームですかね？
左フロント用にウマの下に増し板でも用意すればフレームにウマかけでも多少はいいのかな？ そう言えばエアコンの動作が止まる原因だったボリュームアッシは
室内灯等の連動が無かったのでドアセンサーを治すついでに接点復活剤で洗浄して治りました
まだまだモノタロウで買うものがあるのでカート内で良かったw
ドアセンサーの方は稼働部分に問題があるのかと思いきや一番後ろの配線接続部分が接点なんですね
そこを真鍮ブラシで軽く磨くだけで復活です
ドアセンサーは内装に手を加える時に助手席とトランクドアにも付けます
リアトランクはフロントドアとは独立した状態での設置でもいいかと思ってます
最近はLEDのお陰で電球よりバッテリーの事を気にせずに済むのがいいですね 晴れてるし仕事の合間にちょっと練習してみました
まずジャッキアップはスプリングシートが一番簡単で安定
ホーシングにウマをかけて、一度降ろしフレームの高さに合わせてウマの準備をしてまたジャッキアップ
フレームの下にウマを入れて降ろす
そしてフロアジャッキは太鼓を押す
https://i.imgur.com/JGsnaos.jpg
https://i.imgur.com/almZ5Jl.jpg
これが良さそうですね
仕事中なので仕事が終わるまでこのまま放置しておきます >>893
ホーシング交換とかリーフ交換の時は多分ピボット辺りが最前になると思うけど、俺はピボット直後にウマかけて、前転はしないだろうけど一応保険でハイリをフロントメンバーにかけるかチェンブロで吊ります。
若干前上がりになるようにウマかければ問題ないと思うけど、フロントヘビーだから怖さはあるね。
タイヤ交換だけなら別にフロアジャッキでデフ支える必要はないよ。必要なのはＵボルト緩める時だね。 >>894
ハイリフトジャッキって誰かが支えてないと不安じゃないですか？そこが1人で作業するには不安材料なんですよね
ただジムニー以外で使用用途がいくつか浮かんでいるのでいつか買ってしまう気がしますw
交換箇所によってポイントを変えて行くのは大体把握出来て来ました
リアは何か注意点ありますか？左フロント以外は今の所、疑問点は無いのですが >>895
平坦なところで作業するのに不安もクソもないですが、左右に振れそうならそれなりのやり方をすればいいと思います。例えば左前だけを上げて3点は着地していれば倒そうとしても倒れません。
クロカンやらないなら正味必要ないです。油圧のボトルジャッキの方が役に立つです。
左フロントの何が不安なのかよく分からないw
リアも特にないですが、サイドブレーキのワイヤを引っ掛けないようにするくらい？何をするかによって注意事項は当然変わります。
もしかして両輪同時に上げてタイヤ交換しようとしてます？？ >>897
ごめんなさい何を教えてくれようとしているのかよく分からないです
垂直荷重にしか対応していない一般的なDIY機器と一次的に垂直に上げられる機器で
水平方向へのズレの危機をどう回避するかが話の主軸です
どういう状況を想像して言われているのかちょっと分からないですね
足回り交換作業時の安全確保の基本的な話です
ちなみタイヤ交換だけならジャッキアップさえ無しにやる方法も知っています >>899
お前凄えな何を言ってるのか分かるんだ？ 水平へのズレが起こるとなぜ思うのか、ということをエスパーだけど考えてみた。
リーフとホーシングもフレームの一部だと理解がないからなのかな～左右ズレなんてセンター1点のみでウマかけない限り起きないんだけどな。
例えば左ナックルのOHしたければデフで上げてリーフの皿にウマかけて水平よりちょい斜め上保てばいいだけだし、リーフ交換とかならデフで上げてホーシングにウマかければいいだけ。
左右とも一度に外すのはホーシング交換の時くらいだからその時はピボット裏に左右ともウマかけて保険でフロントメンバーにハイリかフロアジャッキに角材かまして荷重かけておけばいいだけと思うんよな。
もちろんリアはサイド引いて輪止め。リアを触る時はフロントに輪止め。サイドはもちろん引かない。
左フロント落ちは、もしかしたらホーシングをフリーにしたまんまデフでジャッキアップした時に斜めることを言ってるのかな？それならウマが入るとこまで上げてから左にウマかけてから右にウマスタンバイさせて少し下ろせばいいだけよね。
