【スバル】 R2 part29 【てんとう虫】 [無断転載禁止]©2ch.net
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ミ,,・ω・ミ (_. ,､__) ）
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スバル自社生産の軽自動車の4気筒エンジンの愛称が『クローバー・４(フォー) 』
幸せを呼ぶ四葉のクローバー
みんカラ スバルR2
http://minkara.carview.co.jp/car/subaru/r2/ 前々スレ>> 853さんからの部品番号の情報
853 名前：阻止押さえられちゃいました[sage] 投稿日：2017/03/30(木) 23:41:59.00 ID:Ucr49Nie
>> 847
10万km超中古からの交換で純正新品感触は知らない前提でヨロ
街乗りでの細かい凸凹の拾い方は大して変わらなくて
コトコトがトコトコになった程度の微妙さで感動は少なかったが
高速道と山道はダンパーがしっかり仕事してる感があり楽しくなったよ
とりあえず自分は純正と比べ乗り心地で不快なことは皆無かな
あと前後フェンダー隙間合わせるんでリヤは4、5㎝ほどプリ掛けてるんだけど
その状態だと4人乗りでも普通に走れたよ
調達部品は下記が2個ずつだけど品番は一応再確認してねん
20320KE000 ｽﾄﾗﾂﾄ ﾏｳﾝﾄ,ﾌﾛﾝﾄ (前アッパー)
20370KC010 ｽﾄﾗﾂﾄ ﾏｳﾝﾄ,ﾘﾔ (後アッパー)
20320KE100 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ,ﾌﾛﾝﾄ ｽﾄﾗﾂﾄ (前ベアリング)
20320KE030 ﾜﾂｼﾔ,ｽﾄﾗﾂﾄ ﾏｳﾝﾄ ﾛｱ (傘状ワッシャ)
アッパーの車体固定ナットは再利用したので未注文 Part27が2回続きましたので今回Part29にしました。 お世話になります。
前スレで2008年式の2.8万km、約80万円の後期型の購入検討相談をした自分です。
CSで2005年式、4.8万km、48万円の三島オートのも検討しております。
コチラは車検が無いので、込み60万円位かなと。
30万円の金額は大きい為。
ですが付けたいオーディオ＆ナビ。後STiのマフラーが入っているのが魅力です。
80万円 2.8万kmの車体と悩んでおります。
価格交渉はしますが。
俺なら前期型を買うと書かれた方 意見を下さい。
80万円のを購入したら、まずスピーカー＆社外コンポ一体型ナビを付けようとしている。
後はプーリー＆燃調くらいはやりたいと思ってます。 >>8
ガソリン代を気にしないならハイオクの方が楽しい
トルクが違うとかはもちろんだけど、今やハイオクスーチャーの軽なんてないしプレミア感あるよ
気に入らないとこは後で換えればいいんでは？
オクをよく見るけど、３連メーターやＲ１の赤黒ハンドルはたまに出てる
でも、赤シートはあんまり出てないかな？赤黒シフトノブもあまり出ないような気が・・・
自分はR1の赤黒アルカンシートに換えてるんだけど、座り心地いいよ
気になるのは年式のヤレ具合とか、保証やアフターサービスの違いかな？
どちらも車好きな人が乗ってたって印象がするから、メンテを著しくサボってたりは
してないと思うし、大きな故障が起きることもまあないと思う
前期のを買って必要ならショックやエンジンマウント交換してリフレッシュするのもいいのでは？
後期との差額でまだお釣り来るでしょ？
あ、10年経ってるからタイベル交換もしたほうがいいか・・・
いずれにしても両方乗り比べてみたらいいと思うけど、Sのいいタマは少なくなってるから早めに決断しないとすぐ流れるよ
幸運を祈る >>10
ありがとうございます。
50万円弱の車の見積もりが出ました。車検取って、69.1万円
プレミアム保証で7.7万円
2年間、距離＆使用回数無制限（消耗品は除く）だそうです。
高速道路走っても2時間半くらい掛かるので、一度見に行く予定ではあります。
明日後期型を試乗しに行くので、もしかしたら決めてしまうかも。
ガリバーの保証が何処まであるのか、詳しく聞きます。 >>11
50万弱のってSTiマフラーのかな？
Fバンパー変えてあるけど前期型は承知してるのかな？
高いけど走行27,866kmのほうにしておいたら？
試乗とボディチェックを厳しく見てからだけど。。。
ボンネット裏側、ドア内側、リアゲート、スペアタイヤ部水漏れとか。 >>11
車検高いねー、大して交換部品もないだろうに・・
そこで車検整備するのが条件なんだろ？
こりゃ一気に冷めるな
高くてもいいなら後期の方でいいかもね
ガリバーの評判はよく知らないけど
家から近いなら保証修理があっても出しやすいしね
買ったらまた教えて 言い忘れたが、プーリーや燃調いじると保証から外れるかもよ
保証つけるなら聞いといた方がいいよ >>13 その車です。
やはりFバンパー変えてあるのですね。
分からないので電話して聞いたのですが、店員も分からないと。
コレは社外ですか?純正後期型のですか?
14さん 家から遠いので、後期型にするかもです。
明日試乗して細かく見てきます。
ついでにガリバーの保証も詳しく聞きます。
ブーストアップくらいはしたいです。
軽ターボの新車200万円弱の買おうとしてたので、予算的には問題無いんですが。
今の愛車（L150S ムーヴカスタムターボ）直して乗り潰すか、2.8万kmの9年落ちのR２買うか悩んでおります。
嫁は以前R２買おうとしてたんですが、新車が無いので辞めたので私がR２買うのには賛成してくれてます。 あれは純正オプションのスタイリッシュバンパーやで
前期のブタ顔が嫌いな人が多いから販売されるようになったｗ
真ん中のパーツ付けたらプチブタ顔にもできるｗ ハイオク仕様の前期とレギュラー仕様の後期はミッション自体が変更になって指定CVTFも違うんだよな。 >>18
ブタ顔 私は嫌いです。
バンパーはそうなんですね。ありがとうございます。
多分ガリバーの保証入ると100万円行くんだろうなと‥ >>15
お、タイプSSナビETC付きか
いいなー >>17
プーリー変えたりブーストアップしなくても、ノーマルでもよく走るよ～ サブカーとして平成17年式のR2S走行距離10万キロを車検込みで約30万で買ったけど、低走行だとすごい値上がりするんだな もともと数が少ないうえに年数も経って、低走行車は更に希少になってるからでしょう。
自分的にはあまり低走行すぎるのは慎重に検討したいと思うけどね。
機械ものってあまり使わないと不調になるイメージがあるんで。 レフイのタイヤノイズがうるせえなあ～と思って空気圧みたら、前後270KPAいれられてた。メーカー指定は前210後ろ200。メーカー指定にしたら足のお行儀がかなりよくなった。ゴオゴオ音がかなり静まった。
みんなタイヤ空気圧をチェックしよう。 >>22の言うとおりだと思う。純正で十分。何も壊すようなことをしなくても。エンジンはともかくCVTが心配。
>>23のような買い方が一番賢いね。今は。 TEINのストリートベイシスＺ、いつの間にかもう出てるのな
そろそろショック交換しようかと思案中 >>27
車高固定なので姿勢の微調整は出来なさそうやね。
前下がりはまだしも尻垂れ姿勢はちょっとね。。。
税抜参考価格もストリートベイシスとほぼ変わらないからお得感が薄いかも。
でも人柱になってくれるなら頼む（ｗ スマン、勘違いしてたm(__)m
車高は調整式だった。 R２Sの試乗＆見積行ってきました。
結論‥買うの止めました。
外装キレイに見えるんですが、小傷､ハゲがかなり多い。
ワックスの拭き残しでのカス溜まりの酷さ。
内装のダッシュボードの日焼け＆状態、助手席側の前回りの程度があまり良くない。
走りは問題点無し。多少のオイル漏れあり。
記録簿無しが１番ダメでした。
値段安くなら考えましたが。 この車、ダッシュボードの日焼けするかな？
オレの車はずっと青空駐車だけど全然日焼け感ない >>31
ガリバーの展示車の考え方ですかね?
エンジンルームは埃まみれ。
グローブボックスは歪んでてキチンと閉まらない。
オーディオ左側のパネルはハマっておらず歪んでてシール跡がクッキリ。
岩手ナンバーでスタッドレスタイヤ履いてたので、低走行でもこんな状態悪いかなと思いました。
ダッシュボードくらい 艶出しやれば多少違うだろうに。
90万円は無理です。
「車の状態が汚すぎるから買わない」とハッキリ言ったら
「細かすぎます」と言われました。
それでも2人 ローンで銀行審査待ちとかで。
ガリバー 車キレイにして展示しろよ。 中古って売れるかわからないから展示時点では殆ど仕入れた状態のままだよ。
売れたら点検整備する。長期在庫になって業オクに流すと考えた時に前整備だと部品代も人件費も無駄になるから。
ちなみにグローブボックスは作りがっちゃっちいので許してあげてｗ
逆にやたら綺麗なのはちょっと注意かも 予算200万あるならワークスのがいいだろな
R2の電スロはなかなか酷い出来だし >>33
大手で台数を多く扱ってるところはそうなりがちだよね
あんまりその車種のことわかってなかったりとか・・・
オレの知ってるとこで常に10台くらいしか扱ってないけど
どの車もいつもピカピカ、入庫したら外せるとこは外してシートなんかも丸洗い、
年式を感じさせない綺麗な車ばかりのとこあるけどね
オクで落とす車を見る目も相当いいんだと思う
だから台数が少なくても車の入れ替わりが早い >>34
彼はS狙いだったから電スロは関係ないけど
200万予算あるんだったら新車買った方がいいよな
是が非でもR2が欲しいんじゃなかったら >>37
32です。私はスズキは好きじゃないんですよ。
昨日の夜は買う気満々で、興奮してあまり寝れなかったんですが、現車見てガックリしました。
私の今の愛車より汚くて。 見た目なんてどうにでもなるんだから、機関の調子とかボディの腐れとかをチェックしたほうがいいのでは。
とはいえ、中古車はご縁だからね。
ビビビっと来なければ手を出さないのもある意味正解。 >>38
ワークス薦めたのはオレじゃないｗ
他に欲しい車ないの？
Sは全国で60台くらいしか市場に出てないから
県内でいいのを見つけようとするのが甘い
遠くても足運んで買いたいという熱意がないといい車には巡り合えないよ
そこまでじゃなかったら他の車でいいと思う 23だけど、自分と正反対で面白いわ
ボロボロだろうと思って見に行ったら外装は数カ所傷はあるけどハゲもない
内装も少しシミとかあるけど変な匂いさえしなければOKだったので即決した
メインカーが20年落ちだからマヒしてるんだろうけどね >>30
4気筒ターボのL150Sを乗りつぶすつもりでテコ入れして治すのも悪くはないと思うけど。 面倒臭くてスイマセン。
ビビビと全く来なかったんですよ。
昔乗ってた32GT-Rは見て一目惚れでかなり無理してローンで買いましたけど。
今新車でも欲しいのないですね。 >>43
私のは3発ターボです。
キレイに直して乗り潰す方が良いかもしれませんね。 群馬の青タイプS 96.8ﾏｿ円はさすがに予算オーバーだろうか？ >>48
何をダウンサイジングしたんだよ
むしろ360からアップしてるじゃねーかｗ ほら、お前らがSの話ばかりするからだろ
気を遣ってやれ やっと…本当にやっとだ
やっとスタタボの後継が出たな
ミラージュは後輩の自動車部に譲ろうw
もう車検取れないしw
試乗しただけだと普通の車だ
問題はダートでどうなのかだな
にしてもアルミはでかすぎるな
傷付くのもったいないから売って鉄チンだろな
移動も鉄チンのまま >>52
いや、それはいいんだけど
「スタタボの後継」ってどれのこと？ なんか気になる ブタ顔バンパーが嫌いなら
後期バンパーをヤフオクで買って交換すればいいだけなのに。
元整備士ならなんだってできるだろうしつてもあるだろうに。
30万のSを買って好きな外装に手直しして
ついでに20万くらいで全塗装すれば完璧でしょ。10年over落ちの軽としては。
良くわからん。ブーストアップして、ってあれ以上の動力性能を
求めるなら、スイスポ、86/BRZクラスになってしまうと思うけど
そんなのをあえてR2に求めたいんだろうか。 俺は別の元整備士だが何にもできないし整備は知り合いの整備工場に丸投げだぞｗ
アマチュアのマニアの方がよっぽどすごいわ 現行のスイスポなの？？
3ナンバーでサイズ拡大してるし、スターレットターボの後継とはいい難い気が。
まぁ、比較的小さい排気量のエンジンににターボを組み合わせたFFって点では近いのかな。
（個人の感想です） なかなかすごいようです>新型スイスポ
すでに競技の世界では実戦投入されています。
Sの速さを求めていた人、MTがあればなあなんて思っていた人には
結構いいかも。 ＞ MTがあればなあなんて思っていた人
なるほど・・・
それならば一理あるわ。 大きくないのでは。
スポーツ系な車種としては最も小さいというか。
１．幅、これはそれなりに広いが、スポーツドライブする上ではこれはむしろ好ましい。
逆に、アルトワークスなんかは楽しいけど、割とまじめに横転する危険性があるので
そのあたりをよく理解している必要がある。
２．軽い もともと軽く作られていて良かったがスイスポでも1トンを超えることはなかった。
３．短い。全長は短いほうがいい。これも好ましい。
スポーツ系の車種としては、もっとも小さいといえるのがスイスポだとおもうよ。
見かけの印象と違って、ミニはスイスポと比べるといろんな意味で巨漢。
美しくないと思う。 R1は２シーターにすべきだった。あんな後部座席はいらん。
タルガトップ版でも出せば良かったのに。 千葉の青のS 124万円込の買おうと思ったら嫁に叱られたのでR２は諦めます。 新車も十分買える予算があるんだから、新車かそれに近いのを買った方がよいとは思う 俺は故障が少ないなら次は1つ前のチンク考えてるんだけどなぁ
ドアの数は特に気にしないから
新車変える金があるなら中古買ってリフレッシュしてもいいぞ
今の新車には金積んでも無いものがあるし
それに価値があるのか価値を感じるかどうかは人それぞれだけども チンクはその辺にゴロゴロ走っててつまらんぞ。
トゥインゴにしろ。 シングルカムでもアイドリングが静かすぎる。
スバルはＲ2のエンジンルームに何枚遮音材をはりつけたんだ？ＤＯＨＣもこんなに静かなのか？ 嫁にメカニカルスーパーチャージャー付けて乗ればいいねん ONで燃料メーターがほぼ垂直まで振り切ってOFFでEまで戻らず中途半端な位置でとまってしまいます
ディーラーにもっていったらメーターパネルごと交換しなければならないらしく部品代で4万弱の見積りでした
こんなもんですか? >>71
昔ファミリアで水温計が壊れたとき
パネル交換５万位したな
R2でエアバックランプが点灯しっぱなしになって
ユニットごと交換した時は四万越えた >>68
先日車検時の代車がステラ(ムーブ)だったけど
r2に比べて車内の音1/3位だった
車検から戻って来て嫁がr2が唸るr2が唸るって言ってたは笑 >>73
でもアイドリングの時の音はR2のほうが静かじゃないかと。
エンジンがかかってるかどうかたまに確認してしまう。
ここが4気筒だねポイント。 >>75
自分もそう思ってた。でも現実は違うよ
ステラ(ムーブ)方が全然静かでビックリした
車内が静かでおまけに純正オーディオの音が良い
なんか腹たったは笑 >>74
塗装の金額と質は比例するからね。
5万じゃ1ヶ月でハゲるような感じだね。
競技会に出る車両の一発用みたいな用途なら向いてると思う。
純正塗装並の品質で塗るなら30万は用意しよう。 今週末 三島市までプチ温泉旅行して車を見に行きます。 >>77
他メーカーの3気筒エンジンに比べたら静かなものさね
音だけでなく振動もね 普段乗ってる分には特別静かとも思わないけど、同世代の他社3気筒に乗るとビックリするな Ｒ２の4気筒ＳＯＨＣエンジンは高速巡航苦手か？五速にいれて80ｋｍ/ｈぐらいで走っていたら妙に低いうなり声をあげるんだが。 >>83
普段イヤホンで音楽聞いてるだろ？
ヘッドホン難聴って多いからな おれのレフイ５ＭＴはアイドリングや巡航状態ではほんと「無音」だよ。シートから伝わる微振動で「エンジン稼働中」と判断してる。
そのかわり発進時や加速時にはインプレッサＷＲＸみたいにエンジンがうなるよ。 最新型の、お金のかかった軽の3気筒のアイドリング騒音は知らないから何とも言えない。
そして、静かだけど低音の音が出ているようで、アイドリングだとよく聞こえない
ベースの音が、エンジン切るとよく聞こえる。ちなみにサブウーファ入れている。
それでもやっぱりR2のアイドリング音、振動ってすごく小さい
軽とは思えないレベルだと思うんだけどな。 アイドリングの音と振動のまま吹け上がってくれれば言うことなしだが、
基本設計が80年代のEN05だからそれはそれでわがままな要求なことも分かっている
ちなみに今時はAセグBセグより軽のほうが金かかってたりするので、
パッソとかノートとか、3気筒使ってる白ナンバーに乗ったほうがR2との違いがよく分かる。 アイドリング静か過ぎてバッテリー上がったか壊れたかと心配
14年乗ったから限界 助手席側のボンネットヒンジ付近のチリがズレできた。
みんなのは平気かい？ どんな感じでズレてるのか分からないけど、もしヒンジ付近が微妙に浮いてるとかなら
ヒンジ可動部の錆び、グリス切れかもしれない >>91
ちょうど今日コンビニ駐車してガラスに写った自車見てたら
ボンネット先端隙間が均一じゃないことに気付いたわ
>>92の事案が2年前にあって注油で動きは解消してたけど
正面からまじまじ眺めることしてなかったからなあ
ちなみに固着しかけたヒンジ側の隙間が広かったんで
近いうちチェックしようと思う 先端隙間ならボンネット受けの高さ調節でいけるんじゃない？ >>91
うちもずれている。
走行中、酔っ払いのエルグランドに運転席側側面をぶつけられたことがあって
右フロント周りを修理してるんだけど、その時からボンネットのしまりが
スムースでなくなった。ボンネットを落としても抵抗があって閉まらない。
で、うちのも助手席側のヒンジのところが少し浮いている。そして押すとへっこむｗ
事故のせいかと思ってたけど、自然現象としてもありえるんだね。 これはR1だけど、構造的にヒンジ可動部に水がかかり易いみたい
うちのも中古購入時から片方が固着気味で、ボンネットを上げたまま手を放しても降りてこないレベルだった
