【ダイハツ】ミライース Part74【タコと燃料計】
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1気筒が死んだw
ダイレクトイグニッションコイルだと思ったらプラグだったw
まだ9万Km少しなのに、プラグは10万Km対応の筈なのになぁ、久しぶりにハズレに当たったw プラグなんて安いもんだし5万キロくらいで交換しちゃうな。 イグニッションコイルも10万km越えたら予防整備で替えておきたいけど結構お高いからなあ
マウント、ブッシュ類もかなりきてるしそろそろ買い替えも視野にいれておこう Bはブレーキ
力強いエンジンブレーキが欲しいとき
SとB使ったことない Sは加速が必要な時とか山道で使ってるけどBは強力過ぎて使えてないな SとBってどうなんの？
普通のギアだったら比率が低くなるんだろうけど Bは箱根の長い急な下りとかブレーキだけじゃ危険な場所で使うな。使用頻度は人それぞれだけど1回も使わない人がいてもおかしくない。 >>442
初期型？
CVTのCPU？ディーラーでアップデートして全く出なくなったよ 普段エンジンオイルって何使ってる？
昨日交換をスタンド任せにしたら0Wだったよ。エコカー用のようだけど、第3のエコカーだから当然なのかな。 >>464
ええと・・・取説とか読んだことないのかな？
君は車のことは全部ディーラーにおまかせしたほうが良いタイプだと思う オイルはオイルでもギアオイル換えた人いる？ＣＶＴのフルードじゃない方。
デブオイルとも言う。
１０万キロで交換すると燃費が良くなるか？ デブオイルをコレステロール０にすると体調が良くなる >>466
知ったかしてデブとかいうからｗ
もしやDCVTで知ったかしてたオリックスくんか？ グリルを塞ぐのはＤＩＹで素材はプラダン塗装はスプレー取り付けは両面テープ。 空気の流れを考えて力を逃がすようなカバーと貼り方による。
気がついたら無くなっていることもある。 >>476
それ、あかんやつw
良く考えたら表から黒いプラダンをロックタイでいいかも
どっち道ナンバー横の下のグリルは黒いので問題無さそうですね
大変参考になりました、ありがとう御座います >>455
イグニッションコイル予防で交換っておかしいですよ、すぐ交換出来るので壊れてからで何ら問題無いです
予防で交換するのは、クランクシャフトオイルシールとか、ウォーターポンプとかパーツは安いのに交換が面倒なパーツですね >>466
車検の時はいつも交換してもらってるけど。違いは判らないよ。
昔同級生の整備士がマメに交換したほうがよいと言われて現在に至るです。 >>478
ん？過走行車のコイル交換は予防整備とは言わないんだ。知らなかった、すんまそ
結局純正は高いのでオークションで手に入れた安価な社外品に交換してしまったけど過剰整備だったか・・ 現行イースの手動ミラーって鏡面可動なの？洗車機に突っ込んだあと、アルトみたいに根元をグリグリして微調整しなくてもよいタイプなのかしら。 10万キロを越えていたら、イグニッションコイルの交換は検討していてもいいと思うけどな。電装系は前兆なしでいきなり壊れるし、長く乗るなら予防交換が適切だと思ってる。 >>485
プラグ交換自分で出来ない人は予防で交換も良いでしょう、と言っても滅多に壊れるものでも無いんですがw
プラグより手前にあってボルト1本で交換できて、比較的高価なパーツのわりに簡単に交換できるので予防の意味が薄いと言う事ですけどね
エンジン壊れる分けでも無いし、自走もできますし >>483
10万キロ前後だと交換して正解。
おいらも通勤途中でコイルひとつ死んでえらい目にあった。
予備を積むより交換する方が安心。 なんでそんなにしつこくからんでくるんだ？この人>>486
ちなみにブレーキOH、ウォータポンプ交換くらいまでの整備は自分でやっている
コイル交換は出先でトラブった時テスター類を所有していないので面倒なことになると予測して交換したわけだが >>487