ホーシング交換の時以外、左右にウマかけることあるんかな？ ジャッキスタンドを過信しているのかスタンドから車体が落ちるのは起こり得る話
その為にタイヤ置いたりして一気に崩れないようにしておくのが普通だろ せやから上げるの一輪だけにしとけって話。
タイヤ下に置くのは落ちたあとの保険で、ウマから落ちることは防いでくれない。
ウマのかけ方に不安があるって話じゃないの？三輪着地していて1点ウマならどこにかけるべきかわかりやすいでしょ。
落ちるとこにかけたらいい。 >>902
どうしてやろうとしていない事、疑問に思っていない事までも想定しているんですか？
ジャッキアップ時のウマかけの話と左フロントの場合の話は>>893で解決しています
色々助言ありがとうございました
>>903
他の車のようにウマかけポイントの位置のせいなのかガッチリ乗ってる感が無いというか
重心が高いので車を押したら簡単にウマから外れない？という危機感がわくんですよね
タイヤ等はもちろん下に置いて作業してます >>904
2輪同時の作業はしていませんので今のところ問題はおきずにやれています 解決してないのかな？と思ったけど解決してたのね、そりゃ失礼しました。 >>907
はいお陰様で作業出来ています
ハイリフトジャッキを併用している方に、誰かが支えてないと不安じゃないですか？という疑問だけでした>>895
キャンプや他のシチュエーションでハイリフトを欲しいと思った事が過去に幾度とあったので
ジャッキアップ、ウマかけと併用ってどうなんだろ？という素朴な疑問です
現在の作業で使用予定はありません
それ以外、今の所は大丈夫です >>899
まあそれはちょっと思った
異様に神経質というか >>908
ハイリで上げたものを誰かが支えるなんて危険なことは考えない方が良いし、左右にブレるような所にかけたらそもそもアカンよ…ハイリが危ないんじゃなくて使い方が危ない。 >>910
当てておく事によって横揺れの原因にもなりかねないハイリフトを併用するのは
逆に危険では？と思ったんですよ
想像をしているハイリフトジャッキとは違うのかな？
https://i.imgur.com/4k4gNOg.jpg
台座は小さいし簡単に動くしで
ジャッキアップ時の代わりにはなると思うんですけどね
>>909
身の危険に関わる事ですからね >>911
ハイリで持ち上げる訳じゃないんだよ…ウマかける位置が少し後ろ気味で、今以上に前に傾くことを予防するためにかけておくだけなんだけど、伝わんないもんだな…日本語難しいわ。 ハイリを全然平坦な場所じゃないところでばかり使ってる者の意見なので、異論は沢山出てくると思うので好きにしたらいいと思います😘 >>912
つっかえ棒的な？
どっちにしろハイリフトに力がかかった時に余計な動きを与えるだけだから危ないと思うぞ
読解力と文章力が無いハイリ言いたいだけおじさんだなw うん、伝わんないわ。ハイリ言いたいだけのおじさんです。
ハイリ入り振れ背理法 大きくなれよ～でしょ？40代後半でも知ってる
という事は60代なのは>>918,919w
墓穴クロカン大会 真空引き、オイル、ガス類まだ届いていないのですが
エアコンガスが漏れている所が分かっちゃいました
こんなに分かりやすいところに穴がw
最近雨降ってたので濡れている事に気付きませんでしたよ
LOW側エバポレーター取り込みホース
https://i.imgur.com/lJhFNSb.jpg
クリップに当たっているところが腐食してます
https://i.imgur.com/msc1z9y.jpg
https://i.imgur.com/O1fKMrK.jpg
このフロントフェンダーに付いているクリップはボンネットロック解除のワイヤー用でしょうか？
温度差が激しいホースとクリップが接触した状態にあったのは良くないですね
まずはLOWホース交換と全てのホース接続部のOリング交換をしてから真空引きで漏れのチェックをしようと思います
Oリングはよくあるアソートの安いのでもいいんですけど
凍ったりする部位なので純正を発注します