最悪折れる場合もあるみたいだから、早めのグリスアップをお勧め
http://blog.livedoor.jp/fjcar/archives/3948392.html うちの子は運転席の窓ガラス枠が剥がれてきてるよ
ピンが折れたのかな ああああああああああああああ！！！！
IDやべええええええ
やったあああああああ！！！ 昨日書き込んだ後にどのぐらいズレてるか写真を撮ったんだけど、
ちょっと気になってハンドパワーを使ってみたらだいたい直った。
ヒンジの上から垂直に直るようにパワーを送ると良い様子。
助手席側
before
https://imgur.com/a/msivi.jpg
after
https://imgur.com/a/Mgziw.jpg
運転席側
https://imgur.com/a/4bLSI.jpg 外から見える部分くらい普段から注油しとけよｗ
腐っても運転免許を交付されてるんだから最低限の点検整備はやれ。 >>104
てかこんなんなるまでほっといたのがすごいｗ
面に一度もボンネット開けてなさそう。 スイマセン。
R2に社外一体型7インチナビが付いてるんですが、パネルを加工して8インチって入りますかね? パネルを加工する気合があるなら、本体と画面が独立してるハードを買って画面を良き位置に固定するやりかたがいいとおもう。
http://livedoor.blogimg.jp/laineema/imgs/c/6/c67db115.jpg >>104
引きで撮ってほしかった
よくわからない…たぶん自分も少し浮いてる >>110
アホかよｗ
ドアやボンネットなどの通常開閉する範囲も見て整備もできないなら免許返せよ。
車の維持管理は使用者責任っていう法的責任を最低限果たさないなら無理して乗らなくていいよ。 マウント取りたいのか知らんが冷静になれよ
文章的に>>110のツッコミは妥当 どれくらい浮いてるの？これ
自分も少し浮いてるよ
パッキンついてる弁当箱みたいにピッタリには閉まらないよね？ボンネット ワイパーレバーの奥のちょい下にスイッチのメクラ１個あるけど、あそこは何が付くの? 浮いてたらダメだろ、左右方向の隙間は均等になってればOK。
取り付け部のボルトに傷があったらボンネットの脱着歴がある、
事故車の可能性高し。 構ってちゃんはスルーで良いよ❤
1センチ位かな？上方向にズレてた。気がついてから一年くらい様子をみてたけども、目に見えて広がるようすもないから、ボディに歪みが出てきたのか、ボンネット開けてるときに風に煽られでもしたのかってあたりだろうね。 >>116
1年もほっとけば叩かれても仕方ない
走行中にボンネットがはずれたり開いたら大惨事だよ >>116
いや、ヒンジの問題って最初から指摘されてるじゃん ウチのはヒンジの問題じゃないし脱落することは絶対ないからレスすんな ID変わってると思うけど、>>118です
画像を見た感じや、上から押して直ったって書き込みからもヒンジだと思うけどね
まあ原因が違うにしても、質問してレスもらってるのに、それを無視してブツブツと
自分の言いたいことだけを書き込み続けるのが構ってちゃんでなくてなんなのか >>91
このひとどうしちゃったの？頭のボンネットが浮いてるの？ >>114
お好きなものをお付けくださいというスバルの優しさ。
オプションにあった、イルミのスイッチとかじゃないの？
何もつけてないと右側のメクラも余りまくりだよね、特に後期は。 レフィ5MTはまじで最高速100km/hで設計してるんだろうな。
5速に入れてスピードをあげていったら80キロ超えるとエンジンが唸りだす。90以上の高速巡航は厳しいな。
パワーもあるし、燃費もいいのに惜しい。 巡航てなると4000回転程度に抑えたいよね
さて、テインじゃなくて足をクスコに変えようかな
108000走った純正は流石にへたってるんだろうし
けど底付きは一度もないんだよなぁ
5000～7000で回して走っててもない
プレオの時はノロノロ運転でもリアが底付きしたけど
公道でもけっこーとばす人にはテインよりクスコだよね？ 緑でＳがあったら即買いたいわ
近所に緑あるけどiだった。残念 ボンネットのヒンジだけじゃなくドアのヒンジにも年に一度くらいは油さしてあげてね。
ハッチのダンパーの摺動部は鉱物油はダメだからね、念のため。
そんでボンネットのラバーはヘタってくると隙間ができてボンネットがカタカタ動くようになるから
そんな時は丸いラバーを回せば高さが調節できてボンネットが安定する。
このガタツキとヒンジの渋さで浮いてくるんだと思うよ。
注油だけじゃなくラバーの高さ調整もしてあげてね。 高速道路はしってみたけど、エンジン音がウォーンってうなって快速電車のってるような音だな。さすが航空機メーカーだけあって風きり音がでないな。 二ヶ月くらい前に代車でミツビシのアイに乗ったけどエンジン音が後ろから聴こえてきて不思議な感覚だったわ
ステアリングも違和感あったな とにかく48ｐｓしかないくせにこいつ速い。高速道路走って確信した。
＞132 コーナーはなかなかおもしろいそうな >>128
このCMをみてＲ2を買った女子たちは、やたら唸り声をだす正体を知って絶句したことだろう。
かくしてＲ2はお兄さんに人気のあるカルトカーになったのであった。 ヒンジネタが盛り上がってたからヒンジに注油してきた。
一番渋かったのは給油リッドだったけど、みんなスルスルになったｗ こういうのって風洞通して見ないとダメでしょ
売れるから実験もせずに作って売ってるだけのパーツメーカー多いよ
青いバーを作ってるメーカーとかｗ ぬるぬると加速して高速本線と合流するレフイ
https://www.youtube.com/watch?v=pTtJ4o6xfBw&;feature=youtu.be
これでいいんじゃないの？ >>137
ううん…やっぱかわいい
見るたび惚れ惚れするわR2
大好きだよ 折れたエキマニステーって簡単に外せるよね？
人乗せるのに流石にうるさくて外そうかとｗ S乗りの人に聞きたいんだけど、ブーストいくらぐらいかかる？
フルノーマルのうちの車で0.85ぐらだと思うんだけど、
安物ブースト計で踏むたびに上限が上がってよくわからないので >>146
そんなもんじゃないですかね。
馬力的には単なる体感ですけど、７５～８０ｐｓってところじゃないかと思います。 ノーマルで0.85もかかってるの？プーリー換えてそのぐらいじゃないの？
メーターつけてないからわからんけど 純正オプションのちょっとしたエアロ付けるだけでデザインが引き締まるのな 146ですが、中古なんで判りませんが多分プーリーは変わってないかと、あと馬力ですが体感的には1Lのヴィッツより少し早いかなと感じるのでそんなのもの気がしますね >>150
エアロスプラッシュはせっかくのデザインを台無しにしていると個人的には思ってる。
特にリアはせっかくの丸いお尻に何をつけてるんだという感じ。 >>152
そう？
可愛くて丸っこい車に少しゴツゴツしたパーツを付けるセンスは欧州車的でバランスも取れていいと思うけど >>146
フルノーマルだったら最大ブースト圧は0.7くらいかと。
馬力は後期レギュラー仕様なら70を少し超えるくらいで、
前期ハイオク仕様なら75に届かないくらいと言われてるね。
（本来はもっと馬力出るんだけど、マフラーでリミットかけてる）
※当然ながらどちらもカタログスペック上は64馬力。
なおトルクに関しても、ハイオク仕様はレギュラー仕様より1kg程大きい。
・・・のでパワー体感差はかなりある。 前期と後期だとミッションも違うし単純比較はできんよ 今ドラレコついててレーダーもつけたいんだけど、シガーにドラレコ挿してるから
スマホ充電もできない状態だし、レーダーの電源も取れない
皆シガーなに使ってるの？あまり何連にもなると助手席かシフトに干渉しない？ >>157
暫定でシガソケタコ足でインバータ、ナビ、USBコンセント、ドラレコと付けてるけどハゲしく邪魔だし接触不良も出るよｗ
水温計とブースト計はちゃんとオーディオ裏から分岐してヒューズ入れて繋いでる。
配線する気力がわかなくてね。 >>157
うちはMTでシフト前空間の天井が3連幅ちょうどでそこに付けてる
でも使ってるものが抜き差しすることもほぼないんで
ヒューズ直で連装の電源取って
助手席足元周辺に設置するほうがいいかなとは思う >>158
シガーってちょっとずつ浮いてくるんだよねー
ナビはさすがに直で取ったよ
水温ブースト見たい！丸いやつ？
>>159
だよね～しかし自分じゃできないからディーラー行きだな
ディーラーもこういうの得意じゃないみたい >>154 >>155
ざっくり言えば後期Sに比べると
前期Sは2割低いエンジン回転で1割多いトルクが出るね カタログによると前期Sは830㎏、後期Sは840㎏なんだな
実際は10㎏も違わないんだろうけど、何の違いが出てるんだろうか？
フロントバンパーとリアドアガラスの影響が大きいのかな？
因みに過渡期のSSは830㎏ CVTの特性とギヤ比じゃなかったっけ？
ハイオクガソリンとレギュラーガソリンでもエンジン特性は変化しない？
遅ればせながら、今日ホームセンターでグリススプレー買ってきて
あちこちグリスアップしたわい。 前期型タイプSが欲しかったけど燃費とか諸々考慮して前期Rを買ったけど満足
Rでもこれだけ走るんだからSだともっと良いんだろうなぁって、たまに思っちゃうけど 前期Sにレギュラー入れたらセーフモードになって
後期Sとほぼ同じ特性になるんじゃないの？
逆パターンは無いと思うけど >>165
レギュラー仕様にハイオクでも多少は変わるよ。
車のエンジンは効率をギリギリまで良くするためにノック制御してるから
ノッキングを検知してちょっと戻すって感じで点火時期を調整してる。
ハイオクだとほんのちょっと攻められるからね。
ただ、価格差分メリットが有るかって言うとそれはないと思うｗ 前期Sにレギュラー入れたらガソリンスタンド出た瞬間から
アクセルのつきが悪くなって
ブーストかけないと60キロ以上出なくなるので
パワーダウンしたと分かる
燃費もレギュラー16km/L、ハイオク17.5km/Lだったので
あまりレギュラーを入れるメリットが無い そりゃ逆はだめだわｗ
ハイオク仕様にレギュラーはパワーも燃費も落ちるしカーボン堆積も増えて終いには壊れるリスクすらある。
レギュラーでもとりあえずは走れる様に補正はされるが保証もなくなるから非常時限定だよ。 母親に前期S貸したら、近所のレギュラーしか置いてないスタンドで給油して返してきて
上り坂とか高負荷のときにチリチリって異常燃焼の音がしてた。 Ｒ２はサイドブレーキがもうちょっと倒れてほしいな。ひきっぱで走ったか！とあせってしまう。 レギュラー指定に廃屋入れるとこの車は知らんけど
エンストするようになるで
まあ、バイクでの経験だからすべてには当てはまらないかもしれんけどね
もちろんしばらくレギュラー入れ続ければ症状はなくなる
指定通りでよいとしか言いようがない
メーカー指定破ってもあまりメリットはないよ
オイル交換だって指定通りで何の問題もないわけだしね オイル交換などの指定は最低限この距離か期間までにやってねって意味だよ。つまりは上限ってこと。
そうすれば保証期間に壊れても保証しますってこと。
スバルの軽なんて特にオイル漏れしやすいんだから早めに交換して酸化したオイルでパッキンに負担かけない方が良い。
ハイオクでトラブルになるって話は四輪じゃ聞かないな。二輪だと初期の隼で若干の谷が出来るって話は聞いたが。
むしろ金に余裕があるならハイオクの方が点火時期勧められる分効率は良くなるし清浄剤も入っていてエンジンをきれいに保てる。 上限ではないよ
あれもある程度余裕を持った距離、期間に設定してある
そうでないとそこら中におばちゃんの二年ごとのオイル交換しかしていないであろう
車はエンジンがおしゃかになるってことになる
エンジンはそうそう壊れんよ
漏れの原因には確かになるかもしれんけどな
それでも指定通りに交換していればそれは経年劣化で判断されることになり因果関係はないとなる と言いつつもシビアコンディションあたりの距離になってもうずうずはしてくるわけだけど
Ｒだけど7500ｋｍをめどにかえるようにしているかね
あとは高級オイル化学合成とかは使わないようにしている
まあ、格安でも部分合成のほうが今は安いから部分合成ではあるけど >>175
上限であってるよ、それすら守らない人がいるから多少の余裕はあるが
それにオイル交換サボって焼き付かせる人は珍しくないよ。
リビルドエンジンがすぐ供給されるのは需要があるから。
特にターボなんて酷い
ちなみにスバルや日産は公式に5000キロ交換を推奨してる
https://www.subaru.jp/afterservice/maintenance/
http://www.nissan.co.jp/SERVICE/MAINTE/SHOMOHIN/OIL/index.html 上限はあくまでも建前ってだけ
絶対にないとは言えないけど
焼き付きなんて言うのはオイルが規定量はいっていればそうそうない
たいていオイルにじみ、漏れ、減りとかで容量足りなくなって焼き付くパターン
二年程度の無交換で年間一万程度の距離であれば減らない限り焼き付くなんてことはそうそうない おれはペール缶で買ったオイルで3000kmごとに交換だな。
フィルターは3万キロは使うけど。 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人大虐殺
https://goo.gl/FTqHJ1
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
https://goo.gl/h1o4eV
https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc 先週末、静岡三島市の4.8万km 48.9万円 車検込み（2年間プレミアム保証付き）69万円の白 前期Sを見に行ってきました。
ドアモールのゴム破れ、スタイリッシュバンパーの割れ、STiマフラーの音量の大きさ、その他が気に入らず購入するのを辞めました。
年式相応の痛みと、この車にビビっと来なかったので辞めました。
私は神経質なので、中古車しかないR２を買うのは諦めます。
先輩方ありがとうございました。 >181 Ｒの５速マニュアルで探せば？なかなか速そう。 おれRだけどハイオク入れてるよ
乗り味ほとんど変わらないけどリッター11円しか違わないからね
30L入れても330円の差
その分燃費良いから車へのご褒美って感じで入れてます。 300Ｌ入れたら3300円の差
年間距離考えたら多走行ならば以上の差もあるだろ
で、結局大差はなし
燃費向上は3％とエネオスは歌っているがそんなところにこだわるなら空気圧チェック
タイヤの質を向上させたほうがいいと思うけどね >>169
ひさびさに正しいノッキングの記述を見た気がする 車に関するノッキングと言ってもエンジン内部のことや
マウント異常の車体振動によるスナッチ由来の振動とか
低回転負荷時のカーノッキングとか正しいのはいろいろある ではまあ、
ノックセンサーが拾っているノッキング現象に関する
ひさびさに正しいノッキングの記述を見た気がする ノックセンサーって面白いよな、シリンダーヘッドをハンマーでぶっ叩くと本当に遅角するｗ >>184
そんな長期的に考えてないしその場で数百円多く払ってるって感覚しかないからいいじゃん。
タイヤはポテンザ、
燃費とか考えないで走りの楽しさで選んでるよ。
空気圧はガススタで洗車機ぶっこんだ時に拭き取り場で3回に1回くらい見てるかな。 純正から15にインチアップしたらドリップメータ誤差でるの？ >>190
純正サイズの15インチなら大丈夫。
ホイールが4.5ｊの155/60R15ね。
スバルの軽は他メーカーの純正ホイールはボスのサイズが合わなくて使えないからスバル純正か社外品使ってね。 >>190
タイヤサイズが変わるとタイヤの外径も変わるから
速度計も距離計も変わるよ。
タイヤサイズ変更 早見表
http://www.tiresize.net/rim/rim.htm 要はホイールのサイズではなくタイヤ外径のサイズが影響します タイヤ屋さんの言い分だとホイールのインチアップとは
通常タイヤ外径を変えずにホイールのインチアップをすることをさす ハブのところをボスともいうんだろうか。ボアの間違い？？ >>192
これ履ける？
>>193
スマホからだとページ壊れた
>>191
眠いコーヒー飲みたい >>190
参考までにうちの中古Rだが
買った時から付いてるどこのかわからん15インチアルミとタイヤ165/55R15で
メーター速度表示はレー探GPSより10km/h弱増しだよ >>192
>>200
おはよう
昨夜貼り忘れたw
http://www.lehrmeister.jp/main/root/img/product/each/lm_sport_final/spec.jpg
レーダーもズレるってことはドラレコもズルんかな？
万が一の時どうなるんだろう？
gpsで速度ずれても、メーターは正しい速度表示だよね？
こういう計算苦手すぎ GPSのほうが基本的に正しいけど
注意しないといけないのはGPSの感度の悪いものだと
結構デタラメな数値をだすこと。
ばらつくとああそうなのかとわかるが
ずっとちょっと低めの値をだしたりするものも。
俺のスマホがまさにそう。 >>203
今時のレーダーやナビなら加速度センサー積んでるから大丈夫かと
流石に衛星を1個しかキャッチできない状況なんかだったらキツイかも じゃあインチアップするならレダもつけたほうがいいの？
ドラレコはついてるけど。
もしこれ捕まったとき、超過してるしてないとか揉めるもとなんでは…そういう事例あんのかな >>205
車検基準で一定の誤差が認められてるから10キロ程度の超過じゃ捕まらないだろ？そういうことなんだよ。
タイヤの外形差はタイヤの摩耗、銘柄の違い、夏タイヤ、冬タイヤでも結構違うが実用上問題はない。
インチアップでもインチダウンでも基本は外形を変えないから問題ない。 Sは純正155/60R15で他は155/65R14だけど、メーターに反映する回転信号とか同じだよね？ 皆いつまで乗るつもり？壊れるまで？
俺は14年も乗ったから引退でいいよね >>208
次の欲しい車が見つかったらと思ってる
が、なかなか無いんだよなぁ
次は何にするの？ フロントバンパーって年代変わっても互換性ある?