昔のKFエンジンで同じような経験したことあるｗ
予備を積んでおきたいけど社外品でも結構高いからね～で今回は事前に交換しておいた 10万キロ時にブレーキパッドとプラグは自分で交換したけど、ウォーターポンプは自信なかったんで、寺にお願いした。 ウォーターポンプの交換ってどのくらいの金額になりますか？ 初代乗りの人たちにとっては色々とお金のかかる時期が来てるんだろうね
車体が安かっただけに相対的に整備交換費用が高く感じる今日この頃 >>488
テスターなんて要りませんよｗ
コイルの場所替えればエンジンかかりませんからすぐに判別可能です >>493
エンジン不調やチェックランプついた時点ではまだ原因探しの状態だからテスター類と書いたんだが・・
まあいいや、君はすごいよ。車博士だね >>493
言ってることが意味不明だわ。エンジンかからんのにどこに不具合が出てるって判断するの？
俺は通勤で毎日70kmは走ってる。エンジン不調で走らないなんて事態になったら最高に困る。
朝の出勤中ならなんとかなるけど、店が閉まってるような夜にそんなことになったら完全に詰む。 >>495
https://youtu.be/o8pgayubX0M
以外と簡単です、覚えておくと良いですよw
自走もできますので、そんなに焦る必要もありません >>496
煽りに快感を覚える論破厨っていうよりは粘着気質のかなりヤバいメンヘラって感じ どちらにせよスルー物件確定 クーラントって交換しないとダメ？
ちなみに５年８万キロ無交換 おまえみたいなプロスレッダーだと臭いでわかるんだろ >>453
確かにダイハツの取説だと１０ｋｍ交換をうたっている
今８万３千なので
それ聞いちゃうと、そろそろ交換すべきだな 元プロが交換しなくてもOKって言ってるのに、どうして誘導するのか謎 >>508
５年前に新車で買ったんだけど
ダイハツの取説では２年って言ってるんだよね
んで、フランチャイズ系のダイハツのディーラー行くと
ほぼ無交換で平気って言ってくる
ほんで、ＣＶＴＦは取説では５年ごと
ディーラーでは２年ｏｒ２万キロって言ってくる >>509
デラってのは過剰整備で儲かるビジネスなんですよ >>509
俺はトヨペットの中古車で2万キロのミライース買って、9か月後に5万キロでトヨタで車検通したけど、
CVTオイル替えてくれって言ったら、今の車は買えなくても大丈夫って言われて替えてくれなかったよ。
その後ダイハツ行って替えて貰ったら明らかに変速ショックが減って快適になった。 おいらは1年で3万Km。
来年のはじめに10万Kmを越える。
あとどのくらい乗れるかな
w >>509
うちのディーラーさんは3年毎と言ってますよ。
まあ、車検・2～3万km毎で交換するのが確実でしょう。 >>511
CVTのはオイルじゃないフルード
油ではない液体ってこと >>517
油ですよw
バイクのフォークオイルとATFの粘度が大体同じくらいです
ブレーキフルードとは違います ディラーはあまり出ない部品を在庫として置かない戦略でイースの部品は無くその場で換えることは不可能。
その時の決まり文句は"換えなくても大丈夫"。
俺はエアエレメントが５万越えたので換えてくれとお願いしたが点検２回無視、
ハッキリ注文して交換してくれる事になった。
換えなくても大丈夫でも交換の手間が少ない推奨部品はガンガン言ってくるからサービスも利益上げろと大変なんだろう。 ５年８４０００ｋｍ
アイスト反応してるんで
まだバッテリー交換してないんだけど
こんなにもつもん？ >>520
よく走ってるから充電してくれてるんでしょ。
週末しか動かさない車は4年が限界だった。
そろそろ気をつけんさいよ。 >>518
え？そうなの？ってことでググる
オイル・・・潤滑
フルード・・・伝達がメイン
用途で使い分けてるそうな
前のはガセだったかｗ 年明けに最新X SAⅢを買おうと思ってるけど、