エアコンに関しては治し方次第でいくつかの作業コースがあったのですが
これで、その後の作業工程が決まりました
DIYあるあるですが
確認を怠ったせいで数千円分無駄な物を買ってしまった事になります
この金額が積もりに積もって迷ってたあのパーツ買えたのにというのの繰り返しですw >>924
23710-80703のパーツ番号でパーツが別れていないのでジャバラだけでは無いと思いますよ
楽天に1950円で社外品が格安で出てるので、これを使うかバラしてジャバラだけ使うとか？ あとはワイヤー用ジャバラとかブレーキワイヤー用ジャバラとかで検索すると使えそうなのはいくつか出てきますね クラッチワイヤーは一式交換やで。ジャバラ破れたなら太いシュリンクチューブ通して縮ませといたら？ >>927
シュリンクチューブはやめておいた方がいいですよw
伸縮可動部分にはむいてませんしクラッチ操作の妨げにもなりかねませんよ ああそっか、確かにそうだね。カチカチになってしまうわw とりあえずアクセルとブレーキペダルの高さ調整したぞ
これだけでも操作感変わるね
あとトリップメーターゴムを交換
ガラスラン交換したら動きが激渋になったのでシリコンスプレーでもかけとけばいいかな 急に何の話じゃ？シリコンスプレー、グリス塗って
動きが悪ければゴムのはまりが悪いかレールが緩んでる パーツ等の到着待ちであまり進展が無いですが簡単に出来る小ネタを一つ
助手席側からも室内灯が点くようにしました
定番ですね
https://i.imgur.com/ep8g1lS.jpg
https://i.imgur.com/TunkbZA.jpg
ドアセンサーは助手席側にもポン付け出来ます
運転席側と同じ位置にホールが開いているのでそこのゴムパーツを外し
ホールをカッターやヘラでぐるりと塗装を剥がすだけでアースが取れます
https://i.imgur.com/ECD3X2N.jpg
運転席側の下部にドアセンサーのコネクターが来ているのでそこに繋ぐだけ
車種によってはメスコネクターが予め二股になっているのもあるみたいですね
うちのは1つだったので下のようギボシを取り付けました
運転席下部までの適度な長さにコード切って
https://i.imgur.com/71FGIrf.jpg
https://i.imgur.com/tFlO1Wo.jpg
助手席側のセンサーに付けるメスのギボシ、車体側に繋げるオス、運転席側に接続するメスと
上のようにすると1本のコードと余計な接続を増やさずに済みます
同じ要領でトランクドアにも付けられます
室内灯が一つなので内装張り替えの時に増設予定
トランクドアは現在JA22用が付いているのでワイパーとウォッシャーの可動の為のパーツ準備もしているところです
こちらも内装張り替えの時にやる感じです
なかなか条件の良い純正リーフって出て来ないもんですね ブレーキペダルとアクセルペダルの高さ調整してもヒールアンドトゥ出来なくない？
ブレーキペダル下げ過ぎると効きが悪くなるし、アクセルペダルは調整幅の限界あるし アクセルペダルにペダルカバーすれば楽にできますよ。 逆L字みたいなやつ市販されてるし自作する人がほとんどじゃないかな。
ATのブレーキ用のやつが良かった言う人もおるけど、うちのはロールバーが邪魔で合わなかった。 そろそろ20万キロなんだけどそれ以上乗ってる人ってそれなりに居るのかな？
14万キロの時にタイベル交換とミッション修理したのと最近エアコンのパイプ交換した程度なんだけど
4速入れる時にたまにギア鳴りするくらいで高速も90くらいで走る分には問題無いけどいつ大きな故障するか心配で…
ボディは錆全然無いから出来るだけ長く乗りたいなあ >>938
9万キロのを中古購入して
別車のエンジンをオーバーホールしておいて
10万キロ時にそれに乗せ替え
調子悪い感じは無かったけど、少しオイル食ってたので
キッチリやったエンジンにしておきたかったから
オーバーホールエンジンにしてから20万(累計30万)ほど乗った所で雪国なのでボディの方が錆でやられた
別ボディにオーバーホールエンジン移植して、さらに5万ほど乗ってる >>939
やっぱそのくらい乗ってる人は載せ替えしてるのか
