【スバル】 R2 part29 【てんとう虫】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>578
後付けすればいいのでは？
一方、クルマとしての基本性能は変えられないけど。 >>583
スマアシを後付け？？
悪いけど言ってる意味がわからないです。 そういうの車メーカーもサードパーティも盛んに開発してるよ。
システムは簡単だから。
ブレーキラインに枝分かれを作って増圧ラインを一つつけるだけだし。
カメラと演算装置は、デンソーでも日立でも、もうどこでも買える。 >>532
531です ありがとうございます
スーチャ―オイルって何ですか？
533さんありがとうございます
536さんありがとうございます
１度読み直して見ます
無知ですいません そりゃもちろんスーパーチャージャーオイルでしょう。数十ｃｃかな、使われてる。 寒くなってきたら５速に一瞬でキマるようになった。こいつはＷＲＣフインランド仕様か。 >>580
ダイハツの三気筒エンジンのせたＲ２でも売れるとおもう。四輪独立サスを捨てても売れるとおもう。剛性のあるエアロボディだけで十分いける。 特急列車にど突かれて飛ばされても乗員無傷の堅牢なボディはR2くらいだよね だけどディーラーがクソすぎて次もスバル買うのは気が重い >>590
そのニュースを見たので中古だけどR2買いましたw >>593
大体長くても数年でいなくなるよ
ディーラーなんて月20万くらいしか貰えないのに何年もモチベ保てないから…
結婚考えたら直ぐ転職ってかんじ >>585
参りました
もう死ぬまで乗って下さい。 >>590
これって都市伝説じゃないの？ホントだったらスバル変態すぎー
バイク界のスズキ並に変態だ >>597
ソースのyahooニュースは既に削除されてるけど、2chのアーカイブならあった
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/532391.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:941a5cc947ec9c7d5b589a16479b2c86) >>596
応援ありがとうございますｗ
もう新車装着義務化は目前だし
さっきも書きましたが比較的後付が簡単、これがもし
ABSなんかだったら、EBDの配分とか車種専用のセッティングがあって難しいですが
液圧を作るだけ（その制御が肝であってそのユニットはワンパッケージ）なので
苦し紛れに書いたんではなくて、おそらく工賃混み10万円くらいのものとして
世間に出回るだろうと思います。5年後くらいですかね。
任意保険の料金も装着の有無で変わっているでしょう。
2回目のタイベル交換を終えてるうちのR2はそのころには
3回目が近づいてきていて、どうするかは考える感じになりそうですが
入れてもいいかもと思うかもしれないだろうと思います。
死ぬまで乗ったら、単純計算すると70万キロとかになるから
それはないですよ(笑) でも大事にしていきます。 70万キロなら、35万～45万でオーバーホールしたら行けるだろね オーバーホールするくらいならリビルトエンジンで半額で済ますな よくわからん中古車店での整備済みのＳ買うより
現状渡しで１５万でＳ買ってデラーで点検整備
これで幸せになる ちなみに現状渡しでもエンジン焼き付きが購入当初から発生したのであれば
１５万を上限に瑕疵担保責任で相手に請求できる
相手の最寄りの裁判所が原則なのでなるべくなら近い地域での購入が理想だね
消耗品とかタイヤパンクとかはもちろん無理
走行に影響するものは裁判所が認めてくれる
本人訴訟で修理見積もりなりを提出して簡単な訴状書くだけだから大卒程度ならだれでも手着ると思う
俺高卒だけど >>602
まじめな話、エンジンはそれでもいいと思うけど
(リビルトとオーバーホール、大して値段は変わらないと思う、内容次第だけどね）
この場合、問題なのはCVTなんじゃないかと思います。
詳しい値段は知らないけれど、新品のCVTがまだスバルにあったとして
これに交換するのは30万円じゃすまないくらいかかるだろう。
じゃあついでにエンジンも、とかいろいろ・・
そんな風に考えると、もしもできるだけ長く乗りたい！と思うなら
今すぐできるだけ新しいSを買ってきて、足回りだのなんだの
移植したいと思えるものを全部移して、とやるのがもっともよいともう。
新しいボディが手に入るというのは何にもまして魅力がある。
でも結局ここまで乗ってきているR2はすでに相棒以上の存在かもしれないし
ちゃんとこのまま乗って天寿を全うさせたいと思うね。