いま平成16年式のフォグ周りが黒いやつだけど、黒くないやつに変えたい >>210
付けれないらしいよ
知恵袋かどっかで見た
穴位置が違うって書いてた >>209
コペンセロs買ったよ納車待ち、あと２ヶ月
最近エンジンの不調で修理したばっかでエンジンは調子いい
運転席のパワーウインドウ故障でデタラメに動くから放置
暖房と冷却の切り替えのワイヤー切れたみたいで調節不可
１番低い冷気で切れたので今の時期キツイw
風送るブロワー?は２回壊れたなー
あとはいろいろ限界 コペン買う金でもう10年乗れそう
コペンは初代より去勢されて3気筒に(その分ピストンは太くw)なっちまったんだよな >>216
なんか前スレでも同じ事聞かれて画像あげたの思い出したw
あと２ヶ月だから今度は納車の写真で勘弁して 契約書うｐした人じゃな、200ﾏｿ超えだったっけか。
S660は乗ってみたいなと思うな。 >>221
まだうｐ画像残ってるよ。
で、職にはついたのけ？（ｗ どんな車買っても弄るからベースは安い方が助かるのよね
まだまだまだまだ乗るけど直せないような事故とかに遭ったら次はiかiQを安く買って弄る予定 まいレフィは時速110キロで静かになるくせがついている。
不思議なクルマだ。 >>227
なんで40km.60kmあたりでアクセル抜いてるの？
自分のRはcvt特有の20kmまで行くとカクンと落ちちゃうけど
これはそうじゃなくて意図的に落としてるのかね？ 教訓:安全確認しながら100km加速撮影は難しい。
(´・c_・`) ふみっぱより一度軽く抜いて踏み直したほうが加速することあるでしょ
エンジンにもそのほうがいいだろうし そうなの
追加で踏む方が加速するかと思ったけど
抜くとその分また踏み足さなきゃだし ↓プロドライバのゼロヨンみたらアクセルぬかずにシフトチェンジしてるけど、こんなことしたらＲ２のクラッチは一発で終わるとおもう。
https://youtu.be/2kygKUG7CjE?t=70 ポルシェはアイドリング回転でクラッチつながんとあかんと聞いたが、
R2はどうなんだろう。 >>237
終わらねえよ笑
自然にクラッチ繋がって回転下がって普通に加速するよ。
非力車ほど効くクローズドでは普通に使うテク。
普段もつかう笑 >>210
A型からB型、つまりブタ鼻1号から2号へはできる。証拠は俺のR2。
ブタ鼻好き＆B型のほうが正直好きなのでそうした。
ヤフオクで1万円かけてやった（7500円＋送料みたいな）
とても気に入っている。
ただし、フォグの部品が変わるので、
フォグ回りもついたものを入手する必要あり。 年内に、R2購入しようと思うけど
良く壊れる 変えとくと良い部品なんて
ありますか？ 最低2年乗るんで >>248
247です おはようございます
ありがとうございます
メモしときます
今から仕事何でまた夜お邪魔します
また情報あればよろしくです 壊れてから換えればいいやん。
買うときにチェックはしといたほうがいいけど。
エキマニのブラケットもチェックね。 基本故障してからだよね、ちな中古で買ってから故障した部分
パワステコンピューター、ドアミラー電格モーター、ボンネット開閉ワイヤー O２センサーも追加で
いずれも故障してからヤフオクでパーツ入手のDIYか町工場、デラで修理 ドアロックなんて壊れないけどなあ
個体差なんでしょ
オイル漏れとかスバルは警戒していたけどしないし
88000ｋｍ走行していますＲ 前期
オイル交換もモノタロだし10000ｋｍ弱での交換 スバルがオイル漏れしやすいイメージってボクサーエンジンのせいでしょ
以外は特に他社より漏れるイメージないけどね 10万キロ超R中古3年目だが電気系で替えたのはO２センサーくらいだなあ
まあそれも先手打って替えただけで他の電気モノにまだ異常ないわ
あとはサスへたりが気になりだしてテインに交換したのと
プラグが水没ってか油没レベルの漏れだったのでヘッドパッキンを今年交換 >>256
14年目で助手席側が壊れたよ
自動では
ロック→アンロック
アンロック→ロック
どちらも出来ない
基本１人乗りだから放置
運転席側もたまに動かなくなるから近いうちかも 247です
皆さん情報ありがとうございますm(__)m
メモしときます 故障した時困るので
故障して困る箇所は購入後交換します
ありがとうございましたm(__)m >>247
新車で買ったSだけど信号待ちで何故か勝手に吹け上がる事があった。
クレームでディーラーに1週間入院。
マジで突っ込む魔と思ったｗ
国交省の不具合報告一覧に同じ不具合がR1、R2、サンバーと複数あった
共通点はエンジンがEN07X。 それで原因がわかって治ったの？
サンバーとR2だとだいぶ違うエンジンだけど、
それでも共通項があるとしたら、まあISCVみたいなところなのかなぁ。
でもそれならどんな車にだってあるが。 >>262
そう、スロットル、ワイヤー引きのエンジンで起きるからISCVの誤作動くらいしか思いつかん。
信号待ちのアイドリング中突然吹けるからワイヤーが引っかかってスロットルが閉じてなかったわけじゃないし、二次エアなら再現容易だし。
ディーラーでは再現しないし原因わからんと言われたが何故かスロポジセンサー交換しときましたｗｗｗとか言われた。
多分だけどディーラーは何か知ってるけど公にしたくない事情があったんだろうな。
リコール隠しとか何処もやってるから、こっちも勝手に吹ける減少が収まればいいから突っ込まなかった。
それがきっかけで車のこと勉強し始めたしいいきっかけでは有った。 じゃ、結局スロポジがおかしかったってことでいいの？
それなら割とわかるけど。 >>264
いや、スロポジは関係ないと思う。
セカンドピニオンでトヨタディーラーに定年まで技術職で働いてたおっちゃんに聞いたらスロポジ？ってめっちゃ変な顔されたｗ
ディーラーでひっそりECU書き換えたりしたんじゃないのかな？おそらくはちょっとしたバグかと。
中の人じゃないからホントのところはわからん。 うちには初期型のTV2サンバーDIASMSCと初期型R2Sがあった/あるんだが、
とりあえずそういう症状はなったことがない。
ECUのバグなのであれば、逆に再現性良くそういうことがどちらの車にも
現れてほしいものだけど。
スロポジがずれてしまっていたら吹けることは十分あるんじゃないですか？
スロットル０で初めてISCVがコントロールしようと頑張り始めるわけで。 >>266
スロポジがズレたらそれこそ再現率100％だと思うよ。
一旦アイドリングで安定したところから突然ズレるとは考えにくい。
二次エアなしでスロットルはワイヤー引きとなるとISCVが誤作動してるとこまではほぼ確定なんだけど、
ディーラーで原因不明って言われちゃうとな、こちらとしてもDTC確認できないし。 エンジンひっぱりまわしても燃料が減らないのは不思議。ほんとに爆発してるのは2気筒だけじゃないの？ 俺のは14年乗ってるけどドアロックは壊れてないな
トランク雨漏り酷くてびちゃびちゃになったことあったなー
見せると無駄に金かかりそうだったからコーキング買ってきて自分で直した
そーえば純正のバッテリー10年以上もったなー ドアロック壊れた
スタンドで聞いたら直すのに2～3万かかると言われたけど本当？ 自分は故障内容や整備箇所によって選択します。
GSやＡＢの選択肢はありません。
①デラに頼む
②民間の整備工場に頼む
③自分でやる
×
①新品部品を調達
②オクで中古調達 うちのはもうすぐ13年18万キロ、右リアの調子が確かに悪い。
たまにあいたまま、しまったままになってたりする。
でも今のところゆっくり動いたりもして、動きがわるいだけ？油でもさせば？
と思って早くも2年。
まあ完全に壊れたら何か考える。ドアロックモーターかえるだけだったら
ドア内張りはずして、かちゃかちゃって入れ替えるだけなんじゃないの？（適当) ハンドルカバーつけた。太くなって運転しやすい。さらに腕に伝わる振動が減って快適性アップ。 >>274
何か部品自体は小さなプラスチックなんだけどユニットになってるからそれを変えるとそれぐらいになるとかなんとか言われた >>270
アクチュエーター割って、中のモーター入れ替えれば直るよ >>277
お得意さんにR2乗りがいるからって言ってた OHCだが たまに減速中にアクセルオフなのに軽く吹け上がる時があるな 仕様です
特に冬になります
ディーラーに持ってっても無視されます すごいけど、想像はできる。
MTかCVTかを教えて。CVTで無交換なんだったら
ちょっと自信もって乗り続けやすくなる。 北海道行って一ヶ月で1万キロ走ったな。
そのペースだと2年半だなｗ まあ、それだけの距離を走る人は高速とか主体なんじゃないの >>289
今年バイクで北海道一周道の駅制覇で１ヶ月いたけど7000キロだったよ >>278
モーター変えなくてもモーター内部をクリーナーで洗浄するだけでも直るよ。 今朝雨のなかを郵便局めがけてかっとばしていたら、郵便局の建物に突撃しそうになった。駐車場に入ろうとしたら想定外に入り口がせまくて急ブレーキ。
雨路面だからだめかと思ったがとまった。Ｒ２のかっくんブレーキとヨコハマタイヤに助けられた。
せまいにっぽんＲ２で急いでどこへいく。いそがばまわれ。安全運転励行。 今月の生活費が足りないかも…
急な出費でお財布がカラッポ…
リアルに一か月一万円で生活しないとやばい！
借金の返済が立て込んでどうしようもない！
そんなアナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで キーレス不調。まい車庫だったら３ｍぐらい離れても反応するのにコンビニで作動させようとしたら２０ｃｍぐらい接近しないと反応しない。あれ？？？
みなさんどうですか？ 8万キロ走破の中古ですが、1度も電池かえてません。電池かな？ リアフェンダーの爪折りしたいのですが、加工はフェンダーだけでOKでしょうか？
それともリアバンパーも加工する必要がありますか？ コンビニの自動ドア付近に止めると、自動ドアの電波(?)でキーレスがうまく動作しない
っていうのはよくあるよ ルームライトを自動後退で交換してきた。手間賃こみで760円ぐらいだった。ＬＥＤにしようかとおもったけど薄毛が目立つだけだからやめた。
＞304＞307 なるほど、もうちょっと様子みてみます >>308
ルームライト？
ホムセンで￥200くらいで買えたのに
ＡＢ？ルームライトのカバー周りに傷ついていないか確認したほうがいいかもしれないよ
俺は別の部分で爪おられていたことあったし
ヘッドライト持ち込みでＨＩＤに交換してもらったこともあるけど走行中ウインカーが
取れるようにしてくれたところだよ。別車種だけどね スーパーＡＢでの話。
オイル交換するところ見てみたい
いいですよ。と
上抜きで終えて、「最後にＰに入れてレッドぎりぎりまで回してオイルをいきわたらせるんで
やってください。」
今思えば最悪の話。アルバイトいないんじゃねえかここレベル 爪折って知らん顔はディーラーだろうとどこでもあるわ。
古い車の劣化した樹脂なんて簡単に折れるからな。
全部弁償してたら競売にならんよ。
脱着する前提で作ってないメーカーが悪いのか、
古い車にいつまでも乗ってるユーザーが悪いのか
タカタの問題で古い車の内装外すとことごとく割れる、
構造がわかってても割れるってホンダディーラーの友人が嘆いてたｗ デラ車検後ステアのエンブレムのところ傷入ってた
六連以外は青いから白い筋状の傷目立つ
悲C ABなんかただの部品調達所、しかも至急調達したいとき以外は使わない。 ルームランプ ＬＥＤでもアマで￥199だった
別の商品物色していたんだがな
レビューもよさげなんでぽちりたいところ ルームライトってメーカー専門品かとオモタ。そうなのか、替え玉はいっぱいあるのか。 T10×31mmだったっけな
セット買いしてついでにバイザー部も同サイズだから替えたんだが
あそこ全然使う機会ないわー 粗悪中華LEDは強烈にノイズ出すやつがあるから気をつけてね。 ユピテルのドラレコですら発火しちゃうんだからレビュー見て買えば何とかなるだろ。
と勝手に思ってる ユピテル ドラレコ 発火
これでググると過去のニュースが出るよ。
一度リコールになってる。 ドラコレって頑丈なのかねー
あんな夏の日中車の中凄い温度になるけど
って思った今日この頃 ヘッドライトバルブ交換したいんだけど
デラor用品店で工賃込みで4～5000円くらいで交換してくれる？
自分でやれば安く上げられるだろうけど、みんカラとか見るとバンパー脱着が
結構メンドそうなんで5000円程度なら店に任せたいな。
バルブは安っすいのでいいや。 おれのドラレコは夏に何回か仕事を放棄しやがる。だからスマホ台も設置して代用できるようにしてる。 >>328
車種によるよ。
簡単な車種なら部品代+10分千円くらいだろうし
面倒な車種でHIDやIEDなら1万円超えるだろう
バルブ交換したら光軸調整必須だよ、あんまり安いのだと光軸でなくて車検通らないし。 ドラレコは本体よりバッテリーの問題でしょ
今積んでいるＳＪ4000もバッテリーがパンパンになる
車からは夏ははずして保管するようにしている
本体よりもＳＤカードが壊れる >>328
町の車屋でちょろっと訊いた工賃もそれくらいだったよ
(要バンパー外しは話冒頭で申告)
バンパー外しは何度かしてるけどまあ億劫になる作業やね オレは外品の6000ｋバルブに替えてもらうのにスバルショップに出したんだけどバンパー脱着工賃が3千円だった。
その時ついでにという事で、LEDスモール球、フォグランプ球（黄色いやつ）、ミツバホーン、6000ｋバルブを持ち込みで一斉に交換してもらった。 うげえ、Ｒ２はバルブ交換でバンパーはずすんかい！めんどいな。 >>336
左のスモール切れて、買った店（整備工場）で交換してもらったが、バンパー外さないで交換してくれたよ。ただ「手が入りづらいんすよね」と整備士サンこぼしてた。
左側だけOKなのかも？ちなみに行きつけでオイル交換のついでにやってもらったら工賃はサービスだった。 >>338
HID型だけどポジ球はバンパ付きでも両側替えられるよ
ただ右より左側のほうがさらに困難だった
狭いし線に余裕少ないしで20分くらい掛かった 手の小さい人ならまだいいかもしれないけど、そうじゃない自分の場合はそうもいかないし、そもそもバンパー外さずにできるといっても、持ち上げてタイヤを外した状態にはするんだろうと思うのでその手間を考えると自分ならバンパー外す。5分とかからないし。 スモールをLEDに変えてあるんだが
来月ユーザー車検で引っかかる可能性あるから車検前点検でまたバンパーはずさないと行けない
めんどくせえ 車検前で点検してるがフロントのブレーキパッドの減り方が偏ってるよなｗ
内側より外側のほうが減りやすい。
だから内側と外側のパッドを入れ替えたわ。 >>343
無理
>>344
そこまでやるんなら左右で換えたらいいのに。
右外⇔左内
右内⇔左外
ところで普通に乗るならパッドはこれで十二分。
今のペースだと20万キロもちそうですｗ
https://www.monotaro.com/p/0227/1282/ ＭＤデッキのタマを選んだのは失敗だった。ＭＤなんて家にねえし。外にモバイル配線をのばすＭＤアダプタみたいなもんもないし。 >>347
うちの中古はアゼストのMD付いてたな
MDノータッチ人生だったんで当初FMとCDしか聴けなかったわ
助手席下にオプションウーハーも付いてたけど
あれパッシブなんでヘッド替えと同時に撤去した >>347
オーディオなんかは入れ替えたら済む
機関の状態が良ければそれでいいやん エンジンなんて載せ替えたら済む
水没してないことが重要 >>346
モノタロウブランドのブレーキパッドは、ダストでホイールの汚れは出てない？
曙か日清紡を予定してたんだけど、モノタロウも良かったら候補に入れたいなと。 【スバル】 ステラ part19 【STELLA】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1474956422/711-712
711 自分：阻止押さえられちゃいました[] 投稿日：2017/10/25(水) 18:49:25.15 ID:MZsfoHUm [1/2]
【ドラレコ】 今年最悪の煽り運転、目撃者は通報に協力
https://www.youtube.com/watch?v=bLtHYH1WzYE
ステラ乗りのアホｗｗ
712 自分：阻止押さえられちゃいました[] 投稿日：2017/10/25(水) 18:51:05.04 ID:MZsfoHUm [2/2]
【煽り運転】煽り運転について64【車間距離不保持違反】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1507560548/920
数日前に、下関で起きた煽り運転 警察捜査中ｗｗ
ドライブレコーダー付けとこうかと思う（ｗ 俺も曙買ってあるが交換しようと外したらまだ行けそうだったから左右入れ替えた。
片減りはこいつの持病だからな。ピストンもスライドピンも固着してないのに左右で倍くらい違う。 中古購入のi、今朝エンジンを掛けたらエンジン警告灯が点いてしまった
ロードサービス待ちでこれからディーラーです… >>358
前にエンジン警告灯が点いてディーラーにチェックしてもらったら
前側のO2センサーの故障だった >>351
汚れるよ。でも純正パッドはもっと汚れた遠い記憶も。
>>352
値段だけで性能や設計思想がわかるなら苦労はしない。
ブレーキパッドに関しては使ったことのないものには
コメントのしようがないと思うよ。 >>361
一つ言えるのは高いのが必ずしも良いものとは限らないが、安くて良いものはない。 それはブレーキパッドとタイヤといった、自動車部品には
必ずしも当てはまらないですな。
安くてよいものを選び出すのも腕のうち、楽しみの範囲です。
わかりやすい例でいえば、車本体で同じことを言われたら反発するでしょう？
むしろ逆なんじゃないか？と。
値段の高い外国車がよいとは限らないが
安い国産車によいものはない、って。
このモノタロウの激安パッドはエスティマでも試してるけど悪くないですよ。
初期の立ち上がりも急激過ぎることがなく使いよいです。
モノタロウでいえばエムケー樫山のものも使ったことがあるけど
こちらも好印象だった。
山道を少し飛ばしたくらいでは燃えることもなかった。
あとは、R2だとG1を試したことがあるけど、これは割りと普通。
すこし消耗が早いかな？と思ったくらいで。
R2に関しては
純正 5万キロまで 減りが早い、初期の立ち上がりが敏感すぎる 汚れはげしめ
G1 12万キロまで ふつう なにもかも 汚れ少しマシ