うちのは載せ替えた形跡無い純正で19万キロ超えてるからそろそろやばいかな～？オイル食ったりはしてないけど
ギア鳴りしてるしエンジンより先にクラッチ修理になりそう
11値上がりしてるしボディ生きてるうちは都度修理した方が買い替えより安いんだろうけど悩ましい うちのも22万kmですよATですけどw一度エンジンを載せ替えをしているそうです
仮ナンバー期間で100kmくらいしか走っていないのでその辺の状態を色々把握出来るのは車検後ですね
今のところATミッション下のオイル滲みが気なるくらいですかね
ボディのサビ進行はサイドシルとかにもなくて良いんですけど
ガソリン給油口下の定番箇所と前オーナーが助手席側の雨漏りに気付かずに床に大きく穴が開いてしまっていますw
床を全てめくっていないのでまだ有りそうですけどねトランクフチやフェンダーリムとかは何ともなっていないという
内装と板金をやる時に可能な限り内部にもサビ転換と錆止めの噴射をしておくつもりです
今、内視鏡の様に内部で四方に噴射出来るスプリンクラーホース作ってます こちらも定番ネタのようですが
カチカチ病気味だったのが完全にカチカチ病になってしまったようです
皆さんこの症状はどういう風に克服して来たんでしょうか？
一発君というのが有名みたいですが汎用リレーでやられている方もいる
リレーをかました直結配線は後にやるとして応急処置って何かありますかね？
バッテリーは新しくはありませんが一応満充電の状態です。 リレーが一番。セルに入ってる平ギボシからリレーかましてセルに戻してやればよし。
車体側→信号
バッテリー＋→セルへ あ、すみません
>>943これ昨日投稿しようと思ってやめてしまったログです結果的には解決しました
さっき書きかけていたブラウザを閉じる時に投稿されてしまったようです
セルがカチカチ言うだけで回らずネットを調べていてリレーが必要か〜と>>945さんの言う通りに行きついたのですが
ボンネット内をよく見ると、必要の無い配線とアースがあちこち付いているw
恐らくHID化でもしていたんでしょう使用していないH4用のハーネスとリレーやらがそのまま付きっぱなし
まずそれを外して行くとバッテリーのマイナス端子に白い粉が沢山w
色々外して接点を綺麗にして必要な配線だけ戻して、さあ家にあるリレーで何が使えるだろうと
セル部分を見ると既に直付施工されているというw
そこでもう一度エンジンを掛けると今までに無い速さと力強さで回りましたw
ライト配線を見直したのでライトやウインカーを付けると何故かワイパーが動くw
これはアース接点の悪さで直ぐに戻りました
これも定番ネタみたいですね そういう時は「ありがとう！解決しました」って言えばいいのにその説明なんなん？ そしてクーラーは治ったみたいです
穴が空いていたLOWホースを完全に取り外したところ室内取り込み側にも亀裂が入っていました
UVライトで確認したところ色付きのオイルを入れた形跡も見られたので蛍光剤入りのオイルの注入はこの段階でパスしました
LOWホースのみ新品に交換して真空引きを時間を空けて2回やり
時間をおいても圧力の変化が無いようなので念の為補強剤入りのオイルを入れてからガス補充しました
ガスは2缶400g入れたのでこれで数日様子を見ます
補充後も数時間圧力の変化は全く見られなかったので恐らく大丈夫でしょう
これで圧力の低下が起きたらそこで初めて蛍光剤入りです
いずれにせよ真空引きのお陰で余計なパーツ交換をせずに済みそうです
今のところ高圧側が気温の割りに若干低い気がしますが
低圧が3㎏/㎠以下、高圧は10㎏/㎠前後、高くても15㎏/㎠くらい
この範囲内にはあります >>951
誤爆だったのと既に自己解決してしまっていたのでね
指摘してるのは教えてくれている人でもないし面倒臭いのはどちらでしょうw
いずれにせよ見知らぬ方々に色々教えて貰って助かってますし
皆さんの居場所を勝手に使わせて貰っていますので
ありがとうございます
長々と説明しているのはカチカチ病かと思いきや違っていたからです
アース不良や後付け機器の残った配線が悪さをしている場合も
こういう症状になると詳細を書き込んでいます
最近ググっても個人的なブログやログはあまり引っかからず知恵袋とみんカラ一言メモ
あとは営利目的の商品紹介ばかりです