で、今のところの自分の思う天寿＝CVTがぶっ壊れたとき かなと思います。
ま、その状態で中古CVTが5万円とかで見つかれば、たぶん載せ換えて
さて、まずはここからさらに10万キロ、とかやるだろうと思いますが。。。(笑) 純正155/60R15履いてるSに155/65R14を履かせたらトリップメーターに誤差が生じますよね？
実際の距離より多めにメーターが動く？どう計算したらいいのか教えてください。 大した差はでない。
もともと多く出ているのがもうちょっとだけ多く出るだけ。 走行速度を神経質に合わせたいならレー探等のGPS見ればいいし
燃費計算するのも普段のゆらぎ幅程度しか変わらんと思う F+ MT 3万キロ購入予定です。
使用目的 通勤（片道３５㌔）
郊外走行、ほぼ平地で燃費いくつくらいになりますかね？スレ見たらかなり期待できそうなんですけど 回答くれた方、ありがとうございます。
直径で-9.9ミリなんて誤差の範囲と思って気にしないようにします。 >>619
あなたの腕前しだいで１５－２１ｋｍ／ｌ程度でいろいろ変わる。
Ｆ＋は電スロでもないし、乗り方しだいですな。
その距離を1時間くらいで走る走行なら、
俺なら18は出せる自信がある（たいしたことないのにえらそう） 夏場冬場はAC稼働するから18km/Lオーバーは難しいな。 冬場はヒーターの風を窓に当ててれば曇らないよ
ってのは比較的温暖な地域だけって聞いた。
自分は冬はインタークーラほぼ全部とラジエータ3分の1塞いじゃう。
最近の車はグリルにシャッターがついてて冷え過ぎを防げる様になってて裏山。 >>624
南関東住みだが、冬場にヒーターだと窓が曇る。特に３人、４人乗車時。 >>625
普通に考えるとインタークーラーふさいでしまうと
エンジンの運転的にも不利だけど、それはおいといても
エンジンルーム内の圧力が下がるので、ふさいでるんでしょうけど
ラジエターによりたくさん空気が当たるようになる感じがする。
素朴に考えると、寒いとラジエターにそもそも水が回らないので
あんまり関係ないと思いますよ。ヒーター全開にしても
風が生ぬるいくらいにまでとにかく冷えるようなら
また何か対策するべきかなとは思うけど。
ただ、たしかにハイブリッド車なんかだととにかく低燃費で
エンジンがオーバークールになってしまうので
いろいろ対策するとは聞きますね。 >>629
インタークーラーは加給してない時は邪魔なんだよね
せっかくエンジンルームで温まった空気を外気で冷やしちゃうと
吸気温度が低くて燃費的によろしくない。
吸気温度は30～60が理想と言われてる。
ラジエータ塞ぎはエンジン始動後水温を早期安定させるのに効果あるよ
塞がないとサーモスタットが開いた瞬間に水温が急降下して閉じてをしばらく繰り返しちゃう
これを穏やかにして早期安定できる。
そもそも真夏の炎天下に十分な冷却ができる容量だから冬場は半分塞いでも問題ないくらい。 ラジエターはその通りだと思います。
サーモがエンジンの出口なのか入り口なのかで挙動が違うけれど。
入口に置くほうがいいんだけど、出口にある車が結構多い。
吸気温度は低けりゃ低いほうがいいと思います。物理の法則で。
パワーも全然出るし。
ただし、それはインジェクターの性能というか
それ次第なところがあって、何とも言えませんが。 吸気温度センサーがあるんだからECUのマッピング次第
高回転高負荷で燃料薄けりゃブローするけど
ノーマルならまずブローしない燃調になってるよ >>619
F+ MTで、普段使いで都内下道を燃費気にせず荒く走って16km/L
最高は高速使って遠出したときの20km/L位
最悪でも16km/Lは出る 燃費がいい方がいいならアルトかミライースにしたらいい。なるべく安いグレードでタイヤも細いやつ。
R2の素晴らしさはそれだけではない。 いまや燃費がいいからR2買う奴なんかいないだろ
R2買いたいけど燃費はどれくらいなのか気になるってだけでしょ 多少燃費が現行に劣ったって
今R2なんて一部の極上車意外は50万以下で買えるのが大半じゃん
トータルのコストで見ればリッター実燃費が2～5km/L程度の差なら現行車が欲しい！って
積極的な理由でもなきゃねぇ。
仮にレギュラー130円で計算した場合、実燃費18km/LのR2と23km/Lの現行他車で
10万km走行した場合のガソリン代の差額はせいぜい4～5万くらいのもんだぜ。 そうそう。
ちょっと計算してみたらわかるんだけど
10km/Lと15km/Lの違いは大きいんだけど
18km/Lと23km/Lの違いは同じ5km/Lの違いでも
全然小さいんだよね。
ましてや一時のアルトとミライースのような30km/Lと32km/Lとかで競い合ってる
