【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#39【HP11S,22S,】
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Kei http://www.suzuki.co.jp/car/kei/
Kei Works http://www.suzuki.co.jp/car/kei_works/
SUZUKI SPORT http://www.suzukisport-racing.com/car/keiworks_hn22/index_11.html
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1479555957/
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【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,21S,23S】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1549101460/
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,22S,23S】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1563310790/ >>100
なるほどこういうのがあるんですね、とても参考になりました。ありがとうございます。 前期はエアコンオーディオパネル見ればすぐわかる。
中期後期はリアのエンブレムの素材と場所かなー 中期・後期はフェンダーグリル部(Sのマーク位置)とかサイドマーカーランプの有無とか…? フルノーマルの初期Sはブサカワの専用ホイールだから一目でわかる
その後はコストダウンのせいでワークス以外は他車種共通ホイールに 初期顔も最初期なら3ドアとか中期もバンパーの形状とかある程度絞り込んでいく事はできるよね。
H12。13年式あたりだと前期内装に中後期の顔とかだったりするのもあるのでややこしい。
エンジンもF6A/K6Aの二本立てからK6Aのみになっていく過程のもあってバリエーションは意外に多い。 >>106
超初期型はリアの車名と社名がシールらしいぞ〜 >>107
たしかにステッカーのやつありましたね。超初期のだったのかw
https://www.youtube.com/watch?v=QRXhZGfPFMg
の1:52あたりでグレーのステッカー見えます。これすね >>109
あ、三本さんだ〜!!最近見ないな〜。もうヨボヨボかな。
あんまり貶してないとこ見ると、Kei 良い車かもね〜。。 >>109
F6Aと3速ATで〜この評価なら、私の初期型Sタイプなら
もっと良い評価が得られたかも?しかし〜こんなに長く
乗れるとは思わなかったよ!
このKei を基準に車選びをしてるけど、年を追うごとに
欲しい車が減っていくような、、気がする。 >>112
ロッキーorライズのほうが良くないか? こんなの流行ってるの?
「シャコアゲ」ブームのなか
20年前の軽自動車「スズキKei」が脚光を浴びるワケ
https://www.automesseweb.jp/2020/08/11/456309 ショック交換ついでに1インチUPのバネなら付けてるな。
乗り心地はノーマルと変わらない >>115
あー、楽天で32000で売ってるヤツだ
底づきしてきたら買おうかと
ずっと買い物カゴに入れっぱなし 運転してたら道路沿いで白いKeiワークス売られてたんだけど79万と強気のプライス。
その強気価格でAT車だったり8万qとかだったらさすがに笑うしかないな プレミアって感じはないよなあ
ミラジーノとかラパンssと違って軽ターボMTって所でしか値がついてないイメージ Keiにアルトワークスのパーツを移植してエアロや各種装備を充実させただけだしな
FF5MTだけにはLSDがつくけど 現行のアルトワークスが出る前だけど、HA-22SのRS-Zが高値というか強気な値段つけてた気がするね。 通勤中にラピュタスポーツ(正式にはSターボだっけ?)とすれ違ったけどレアよなー
なんなら本家Keiスポーツすらなかなか見なくなったもんな スズキのラピュタなら見たぞ
元はどっちなのかわからんがw まさにラピュタは本当に有ったんだ〜的な感じだよなw
俺もまだ数回しか見たことない。
あとレアといったらスピアーノ(ラパン)とAZオフロード(ジムニー)かな。
AZワゴン(ワゴンR)はたまに見るけど少ないよね。 ラピュタはエンブレムがデカくて隙間も多いから水垢地獄&メッキ浮きとの闘い >>130
SUZUKIのエンブレムが嫌いでラピュタにした
友達がいたぜ。ステッカーのほうが掃除楽だね。
ステッカーも全部剥がす人もいるよね。。 通勤専用の初期型ターボM/T4WDがついに燃費14Km/Lを記録しました!
純正サーモ82℃を88℃に変えたのが効いたかも。
オイルの持ちもよくなった気がする。 夏場は88だとまた悪化するでよ。
うちは冬場は88、春から秋は78にしとる MT2WDならアクセル開度抑えてで走ったら満タン法でリッター23kmくらい行ったぞ。
ま、忍耐力必要だけどな。 >>135
K6Aはちょっと回すだけでガソリン爆食いするなぁ
2500rpm以下じゃないと燃費は稼げないや 4WDターボ4ATハイオク仕様でリッター10前後なので気にしない事にしている。
乗ってて気持ちが良ければそれでいいのだ 100km/h出すと3500rpmくらいいくからな…
2500rmで絞ると60km/hくらいしか出せない… お前ら、初期型K6AターボM/T4WDで60km・2500rpmなんてまともに走れる?