Mono 現在17万キロ ふつう なにもかも 汚れ少しマシ、でも値段はG1の1/3 5万キロ走って7割山くらい？
ブレーキアシストの影響も大きく出て、純正が一番のりにくかった。
そういやブレーキシューは無交換ですね。ぜんぜん減ってない。
R2はブレーキ系統はよくとまるしホント丈夫ですわ。スズキさんありがとう。 悪ければレビューで酷評されて終わるだろ
以前ダストが有害のが入っていて販売中止になっただろ
アスベストだっけかな
で、性能悪ければ酷評されるんだからレビュー見て買えば無問題
モノタロオイルバイクにも使っているけど好調だよ
バイクって言ってもスクーターだけど レビューなんていくらでも操作できるじゃまいか。
Amazonなんかが顕著だけど、売り手が本気出せば
少数の「悪い」は大多数の「良い」に簡単に飲み込まれてしまうわけで。
最終的には自分で使って自分で判断するしかないと思うんだよね。 いやいや無理だってw
ネットの情報がすべて操作とか何言ってんの？
ただモノタロかは忘れたけど不評なレビューは公表しないところはあるにはあったね。
今でいうならgoo自動車の中古車販売店のレビューとか
あまり過激な文章での投稿とかは削除されるし事実でもこき下ろす内容の評価は消されるらしいね。
あんまそういうのは意味ないなとは思った ＞ ネットの情報がすべて操作とか何言ってんの？
いや、流石に「すべて」とは言っていないし、
もちろん「すべて」と思ってるアホでもないつもりだが・・・・
後半の文脈に関しては同意。 なんか最近下回りから変な音なってるなー
もうちょいもってくれよ 基本的に良いものは高い。
それだけ研究や加工、材質に金かかってるから。
中間に純正品がある、研究開発にコストが掛かってるが、量産効果で価格が抑えらてるから一番コスパがいい。
一番ダメなのは中国韓国などで作ってるノーブランド品。
ひどいとベースプレートから剥離したりする。
勿論保証もなく自動車メーカーの保証も効かない。
自動車の維持管理は使用者責任だから事故った時の責任は重い。
一番大事なタイヤとブレーキはケチってては絶対ダメ。
エンジンオイルはケチってエンジン壊してもまだいいが止まらないってのは最悪だから。 今や大手のオイルも韓国産だっていうのに・・・
もちろんスマホバッテリーのような惨事もあるから警戒もしたほうがいいけど。
安くていいものをチョイスするにはレビューがたくさんあって高評価の割合が八割くらいのを選べば
まずそこそこ満足は行く。
先のドラレコ火災もレビューで酷評されていた機種だけだったしユピテルが悪いわけではない。 >>370
その「レビューがたくさんあって高評価」がサクラだってケースも多いよ・・・
例えばAmazonなんかだと（特に出品者が中韓ショップの場合）
サクラを使って高評価を捏造する行為が常態化してて問題になってるし。
分かりやすい例は無いかと拾ってきた。
サクラを使って★4.5超え
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B06XT3FG78/
同じ商品だがさらに酷い。レビュー70個が全部★5
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B075L6V4NY/
でだ、
上の2つと全く同一の商品だが★3を下回る
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00RE6FMD8/
こっちに至っては★1・・・
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00KCBR86G/ できれば車用品でピックアップしてくれないものか・・・
ゲームなんて専売特許みたいなもんでしょサクラは。
購入層も若者で頭も弱そうだし。
俺も接骨院の本が交通事故の対処としては不十分だし単なる宣材本なんで
病院に行けってたたいたけどサクラらしい奴からコメントが届いたり（しかも感情的で馬鹿な内容）
レビューで参考にならない多数して来たりしているけどわかる人にわかってもらえればそれでいいかなあと思ってる。
気に入らなければ返品できるんじゃなかったっけ。そもそも >>355
都合よくマスコミが現場を撮影していたなんてなんだかヤラセっぽいなあ、、、 >>369
罵倒したいとかではないのだけど
典型的な耳学問な感じの意見ですね。
たとえばタイヤでいおうか？
タイヤでケチるとどうなるの？
よく聞く意見としては、よいタイヤなら止まれたのに、というのがある。
それならあなたの車のタイヤは絶対的に曲がれる・止まれる性能を重視して
ポテンザなりネオバなのですか？と。そうではないよね？
それにその性能をとにかく追求するなら、国産のSか韓国製のハンコックなんかの
イケイケタイヤってことになる。サーキットでのタイムが証明しています。
パッドが剥離する「らしい」とか、タイヤのバランスがとれない「らしい」とか
国産と違って玉石混交なのだから、試してみてよいものはよいしダメなものはダメってこと。
そこを実践しているわけではないのに、イメージだけで話すのはいろんな意味でよくないと思う。
アジア製の部品もレベルはあがっていて、スタンダードな内容のものに関しては
概して満足できるものが多いと思う。
レビューにバイアスがかかっている、っていうのは確かによく聞くが、Amazonとかグルメサイトとちがって
モノタロウに関してはそれはあまりないと思う。けちょんけちょんなレビューがい～っぱいあるし、
そもそも比較的プロ相手な商売をしているから、へんなことをしたら致命的。
品質保持にはかなり努力してるよ。うちで買った油圧プレスも、買ってから5年近くたつけど、
リコールのお知らせがある日突然届いた、そういう点でもまじめな商売をしていると思う。 モノタロウは酷評のレビューは掲載するのが遅いと専用スレでも言われてはいた
絶賛レビューだと一日もたたないで掲載する
まあ、そういうところはまだあるんじゃないか
兵庫に拠点置いているしね 完成検査って検査項目をマニュアルに沿ってチェックしていくだけなんじゃないの？
検査員の資格と言っても社内のものなんでしょ？
よく知らんけど。
内部に詳しい人教えてよ おれのレフイが１００ｋｍ/ｈ加速に２０秒かかるのも無資格検査のせいだな！Ｄラーにいってくる！ >>375
韓国タイヤが良かったのは数年だけだろ。
しかも韓国一括りにできん、何も管理出来ないから街中の放射線レベルが異常に高い国だぞｗ
>>378
新車が3年検査ってこと考えると国家資格の自動車検査員持ってる従業員の中から社内資格取らせて専任してるんじゃないの？
自動車検査員は一級もしくは二級自動車整備士で整備主任での実務経験が1年以上で受験資格が得られる。 はずかしいはなしだが中古で買ってはじめてオイルチェックした。なんだこの長すぎるオイルゲージは！ウネウネと螺旋をえがく長いものを引き抜いたとき違うもんはずしてしまったのか？とあせった。
いままで乗ってきたクルマのなかでいちばん長いゲージだとおもう。スバルのオイルゲージってみんなこんなにながいの？ 結論からいうと笹子トンネル事故の伝説があるかぎりスバルの価値は不動。 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人大虐殺
https://goo.gl/FTqHJ1
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
https://goo.gl/h1o4eV
https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc >>381
それはエンジンオイルゲージではなくCVTフルードのゲージ
とんでもないものをはずしてしまいましたね・・・・
ゴミが入っていなければいいが・・・・ ポジションランプ交換がすげえやりづらい
ヘッドランプユニット外してやれば簡単だが光軸がずれて
ユーザー車検引っかかるとめんどくさいから
タイヤハウス内カバー外してやったが難易度高い なので、切れないもの（ちゃんとしたメーカーのLEDのものなど）にこの際かえてしまうのが吉。まあハロゲンだとそのうちヘッドライトがきれるからどうせ外すけど オイル交換どんぐらいでしてる?
ただいま前回から1万5千キロ経過中 エンジンルーム側からポジションランプ変えたけど
指先が潰れるかと思った >>389
えっ
オイルは5000kmか半年毎(どっちか早い方)で変えるよ…やばない？
でもcvtオイルは変えたことない。今6万キロ弱。やばいかな？ 89500だけどＣＶＴ無孔管
エンジンオイル大体7500ｋｍごとくらい
半年とかは決めていない
エンジンの滑らかさがなくなったら交換する
年間20000ｋｍくらい走るしね やっぱcvtオイルは無交換でいいのかな？
ヘタに交換するとだめって昔聞いたんだ >>389
半分趣味だけど3000～8000の範囲で交換（理想は5000位内で交換が良い）
まめにオイル交換してればフィルターは詰まらないので3万キロで予防交換。
>>392
長く乗るならｃｖｔｆは1回めは早めに交換した方がいいよ
以降は3万キロとか4万キロでいいと思う。
平気で油温120度とかになる過酷なフルードだからね。 前期だけしかCVTフルードの交換できないかと勘違いしてたわ
前期後期と違うのってなんだったっけ？
エレメントの有無だっけ？
前期型Sで車検2回毎に交換してるわ
今9万キロだから4万キロ位で変えてる事になるのかな >>396
エレメントが外に有ってｃｖｔのレベルゲージが有るのが前期型ミッション
エレメントが内蔵になってｃｖｔレベルゲージが無いのが後期ミッション
前期と後期で対応してる純正ｃｖｔｆも別になってるんで拘る人は注意 オイル交換は毎回１年おきにやってたなー
何か5000キロとか日本だけと聞いたっけ
ターボ車なら5000キロでもいいけど エンジンオイルよりもベルトとかタイヤとかゴム製品を重視しているね >>395
cvtオイルはスバル以外でもできる？
知り合いがいてカローラで車検点検してもらってるんだ
cvtオイルなんて項目ないし言われた事もなかった >>398
国というか道路状況も有るね、都市部は距離は進まないけどアイドリングでエンジン稼働時間が長いから
距離だけじゃ痛み具合がわからない。
日本車と外車だとオイル量も違うし。
実際3万キロ交換としてた某外車も日本じゃ3万キロ持たないってことで修正してるし。
>>400
保障の観点と車種の熟練度でスバル店でやったほうが良いよ。
そんでもってトヨタはトヨタ車でも交換渋る店が結構ある。 距離稼がないチョイノリもオイルに良くないよな
結露やらで混ざってきた水分が飛ばない悪循環 最近、燃費が落ちてきた。１０歳、５万kmのＲ。
エアフィルタは綺麗。タイヤは８分山。
プラグかなぁ。購入してから未交換。
それとも、歳か？ 13年目のRだけどリッターあたり20キロ。これからエアコン使うようになれば
悪くなるけどね。
しかし10年プラグ替えないでも走るのがすごいな。 プラグを替えてみようかな。
街乗り＆ちょい乗りが多いので、新車の頃が16km/lで、しばらく15km/lで安定していたのが、ここ数ヵ月で急に14km/lも怪しいしまつ 昔はミッションオイルは走行重ねた車は下手に変えないほうがいいってよく言われたけど、CVTだとそうでもないのかな？
スラッジが流れ出しちゃってラインが詰まって余計調子を崩す、と。 いずれにせよ嫌われるというか避けられることがあると思います。
実際不具合が出ても困るし。
でもたまにこんな感じの過走行車おいでおいでな感じの
お店もあるので、そういったところでぜひとも交換すべきだと思う。
長持ちさせたいならば。
https://www.rafflesauto.jp/ >>406
実際はすでに不具合が出てるようなやつを交換するととどめになるってだけ。
ちゃんと交換すれば不具合なんてまず出ないよ。油種間違いしなきゃね。 >>409
ディーラーが良いよ。
面倒な作業になるほどディーラーがお得。
レバレートと工数が決まってるからね
街の車屋だとレバレートがピンキリで実作業時間で請求するからとんでもなく金額差がでる作業も有る。
そういう作業だと街の車屋がディーラーに外注に出すことも有るくらいだからね。 オイル交換5000㌔毎だと
交換時期がわかりやすい この車種はオイルが少ないからもっと早くてもいいと思うな。 全然平気だろ
オイル量だって計算されているんだから
3Ｌ弱はいるんだから余裕だって
１～２万忘れてエンジン不調なら東南アジアであんなに走っていないだろ
日本車はどれも頑丈
てか、外車でもエンジンだけは以上に頑丈だよ
イタ車とかフランス車は知らんけど オイル交換で2リッタ丁度でゲージの半分くらいだからな。
燃費重視で暖機時間短縮のために結構削ってるよこれ。
持病のオイル漏れも酸化したオイルによってパッキンが傷むから漏れるんだし。 >>416
車の耐久テストが趣味な人と調子よく大事にしようとする人じゃ永遠に平行線だし
何が言いたいのかさっぱりだ。
3.2リットルなんてオイル量も違うし常用回転数も違う、オイル消費量も違うから補充量も違う、エレメントの容量も違う、エンジンの温度制御も違う。
最近の日本車は結構高温で制御して燃費を稼いでるんだよ。
水温も100度超えてやっとファンが回る、ってことは油温は常時100度以上有るようなそんな感じだし。 >>415
パッキンじゃなくてガスケットな
ドレンの部分もパッキンじゃなく正確にはガスケット
ガスケットはつぶれて効果を発揮するもんだから
劣化すれば交換すればいいだけ
漏れ止め材はオイル量が少ないと感じるならおすすめはしないね
2.3くらいは抜けるイメージがあるんだがな
上抜きだしフィルター交換しなくてこれくらいだから2.6くらいは入っているのかと思ってた そういやあシェブロンのボトル２本とちょっと入った記憶があるぞ
Ｒだから量が多いんかな ググったら2.4ｌだったな
フィルター交換ありの場合は2.6ｌ >>419
リアクランクシールなんかはパッキンじゃないの？ 神社にドライブにいってＲ２におまもりつけた。ついに神様搭載。 八百万神 (やおよろずのかみ)
神さまには貧乏神、厄病神もおられまするのでご注意をば。 >>424
20年もののインプレッサで工賃込みで15,000円超えてた。
車種違いであまり意味のない情報だけど。 >>423
8000円くらいだと思う。普通車のATF交換よりも少し安い感覚。 やっぱクルマなんて原始的なものに乗ってるやつはガラが悪いんだな >>423
以前見たひとの明細だと6000円位。
ただ、1回抜いて入れるだけだと思う。
つまり2リッターくらいの交換かと。 俺もデラでやって貰った時は６千円台だった気がするわ
街の車屋でやってもらったときは８千円台だったかも
感謝デーだと整備メニューも割引あんだっけ？ CVTFの全量はマニュアル値でAWDで5.5～5.8 FWDで4.7～5.0
だから1回の交換だと50％も入れ替わらないんだよね。
あとAWD乗ってる人は最低車検2回に1度はデフオイルを交換しよう。 作業みたことはないので適当だが
i-CVTの場合は循環式みたいな交換ではなくて、ドレンからドドっと抜いて
上から規定量をいれるんじゃないのかな。うちのは前期形。なのでレベルゲージもあるし。
だとすると半分だけ交換するってわけには行かないんじゃないのかなあ。
でも少しなぞなのは昔6000円くらいで交換したこともあるし
最近は8000円くらいかかった気もするんだよね。
ま、4L一缶だとちょっと足らないし、ディーラーお任せでいいんじゃないでしょうか。 純正油はリッター1000円程度だし明細に使用量記載されてると思うよ。
油量調整はマニュアル通りだと面倒いから抜けた量と同じ量を入れて終わりにしてると思う。
ってのも診断機繋いで規定の油温の時に調整ってのが有るから、その温度超えちゃうと冷めるるの待ったりして大変すぎるから。
循環式だと10リットルとか使うからオイルだけで1万円超えちゃうからあまりやらないと思う。 >>429
どんな割り込み方したのか見てないけど
前の車がスマホかなんかいじりながらの連続ポンピングブレーキされてほんと煽りたくなった…
あと朝の通勤時に軽トラ爺がちんたら走ってるのとか…正直ぶち抜いてってる… 連投失礼、ステラ思い出したわw
ちょうど対向車線にテレビ局のカメラがおったやつやな。あんな煽り➔前に入って急ブレーキとかしたことないから大丈夫か… まぁステラの奴はクソ野郎なんだけど、あれでクラクション鳴らすおっさんもアホ
左から抜いて割り込んで来るのは予想の範囲だろ
ミラーとか見てないのか？ R2くんにスタッドレスはかせんといかんな。みなさんは台湾製ですか？ チェーンですｗ
前の冬には２回つけました。
話変わりますが、リアドアに16センチスピーカー入れてる人いますか？
入りますか？ >>442
夏ならアジアンでもまあいいが冬タイヤは絶対に国産買っとけってじいちゃんが言ってた タイヤがちっこいから国産スタッドレスでもやすいか。
ちなみにエンヤのアルバムをこんなに静かに聞けるのも四気筒のご利益だろうな。 雪国土人ってどこのスレにも出てくるけど不便で土地がクッソ安いまともな人間は住まない場所に住んでますって自らアピールして何がしたいんだろうね >>442
プレオの13インチアルミをオクで仕入れて（1本2000円）ブリザックの新品（1本3000円）合わせて4本で2万円で調達した。
組むのは自分でやった。
金があったら15インチのブリザックを純正ホイールに入れて、夏タイヤはレイズのアルミと組み合わせたいところだがｗ >>446 自分的には異世界を旅しているような気分になる。 >>442
はい、そうですｗ
>>444
正直言ってESSN-1は変な国産より上だと思います。
ほかの車種でも使ってるんで、割と自信をもってお勧めできます。
値段とのバランスで選ぶなら私的には最上位です。
>>448
自分とほとんど同じことをしてるｗ
155/80R13ですか？
全開加速すると少しタイヤがヨレてワンダリングしますよね(微笑) >>450
155/65R13だね。
流石に80は履く気にならなかったｗ それだとあまりにも径が小さすぎるのでは？
ま、155/70R13かなあ。 WM02
165/55r15
組み込みバランス込みで6万くらい >>452
スピードメーター誤差は許容値内だと思うよ。
車検は夏タイヤで通してるけど。 サイズは155/65R14、4シーズン使った社外アルミ付きバリ山ブリザックをオークションで20,000円で処分、新品の社外アルミ付き17年製WM01を30,000円と5,000ポイント付与で購入した。 ７月購入の前期型のキーレスが反応しなくなった