なんていうのは実はどうでもいいレベルであることがわかります。 >>631
吸気温度が低いほうがパワーが出るのはその通り
だけどガソリンの気化が阻害されるから効率の面では30度以上が理想とされてるんだよね
60度超えるとまた効率が下がっっちゃうみたいだけど。 >>639
公称燃費が高いほど実燃費の差が出るからってことを言いたいの？ >>638
そういう意味だと不人気な高級車の中古とかもありだよな。
年間5000キロ程度しか乗らないなら3.5リッタークラスでも維持費含めても全然あり >>640
実燃費リッター5km切る様な車乗ってる人は結構稼いでる人でも
日常の足には別の車持ってたりする。
近距離ドライブ往復50kmでハイオクで1400円掛かる
レギュラー18～23km/Lの軽自動車A・Bの比較なら
前者361円後者282円と差額80円だから大差無いって事だろう。
お得感が欲しいだけなら兎も角、年走行1万キロ前後の標準的ドライバーなら
軽・コンパクトクラスの車買う時にそこまで燃費値に神経質になる必要はないと思う。
好きな形や色とか使い勝手とか自分の優先順位の高いトコで決めるべき >>643
そういうことだね
デカい車やパワーある車は燃費や維持費高いけど
少ししか走らんなら極端にお金掛からないが
普段使いとか距離乗る人なら多少のコストが効いて来る この内装とかこの装備でこんな値段で乗っていいの？
みたいな中古選択あるあるw
残った車検の分だけ乗り潰すだけなのにこんな贅沢していいんかみたいな
10年ぐらい前はアバロンとか初代プレサージュ3Lとか良かった
今時だと何があるだろ
最終ディアマンテとかかな 夜中のバックでランプがかなり暗い
対策してる人いますか？ >>640
10万キロ走るときのガソリン代を考えてみます。￥１３０／Ｌとします。
10km/L 10000L消費 \1300000
15km/L 6667L消費 \867000
かかったガソリン代の差：\433000
18km/L 5556L消費 \722000
23km/L 4348L消費 \565000
かかったガソリン代の差：\157000
おまけで
30km/L 3333L消費 \433000
32km/L 3125L消費 \406000
かかったガソリン代の差：\27000
当たり前といえば当たり前だけど、こんなふうになる。
昔の軽のターボ車は4ATだとリッター10kmはこえるけど。。。
くらいの燃費のものが多かった。それに比べるとちょっと丁寧に走れば
18km/lとか走るR2のSは、あのころのターボ軽にくらべると
廃車までに40万円とか50万円のガソリン代の差がうまれることになる。
この差は大きいよね。 13年位前ってレギュラー90円とかだったよな、それに外税だっけ？その時代のターボはハイオクだっけ？
今はレギュラー130円だから金額的にはどうなんだろｗ >>650
18km/L計算で130円なら10万キロ 722000円 90円計算で500000円くらい
リッター40円もの差があっても22万円の差だから１年１万走行でせいぜい月2000円いかない
くらいの差しかない。 >>648
サイバーストークかな？
ググったけどクッソたけーよw
まめ電の2個セットでも高というのに
で、寿命はどうかね？ 前回は２０ｋｍの燃費だったのに今回は14ｋｍ。あれｗｗｗ？そんな走行パターンかえてないけどなあ。。 >>647
デザイン上、リアコンビネーションランプの位置が高く
バックライトを高輝度白色ハロゲンに変えて後方照射するだけでは不十分なので
同時にライセンスランプを車検ギリギリの白さと明るさのLEDに変えた
結果として後方左右両方の視界を確保できるし >>654
ガソリン給油量の違いじゃないかね？
前回フルサービス店(控えめストップ)で今回セルフ(ツラッツラ)みたいな ガソリン代までケチるんなら今の車なら36アルトになるな
アルトなら消耗系のパーツもより安く済ませる事できるし
MTもあるし
けどR2は中古で激安な良い状態のがまだまだあるし
なかなか魅力的
自分ならカプチーノも良いかなと思うんだけど、そんならNB以前のロドスタも良いよなとか
まぁ、36アルトだな
金あんまかけないで運転楽しむなら
CVTしかない車とか燃費良くても要らないや
つまんないし 俺はCVTの方が好きだな
シフト操作サボれない小排気量MTとか拷問だし
それに継ぎ目が嫌だ >>659
4ATは継ぎ目のショックが自分の思い通りじゃないからストレスたまるよな。
ここでなんで変わるんだよッてなる。
その点CVTは快適だもんね。 軽のMTが殆どなくなりつつあって厳しい
箱バンとかなら有るんだが、