ツイッターやインスタの短文なんて連続的な投稿じゃなければ何の役にも立たないですからね
5ちゃんに記録を残しておくのは割と有意義なんですよ
案外ここのやりとりは過去の良い情報が引っかかるんです
あと説明不足な情報は、後に何の役にも立たないですからね 純正リーフはJA11よりも更に古いのですがJA71の物で状態も価格も悪くないのを見つけたのでそれにしようかと思います
状態というのも見た目だけの判断ですが
塗装で誤魔化しているわけでもなく、反りがやれている感じもなかったので車検用には使えるかな？と自己判断です
経年劣化的な事も含め手にして取り付けてみないと全く分からないですけどw
よく増しリーフや社外リーフなんかの商品がSJ30,JA71,JA11共通なのでJA71で探すと安いのでは？と思ったわけです
SJ30純正は逆にJA11よりも高いですね
シャックルはJA11純正を前後用意してますブッシュも新品を購入しておきましたが
リアシャックルのリーフ側はJA71だとサイズが違うかもです カチカチ病はな、セル回すのに必要になる電力（アースも同意）に対してシビアだからなるのであってアースを見直すのも電力を見直すのも同じことなんだよ。
電力だけ増強してもアースが細かったら効果は出ない。
つまりアースが悪くても電力が流しきれなくてカチカチする。
指摘してるのは俺なんだけど上の方で色々書き込んだ者だよ。
なんか気分悪くなるわ。 外でブログなりにまとめてそのリンク貼るようにしてもらえたら助かる。
もしくはコテハンつけてくれても良いかな >>955
それが分かったので自己解決出来たんですよ
特にJA11はアース不良の症状がいくつかある事も知れました
今回はセル周りのアースとは別の箇所のアース不良が起こっていて
前日はエンジンかかって何もしていないのに？何故となってしまったんですね
それ見直しているうちに、こんな状態じゃあ元々ダメだわとなったわけです
やっている事から分かって頂けると思いますが車に関して完全な素人なわけではありません
自分なりの知識もあるので、時に教えて頂いた事とは違う方法を取っている場合もあります
自己解決出来てしまったので下手に出れなくてすみません
これからも色々な質問はしますので、その辺を分かって頂ければと思います
無理強いはしません投げかけて答えがあるなら有難いと思って投稿してます >>956
そうしない理由は>>862と>>953これです
コテハンは考えておきますw コテハンはハッシュタグでもいいからなるべく早くつけてください。 これでどうでしょう？w
冗談ですけど
次回からトリップ付けますね ここ10日くらいガソリンキャップをガソスタに忘れてるのに気づかず乗ってた…
雨続きの中100キロちょい乗ってしまったんだけど特にノッキング起こしたりとか異常を感じないのって意外に雨水侵入してないのかな？
ググったらガソリン全抜き派とそのままでも問題無い派が居るんだけどどうしよう 水抜き剤でも放り込んで追い給油。空に近くなるともし水が侵入していたらそれを最後の方に吸うと推測されるので、水抜き剤で散らして燃やしちゃうのがいいんでない？気になるなら全抜きすれば？ 現状はホース類全交換してブースト0.7
3,000回転超えないとトルクが乗ってこない
定番のバネでアクチュエータ引っ張る奴で0.9までブースト上げたら、低い回転でもトルク上がるのかな？
それとも高回転でピークパワーが出る感じ？
Amazonのパーツだと下からトルク出て乗りやすくなるって書いてあったけど >>963
とりあえずキャップ引き取りがてら満給油して現状全く異常無いから帰った
水抜き剤はデメリットもあるみたいだし過走行も過走行ってレベルだからしばらくこまめに給油して入った水減らないか祈ることにする
それで壊れたらまあ多額な修理費が待ってるんだろうけどそうなったらいっそ乗り換えのタイミングかな >>965
基本的に水は沈むから勝手に消えてくれるかどうかはわかんないけど、ズボボボってきたら抜けたと思えばいいんじゃない？吸気口から水吸うのとはまた違うと思うから、即クランク曲げとかにはならんと思う。インジェクターで噴霧されるし。 >>964
ホース類を全交換した理由が分からないけど