元々ついて無かったのだけど不便だから付けてもらった
青いスバルのマークがついた純正のものです
電池切れは早すぎるので何が原因だと思われますか？ とりあえず電池交換してみたら？
あと何かいじった？例えばシガソケに何か装着したとか中華LEDつけたとか。
粗悪な電装品は強烈なノイズで悪さする場合がある。 >>457
何もしていませんし落としたり踏んづけたりもしていません
電池は何を買えばいいのか教えていただけたら助かります >>458
自分で交換するつもりなのだと思うので、自分で開けて確認するのがいいと思う。
電池自体はダイソーで手に入るようなものだけど。
意地悪で教えないのではなくて、自分ももうちゃんと覚えていないから
結局ググって書き込むことになるわけでそんなことするくらいなら
ご自分でググるなり開けてもらうのが結局良いかなと思う次第です。 リモコン電池って確かCR2032だろ１００均でドコでもありそうな奴だが 俺はダイソーで買った。ダイソーは店によって品揃えに差が激しいよね。
ヤマダ電機とかに行けば確実だろうけど、100円で買えるものを
400円とか出すのはなんかくやしいし。 300円差ならダイソーよりパナ使うわ…
4年くらい持つし。 ダイソーで売ってるのは、三菱、maxell ですな。
後期型のR2乗りなんだどリモコン開けて見たらCR2032だった。
>>458
ダイソーに行ったらついでに精密ドライバーセットも買うといいよ、何かとやくにたつし。 ダイソーはほかのメーカーに外注して作っているだけ
もちろん電機メーカー
中華なら考え物だが品質に価格ほどの差はない
ＦＵＮＡＩとか馬鹿にしているけど有名メーカーの外注も請け負っている
そういうの知ったかするやつとか痛々しすぎるわ 誰もシッタカはしてないじゃん
パナがいいって言ってるだけじゃん （実際は三菱が製造している）ダイソーよりパナがいいわ
これ知ったかにしか見えねぇな だから、ダイソーよりパナがいいって書いたんだけど！？
バッテリーもパナだしETCもパナだし！
そもそもダイソーのが中華とは思ってないけどどこぞの日本メーカだとはわかってたけど、どことまでは知らなかったのになにが「シッタカ」！？
逆にフナイ産って知らなかったっつーの！！！
いい加減しつこいんじゃげやカス Ｒ２の５速マニュアルって、スポーツカーのようにスッと入るときもあるし軽トラみたいにグニョッて入るときもある。スッときまる条件がわからんｗ。 >>474
写真では深みのあるピンクに見えるけど実物はルージュ、リップくらいの色だよ
ティントとかじゃなくベッタリな口紅ね >>473
回転合わせがドンピシャなときじゃないの？ >>478
車検取って明後日出来上がるが今乗ってる車のガソリンがまだ半分以上有るので
来週納車にしてもらったセコイw >>480
ほう
残り数日楽しい想い出を作ってくれ ぶっちゃけ男でこの色はきついでしょ
でも好きなの乗ればいいさー ピンクでないからいいんじゃないの
ライバル車のアイはピンクがあるからw グレードがＲならよく走るから色なんてどうでもよくなるよ、たぶん。
>>479 やはりタコメータがいるなあ。。 >>477
いいじゃん
ケチ付けるようなやつがいたら うるせえ還暦になるころには熟れて赤くなるんだよ とか言っとけ >>474
俺もオッサンだけどその色に乗ってる。近所のマダムからも、素敵な色ね、って褒められた 毎朝すれ違う薄いオレンジ色のR2
フロントフードがかなり色褪せしてる
俺のは水色なんであまり褪せ感はない
青系は比較的強い方らしいね いつも同じ奴じゃつまらんだろうから、
俺も要求することにしよう
>>497
うｐ( ﾟдﾟ)ﾉ ﾖﾛ R2買う時に最初はRのMT買う気だったんだけど、シフトノブが安っぽくて結局CVTにした
CVTと同じようにMTもインパネシフトで良かったのになぁ…勿体ない
>>502
追突されてるのかと思った >>502
シートが離れすぎ。
リアシートも書いとくれ。 >>498
なんで？
>>501
なんのカスタムもしてないノーマル白ですが？見てどうすんの？ 質問お願いします。 母のR2なのですが、信号待ちで等でブレーキを踏み減速から停止するとエンジンが止まってしまう症状が度々あるらしいのですが、原因がわかる方や、このような経験した方いらっしゃいますか。
車検は約半年前、6万キロ、年式は確か14年前に新車で購入した物です。 >>507
スバルディーラーで見てもらえば速いよ
俺も今年エンジンの不調でディーラーで直してもらったから
同じ14年組 >>507
現車見てみない事には考えられる原因たくさんあって特定できないね
ディーラーもってけ センターオーディオパネルはステラ DBA-RN2/RN1 と共通ですか
新品で4～5千円、ヤフオクでも送料合わせると3千円位する 高い >>510>>511
そうですよね、ありがとうございました。 アイドリングに移れなくて止まるならISVが汚れてるとか
スロットルが汚れてるとかそんなんじゃね？ >>512
その型のステラかどうかは定かではないけど
ステラの外部入力付きユニットとは互換性がある
オクで入手して交換してる BBS履かせてる俺のR2に上品な老婦人が
「あら、最近の軽自動車は格好いいのね。」と言われた。
「街中は道が狭いからそういう車に乗り替えたいわ。」とも。
単なるお世辞かと思ったら婦人のMINIは擦った痕だらけわw
確かに車幅15cm差は運転上手く無い人には大きな差だよな 話しかけられたことはBMW[に乗っていたころくらいしかないけど
初対面の人に話しかけるんだからまあありえなくもない話ではないかな
VESPAも乗っているけどよく話しかけられるし。
この車ではないけど >>516
そういや親戚のシルバー世代にはやけにスタイル好評だったわ 話ぶった切りごめんなさい。
ステラのインパネ（助手席側）は流用可能ですか？
収納ボックスのついてない上下とも3つ爪のやつです。 リコール対象は
「新車購入後の初回車検を受けていないと見込まれる直近３年間に販売した車種」
つまり一度でも車検受けてれば、それをもって完成検査済み同等とみなす。
・・・って判断なんだよね。
もしも未登録のまま、または直近３年間に登録されたR2があるのならば、
そいつはリコール対象になる・・・かも？？ たまにパワーウインドーのオートが効かなくなるんだが
スイッチはだいぶ前に交換したんだけどなぁ >>526
バッテリー外れた、または同じ扱いになってない？ >>527
バッテリーはパナのカオスだけどもう4年ぐらい使ってるから寿命なのかなぁ？
LifeWINK付けていてそれはまだ良好なんだけどなぁ
明日確認しときます。 >>515
ありがとうございます
でも帰宅したら落札されてた(´・ω・｀) >>525
それはたしかにそうかも。
ただ、そんなに長い間未登録だと、
そもそも新車登録できない。 おはようございます
15万キロ走行 スーパーチャージャ
スーパーチャージャって何処が良く
壊れますか？ 後どの消耗部品が
かえどきでしょうか？
ザックリでも教えてもらえませんか？
今K6ターボ車何でスーパーチャージャは
どんなものかわかりません スーチャー自体はそう壊れるもんでもない。
スーチャーオイルもマニュアルでは無交換でいい。
気分的には換えたいけどね。
換えるなら4万キロごとくらいでいいのでは。 サンバーではSCオイル替えたりもしたけど
R2では一度も変えていない。ノートラブル。１９万キロ。
SCのためにはエアクリとチャージャーの駆動ベルトに気を遣ってあげてください。 >>534
サンバーは20万キロ超えた時に、折り返し点のつもりで一度替えました。
でもまあきれいなもんだったし、R2は替えなくていいか、と思って。 >>531
SC関連以外の弱点は定期的に何度もこのスレに出てくるよ。
>>247から辺りを読んでもらえばいいかと。 【スクープ！】北朝鮮「核開発」協力疑惑の研究者
京大［原子炉実験所］韓国籍准教授は
「拉致実行犯」の、韓国籍在日娘と結婚していた
http://www.shinchosha.co.jp/news/article/379/
生活保護制度を悪用して
裕福な生活を送るサムスンファンニートが急増…
年間1200億円に達し、うち6割強が朝鮮半島出身者
http://myjitsu.jp/archives/17506
https://youtu.be/66liJPljS60 中古で買って６０００ｋｍはしって自動後退でついにオイル交換やった。5ｗ-30のはかりうりのやつ。エンジンのくせが変わったみたいでシビアな半クラがもっとシビアになってしまったカンジだがまあいいか。
じぇんじぇん変えないよりいいと自己暗示をかけた。
>529 とらいあげいん このＲ２は今のインプレッサのＣＭみたいにクセエドラマのＣＭで売ったら成功しただろうな。女子アイドルのジョーダンみたいなＣＭでヤスモンの「ゲタ」と勘違いされたんだろうな。 >>539
今時の軽乗った事ある？
悲しいけどr2は完全に時代遅れの車ですよ！
間違いなく全てに於いてミライースやアルトの
方が上だよ。 そりゃ現行ミラ・アルトとは一回り違うんだから
違って当然だろう。
発売当初の話をしてんだろうよ。 R2は剛性あるし、四発だし４独だし
燃費では負けるけど、魅力はあるね
中古が激安なのもいーね
が、ミラｲｰｽみたいなのは興味ないけどアルトの軽さは確かに良い
けど音が貧相だからやっぱダメ
あの599みたいな目も可愛いし マニュアル軽自動車がちょー好きなんだけどR2のエンジンからのメカノイズはかなり好み
俺のはRなんだけどシングルカムの音もいつか聞きたいな
シングルカムのはアクセルワイヤーだし
ちなみにホンダの125T二輪の音もちょー好き
小排気量の高回転の音が好き
排気量あると音がケバくなるから好みじゃないし 気持ち悪りい趣味だな
チラシの裏へでも書けボケナス チラシの裏に反応してるお前の方がちょっとアレだけどなｗ >>542 値段激安でボディ剛性しっかり、燃費もなかなかいいからアリ。これすごいわ。 エキマニの排気パイプ固定するところ折れたら外しちゃっていいの？
初期Ｓなんだけど
アイドリング時に金属的な共振音が最近うるさくなってきた 皆さんは内装色どちらに乗ってますか？
自分は中古で買ったので黒でした。本当はクリーム（ベージュ？）が良かったんだけど、今となっては落ち着いていて気にいってます。 >>548
自分と真逆だｗ
中古のR(AWD)の外装ホワイトパールの手頃なのを探していたら
内装色がベージュで、本当は内装は黒が良かったけどまぁ室内明るくていいかなと >>540
レンタカーで散々アルトやミライースに乗ってるんで断言させてもらうが
燃費以外はすべてR2が優れていると思う。
何を見てるんだろう？煽りなのかな。
燃費はアルトが25km/l走るならR2は20km/lというわけでかなわないと思う。
ただし、高速道路を普通に走るだけだとその差は相当詰まる。
アイストの効果は大きいんだな、というのが実感できる。 ちなみにミラもアルトも嫌いじゃない。
いろいろそぎ落とした機能美みたいなものが快い。
自分が今買い換えるならミライースかアルトのRSターボだと思う。 >>552
はあ？
燃費以外はすべてR2が優れているって本気で言ってるのか？ >>551
AWD？
後期Sの2WDだけど田舎行くと23くらい走る
普段の通勤だと17まで落ちるけど ５速マニュアルのレフイで２０ｋｍ/ｌいけた。田舎のくせに信号おおいところなんだが。１６～１７をウロウロしていたのが急に伸びた理由がわからん。 燃費マネージャーつけてるが、ハイオクSでも20でることあるよ。一時的だけどね。 RのMTでAWDだが下道主体だと15前後だわ
高速道メインの日帰り500kmを去年したときは19.5
今年こそはと先日同ルート走ったがやっぱり19.5で20に届かず無念
ちなみに残量警告灯はトリセツでは残5リットルでだが
自車だと残8リットルくらいで点灯だった やっていいのか知らんけど踏切とか
長い信号とかではエンジン切っている
20％くらい上がるイメージだな
15.5が16.6になった 手動アイストはあんまり多用しなければ問題ないよ。
スターターもバッテリーも強化されてないから多用すると不安要素ではある。
アイスト車でもバッテリー寿命はかなり短いからね。 長い信号待ちだと
Dレンジ＋ブレーキとN＋ブレーキの燃料消費って多少差はある？
エンジンマウントヘタりでハンドル振動があるので良くNに入れたりすんだけど。 >>560
以前のﾌﾟﾛｸﾞﾚで五年所有
手動アイスト三年間実施でバッテリーはそれが原因での交換は一度もなかったよ
年間10000ｋｍくらいの使用
東京郊外
Ｒ2は次回車検か自動車税が計算される四月前には買い替えの予定だからね
フロントガラスにひびが入ったもんで 二輪も乗るけど全部やっちゃってる
ＰＣＸがアイスト機能あるんで使いすぎるとバッテリーによくないとバイク屋
じゃあないやつでも一緒じゃんって発想
単気筒多いんで長期間ドコドコされるのも不快なんで止めてる
2～3万キロ走行で手放すけどその部分での故障はないね
バッテリーもスターターも異常なし
だ か ら や っ て る
結局経験がものをいうんだよね キャパに乗ってる友人が私のR2に乗った時は、乗った感覚が軽じゃなくて小型車みたいだって言ってた
シート形状をべた褒めしてたなぁ >>562
測定はしてないけどNの方が燃料は節約できるだろうね。
ただ毎回止まる度にNに入れるのを想定して作られてないからミッションには負担がかなり増える。
CVTFを交換したことがないとか今後も交換する気がないって場合はやめた方が長持ちする。 >>553
本気ですよ。
逆にどのあたりが劣ると思うのか教えてほしいんですけど。
R2での一番の不満はエンジンではなくてタイヤからの騒音が
足回りを通して車内に入ってくるのでうるさいこと。
それでも、ミラやアルトよりは静かかな。
R2より明らかに静かに思えるのは、ムーブとかワゴンRのような
もう少し遮音にコストを払っているクラスからだと感じます。
どこら辺にミラ、アルトが上回る点があると思ってるのかまじめな話、結構興味がある。
衝突安全やブレーキ性能、耐久性なんかもR2がかなり上回っていると思うし。
見落としている点もあるかもしれないのでぜひよろしく。 しつこいようだが、R2とアルトの衝突安全性能に関するものを挙げておく。
詳細にみていないがボンネットの歩行者保護以外はすべてR2が上回ってるんじゃない？
これは歩行者保護に関する規定が採用されたのは最近なのでね。
10年先の未来から来た車だったんですよ、R2は。
改めて数値で見ると、個人的には納得するなあ。
衝突安全は都市伝説ｗで皆お馴染みだし。
それで、すごい曲がるし止まるから、R2って。
事故自体を避ける能力も高いと思う。
アルト
http://www.nasva.go.jp/mamoru/car_detail/192
R2
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ast/06/asp/brwbark.htm >>569
REGNOを履いたら結構静かになった、気がするw 足回りも強い気がするけどな
静粛性求めるならレクサスでいいじゃん
中古のﾌﾟﾛｸﾞﾚでも静かだけど 年間5000キロ位しか走らない人は中古5年5万キロ位の不人気高級車がいいぞ
カローラクラスを新車で買うよりよっぽどマシ。
維持費が高くても物が安いからトータルでは安いし。
ただ、高級車は整備、修理が高いから10年10万キロまでに手放す前提で。 >>559 エンジン切らないほうがいいよ。停車中にぶつけられたらエアバッグが作動しないよ。 R2は制動は優秀だけどよく曲がるってのはどうだろ
４独でいなしはするけど36アルトのがよく曲がるんじゃないかな
あの車はとにかく軽い
軽いと燃費、タイヤの減りにも強いしメリットばかり
R2のロードノイズは確かにでかめだけど俺はロードノイズこれくらい欲しい
2速と3速を7000まで回した時のフィーリングが普段乗りの一時の楽しみ
R2は丁度良い感じの車だね >>570
おっさんスマアシって知ってる？
R2が良い車だったのはわかるけど貴方と同じでもう時代遅れですよ 寂しいけど。 スバルでまた自社開発でR2みたいな軽自動車発売してくんねーかな… 優劣は知らんけどR２が優れてるのはパッシブセーフティだろう
今時の軽のは誤発進抑制とか衝突防止とかアクティブセーフティーを重要視してるからな >>570
おっさんスマアシって知ってる？
R2が良い車だったのはわかるけど貴方と同じでもう時代遅れですよ 寂しいけど。 >>578
後付けすればいいのでは？
一方、クルマとしての基本性能は変えられないけど。 >>583
スマアシを後付け？？
悪いけど言ってる意味がわからないです。 そういうの車メーカーもサードパーティも盛んに開発してるよ。
システムは簡単だから。
ブレーキラインに枝分かれを作って増圧ラインを一つつけるだけだし。
カメラと演算装置は、デンソーでも日立でも、もうどこでも買える。 >>532
531です ありがとうございます
スーチャ―オイルって何ですか？
533さんありがとうございます
536さんありがとうございます
１度読み直して見ます
無知ですいません そりゃもちろんスーパーチャージャーオイルでしょう。数十ｃｃかな、使われてる。 寒くなってきたら５速に一瞬でキマるようになった。こいつはＷＲＣフインランド仕様か。 >>580
ダイハツの三気筒エンジンのせたＲ２でも売れるとおもう。四輪独立サスを捨てても売れるとおもう。剛性のあるエアロボディだけで十分いける。 特急列車にど突かれて飛ばされても乗員無傷の堅牢なボディはR2くらいだよね だけどディーラーがクソすぎて次もスバル買うのは気が重い >>590
そのニュースを見たので中古だけどR2買いましたw >>593
大体長くても数年でいなくなるよ
ディーラーなんて月20万くらいしか貰えないのに何年もモチベ保てないから…
結婚考えたら直ぐ転職ってかんじ >>585
参りました
もう死ぬまで乗って下さい。 >>590
これって都市伝説じゃないの？ホントだったらスバル変態すぎー
バイク界のスズキ並に変態だ >>597
ソースのyahooニュースは既に削除されてるけど、2chのアーカイブならあった
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/532391.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:941a5cc947ec9c7d5b589a16479b2c86) >>596