グレード、タイミング的にどう思う？ 自家用乗るのが2人までで通勤や買い物用途ならＸＳＡⅢでいいと思う。たまの遠出もこなせる。高速代も安いし風の影響も受けにくい低い車体。
チャイルドシート付けるとか子供の送迎がメインならタントＳＡⅢの方がいいと思うよ。 コメントありがとう
>>524>>525
2人までか～後部が狭いんだな
ときおり四人で遠出するんだよねー迷うな
タントカスタムは家族が乗ってるからよく知ってるよんだが、
車庫高が低いから入らないんだよ（笑） >>526
嫁がタントのターボ、親父がミライースXSAⅢに乗っている。
試乗ではなく、あらゆる場所で春夏秋冬すべての季節を乗った感想から言うと
ミライースXSAⅢで十分。価格差と燃費を考えればミライース。
一人で乗るとほぼすべての場面で動力性能はタントのターボと同等と断言できる。
（ワインディング等では当然だがむしろ早いくらい）
後部座席も昔の軽と違って十分だ。ただ内装の見た目と装備は差はつく。
試乗して内装装備確認してそれさえ許容範囲ならOK。
ただ、４人フル乗車だと動力性能はタントのターボが持ちこたえる（十分ではないが実用範囲内という表現） >>527
>後部座席も昔の軽と違って十分
詳細ありがとう！
お陰様でほぼほぼ決まりました ただ新型でも遮音、突き上げ問題はあまり改善されていないのが難点。それがおｋならイースだね >>529
これがショボすぎるのがミライースの難点。
タントまでいらないとしてもムーブにしといた方がいい。 今年もこいつが生活の足。
新年早々往復７００ｋｍぐらいの旅行に行くつもり。
頼りにしてます。 >>526
後部座席は足伸ばせるくらい広いよ。ワゴンRより上。 全高に制限が有るならアルト位しか選択肢が無いような…あとはアクアとか？ 遮音は買ってすぐに（タイヤハウス内側とか洗うのが面倒）
グローブボックス、オーディオナビ等外してエンジンルームを
隔てている鉄板にガムテープ型のブチルゴム（1ｍｍ-1.5ｍｍ厚）を用いて隙間なく貼る。
同じくエンジンルーム側からワイパー下端からダッシュボード下まで貼る。
後部スぺアタイヤ入れorパンク修理セット工具入れをどかして鉄板の内張に同ブチルゴムを張る
前後共ホイールハウス内側にコーキング材（色は透明か黒）を薄く塗る。
（ここまで簡単 これであれ？？と思うほど結構効く）
出来ればドア内張鉄板も同じガムテープ型のブチルゴム（1ｍｍ-1.5ｍｍ厚）を貼る デッドニングしようと思ったんだけどインパクトビームが思ってたんと違う形で制振材をどう貼ればいいか分からんかった 点火プラグってどんなグレードのを付けてるの？みなさん >>541
壊れても自走できますし、簡単に交換できるので何ら問題ありませんｗ
手順は簡単なので覚えておきましょう
https://youtu.be/o8pgayubX0M >>529
内張りを剥がせる人なら、フロアに吸音材を敷いて下さい。
吸音材が鉄板の振動を吸収してくれるので、乗り味がマイルドになります。
更に、吸音材の上に遮音材を敷くと静音化になります。
あと、Cピラーのサービスホールに吸音材を詰めてみて下さい。
ビックリするほど、車の突き上げがマイルドになります。
ダイハツ車は意外とリアサスが固いようで、そこからの振動が車全体に伝わっているようです。 そんなに遮音性や突き上げが気になるなら他の車買えば良かったのに
試乗しないで買ってしまったのかな？ 試乗では分からない長く乗って気が付く事が有るからね。 経年劣化による悪化とは違うのだから試乗でわかりそうなものだけど
そこを割り切って低燃費と低価格で皆さん購入を決めていたんだと自分は思っていた >>549
遮音と突き上げくらい試乗で分かるだろ。
つーかこいつしょっちゅう他人をおちょくるチャチャ入れしてくるな、性格が病んでる。 クレーム爺がミライースを選んだ理由よりはいいと思うよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