乗用タイプで、キーレスとか電動格納ドアミラーなんかが付いているのが殆ど絶滅
軽だからMTで掻き回すのが好きw >>657 プラグか。。プラグをチェックしてみます。 てか寒くなると燃費は落ちるよ。
とくにチョイノリはひどく。
プラグは外すなら交換しちゃったらいいよ。 燃費が気になるならハイオクを入れた方がいいよ
昔乗っていたヴィヴィオのマニュアルは20km/L越えることもよくあった
R2のi(CVT)も17km/Lを越えてくれる
レギュラーだと15km/Lくらいだった 3万キロちょいしか走ってない前期型Rを買って半年経つけどSにすれば良かったかな？ってたまに考えちゃう
7速シフトは抜きにして、SとRでやっぱりかなり走りは変わるの？
今のRを乗り潰したらR1かR2のSを買おうか悩み中(当分先の話になるけどー) ハイオクでそこまで燃費が変わるなら相当なカーボンが溜まってるか点火時期調整がされてないとかそんなんだろ。
普通はレギュラー仕様にハイオク入れても誤差レベルでしか変化しない。 みんからだと他車種では落ちている場合もあるぞ
俺も試してみようかな
VESPAはハイオクのほうが調子もいいし燃費も若干いいしな
バイク屋はレギュラーでも問題ないとしているけど 冬はAC入れないでヒーターでいいやん
窓は開けないと曇るから少しだけ開けて
頭寒足熱で 次はインプ乗りたい
だけどインプとR2新車買ってあげると言われたらR2が欲しい
ちいさいインプが欲しい ハイオク入れて燃費1km改善とか、
それなんのためにやってんの？
あほ？ R2のR5MTで点火時期変えたりしてハイオク入れてみたいなぁとは思った事はある
イグナイトレヴとNGK のプレミアムRXでわりと発進トルク上がったよ
1速での3000ゆっくりつなげでガツンと前にでるようになった
なんでゆっくり発進は2000で充分
日頃、8000でレヴらせはしないけど7000はきっちり回す事もよくやる
けっこーこの車の運転たのしーから堅めの車高調がほしい 俺の場合、カードの関係で、廃屋入れて1km/lのびるなら、元が取れるな。
ま、廃屋指定だからレギュラーはいれたことないけどね。
>>675
今純正なのだったら、まずはグラインダで前後のばね上下1/4ずつでも
カットして様子を見てみたら。それなりにバネレートがあがるので。
それに車高がさがることでキャンバーが少しつくので、思った以上に
コーナーで車が曲がっていく感じが変わると思います。
車高調もいいんだが、直巻きバネにやわらかいレートのものがないので
もっともやわらかいものを選択してもそれなりに乗り心地は硬いです。
うちのはF2.5R2.0 車高は20mmくらい落ちていると思います。 ハンドル左側のメクラスイッチカバーになんかついてるグレードってあるの？
メクラ４つもあるけどつけたいものがないな
みんななんかつけてる？ あがりますよ。
いま、純正バネはプログレッシブレートなので、
あんまり簡単ではないけれど、とにかくレートとしては上昇します。
上下それぞれ1/4巻き程度切っても、全長としてはそんなに変わらないから
こりゃ違うというほどは変わらないので、どちらかというと車高が変わったことによる
変化のほうが大きく感じられると思うけれど。
なかなかいいな、と思えるようであれば、そのままダンパーを
カヤバのローファースポーツとかに換えてあげれば
個人的には結構なかなかいい線いけると思います。
10万キロ走って少しリニューアルしてあげたい
とか思っている人には費用もお安めだしオススメ。
ローダウンのスプリングは個人的にはたぶん下がりすぎで
そのまま純正ダンパーに使うと乗り心地方面への影響や
ダンパー破損の恐れが大きいと思います。 燃費悪化の原因判明。やはり信号だった。信号機が出現しない山村をドライブしたら燃料系の針がうごかねー。燃料系で十分２０ｋｍ付近で走ったのがわかる。
R2は都会よりもイノシシ多き田舎のほうが「覚醒」するんだな。 バネを切るかぁ、みんカラでは見たことある
俺のは11万キロ以上走ってるから足回りは手を入れてあげたいんですよ
あと部品在庫ある内にゴム系パーツ取っ替えて、
マフラーをニュルスペにして
多分、もうじき窓のモーターが壊れるんだろうなw
ドアスイッチは壊れたんでアセン一式でとりかえた スプリングカットったてグラインダーやスプリングコンプレッサー、その他工具持ち合わせていればいいけど、今から用意するとなると大変だよ。
ヘタっているだろうダンパーの再利用もなんだかねぇ。
いっそクスコなんかの車高調のほうが良さそうにも思うが。
割り切ってTEINのストリートベイシスZとか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