応援ありがとうございますｗ
もう新車装着義務化は目前だし
さっきも書きましたが比較的後付が簡単、これがもし
ABSなんかだったら、EBDの配分とか車種専用のセッティングがあって難しいですが
液圧を作るだけ（その制御が肝であってそのユニットはワンパッケージ）なので
苦し紛れに書いたんではなくて、おそらく工賃混み10万円くらいのものとして
世間に出回るだろうと思います。5年後くらいですかね。
任意保険の料金も装着の有無で変わっているでしょう。
2回目のタイベル交換を終えてるうちのR2はそのころには
3回目が近づいてきていて、どうするかは考える感じになりそうですが
入れてもいいかもと思うかもしれないだろうと思います。
死ぬまで乗ったら、単純計算すると70万キロとかになるから
それはないですよ(笑) でも大事にしていきます。 70万キロなら、35万～45万でオーバーホールしたら行けるだろね オーバーホールするくらいならリビルトエンジンで半額で済ますな よくわからん中古車店での整備済みのＳ買うより
現状渡しで１５万でＳ買ってデラーで点検整備
これで幸せになる ちなみに現状渡しでもエンジン焼き付きが購入当初から発生したのであれば
１５万を上限に瑕疵担保責任で相手に請求できる
相手の最寄りの裁判所が原則なのでなるべくなら近い地域での購入が理想だね
消耗品とかタイヤパンクとかはもちろん無理
走行に影響するものは裁判所が認めてくれる
本人訴訟で修理見積もりなりを提出して簡単な訴状書くだけだから大卒程度ならだれでも手着ると思う
俺高卒だけど >>602
まじめな話、エンジンはそれでもいいと思うけど
(リビルトとオーバーホール、大して値段は変わらないと思う、内容次第だけどね）
この場合、問題なのはCVTなんじゃないかと思います。
詳しい値段は知らないけれど、新品のCVTがまだスバルにあったとして
これに交換するのは30万円じゃすまないくらいかかるだろう。
じゃあついでにエンジンも、とかいろいろ・・
そんな風に考えると、もしもできるだけ長く乗りたい！と思うなら
今すぐできるだけ新しいSを買ってきて、足回りだのなんだの
移植したいと思えるものを全部移して、とやるのがもっともよいともう。
新しいボディが手に入るというのは何にもまして魅力がある。
でも結局ここまで乗ってきているR2はすでに相棒以上の存在かもしれないし
ちゃんとこのまま乗って天寿を全うさせたいと思うね。
で、今のところの自分の思う天寿＝CVTがぶっ壊れたとき かなと思います。
ま、その状態で中古CVTが5万円とかで見つかれば、たぶん載せ換えて
さて、まずはここからさらに10万キロ、とかやるだろうと思いますが。。。(笑) 純正155/60R15履いてるSに155/65R14を履かせたらトリップメーターに誤差が生じますよね？
実際の距離より多めにメーターが動く？どう計算したらいいのか教えてください。 大した差はでない。
もともと多く出ているのがもうちょっとだけ多く出るだけ。 走行速度を神経質に合わせたいならレー探等のGPS見ればいいし
燃費計算するのも普段のゆらぎ幅程度しか変わらんと思う F+ MT 3万キロ購入予定です。
使用目的 通勤（片道３５㌔）
郊外走行、ほぼ平地で燃費いくつくらいになりますかね？スレ見たらかなり期待できそうなんですけど 回答くれた方、ありがとうございます。
直径で-9.9ミリなんて誤差の範囲と思って気にしないようにします。 >>619
あなたの腕前しだいで１５－２１ｋｍ／ｌ程度でいろいろ変わる。
Ｆ＋は電スロでもないし、乗り方しだいですな。
その距離を1時間くらいで走る走行なら、
俺なら18は出せる自信がある（たいしたことないのにえらそう） 夏場冬場はAC稼働するから18km/Lオーバーは難しいな。 冬場はヒーターの風を窓に当ててれば曇らないよ
ってのは比較的温暖な地域だけって聞いた。
自分は冬はインタークーラほぼ全部とラジエータ3分の1塞いじゃう。
最近の車はグリルにシャッターがついてて冷え過ぎを防げる様になってて裏山。 >>624
南関東住みだが、冬場にヒーターだと窓が曇る。特に３人、４人乗車時。 >>625
普通に考えるとインタークーラーふさいでしまうと
エンジンの運転的にも不利だけど、それはおいといても
エンジンルーム内の圧力が下がるので、ふさいでるんでしょうけど
ラジエターによりたくさん空気が当たるようになる感じがする。
素朴に考えると、寒いとラジエターにそもそも水が回らないので
あんまり関係ないと思いますよ。ヒーター全開にしても
風が生ぬるいくらいにまでとにかく冷えるようなら
また何か対策するべきかなとは思うけど。
ただ、たしかにハイブリッド車なんかだととにかく低燃費で
エンジンがオーバークールになってしまうので
いろいろ対策するとは聞きますね。 >>629
インタークーラーは加給してない時は邪魔なんだよね
せっかくエンジンルームで温まった空気を外気で冷やしちゃうと
吸気温度が低くて燃費的によろしくない。
吸気温度は30～60が理想と言われてる。
ラジエータ塞ぎはエンジン始動後水温を早期安定させるのに効果あるよ
塞がないとサーモスタットが開いた瞬間に水温が急降下して閉じてをしばらく繰り返しちゃう
これを穏やかにして早期安定できる。
そもそも真夏の炎天下に十分な冷却ができる容量だから冬場は半分塞いでも問題ないくらい。 ラジエターはその通りだと思います。
サーモがエンジンの出口なのか入り口なのかで挙動が違うけれど。
入口に置くほうがいいんだけど、出口にある車が結構多い。
吸気温度は低けりゃ低いほうがいいと思います。物理の法則で。
パワーも全然出るし。
ただし、それはインジェクターの性能というか
それ次第なところがあって、何とも言えませんが。 吸気温度センサーがあるんだからECUのマッピング次第
高回転高負荷で燃料薄けりゃブローするけど
ノーマルならまずブローしない燃調になってるよ >>619
F+ MTで、普段使いで都内下道を燃費気にせず荒く走って16km/L
最高は高速使って遠出したときの20km/L位
最悪でも16km/Lは出る 燃費がいい方がいいならアルトかミライースにしたらいい。なるべく安いグレードでタイヤも細いやつ。
R2の素晴らしさはそれだけではない。 いまや燃費がいいからR2買う奴なんかいないだろ
R2買いたいけど燃費はどれくらいなのか気になるってだけでしょ 多少燃費が現行に劣ったって
今R2なんて一部の極上車意外は50万以下で買えるのが大半じゃん
トータルのコストで見ればリッター実燃費が2～5km/L程度の差なら現行車が欲しい！って
積極的な理由でもなきゃねぇ。
仮にレギュラー130円で計算した場合、実燃費18km/LのR2と23km/Lの現行他車で
10万km走行した場合のガソリン代の差額はせいぜい4～5万くらいのもんだぜ。 そうそう。
ちょっと計算してみたらわかるんだけど
10km/Lと15km/Lの違いは大きいんだけど
18km/Lと23km/Lの違いは同じ5km/Lの違いでも
全然小さいんだよね。
ましてや一時のアルトとミライースのような30km/Lと32km/Lとかで競い合ってる
なんていうのは実はどうでもいいレベルであることがわかります。 >>631
吸気温度が低いほうがパワーが出るのはその通り
だけどガソリンの気化が阻害されるから効率の面では30度以上が理想とされてるんだよね
60度超えるとまた効率が下がっっちゃうみたいだけど。 >>639
公称燃費が高いほど実燃費の差が出るからってことを言いたいの？ >>638
そういう意味だと不人気な高級車の中古とかもありだよな。
年間5000キロ程度しか乗らないなら3.5リッタークラスでも維持費含めても全然あり >>640
実燃費リッター5km切る様な車乗ってる人は結構稼いでる人でも
日常の足には別の車持ってたりする。
近距離ドライブ往復50kmでハイオクで1400円掛かる
レギュラー18～23km/Lの軽自動車A・Bの比較なら
前者361円後者282円と差額80円だから大差無いって事だろう。
お得感が欲しいだけなら兎も角、年走行1万キロ前後の標準的ドライバーなら
軽・コンパクトクラスの車買う時にそこまで燃費値に神経質になる必要はないと思う。
好きな形や色とか使い勝手とか自分の優先順位の高いトコで決めるべき >>643
そういうことだね
デカい車やパワーある車は燃費や維持費高いけど
少ししか走らんなら極端にお金掛からないが
普段使いとか距離乗る人なら多少のコストが効いて来る この内装とかこの装備でこんな値段で乗っていいの？
みたいな中古選択あるあるw
残った車検の分だけ乗り潰すだけなのにこんな贅沢していいんかみたいな
10年ぐらい前はアバロンとか初代プレサージュ3Lとか良かった
今時だと何があるだろ
最終ディアマンテとかかな 夜中のバックでランプがかなり暗い
対策してる人いますか？ >>640
10万キロ走るときのガソリン代を考えてみます。￥１３０／Ｌとします。
10km/L 10000L消費 \1300000
15km/L 6667L消費 \867000
かかったガソリン代の差：\433000
18km/L 5556L消費 \722000
23km/L 4348L消費 \565000
かかったガソリン代の差：\157000
おまけで
30km/L 3333L消費 \433000
32km/L 3125L消費 \406000
かかったガソリン代の差：\27000
当たり前といえば当たり前だけど、こんなふうになる。
昔の軽のターボ車は4ATだとリッター10kmはこえるけど。。。
くらいの燃費のものが多かった。それに比べるとちょっと丁寧に走れば
18km/lとか走るR2のSは、あのころのターボ軽にくらべると
廃車までに40万円とか50万円のガソリン代の差がうまれることになる。
この差は大きいよね。 13年位前ってレギュラー90円とかだったよな、それに外税だっけ？その時代のターボはハイオクだっけ？
今はレギュラー130円だから金額的にはどうなんだろｗ >>650
18km/L計算で130円なら10万キロ 722000円 90円計算で500000円くらい
リッター40円もの差があっても22万円の差だから１年１万走行でせいぜい月2000円いかない
くらいの差しかない。 >>648
サイバーストークかな？
ググったけどクッソたけーよw
まめ電の2個セットでも高というのに
で、寿命はどうかね？ 前回は２０ｋｍの燃費だったのに今回は14ｋｍ。あれｗｗｗ？そんな走行パターンかえてないけどなあ。。 >>647
デザイン上、リアコンビネーションランプの位置が高く
バックライトを高輝度白色ハロゲンに変えて後方照射するだけでは不十分なので
同時にライセンスランプを車検ギリギリの白さと明るさのLEDに変えた
結果として後方左右両方の視界を確保できるし >>654
ガソリン給油量の違いじゃないかね？
前回フルサービス店(控えめストップ)で今回セルフ(ツラッツラ)みたいな ガソリン代までケチるんなら今の車なら36アルトになるな
アルトなら消耗系のパーツもより安く済ませる事できるし
MTもあるし
けどR2は中古で激安な良い状態のがまだまだあるし
なかなか魅力的
自分ならカプチーノも良いかなと思うんだけど、そんならNB以前のロドスタも良いよなとか
まぁ、36アルトだな
金あんまかけないで運転楽しむなら
CVTしかない車とか燃費良くても要らないや
つまんないし 俺はCVTの方が好きだな
シフト操作サボれない小排気量MTとか拷問だし
それに継ぎ目が嫌だ >>659
4ATは継ぎ目のショックが自分の思い通りじゃないからストレスたまるよな。
ここでなんで変わるんだよッてなる。
その点CVTは快適だもんね。 軽のMTが殆どなくなりつつあって厳しい
箱バンとかなら有るんだが、
乗用タイプで、キーレスとか電動格納ドアミラーなんかが付いているのが殆ど絶滅
軽だからMTで掻き回すのが好きw >>657 プラグか。。プラグをチェックしてみます。 てか寒くなると燃費は落ちるよ。
とくにチョイノリはひどく。
プラグは外すなら交換しちゃったらいいよ。 燃費が気になるならハイオクを入れた方がいいよ
昔乗っていたヴィヴィオのマニュアルは20km/L越えることもよくあった
R2のi(CVT)も17km/Lを越えてくれる
レギュラーだと15km/Lくらいだった 3万キロちょいしか走ってない前期型Rを買って半年経つけどSにすれば良かったかな？ってたまに考えちゃう
7速シフトは抜きにして、SとRでやっぱりかなり走りは変わるの？
今のRを乗り潰したらR1かR2のSを買おうか悩み中(当分先の話になるけどー) ハイオクでそこまで燃費が変わるなら相当なカーボンが溜まってるか点火時期調整がされてないとかそんなんだろ。
普通はレギュラー仕様にハイオク入れても誤差レベルでしか変化しない。 みんからだと他車種では落ちている場合もあるぞ
俺も試してみようかな
VESPAはハイオクのほうが調子もいいし燃費も若干いいしな
バイク屋はレギュラーでも問題ないとしているけど 冬はAC入れないでヒーターでいいやん
窓は開けないと曇るから少しだけ開けて
頭寒足熱で 次はインプ乗りたい
だけどインプとR2新車買ってあげると言われたらR2が欲しい
ちいさいインプが欲しい ハイオク入れて燃費1km改善とか、
それなんのためにやってんの？
あほ？ R2のR5MTで点火時期変えたりしてハイオク入れてみたいなぁとは思った事はある
イグナイトレヴとNGK のプレミアムRXでわりと発進トルク上がったよ
1速での3000ゆっくりつなげでガツンと前にでるようになった
なんでゆっくり発進は2000で充分
日頃、8000でレヴらせはしないけど7000はきっちり回す事もよくやる
けっこーこの車の運転たのしーから堅めの車高調がほしい 俺の場合、カードの関係で、廃屋入れて1km/lのびるなら、元が取れるな。
ま、廃屋指定だからレギュラーはいれたことないけどね。
>>675
今純正なのだったら、まずはグラインダで前後のばね上下1/4ずつでも
カットして様子を見てみたら。それなりにバネレートがあがるので。
それに車高がさがることでキャンバーが少しつくので、思った以上に
コーナーで車が曲がっていく感じが変わると思います。
車高調もいいんだが、直巻きバネにやわらかいレートのものがないので
もっともやわらかいものを選択してもそれなりに乗り心地は硬いです。
うちのはF2.5R2.0 車高は20mmくらい落ちていると思います。 ハンドル左側のメクラスイッチカバーになんかついてるグレードってあるの？
メクラ４つもあるけどつけたいものがないな
みんななんかつけてる？ あがりますよ。
いま、純正バネはプログレッシブレートなので、
あんまり簡単ではないけれど、とにかくレートとしては上昇します。
上下それぞれ1/4巻き程度切っても、全長としてはそんなに変わらないから
こりゃ違うというほどは変わらないので、どちらかというと車高が変わったことによる
変化のほうが大きく感じられると思うけれど。
なかなかいいな、と思えるようであれば、そのままダンパーを
カヤバのローファースポーツとかに換えてあげれば
個人的には結構なかなかいい線いけると思います。
10万キロ走って少しリニューアルしてあげたい
とか思っている人には費用もお安めだしオススメ。
ローダウンのスプリングは個人的にはたぶん下がりすぎで
そのまま純正ダンパーに使うと乗り心地方面への影響や
ダンパー破損の恐れが大きいと思います。 燃費悪化の原因判明。やはり信号だった。信号機が出現しない山村をドライブしたら燃料系の針がうごかねー。燃料系で十分２０ｋｍ付近で走ったのがわかる。
R2は都会よりもイノシシ多き田舎のほうが「覚醒」するんだな。 バネを切るかぁ、みんカラでは見たことある
俺のは11万キロ以上走ってるから足回りは手を入れてあげたいんですよ
あと部品在庫ある内にゴム系パーツ取っ替えて、
マフラーをニュルスペにして
多分、もうじき窓のモーターが壊れるんだろうなw
ドアスイッチは壊れたんでアセン一式でとりかえた スプリングカットったてグラインダーやスプリングコンプレッサー、その他工具持ち合わせていればいいけど、今から用意するとなると大変だよ。
ヘタっているだろうダンパーの再利用もなんだかねぇ。
いっそクスコなんかの車高調のほうが良さそうにも思うが。
割り切ってTEINのストリートベイシスZとか。 たしかに、でもTEINのでもスプリングコンプレッサはいるかな。
まあでもそこはお店にお任せか。TEINはいいね。最適解。
クスコのはかなりの決意がないとｗ
乗り心地的にはしんどいと思う。 前期型の右後ろからが至高
ドアバイザーもエアロスプラッシュもなしがいい バイザー取りたいけど、今更とるのも怖いんだよな
塗装剥げたり、日焼け跡がありそうで >>685
いいね
でもケツは悔しいがアイに軍配があがるんだよな カシオのEX-ZR800か。
いいカメラ持ってるんだな。 >>690
真横はかっこいいと思うが
真後ろからだとちょうちんブルマみたいな腰高感があって
個人的にぜんぜんダメだわ R1のバックドア外板は継ぎ目なしにあの形を実現する為に樹脂製なんだよな 見た目がダメでも欲しい人がいるのは当たり前
初心者ポールとかと同じ
あとはドアバイザースレにでもどうぞ つーか、ドアバイザー廚ってたまに湧いてくるよね
マスターベーションで我慢しとけよw >>66だが
最近いろんなとこの広告にアバルトとかサソリとか595が出まくるんだがw
浮気じゃねーよw部品なくなるまでR2降りねぇよw
スバルトとかアバルトのマネしたR2がいたから本家を見比べただけなのにw おれはカーセンサーで参照した各地のR2物件がでてくるｗ
乗り換えないってばｗ O2センサー交換した。
部品誤発注してしまったようだった。
でも何とかした。うまくいってヨカタ
ディーラーなら9万円とか？
11000円でした。 >>704
純正だと2万円と工賃1000円くらいじゃね？ 社外ホイールに変えたら、助手席側のFタイヤ辺りから信号待ちで減速する時(低速時)にブレーキを踏んだらｸﾞｯｸﾞｯｸﾞｯって異音がする。。。
目視しても接触してるようには見えないんだけど、同じような体験をされた方いますか？ >>705
工賃はしらないけど(バンパー外すことになるだろうから1000円じゃ無理じゃないｗ）
スバル純正部品としてはこんな値段じゃないだろうか。
エキマニ側と触媒の後ろと二つあるのでどちらも替える必要があります、
みたいな見積もりで廃車を決断する人もいる価格。もったいないね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N00F9Q4/ 13インチのタイヤに変えているR2を見かけたけど、スピードメーターに誤差出ないのかな？ >>708
