【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#38【HP11S,22S,】
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Kei http://www.suzuki.co.jp/car/kei/
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http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1479555957/
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【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,21S,23S】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1549101460/
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,22S,23S】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1563310790/ >>593
Kei からアルトワークスに乗り換えたのですか？
違和感とかなかったでしょうか？ >>594
乗り換えじゃなくアルトワークスは増車。
違和感というか、大雑把にパッケージの良さはKei、軽さはアルトワークスだな。
両方あるからこそ、Keiのヘッドライトの暗さが気になってしまう。 良いLEDに当たると
それまでのハロゲンが罰ゲームみたく感じる
もうね、旧ザクからシャアザク >>595
２台持ちですか！それは良いですね！羨ましいです。 そんな貴方にサーキットクリア
これは視認性マジでいいわ 発売当初から付けてるけど体感レベルの効果は無いよ。
車にとっては良いモノだろうから保険的な意味で マニュアルの軽自動車が欲しくてAスペシャル試乗してきたんですがエンジン止めるときブルブルってなるのはエンジンマウント交換で治りますか? >>601
おぉ、俺が乗ってるヤバいヤツや
リアにギア入れてるのに
前に進む事がある >>601
ブルブルって何だ？ もしかしてキーオフにしても2〜3秒エンジンかかっていると言う事か？
それなら燃焼室にカーボン溜まりまくっているんだろ プラグ外してエンコン吹いてから
3速で暫くエンジン高回転維持したまま走っていればカーボン焼けてその症状は収まるよ
恐らく前オーナーが全くエンジン回さずに街乗り多用していたんだろうな 中古買ったらとりあえずレックスとフューエルワンとイークリーンプラスを入れるくらいの和光中毒です プラグってどれくらいで交換している？
8型ワークスなんだが、メンテナンスノート見ても交換サイクルが見当たらなかった。
見落としてるのかな、、、、 純正はNGKのイリジウムだから普通車ターボで2万km前後。
K6Aターボはシビアコンディションの帝王だから1万kmでいいと思う。
イリジウムタフやRXにすれば交換サイクルは伸ばせる 5.5Jあたりのホイール買ってきて185/60R14あたりのタイヤにしたら車検って通るのかな？
175/70R14でミシュランのなんか勧められるままに履いたんだけど雨とかでやたら滑るからスポーツ系のアジアンタイヤでも履いてみようかってだけで（165/70R14だとエコタイヤくらいしか見つからん）
オーバーフェンダーつけるとかまではやる気ないんだよなぁ >>608
15インチだけど、5.5j +45に175/55-15でグレーゾーン。
後はインセット次第だな。 >>609
サンクス
185じゃなかなか厳しそうね…
一応測り直してギリギリのライン探ってみるけど175で妥協するか… >>610
Keiの場合、フェンダーの形状がモールのせいで特殊なんで、
ツライチ攻めるならフェンダーとの干渉も注意が必要。 5.5j +55ってホイールがあれば185でツライチってレベルだな 55じゃノーマル車高でもステアリング切れなくなるよ。
どうしてもハイグリップ履きたいならフェンダー加工する方が確実。
まあ脱税車両にならないように注意しないといかんけど >>608
軽自動車程度のトルクならエコタイヤで十分やで！ 頼むから初期型のKei にイマドキのエンジンや装備を付けて
再発売してくれい！！この絶妙なサイズ感が最高なんや！！
田舎のジジババにもウケると思うで！ テールランプLEDにしてABS警告灯つきっぱなんだけど、雨の日に信号が赤で停まろうと
したらブレーキが抜けたように効かなくなって前車に追突寸前だった。先月もやはり雨の
日の制動中に一時停止の白線に乗った瞬間に同じような感じで制動距離が通常時の3倍ほど
伸びて焦ったんだけど、これってABS警告灯と関係あるのかな？同じような経験ある人
いませんか？ LED用に1kΩの抵抗を噛ませてるのでちょっとわからんな
テール球切れでランプが点いた時にはブレーキ関係なかった ABSセンサーか車速センサーあたりが錆びてたりしてないか？ よく知らんけど、コンピューターに誤った信号とか送ってるかもね