振動が酷くて5速3000rpm以下は使えないんだけど。4速ならギリギリ使える。 俺は4WDが欲しくて買ったけどLSD付かないならATでいいやと思ってWorksなのにATにした >>140
2WD MTで平地か緩い上り坂までなら2000くらいでも巡航できるぞ許容できる程度の微振動はあるが
1500切ってくるとガタガタ言うかも 初期型ならエンジンマウント新品にしてみたら結構変わるかな? そら変わるだろ。
初期型のマウントなんでもうカッスカスなっとるんちゃう?
うちのはモンスターの強化マウントにしたわ
街乗りメインなら純正でいいと思う 原因が何か次第じゃないか。
低回転だとガタガタすると言うなら、ちゃんと点火して燃焼するように自分ならまずプラグ・ダイレクトイグニッション交換する。
その上で高回転での振動気になるならエンジンマウント交換考えるかな。 六万キロ前にエンジンガタピシいいはじめたからマウント換えたな >>150
じゃ、まだまだ現役で乗れるね!!
大きなトラブルとか無かったかな?? ほんとに大きなトラブルが無いよねぇ
真面目に設計・製作されてた隠れた名車だと思う
イマドキの軽自動は高価過ぎるので、これくらいの
ユルい軽自動車が欲しいよ 今日の日記、タイヤ交換しようとジャッキアップポイント調べたら
リアデフ下とフロントエンド下突起を油圧ダルマジャッキで上げれば楽なことが分かった。 >>154
それが普通です
オイルパンにジャッキかけて上げようとしてる人がいたので
慌てて止めた思い出 大昔、ニュースの特集で、冬に氷点下20℃になる旭川で
オイルが硬くなりすぎるので、出発前にオイルパンを
アルコールランプで温めるとかやってたけど、オイル漏れてたら
引火するよな? タイヤ交換ついでに4輪全てブレーキフルード抜いたった。
フロントは中古購入時の2年前に変えたから奇麗だったが、交換したことない
リア2つからは黒い液体が出てきました。 >>156
危険物(乙4あたり)の勉強するとわかると思うけど
引火点ってのがあってその温度以上にならないと火がつくことはない
エンジンオイルの引火点は200℃くらいだからよっぽど頑張らないと引火しない(火がつかない)
冬だと引火点40℃くらいの灯油でもライターくらいじゃ火が付かないからな(紙とかに含ませれば別として) >>158
オイルパンの中のオイルじゃなくて、漏れてるオイルでしょ。
車種によっては漏れたオイルがエキマニとかに掛かって燃えるし。 >>159
よほど温度が高いとわからんけどそういう場合(オイルがシーリングとかからの漏れ)はボーボー燃えるというよりは
焦げるみたいな感じじゃないか?んで焦げ臭い匂いがしたり煙が出たりな感じ。
でも低温下でオイルパン炙ると変形というか歪みそうで怖いよね。今なら性能のいいオイル入れれば済みそうだから
そこまですることは無さそうだ。 >>160
ボーボーと言う表現になるかは微妙だけど、視認できる炎を上げて
燃えるケースはあるよ。走行中は異臭と煙で、停車してボンネット開けると
炎が立ち上る的な事はある。 Worksだが、縦振動のとき、助手席のシートレールからカチャカチャ音がするよyになった。
スライドレバーの金具に遊びができて鳴っているようなのだが、おすすめ対策ある?
ググると遊びのある部分に何か詰めて対策しているようだったので、やってみたが、再発する。 中古入れ換えるか社外シートにする方が精神衛生上は良い 純正間欠ワイパーレバーで
Keiにポン付けできるヤツない? 初代スイフトとシボレークルーズのはいけるんでないの 古い過走行買ったら
フロアの下辺りからガラガラ音するんだけど
これはやはりセンターマフラーの中がザクザクになってるって事ですか >>166
水の溜まりやすい構造らしいので、サビサビって事がありそう
うちのは12年目で腐り落ちた。。
予防策はあるのかな?エンジン切る前に吹かすようにしてるが・・。 >>166
ちなみに、純正品なら25000円以上するって言われたので
互換品を9500円で買い、近くの整備工場で交換してもらった。 You Tube漁ってたらタイラップでキツく吊ってガラガラおさまったらしいので
ダメ元で試して駄目なら互換品探してみます 質問があります。
HN22Sのグローブボックスを取り外すのには右側にあるピンを外すらしいのですがあってますか?