13インチが標準のR2もいる。うちのRとか 幅と扁平率が何なのかわからんけど・・。
そもそも、R2のスピードメーターはグレードによるタイヤ外径サイズの回転誤差まで考えて正確に表示されるようにしてあるの？
どうせ少し速めに表示されるんだから全グレード一緒じゃないのかな？ 信号機がニョキニョキはえてる街中メインで２０ｋｍ/Ｌはしれた。渋滞にはまったらニュートラにいれて惰性走行を徹底的にやった。はいてるタイヤがエコタイヤだから、とまりそうな速度になっても転がり続けるのがきいたか。 そんなに燃費を気にするならホイールアライメントを調整したらもっと良くなるよ
キャンバーもトーも0に近づけていけば >>712 ６リットルいれて120ｋｍ走ったよ。２０ｋｍ/ｌだろ？ スタンドのノズルも気まぐれでＧＳが違えばストップする位置も違う
1～2Ｌ差が出ることもある
そうすると1Ｌの差が出たとしても17ｋｍ/ｌまで落ちる
平均してはからないと意味がない >>715 こまかいこというと信号のない幹線道路も３割ぐらい走った 後期Sの2駆だけど通勤17.5だけど一発のベストは25まで行ったな。
それこそタイヤとかアライメントやオイルなんかに気をつけたらもっと行くんだろうけど極めるつもりもないｗ 155/65 14インチで空気圧高めに入れてるがメーター読み100キロで GPSだと94キロぐらいだな 大体5キロくらいメーターの方が速いよね、低速だともっと差が開く >>709
うちのR2には155/70R13をはめてます
って言う意味かな。純正は13インチはないんで。 >>713 メーカーはびみょうにハの字に設定してんだよね？ >>721
ごめんちゃい
155/65R14でした >>716
エア抜けのタイムラグもあるし
他人給油基準じゃほんと不正確だと思うわ さいごのところで、ゴボゴボってエアが抜けたり抜けなかったりするからな。
R2だとそれで1.5Lくらい変わってしまう。せめてフルタンクではからないと。 スタンドは傾斜があるから毎回同じレーンに同じ向きで止めて給油した方が正確。 結局、給油ランプ点灯して６㍑入れて再び給油ランプ点灯するまで140キロ走った。
なんと23キロ/㍑！いろんなクルマ乗ってきたけどこんな優秀燃費みたことない。スバルはR2を再販売してもいいんじゃないの。
しかし、燃費が安定しないのは不愉快だな。前回14キロ/㍑だったからな。 給油ランプがつくタイミングだって正確ではないぞ
どちらにしろ1000ｋｍくらいで平均とってから出直したほうがいい こちらこれからの季節はエンジンスターター使って暖気するのだがなんだこれわってぐらい燃費落ちる
ちなみにS エンジンかけたらすぐ走り出せるように厚着して後付のシートヒーターでもつければいいいよ
アイドリンでヒーター効くまで置いとくとかなり時間かかるでしょ。
カバー掛けても窓が凍る極寒な地域ならなら仕方ないが。 >>730
周囲に民家がなけりゃあれだけど
住宅街とかでアイドリング馬鹿は新打法がいいよ やっぱ古いタイプの車だから燃費は悪いさね
今売ってる軽のターボ車より悪い
14年乗ってリッター20以上行ったことがないな四駆だけど
日曜日納車かー S乗りの先輩方に教えてほしいんですけど、マニュアルモード時のシフト変更で
2回連続操作したときに1回分しか反応しないことがあるけどこれで普通ですか？
例えばシフトダウンの時、トントンっと下げても一段しか下がらないみたいなんで。
トン・・トンとかなりゆっくり操作しないと反応しないもんですか？ >734
Ａ型ですが、過去そういう経験は無いですねえ。
場合により、かなりアグレッシブに（笑）操作してますが、、、 高橋名人ばりに操作してもついてこないって言うならその通りだよ。 一秒に2回くらい、なら反応してくれると思うけど
それ以上は知らんｗ
ロジックも別にしらんけど、たぶん一つ目のシフトダウンが
完了していないのにもう一度ダウン指令をしても受け付けてくれない
っていうような話なんじゃない。 高橋名人ほど連打してないですよｗ
ヘタクソで回転数が合ってないからだけですかね？ 余り速度が落ちていないのに連続シフトダウンしようと思ったら
エンジンが過回転になったり、トランスミッションに重篤なダメージを
及ぼす可能性がある
なので前のシフト操作でエンジン回転数が高めになっていれば
シフトダウンの指示があってもコンピュータがシフト操作を無視するんじゃないか CVTのシフトダウンで 「回転を合わす」 ？？
いや、まあ確かに多少そういうことをしなくはないけど・・
いいタイミングでアクセルをちょいあおるってことだよね。
CVTへのダメージは減らせそうだし。
まぁそれにしても高度すぎるテクニックで自分には無理ｗ
逆にRに擬似MTがついていたら、そういう制御はしたかもしれないね。 マニュアルモードは7速もいらないな
5速くらいに切り替わればいいのに そうそう、オクでのらなネオシフターが
57000円で落札されてたぞｗ
ウォッチだけしてたんだけど 再販しないかなあ
するならMS-05Bplusも買うんだけど 今日イエローハットでハロゲンライトからHIDへ変換しようとして変換キットつけてもらおうとしたら無理といわれました。諦めるしかないですかね？ 変換キットをいれるスペースがないから無理ですといわれました。 各ドアの隙間までガラコしてくれるとこないかな～
自分でやるのも(バリアスコート)大変な割りに金かかる パドルシフトのR2検索したら1台売りに出されててワロタw プレオRS（CVT）海苔の俺は R2 スポーツシフトのレバーが羨ましい。
プレオはハンドルのオモテ側にシフトスイッチがあって、親指チェンジだから・・・
仕方ないからゲーム機のコントロールレバーを改造してセンターコンソールに生やしてるよ・・・ パドル付きは時々市場に出てるけど、オマケみたいなもんだな
CVTに負担かけてるかもしれんし買う理由にはならんわ
センターコンソールのゲーム機シフト見たいなぁ CVTに負担かかるならパドルじゃなくシフトレバーで変速しても同じじゃね？ >>753
手間隙かけてパドルをわざわざ付けるようなオーナーだから、
頻繁な変速でCVTに負担かけるような乗り方したかも。
・・・って意味じゃないかな。 MTモードって結構使うもん？
俺は山の下りで使うくらいだわ。
無いならないでL使えばいいしあんまりメリット感じない。
CVTに無駄な負荷って意味じゃ信号待ちで一々Nに入れる人もよくないね
中古だと判別できないけど。
中古買うならすぐにCVTFを1回保険で交換したいところ。 Ｎいれてサイドブレーキしているわ
さらに待つのが二分くらいかかりそうなときはエンジンも切ってる
そのままにしていると燃費が15％くらい違うし 信号待ちでNにするのは別に悪くは無いよ
自動N制御もあるけどこれが原因でトラブルが増えたってのも聞かないし いやいや頻繁にNにするのは負担だよ。内部で油圧を使ってメカニカルな可動部分があるからね
R2に乗ってるミッションは一般的なのと同じで頻繁なNを想定して作られてない。
自動制御といっしょくたんにしちゃだめ。
それにDで停止してブレーキ踏んでる時は制御が入ってアイドリングが下がるからNにした所で燃費の差は殆ど無い。
試しにブレーキ踏んでる時にサイドを引いてブレーキパダルを放すとアイドリングが上がるのがわかるよ。
一番大事なことはNで停止するのは操作ミスを誘発するので危険行為ということ。 というかNからDに入れた時のショックは急激な負荷から来るものだから。
じわっと切り替える仕組みがあるならまだいいのかもしれないけど… >>760
そうだよな。>>759は文章が長いだけで、内容は根拠無し。 つまり負荷かかるから動かすのはやめたほうがいいって事だな… >>752
遅レス＆車種がスレチだけど・・・
ttp://gazo.shitao.info/r/i/20171202144432_000.jpg
ttp://gazo.shitao.info/r/i/20171202144257_000.jpg
ttp://gazo.shitao.info/r/i/20171202144530_000.jpg
MDF合板、PS3用アケコンのスティック、フェルト生地、把手、塩ビ管、ヘッドフォン延長ケーブル・・・etc
仕上げにVWジェッタ・ゴルフ用シフトノブ＆ブーツAssy（中華パチモノ）を切り貼り。
スレ汚しゴメンね・・・ >>763
この装備はプレオＲＳリミテッド？リミ２かな？懐かしい。
小物入れの蓋を取っ替えて、そこに仕込んだのね。
ほえー、いいアイデアだわ。 画像ありがとう、いいなーこれ
オモチャっぽいのを想像してたが完成度が高すぎる
助手席に人乗せて、シフト操作運転中にコンソール開けたらビックリするだろうなｗ >>766
できないものはつけないだろうｗ
ホントのマニュアルシフトと違って電気信号さえ送れればいいんだよ 619です。昨日納車しました。外観が卵みたいでかわいい。
大切に乗ります。 >>756 エンジン切ったら、クルマぶちあてられたときにエアバッグが作動しないよ。あぶないよ。 >>768
このポン付けシフトを触るとどうなるの？
想像がつかないんだけど
てっきり飾りかと思った ただハンドルのシフトボタンを移動してスイッチをおもちゃのコントローラーにしただけって書いてあるけど。 運転席リアフェンダー耳が錆で抜け落ちそうだが
強力な錆止めと、外殻の修正パテと補修修復は可能なのなか
２年くらいもてばいいので綺麗にしたい
俺の青てんとう虫ｗ もらった車だがハマったw。おもちゃ車 某オクでやっとハイマウントストップランプをゲットした
R2は近所でもたまに見かけるけどハイマウントどころか純正HIDすら付いてないハロゲンiばっかり >>774
2年持つだけでいいのならその補修でいいんじゃないの？
ずっと乗りたいならオクや解体屋で同色リアフェンダー買って整備工場でつけてもらうのがいいかも
同色でも色の違いが気になるレベルなら再塗装だけどね。 あ、R2はリアフェンダー交換だけとか無理だったな
ちゃんと直すなら錆箇所全部切り取って鉄板で溶接整形してってことになるかな？ 切って貼るとか大がかりで費用膨大らしいｗ
なんとか簡易修理でフィルム同色修理があるんだけどそれで行く予定です
マジ修理だと１３万以上との事
ほんと耳の部分の欠損と虫食い穴程度なのでｗ
みなさんご指導ありがとうです！！ >>775
あの位置に物体あると主に高速道路でだが
遠方の後方視界が遮られて自分はストレス溜まるわ ハイマウントストップランプは気にならん
それより下につけてるリアのドラレコが邪魔
視界が悪いとよく指摘されるCピラーは慣れれば何ともない
最悪なのはワインディングでのAピラー
右カーブは対向車がピラーに遮られて挙動がわからん ドラレコ撮影中ってステッカーだけでも車間詰めてくる人はかなり減るよ。
煽るほうがチキンだからｗ ドライブレコーダースレ見ててもステッカーの効果はあるらしいね。
わざとに煽ってくるやつが居ると言うがごく一部だろうね。
リアにドラレコは増えてくるんじゃない？
ツワモノは左右あわせて4カメ仕様や、360度カメラ仕様にしてるしｗ 煽ったら流れが速くなるというトンデモ論
理屈が知りたいから解説してほしい
R1スレだと荷物積むとアンダーになってフロントの接地感がなくなるという人がネタになってるし
なんだか愉快だな。 煽り厨=ウンコ漏れそうな奴
追突リスクを増やしてるだけの低能だよ
オカマ掘られるの嫌だから先に行かせてやっても信号待ちで追いつくアホさ加減ｗ ロードバイク(自転車)の前後にカメラが取り付けられていたのに気づかず、煽りまくっていた車がカメラを認識した瞬間ものすごい勢いで脇道に逃げていった動画を見たことがあるw
今はすぐにネットにさらされてしまうから怖いね… ドライブレコーダー撮影中のステッカーよりユーチューブ生配信中のステッカーの方が効くのかな？ｗ >>790
ユーチューブ生配信ってみんなみてんの？ 70km/h制限のバイパスの追い越し車線を延々と50km/hで走るようなスカタンは煽られても仕方ないと思うけどね
早朝の空いてる時間帯にも関わらず、走行車線の車と同じ速度で走る馬鹿とかも よくわからないけど怒りが持続するって病気だと思う。
普通は疲れてどうでも良くなるから。 かわいそう
見た目も石橋みたいなんだろうな(>o<") ドラレコの話題は煽りマニアが発狂するから面白い。
ドラレコの話題にすら煽ってくるとは本格的だわ。 トロいヤツは現実でも煽られてスレでも煽られるワケね 煽りマニアの自己紹介通りにすぐ発狂するのな
面白くはないが R2R cvtって巡航速度高くても加速力がないから、煽らないまでも抜かすためのチャンスを窺う運転になるな。 フロントガラスひびはいっちゃって
買い替えようと思ったけど自分でやれば材料入れても￥15000くらいでできるのね
どうしようか迷うところ >>802
15000出すなら業者煮出したほうがいいよ。
早く手当しないとヒビは温度変化や水分で広がって交換しかなくなるよ。
保険入ってないと10万円コースに。 >>803-804
もう手遅れだよ
40ｃｍ以上亀裂はいってるし
昨日検索したらみんからで詳しく交換方法あって動画サイトでも別車種だけどあって
ガラス自体は一万で買えるから後の材料は大体五千円くらいでそろいそうな感じ
でもタイベル交換も近いからどうしようかなと思ってる
レガシーがターボ付きで１８万くらいで車検半年付きで出てるからそれにしようかなとも
車検はあと一年近く残ってるけどね >>805
安いガラスは安いなりだよ。
歪みで運転してて酔う様なクオリティだから。 ハスラーのガラス交換ですら3万??5万なのにどこから10万って出てきてんだ R2純正はガラス単体で6万円くらい、これに工賃、廃棄費用が乗って8万くらいかね
凡そ10万円の範疇だと思う。
もう10年落ちだから部品の値上がりもあるかもしれんし。
純正同等品で-2万円、輸入格安品で更に-2万円。
これ使うと車の下取りに影響するからどちらがお得かは考えた方が良いね。 せっかく純正のBBSホイールにしたのに納車から16インチから14インチスタッドレスと言う 俺のR2も黒だけど手入れが大変すぎる
水染みに強いっていうダイヤモンドキーパーかけてるけどそれでもルーフに白いブツブツができる
ド田舎なんで親水or滑水のコーティングを施工してくれるところもないんだよなぁ 二人乗りのオープンカーなんて１週間であきるぞ。屋根あけて走り回っておわり。 >>806
みんカラの人は￥8990くらいの購入だったけど
ゆがむなんて書いてなかったから多分大丈夫だろう( ^ω^ ) >>816
・・・だっさ
屋根開けられるメリットって計り知れない
唯一無二の魅力有るんだけど 実際恥ずかしくて何回か開けたら閉じたままって聞くぞｗ
古くなってくると稼働させると雨漏りの原因になるし。
でも誰もいない田舎をオープンで走ったら気持ちいいだろうな…夏以外、夏は虫が尋常じゃなくてｗ 好きなの乗りましょ！
R2サイコー!次は何乗ろうか 真夏のオープンカーはヤバいw
直射日光でやられてしまうw
実情を知らない人は、風があたるから気持ちいいでしょ？なんて言う事もあるけど…
穏やかに晴れた春と秋は気持ち良い 夜に開けて走ると星が見えて開放感がたまらないけどな
運転するより助手席がいいかもしれない キャンバストップに改造するしかないな。雨漏りに悩むR2乗りも屋根を切っちゃえば解決するぞ！ 夏の北海道の虫は尋常じゃなかったな
まだヘッドライトの隙間、ボンネット隙間、インタークーラー周りにでっかいアブとトンボの屍が10匹位挟まってるｗ 屋根なんか切ったら新環状力骨構造ボディが台無し
特急電車に負けてしまう 頑丈だけど重いのと軽いけどペラいのはどっちが安全なんだろう。
軽い方が衝突エネルギーは少ないから強度を落としても同じ安全性は確保できるじゃん？ ベントレーと事故った軽がどうなったかニュースとか動画見てないのか？
トレーラーやダンプトラックと勝負した乗用車のドライバーとかも 重量物にプレスされるのと電車にふっとばされるのじゃ違うし一概には言えないよ。
空のダンボール箱蹴っても飛んでいって力が逃げるから潰すのは大変だけど50キロのおじさんがゆっくり踏んだら潰れるだろ。 ベントレーの被害者もＲ2乗っていれば吹っ飛んで助かっただろうね
ベントレーなんて特急ほどの威力は出せないだろうし、三菱なんかに乗っていたのが運の月
スバルは先端過ぎて受け入れられなかったんだろうね
俺も当時は興味なかったけどＲ2のｃｍは覚えているし買おうとは思っていたね 三菱もコルトラリーアートとかiとかいい感じの作ってたのになぁ
今や何が売りなんだかわからんｗ こいつの燃料警告灯ほんまに適当だな。
針の位置からいまにも警告灯つきそうだから３㍑ガソリン入れたら、燃料警告灯が点灯。
何で燃料増えたのに警告灯がつくんだよ！R2君は針の位置で給油すべきなのか？ そらギリギリでちょい足しした所で段差や傾斜で片寄ったら点灯するだろ。 神経つかれる燃費走行はやめて、エンジンまわしまくりの走法にもどした。こっちのほうがＲ２の爆発的な加速を味わえて楽しきなり。 R2くんが ３㍑ というあまりのセコさに警告を出したのだと思う めもり１つ分しか針があがらない補給だけど、エンジンぶんまわしてもぜんぜん針がうごかないからな。基本的に燃費がいいのはまちがいない。 Sで普段17.5位走るけど街乗りで馬鹿みたいに飛ばすと13切るよ
逆に言うとe燃費とかで10とか13なんて数値の人は万年渋滞路走ってるんじゃなければキチガイじみた運転してる人。 渋滞でもなく普通に流れに合わせてたら通勤用Sで12ぐらいだわ＠名古屋
17とか田舎や郊外走ってるんじゃなければキチガイじみたトロさの運転してる人なのかと >>840
トロく走っても効率落ちるから燃費運転は下手な人には難しい。 >>841
加速するときは3000rpm強、巡航時はなるべく低く が、一番燃費良い。
変速比はアクセルの踏み方で、ある程度コントロール出来る。 RのMTは2速で7000まで良く回すな
そこまで回すと5W30カストロールエッジだとなんか嫌な音する時ある
最近、オービル1入れたんだけどこっちはメカノイズの唸りが大人しい感じ
夏には5W40を入れる予定
たぶん、モービルかなぁ >>844
とりあえずカストロールはいい話聞かないね。
モービル1買えるだけ投資できるなら5ｗ40じゃなくて0ｗ40の方がいいよ。 >>846
指定は0ｗ20 5ｗ30 10ｗ30 10ｗ50だよ。 >>847 お、ほんとだ。０ｗ－２０って説明書に書いてあるな。見落としていた。 R2だと思って後ろ着いてたらサソリのマークあるし白ナンバーだし