知らんけど 普通は弄ったあとに異常が出たらまず元に戻して確認するものでしょ
そのままにしてないで異常出てるんだから原因見つけて直せよ 車屋に見てもらえないのか？
分からなかったら自力で修理は諦めるのも一つの手段 俺もテールランプLEDにしてABS警告灯ついて
ただの球切れ警告だと思ってたけどどうも雨で急ブレーキかけてもABSが効かなくなってるみたいだったから
あわてて抵抗突っ込んだ覚えがあるよ
つまりこの車はテールランプ切れたらABSすら効かなくなる と、思ったら球切れで関係ないって人もいるな
型で違うか LEDだと制御がおかしくなるか…
11型で左右LEDで対策なしだとABSのゴリゴリが出なくなったね そもそもABSのランプが点いてるって事はコンピューターが異常と判断してABSの作動を停止してるわけだから効くわけがない
球が切れてABSが効かないんじゃなくてABSのシステムに異常があってABSが効かない なぜ・・・・コンピューターが異常と判断したか・・・・
が重要じゃないの？
でも、まぁ、、、あまりテールランプをLEDにする理由が判らんわ、、 それはLEDにした事で車体が正常と判断出来ない状態になったとしか言いようが無いと思うけど。
検知用電圧の判定閾値を超えたとか、そこの抵抗が少なくなり過ぎたせいでバランスが崩れた結果、他の所の異常判別基準を満足してしまったとかね
そこを重要としてそれを調べて攻略法を見つけるのが簡単か、球を戻すか対策してやるのが簡単かって考えた方がいい ブレーキランプはブレーキスイッチ直結になってるから、LED化で電流量が減るのか、
暗電流が流れるかで、ブレーキ操作をECUが正しく検知できないのでは？ 消費電力の違いがどういった判断でブレーキの効きに影響を与えたのかって事だろ？
知らんけど 「led テールランプ abs」でググると出てくるけど
テールランプをLED化する場合抵抗を入れないと多くの場合ABSの警告が点くので
それ用の抵抗キットやリレーハーネスが製品で出てたわ。
抵抗部分がかなり熱を帯びるらしいのでヒートシンクが付いてる。
まぁLED化するにあたりそのあたり調べておいたほうがよかったと思うぞ 車によっては横滑り防止OFF警告灯まで点いたりクルーズコントロールできなくなったりするようなので
何かあったらこわいよね。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2563450/blog/38686367/ 省電力化の為のLEDなのに抵抗漬けて熱として捨てるンじゃ意味無いね 市販の抵抗は10Ωとか50Ωとかで抵抗値が低すぎて1.3A(17W)とか0.25A(3.25W)とかで発熱しすぎるので
1000Ωだかなんかの抵抗かませるだけで良い
1000Ωなら0.013A（0.2W)とかしか流れないのでそんなに発熱しない
テールランプは非点灯時でも微弱な電流が流れてて
電球だと発光しなくても電気は流れるけど
LEDだと発光する電圧じゃない限りは流れないのが原因で球切れ判定 ごめん12Vで計算してたけど点灯してないときは12Vも来てないからそんなに流れないわ… 大手品なら問題ないけど自作や中華爆光とからその辺のリスク考えてないからね ヘッドライト
Ledにしたらハイビーム表示出なくなる
と思ったが普通に出た
これもABS効かなくなるのかな 雪道でもないのにABS効かないと突っ込みそうって、ブレーキ下手糞すぎるだろ ABSが当たり前の世代はそんなもんよ。
ブレーキアシスト無きゃ碌にフルブレーキも出来ないのもザラみたいだし ABS作動の閾値が低くて遊ぼうと思うとやや使い勝手が悪い パワステの調子が悪い
エンジンかけなおすと治ったりするんだけど困ったな
新品3万以上するみたいだし、かといって重ステで乗りたくないし 電装品がおかしい時はアースも含めて導通不良ってこともあるぞ >>651
単純に部品の問題じゃないってことなのか
もし部品交換して症状治らなかったらイヤだな 次々壊れるんだから
これは車屋にも言われてて「こっちにお金かけるより新しいの買いなよ、ストレスも減るし」って言われてる
困ったな ブレースバー入れたら、たぶんアブソーバが逝った…。段差でガツガツ言い出すし、ドラレコもすぐイベント録画開始するし。
ブッシュ類も変えたいしで手がかかるね！ 下まわりまで強化しちゃうとホイールハブもヤバいしな ハブもヤバいのか！長く乗りたいからブレースバー外すかな…。 >>654
俺は整備に出すと心を込めて整備したから長く乘ってと言われて乗り換えられない あまりガチガチに固めるとボディ側にもダメージ蓄積するよ。
フレが乗ってたアルトワークス、固めすぎたせいで終いにはフロントショックの
アッパーマウント根本ボディ側にクラック入った。 フロントはタナベのブレースバーのみ、リアはピラーバーのみなのでガチガチまではいかないが、外す検討します。 補強したらその隣、またその隣とヤレてくからね。
サーキット走るとかじゃなく、街乗りなら補強なんて百害と一利しか無い。
足の動きを良くしたいなら下手な車高調より純正形状が一番よ。Keiは選択肢がほぼ無いのが難点だけど ありがとう。足はKYB SRと純正バネにする予定です。もちろんアッパーマウント廻りもね！ タワーバーとピラーバーくらいならどうということはない ボディは捩れるのが前提で作られてるんだろうけど