スイングバルブやウエストゲートバルブの作動不良
マフラーの漏れか詰まりじゃないの？
アクチュエーター強化でも効果はあるだろうけど
アクチュエーターはターボ域だからそもそも低回転の方は関係がないのでは？ 外したパーツのリペアと新調パーツの物色ばかりやっているので特に進行は無いですw
質問なのですが純正リーフはフロントは同じ物が付いていて左右に違いは無いと思うのですがリアは左右違いますよね？
純正のリーフ形状を一度も見た事がないのですが反りが強い方が右（運転席側）で大丈夫ですよね？
パーツ番号で確認出来れば分かるんですが検討している現物は消えてしまったのか？分かりませんでした
そして予想通りJA71用リーフはリアシャックル側のリーフのブッシュは上下同じでフロントと同じく小さいサイズのブッシュでした
JA11のフロントブッシュは上側用の09305-13007と09305-13002が上下兼用としてパーツカタログに出ていますが
これは硬さ等が違っていたりするんですかね？価格が違うのでちょっと気になります
そしてトリップ付けましたSup、シュプ、サップと好きなように読んでくれて構いません
太ってませんのでそっちのサップではありませんw すみません
もう一つ足回りについて質問です
純正リーフは車検OK
純正リーフに増しリーフも車検OK
ショックアブソーバーは車検不問
シャックルはどうなんでしょうか？
純正リーフor増しリーフで社外シャックルは車検通るんですかね？
足回りとは別の箇所でLEDなどの社外ヘッドライト（左側通行用にも設定されていない）も
平成10年以前の車はハイビームで計測するので車検が通るという噂も耳にしました
左側通行用になってなくてもいいんですかね？
そうならばリフレクターがハゲ始めちゃっている現在のヘッドライトをLEDの一体型に？と思案中です >>970
シャックルも強度計算がいる
そのままじゃ車検は通らん >>972
やっぱりそうですよねw
社外のバナナシャックルで車検通してた人がネット上にいたもんで通ってしまう場合もある？とは思ったんですけど
書き込みながらシャックルも強度計算書の必要性の話とは一体？と思ってしまいましたw
取り敢えず全て純正で揃えてはいますし純正で車検取る予定です
現在のアピオ のリーフに戻さずに暫く純正に増しリーフで乗ろうと思ってます
ヘッドライトに関しては調べてみたらハイビームで通せるなら大丈夫そうですね
新し目の車でプロジェクターのカットラインの事を口酸っぱく言われて88年製の車を通す時にハイビームであっさり通った事を忘れていました
現在付いているマーシャルのヘッドライトがリフレクターのハゲのせいかレンズの曇りなのか？光量が結構ヤバイ状態なので
純正または純正に近いライトを車検用に買うべきかと思っていたのですが
ハイビームで通せるならカットライン無しのLEDでも自分で調整して通過出来そうです
ちなみによく見かける一体型のLEDヘッドライトは右用でも左用でもなくカットラインは水平でした ミッションを下から見て、リングギアの部分
中身が丸見えだったのですが、通常はメクラとかある？ あるけどとりあえず画像つけろと言ってもいいですかお嬢様？ ミッションを下から見てってクラッチ板前のフライホイールの事ですかね？
いずれにせよ通常は見える物ではないですけど
>>976さんと同じ箇所を外すした画像を拾って来ました
こうなっていたって事ですかね？
https://i.imgur.com/ysjDvqG.jpg
画像はATのなのでクラッチ板無しのいきなりフライホイールが見えてますけど
この部位ならクラッチ板も見えていると思います コテ付けるの忘れてましたw
ついでに次スレ立てましょうか？ これで良いならアリエクの3点以上商品で今日の価格257円です良さそうなやつでも386円
PCのウェブサイトからは見れないアプリ限定の3点特価品コーナーにあります
USB-C用のもあったりします
注文から1週間以内で中国から届くのでデジタルノギスとかCOBライトとか買ってました
アリエクで単品で買うより3点特価の商品の方が早く届きます
https://i.imgur.com/nm3zBkX.jpg
https://i.imgur.com/a7k7ljD.jpg