外車にうといがアバルト？仕様にしてるR2って結構あるのか？
アバルトにしてはちっさすぎるしマフラーも砲弾やったし 0ｗ-20入れてるけど
軽く回るし問題ないと思うけどな
今日120ｋｍ出したらなんか焦げ臭かったけど(´・ω・`) 日本で購入できるほんとうの意味での100％化学合成油グループ4はほとんどなくてモービル1だと0ｗ40だけじゃなかったかな。
35GTRの指定油でもあるくらいだからね。
5ｗ40だとグループ3のベース油だからワンランク下のオイルになっちゃう。
個人的には40の方がいらないから30の良い奴出してほしい。 実車を見たことはないけど、ネットではアバルト風にしてるR2/R1が結構出てくるよね >>619
619です。燃費報告 19.97km想像以上に燃費良かったです。購入してよかったー >>858
運転お上手ですね 羨ましい。
参考までに前の車種と燃費も聞かせて下さい！ >>859
トッポBJ AT 通勤 15〜16㌔です。
街乗り 14㌔前後。 >>860
参考になります感謝です
やはりAT→MTが大きいのかな？ 車種によって燃費の良い乗り方って違うからドンピシャにハマったのかもね。 モービル0W40の100パーセントなんちゃらは確かに良いオイルだけど高いから候補から即効で外れたw
高温側30はやっぱ無難だと思う
30入れとけば仮に夏でも熱ダレ把握しやすいし、
回転抑えた車に優しい運転につながるかなと 30使ってて距離が増えてオイル食うようになったら40入れればいいよ。
サーキットやジムカーナみたいに酷使するときだけは0ｗ40が良いけど。
10万キロ以上乗るなら20は絶対オススメしない、それ以前に手放すなら良いけど。
1000キロで1リッター消費するって状態でも黙って売ればわからんしｗ 給油警告灯があてにならないから警告ランプまっかっかのまま走ってます。 燃費悪くても光ってから50キロはまぁ大丈夫、それ以上は心配になる。
燃費マネージャーをつけたら積算消費量がわかるからその心配もなくなる。 ガソリンタンクに燃料ポンプがあるのはわかってるの？
燃料が少ないと冷却不足やエア吸いの原因になるぞ。
今時の車は一回のガス欠でポンプが焼き付いたりインジェクターが焼き付く事があるくらい弱いのに良くやるよ。 ちっこいＶＩＶＩＯでアフリカのラリーに参戦させたスバルの軽四エンジンを信じるぜ！ ドアバイザーに付けるエアロダイナミックアシストバイザーの型番知りませんか？ この車はガソリン不足の警告灯が着いてから、何キロ位走れますか？
エアコン付けてない場合です。 車種問わず警告灯点灯から50kmは大丈夫じゃなかったっけ
理由は高速のガスステーションが最低50km間隔で設置されてるからとか？
（例外もあるかもだけど） なんでそんなリスキーなことするんだよ。
もっと車を大事にしようぜ。 H16年式R（MT）に0w-20入れてもいいんだろうか
取説には書いてるけど… >>876
W側は冷えてる時の粘度だから、高負荷時には余り関係ない。
0ってのはかなり添加物入ってるだろうから、その面では不安要素。 冬ならいいんじゃない。
といいつつ、距離がいってるなら上は30とかにしとけば安心。
ところで、うちのSはたぶん5W30までしか対応してなかった気もする。 別車種だが燃費で公表値上回ることあるんかね
ヤフオクで10ｋｍ/ｌ公表値が14ｋｍ/ｌ行くときもありますとか書いているのがあったけど
一応違反申告しておいたけどさ
スバル車だけどね
この車でいうなら25ｋｍ/ｌだすようなもんでしょ
いやそれ以上か 高速道で延々と同じギヤ・速度で走ってたら
カタログ値以上とかあるだろR2なら90km/h巡航とか あれべレビューされてるだろが
全然見ないジャンそんなの あ、でもＢＭＷで出した記憶があるな。
ってことでこのはなしはおしまい 公表値といっても10モードなのか10.15なのか、
JC08なのかで全然変わってくるだろうから。
R2ならおそらく30km/l行けるんじゃないだろうか。
Rとかで全て条件がそろえば、だけど。
50-60km/h巡航、平たん路無風。
90km/h巡航なら、うちのSでも23km/lとか出たことがあります。
兵庫から千葉まで無給油で割と余裕だった。 >>879
粘度指定は車のグレード関係ないよ。
>>880
後期S2WDで平均17.5だけど一度だけ25まで伸びたことが有る。
その後良かったのは北海道ドライブで平均23だった。
地元だとやっぱり安定して17前後しか出ない。
ちなみに全てレギュラーで。 この車はガソリン警告灯やシートベルト未装着アラーム鳴らないよね？ ガソリン警告で鳴ってたらうるさくてかなわん
残5リットルで警告灯だよね
ちなみに水温灯は50℃になったら消える >>888
うちの前期Rにはついてない。。。（シートベルトアラーム >>890
俺もA型Rで音鳴らないよ
888は後期型なのかな？ -Ｆ ①のところで燃料警告灯が点灯中だったので五㍑給油した。
. つまり５+残量で点灯量より多くなった（はず）。
. 燃料計の針も②ぐらいにあがった。しかし点灯が消えない。
- やはりＲ２の警告灯は残量８㍑ぐらいで点灯しているんじゃないかと。
. ←②
.←①
-Ｅ >>886
おれもガソリン警告灯で警告音はでないぞ。 >>892
一度点灯すると一定量以上入れないと消えない仕組みじゃね？ 割と自信のあるうちの前期Sの燃料計の場合：
上から 消費
1/4 7L
1/2 14L
3/4 21L
燃料警告灯点灯 24L 残り量6L 普通に走ると残り100km走行可能
意図せず、うまく給油できるとこがなくて29L台で給油したことが一度ある。あれはやばかった。逆に言えばそこまでちゃんと燃ポンは吸い込めていた。特にいきつぎ症状なんかは出なかった。 >>894 R2ががっつり入れろ！と怒っているのかもしれない。
たくさん残量あるのに警告灯がつくようになった。
http://imepic.jp/20171211/545920 定番のマフラーブラケットj割れで撤去した人、有料だった人はいくらくらいかかったか覚えてる？ やられた～～～Ｒ２純正サイズのスタッドレスタイヤねえじゃねえか～。先輩オーナーさんはこやつのスタッドレスどーしてんの？ホイールまるごと変えちゃってるのですか？ >>899
俺はヴィヴィオ用の4J13インチに155/65R13使ってるけど
R2純正サイズの4.5J14インチに155/65R14がコスパと安全性で一番かな。
組み換えはタイヤが傷むからおすすめしかねるが165/55R15が純正15インチにギリ入るはず。 >>899
Sなのですかね？
http://www.autoway.jp/search/?CategoryStudlessTire=1&;tw=155&tfp=60&inch=15
ちなみに、ESSN-1はすごく良いタイヤです。
食わず嫌いが多いようだけど。
でも、スタッドレスは14インチにして
豊富な銘柄を選べる155/65R14から選ぶのも良いと思う。
これなんかいいんじゃない。ピレリーのこいつは
ESSN-1より少し高速道路でしっかりしたタイヤです。
通常ドライ路面で週末スキーで雪国に、という人にはマッチング良い。
もちろんどちらも使ったことがあるので信用していただいて結構。
https://www.amazon.co.jp/dp/B077Q2VHFZ/ スタッドレスは事故った時に少しでも後悔しそうならヨコハマかブリヂストンにしといた方がいい。
どの道事故ったとしてもあーブリヂストンの買っとけば事故らなかったかもーって後悔するからw
うまい人なら中華だろうが10年ものだろうが事故らないけど、それはうまい人の話だからね。
家族なんかが運転するなら特に良いの買っとくべき、同じように安タイヤで家族が事故った時に因果関係が無くても自分が後悔するから。 ま、それも一理あるんだけどね。
ブリヂストン買って、全包囲網的に最高性能ならそれでいいと思う。
でも本当にそうか？とかそれは保証されているか？とかいうとそうじゃないでしょ？
個人的な意見だけど、VRXとピレリのアシンメトリコで
ドライ路面でブレーキテストしたらたぶんピレリが勝つと思うよ。
そのときに、ピレリにしとけばと思う人だっているかもしれない。
スタッドレスに何を選ぶかっていうのは、環境や財布の中身
その他もろもろ、いろいろあるから答えは一つじゃないです。 >>902 重大な事実が判明。おれっちのＲ２はお買い物グレード「i」だから１５インチなんてデカイタイヤはいてるわけがない。アルミはスバルの純正っぽいんだが、Ｓについてるやつを前オーナーが”i”にはかせたようだ。
なんちゅうことしてくれんねん。おれのｒ２は155/65ｒ１４が正規のサイズだとおもいます。iグレードに１５インチはかせた特別仕様車ってあったのかな？？ >>898
ブラケットというかエキマニの方が折れてたちなみにＲ１も所有してるけどそっちもエキマニで両方とも自分で外した >>905
R2純正14インチアルミ（R用）をヤフオクで購入
↓
スタッドレスを装着（でもまた春が来たらサマーにするの？？）
↓
15インチ純正を売却
たぶん15を売るお金で14の中古は手に入る。 >>906
場所的に怠くない？
しかし2台とは乙w >>907 カネと手間がもったいないきがするので、でかい１５を転がし続けることにします。 うちには新車時に付いてた15インチと夏タイヤ用の純正14インチとスタッドレス用のヴィヴィオ用13インチがあるw
15インチはタイヤが高いからインチダウンすればホイール込みでもインチダウンした方が安い。
あと、たまにアマゾンでメーカー物のホイール付きブリザックが1本4000円以下で出てたりするw
なんだあれ？ R2 type-s AWD 乗りです。
HIDバルブ交換をDIYでやりました。
かなり大変でした。 私はインチダウンして、ミシュラン X-ICE3 を付けています。
155/65R15 14のタイヤホイールのスタッドレスセット買えばいいだけやん
サマーも15は見た目以外は履いてていいことないけどな うちもインチダウンで>>910と同じでスタッドレスはヴィヴィオに
155/80R13のスタッドレス。でもあまり良いタイヤがない。
サンバーで使ってたホイールがあまっていたのでそうしてるだけ＆
ヴィヴィオ純正アルミはデザインが秀逸だと思っているのでそうしてるだけ。
>>912ぜんぜんインチダウンしとらんやないか！と突っ込みを入れつつ
スタッドレスもサマーも、結局155/65R14が正解ですね、と思う2017師走です。 うちも夏冬１４インチ。Ｓだけどw
そうトバさないしねぇ。 ジモティーでスタッドレスつきホイールをステラ乗りから直接ゲットして積んで帰ってきた >>915
オレもー
Sは純正から155/65R14に換えると段差でのゴツゴツ感も減る
タイヤの選択肢も広がるし値段も断然安い
ついでにどうでもいいが車高も約1センチ下がる
換えて危なくなるような走り方なんてしないしね 15インチも価格を気にしないなら165/55R15が履けるから選択肢自体はあるよ。 >>918
155/65標準から165/50にしたら、速度計の誤差は大きいのかな？ >>919
165にするなら60じゃなくて55が適正サイズ。 48馬力のR2でも坂のぼるよね。いまどき４８馬力のクルマなんてないよな。
https://www.youtube.com/watch?v=5JdGiQy0b9o&;feature=youtu.be >>922
ミライースが49馬力だね650キロだけど
R2は800キロ前後と重たいな おー、ミライースも燃費性能を引き出すために４９でおさえてんだな。 NAの馬力なんて今も昔も変わらんよ。
ハイゼットなんて46馬力だし。 減速する時にギーギーいうようになってきたんだけど何の音なんだろ、これ
左側の足回りからしてるような？？ >>926
アクセルオフで鳴る？
ブレーキ踏んで鳴る？ ブレーキパッド使い切ったんじゃね？
確かこいつはインジケーター無いよね。 >>929
ブレーキ踏んで、30km/h以下くらいの時にギーギーいってる感じ
パッドは全部確認したけど問題ナスでした この車はパッドが片減りするからホイール外して見ないとよくわからんよ。 フロント両側、4枚のパッド確認済。どちらも8割残ってる状態
低速時のブレーキ時にギーギーいうけどブレーキっぽい音じゃない感じするんよね
なんか足回り系のシャフトとかそこらへんからの音っぽい感じ うーん、なるほどです
近くにディーラーないから見てもらうのがガソスタしかない田舎民つらい
隣の県のスバルまで持っていってみます スタビリンクのボールジョイントブーツから切れもないのにグリスが流れた後がある。
3年前からw
もうカラカラでガタガタになってそうだな。 折り畳める助手席が欲しい。中古品のR2純正は弾がないから、ステラ用でも漁ろうと思ったんだけど、ついでに肘掛け付きの運転席も欲しくなった。 >>944
ユーティリティシート、あんま使わんけど寝っ転がる時に便利 >>949
最近話題のカチンとくるけん石橋運転か。 エンジンオイルを味見中なんだが、ｒ２のSOHCは５ｗ－３０じゃ重いな。０ｗ－２０のほうが俊敏に走る。２０万キロ走ってピストンのまわりがスキマあいてるタマにいいとおもう。 >>959
普通は逆。
→距離を走った個体には少しばかり堅めのオイルを使うほうが
圧縮漏れが多少防げて良い（かもしれない）
→「新車は5w20だったけど15万キロ走ったし5W25、10w30に替えたよ」 免許停止で「あおり」防止 警察庁、危険運転者に
死亡事故に発展する恐れがある「あおり運転」など悪質で危険な運転が社会問題化しているとして、警察庁は15日までに、車を使って暴行事件を起こすなどして将来的に事故を発生させる可能性があると判断した運転者に対し、
交通違反による点数の累積がなくても最長180日間の免許停止ができる道交法の規定を適用して防止するよう、全国の警察に指示した。
https://this.kiji.is/314378278020482145
よし、後方撮影して通報しまくれば良いんだなｗ 暴行事件を起こすなどして・・とあるけどな
暴行事件を起こしたら免停通り越して取り消しでいいと思う
もちろん暴行罪で逮捕もされるが おらは万年5W-30Wキャッスルだ（ｗ
約3,300kmごとにオイル交換し、オイルエレメントは1万kmごとに1回。
油温計付けてるけど92 ℃ で安定していて、夏場だけ98℃～160℃になる。 言葉を補足。
Ｒ2に５ｗ－30をいれていたけどサラサラした０ｗ－２０にしたら低速のトルクが上がった。ドロドロした５ｗ－３０はピストンのスキマが大きくなった古いＲ２に使ったほうがいいとおもう。 モノタロの0ｗ-20ペール缶使ってる俺勝ち組
二輪にも使っちゃってる
スクターだからまあいいだろって思ってる 自分で交換するひとは３リットルのヨゴレーおいるの処置がめんどーじゃないかな？ いつも2リットルしか入れてないから当然2リットルしか抜けない。
これでゲージの半分まで行くからペール缶で10回交換できる。
燃費もいいしね。 オイルトレーに落としてから空のペール缶に入れとけばいーんじゃね。 俺はティッシュとかとっておいて
袋にまとめておく
敗れた靴下とかパンツとかもそん中に放り込む
ぼろ布も捨てれて一挙両得 ザーメンティッシュと足のニオイと糞尿パンツと廃オイルと・・・ >>967
オレの場合はサーキットの排油捨てに入れるので問題ないんだけど
たとえそれがなくても、いつもお世話になるディーラーでは
「家でオイル交換されているんですよね？排油出るようなら是非ください。
お願いします。冬場、ピットの暖房は重油ヒーターなんですが、その燃料に
使うんです。お願いです寒いんですよ～」
基本、ちゃんとルートがあれば捨てるというより売れるものであるということ。
ガソリンスタンドなんかでも基本歓迎だと思います。
水だのブレーキフルードだの、変なものが混じっていなければ。 これってエアコン壊れとる？
暖房スイッチ入れず暖かい方に温度ひねって送風にしてるだけで真冬でも暖かくなるんだけど… >>975
暖房スイッチなんて無いぞｗ
AC入れてもAC切ってもヒーターは効くよ。
AC併用すると少しぬるくなくけど除湿される。
逆にクーラーはAC入れないと効かない。 >>976
オレンジのポチだよ、冷い方だけのスイッチなのかあれ
>>977
良かった！安心した
今までポチ入れてたわ >>964
まだ5万キロなのに0-20入れると１ヶ月で半分くらい減ってるんだけど、0-30にしようか悩み中 >>978
ヒーターの熱源はエンジンの排熱だからね。
冷やすためにはAC入れて冷やすためのシステムを起動しないといけない。
ただヒーター使う時もAC入れて除湿しないと窓が曇ってどうにもならなくなる場合があるから上手く使い分けるんだよ。 テンパータイヤ付近が湿ってる気がする
車載ジャッキ付近もちょっとだけ錆びてる
この車、浸入しやすいところある？
シールしたことある人いたら経験談教えて 中古パーツ屋にいってきた。レフィにはでかすぎるタイヤを売り飛ばすつもりだったんだが。レフィにつけられてる15インチの純正アルミはタイヤ込みで４本4000。
(;´д｀)１個１０００円！アベノミクスがっかり。 >>984
まあ俺がインチダウン用に買った純正アルミが1本2000円で寿司
タイヤなんてアマゾンで2500円位から新品買えるわけでして >>984
純正アルミは大きな傷無ければヤフオクで意外すぎるほどの値がつくから出品するべし >>987
軽の純正アルミの相場って4本8000円とかだよ。
新車外しだったら倍くらい行くかもしれんが。 >>989
ヤマト便ってなくなったんだっけ？
買った時はヤマト便で1000円ちょいだった気がする、2000円はいってなかったのは確か 純正スピーカーが糞だから社外のKENWOODスピーカー入れたが満足できない音だったんで
取付部付近を強化や固定ネジ4本化＆制振＆ダッシュ内部に遮音材入れまくったらだいぶマシになったわ。 いっそボックススピーカーを4つ置くだけで良いんじゃないかと。
埋めようと思うから不満がつのるわけでさ。 >>991
座席下のswお勧め
R2はスピーカーの位置は悪くないから、
タイムアライメント調整出来るカロのヘッドユニットと、
安物でいいからサブウーファー付けるとかなり良くなる >>619です。
燃費報告 ロングドライブで22.06㌔
もう何も言うことない。ありがとうR2 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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