峠道走るとリアからミシミシ聞こえてたのはピラーバー入れたら治まったな
フロントの接地感もタワーバー入れたら誤差程度だろうけどマシになったし
まぁ寿命とのトレードオフなんだろうけどこの2つだけで寿命がめちゃくちゃ縮まるようにも思えない アンダーメンバーまで補強していくとストレスが足回りに局所的にかかるようになるから
ハブなどKeiのウィークポイントをどうするか考えた方がいいかも
Kei（KeiスポーツR）のリコールについて（平成16年6月18日届出）
https://www.suzuki.co.jp/about/recall/2004/0618.htm ボロボロ錆び穴だらけ棚落ちリアパイプいつの間にか消失のマフラー全交換した。
フロント中古、リア社外新品。
排気漏れなく静かになって、排ガスも臭くない、2000rpmからのトルクも太くなったかも。
明日車検でレジスタ11番のままガス検通るか実験です。 自分のも雪道走ってたらマフラーのテールエンド無くなってたなw
レガリスに交換してからは錆知らずだけど 買ってすぐにスズスポのセンターパイプとマフラーに交換しちゃったので
ノーマルは新品同様で残ってる >>666だが、タイヤひび割れてたので替えてジャッキアプして締めてたら
純正ジャッキが破損グニャっと座屈してタイヤで接地、危なかった。ジャッキ少し斜めってた模様。 パンタ ジャッキで上げるにしても保険の補助馬かタイヤ置いとかんとね。
タイヤ留めも必須。怪我なくて良かったね できれば油圧フロアジャッキ使おうぜ
ホイールナットはタイヤが接地した状態で緩めてからジャッキアップ
ホイールを装着した後ジャッキアップした状態での本締めは危ないからしない というかフロアジャッキでも上げるのはいつも少々緊張するなぁ フロアジャッキで左右同時に上げるのが一番バランス良さそう
馬さえかけちゃえばそうそう落ちるようなことはないと思うけどなぁ
パンタジャッキでのタイヤ交換は緊急時だけにした方がええよ めっちゃ不安定やし フロアジャッキはまじおすすめだよ。センターのジャッキアップポイントにかければ
左右同時に持ち上がるのでタイヤ交換が捗る。
タイヤ交換時は不要だが車体下側をいじる際は馬があると安全。 砂利だと鉄板敷くのがちょい手間だけどフロアのが安心安全
オイル交換ならスロープ乗せるだけでいいし 俺も家でやる時はフロアジャッキでフロント二輪、リア二輪それぞれ上げる。楽だから。 >>666だが無事車検完了。ガス問題なし、ハイマウントランプが1玉だけ切れてて
現地でASSYで外して配線穴ガムテープで塞いで何とか通した。
タイヤハウスボディの大穴もOKだった。
このハイマウントってLEDだけど修理できないのだろうか？ ルーフエンドスポイラー破損でオクで落としたやつと交換した時に
そのまま捨てるのももったいないので予備用にランプだけ外したが
シール剤などじゃなくきっちり接着してあるのでちょっとバラせる気がしない 普通のKeiは電球だからリアスポイラーのLEDかな
確かリアスポイラーAssyじゃないと新品部品は出なかったと思うけど…
中古ならスタンレー P2004 で検索すれば出る
スタンレー P1355とかも流用できるみたい 修理って殻割りしてはんだ付けってことか…
殻割りできるのか分からんけどやってみてってレベル >>678-680
家帰ってじっくり見たけど殻割無理そう。このまま外しぱなしか、車検の都度で脱着するしかない模様。 同年式同価格MTの７万キロBターボと４万キロアルト、地元のお店にあるけど悩む
７万だとクラッチあまり残ってないのかな 個人的にはクラッチの減りよりもターボの有無がポイントかな 前にどんな人が乗ってたかだよなぁ
前の人が普通に乗ってて 自分は多少滑ってても良いってなら10万キロ15万キロは平気だし
半クラ使いまくる人なら既に怪しい場合もあるし… 多少滑ったまま乗れるなんてのは有り得ないよ
流体クラッチじゃないんだから 皆さんありがとうございます
走行距離は少ないほうがいいけどターボも魅力的だし、クラッチは１０万キロくらいが目安っていうけど
タイミングベルト交換がいらないならクラッチ盤交換してもいいかなぁなどと思ったり…
車としてはカボチャ？アルトよりKeiのほうがいいのですかね 車に何を求めるかによるからどちらがいいとかはいえない >>682
同年式同価格MTってあるけど、具体的に何年式でいくらなの？
Bターボで2008年以降なら断然Kei をオススメするよ。 05年で込み２５です
悩んでいるうちに売れてしまうパターンになりそう >>686
コストパが良いのはアルトだな
金が無いのならアルトにしとけ お前ら、88℃のサーモスタットってどうなの？町乗りなら燃費や油温や暖房は
82℃より88℃のほうがいい気がするけど。K6Aで真夏の高速とかやばい？ 後期型は88度が純正で入ってるよ
冷却性能自体はサーモで変わらないけど
ウチのは水温が安定するのが92〜96度くらいだから耐久性は心配になるね 他のモデルで97℃のサーモスタットがあるらしいな。恐ろしい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