https://i.imgur.com/HUsADFu.jpg
https://i.imgur.com/1alojCl.jpg
https://i.imgur.com/0EDVpsl.jpg >>979が何を求めてるかにもよりますけどねw
エンジン始動前のバッテリーの状態とエンジン始動後のオルタネーターでの発電も加わった状態は上記のでも分かります
シガーソケットで電圧を測った時に通常どのくらいが正常なのか？という質問であれば
載せているバッテリーに依存しているのでその車によって違うとしか言いようが無いという
うちのはOPTIMAが載っているので満充電だと始動前でも13V以上になっていて
エンジン始動後は14.7Vくらいまで上がったりします
通常のバッテリーでも12.5Vから12.7Vエンジン始動時に最低でも13.5Vまであがらないとエンジンからないでしょう
走行時でも14V弱から良くて14.5Vくらいでしょうか？
それ以下の状態はバッテリーがヘタっているか漏電や他の機器に使用し過ぎている状態にあるのかも知れません
ここのスレ、結構聞きっぱなしのまま戻って来ない人多いですよね？w ちなみに上記の数字はシガーのは所有していないのでテスターで測った時の話です エンジンかけてなかったら11.5Vとかそんなもんやけどアース不良とかで結構誤差ある。
エンジンかけてたら12V後半～14V前後やけど、正直安定せんわ。 >>988
許容範囲でしょうけど11.5vはちょっとバッテリーの充電不足かも知れないですね
尼で買った安物充電器が商品説明に無いデサルフェーション機能が付いていて
暇さえあれば駄目になったバッテリーに繋いで復活させてます
最初からデサルフェーション機能の充電器で充電してればバッテリーは常に良い電圧と容量を維持出来るんですけどね
あとジムニーはとにかくアーシングですね思わぬ箇所とリンクしてるので1箇所の接触不良があなどれません >>983
言葉遣い足らずなのに理解してくれてありがとう
Amazonでシガーソケット電圧計買ったけど、どれくらいの電圧が普通なのかと思って
現状は下記の通りです
アクセサリーオン 12.2v
エンジン始動 14v
ライトオン 13.5v >>991
めちゃくちゃ正常値です
個別のバッテリー状態の良し悪しは新品で満充電がどの値なのかを知らないと見定められないんですが
バッテリー、オルタネータ発電ど真ん中の正常値と言っていいと思います
と言っても初心者ですがw https://twitter.com/posicamknight/status/1669645143367110657?s=46&t=YAwyQOl5fPZAC-09qMusqw
どうせならリンクごと貼ればいいのに
色々言われてもしょうがない状態ですがコメントも興味深くて面白いかもです
バックライトはスペアタイヤマウント位置に付いてますね
シュノーケルは左右どちらからでも出せると思うんですけど
YouTuberで整備士
車の状態よりも承認欲求でここまで貼りに来たって感じですかね
動画の内容は特に面白くなかったです
但しこの2段オバフェンの援護は出来ませんw
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) コテ無しでスレ立てて起きました
次スレです
ジムニー■JA11,71専用スレ■Part29
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1687149036/
作業は進んでいるのですが作業の事前準備と配線処理、パーツの物色ばかりで特筆するような事は特に無いです
配線で気になっているのはターボタイマーが付いているのですが
要るのかな？って感じです
あとは送料や各サイトの価格の兼ね合いでパーツが揃ってから色々進むかなって感じですね
台湾やインドにJA11用の物が結構ありそうなんですが、そういう現地サイトって案外無いもんですね
中国からは汎用で使えそうな物は結構買ってます このスレッドは１０００を超えました。
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