なかなか外せなくてピンのツメと自分の爪も半分欠けてしまいました・・・ >>170
プッシュリベットみたいなピンなので、ピンの真ん中にボタンがあります。細めのドライバーなどで押し込むと簡単に取れますよ。 >>172
苦しゅうない、よきにはからえ
今後も気になる事柄があったら遠慮せず何なりと質問するが良い
誰ぞ詳しい者が答えてくれるであろう K6A 4WD M/T ターボ 通勤実験結果
60km/h 4速 3000rpm多用 → 14km/L 滑らかな回転で気持ちいい
60km/h 5速 2500rpm多用 → 15km/L 微振動出て気持ち悪い
前に回転低いほうがかえって燃費悪いなんて情報あったけど嘘だな。 一例だけでは決められないからなんとも言えないって結論出てます 純正サイズタイヤ(165/70R14 )、ショックを新品交換しても走行時の突き上げゴツゴツ感が消えない。
ブッシュがダメなのかなこれ >>178
アッパーマウントも新品にしたかい?
したなら、ロアアームのブッシュかもね。
タイロッド廻りも疑いあるかも。 ブッシュ劣化してたら間違いなく乗り心地は悪いよ
あと新品でも純正ショックならお察し下さいってイメージ 俺の初期K6Aのエアコンベルトは単純な細いVベルトなんだけど、
後期はリブベルトに変わったの? 178です。
モンスターのブッシュセットを買って総交換しました。
酷かったリアのゴトンゴトンといった突き上げが無くなったのでやはりブッシュの劣化が原因でした。
強化品なので乗り心地自体は硬いですがショップの人曰く馴染めばもう少しマイルドになるとの事です。
工賃はパーツ代の2.5倍でした() >>181
途中で変わったよ。やっぱり細いからトラブル多かったみたいだね。 間欠ワイパーが調整できないもんで軽自動車定番のレバー変えようかと思ったら
Keiは旧式のコンビネーションレバーAssyで交換できないのね…
仕方ないからみんカラとかで出てくるボリューム突っ込むやり方でやるか… ディーラーは何でも高いな〜
見積もりとったら倍くらいになるのでお願いできん。
純正品で安心感は高いんだろうが。けど高すぎる。 ビスカスがゴーゴー言って壊れたっぽいので、車検時以外はペラシャ外して
FF化しようか検討中。結構やってる奴いるのな。 面白いのが、例のハンドルフルロックで20回転回ると燃費が良くなるっていう
例のビスカス殺しのFF化、ディーラーの整備士が薦めてたってネタが
ミンカラか何かに載っててクソ笑った。 ワゴナールやエマールワゴン用の対策済み中古買えば安上がりよ こんなにビスカス壊れるんなら直結のパート4WDの方が良かったな。 >>189
リビルド品や対策品のビスカスって、10万キロ、20万キロ持つのか? メーカーでも保証してない20万キロ言うあたりクレーマー気質か ぶっ壊れたまま20万キロ走って買い替えたけどな。
FFでいい気がした。 買うにあたりビスカスの話は聞いていたんで俺はFFにしたよ。
まぁ燃費のこともあるけど日常で使うのに4WDが必要なシーンはあまりない地域だったし
購入金額も4WDの方がどうしても高めになっちゃうしね。
どうしても4WD必須な住環境だったらジムニーにの方になっちゃうかなぁ >>192-193
俺は>>189と5万とか10万走った車の中古ビスカスの話をしてるんだけど?意味わかる? ビスカスの異音なくても、4WDにならないケースってある?
異音無いけど14万Km走っているので、確認する方法があれば教えて欲しい。 ステアリングを大きく切って走行した時に異音が出るのは
ロータリーブレードカップリングの接続が切れずに引きずってるからなので
前後直結未満の4WDになりっぱなしってことだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています