軽自動車のオイル Part19
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ターボ車は全合成油を半年または3000kmに一度を厳守 3000km毎はエンジンに悪い。せめて1500km毎交換しないと!
俺は長く乗りたいから500km毎交換してる 500kmじゃ毎週給油と一緒にオイル交換になっちゃうぜ
先日10W-30の鉱物油に変えたのでNAだけど3000交換しようかなと思ってる NBOX(ターボなし)にホンダのバイク純正10W30を入れてみたが
夏のくせにアクセルが重くて乗りにくくて300`で交換しましたわ 20Lで1万円以下の0w-20で良いわ
鉱物油か部分合成か化学合成かは気にしないが
安い奴を選んで
気分で暇な時に交換
年に2~4回 >>9
俺は20L16000円くらいでホンダ純正のLEO(0w-20)買ってる
ホンダの軽は3台あるんでそのうちターボのついていない2台に入れてる
ホンダはほぼ全車種オイルフィルターが共通なんで一括大量購入しても持て余さないのでいいね! オイルフィルター
スズキとダイハツは互換性あるから、SUZUKI純正箱買いしてるわ >>8
そらバイク用はクラッチ滑らないように添加剤の配合変えてるもん
ミッションの潤滑もあるしな
バイクオイル使うならスクーター用だろ 軽自動車用・推奨オイル
高め(100%化学合成油)
オメガ
トラスト・F2
ワコーズ
中程度
メーカー純正油
安め
櫻製油所製・合成油、鉱物油
モリ
クエーカーステート
カストロールGTX赤 5w-30はクエーカーUD=ヒリックスhx7=ペンゾゴールドって考えて良いのかな
片や全合成片や部分合成になってるけど、鉱油の割合は全部一緒だし 涼しくなってやっとオイル交換
8か月ぶり ACT PLUS 5w-30 エレメントも換えた エレキなったらエンジンオイル交換がなくなる。
デフオイルとブレーキフルードはなくならない。 将来の原油高によっては
ブレーキは、
油圧ではなく圧縮空気になるかもしれんし、動力電気化されたら電気ブレーキににるかもしれんよ オイルが無くなるならいいけど封入して何かあったらアッセン交換になるのが一番厄介 カストロEDGEからルート産業のレスキューに変えたら、
加速時のエンジン音が煩くなったな
ブースト1.0を超えるとこもるような音になる
エンジンはR06Aターボ 半年毎に換えてるけど走行距離1000kmとかなんだよね 過疎ってんな
涼しくなって換えごろだろ 毎週換えろ >>24
添加剤の成分が劣化するから走行距離が短くても変えて正解 大きくズレるけど
コンバインのオイルを3年ほど交換してない >>28
そんなもんよ
思い出した時に交換しとき! >>29
超電磁ヨーヨーも油ささないとやっぱダメなのか? 山新も今日から値上がりかな
クエーカーとモリドラ安くて毎月交換してたのに クエーカーの5W40が安かったので過走行車用に買いました
これの基油はXHVI(GTL)らしいけど、だったら嬉しい 真冬になるまでバルボリンのボトル10w40
冬だけ5w30 一世風靡したのが、
シェブロンのシュプリームオイル、
カストロールのXLX、
それから
MonotaROのオリジナルオイル、
櫻製油所の特製オイル、
ロングセラーの
カストロールのGTX赤缶 ダイハツ純正5w-30ペール買ってを3ヶ月ごとに交換、年2万キロ弱
0w-20は好きじゃないので新車充填のを200キロで抜いて一度も入れてない クエーカーハイマイレージ5W-30をK6A NAに入れてみた
10年9万キロで初の合成油
静かで軽やかな走り
早くからこれにしとけば良かった(プラセボ) クエーカーは全合成油で性能ランク5星と4星の2種類あるな
ベースオイルが違うってことか モリグリセレとモノタロウとACTプラス(全部5w30)
のちゃんぽんをハイゼットトラックに入れよう
換えないよりは良いよね 日清、味の素、Jオイルのサラダオイル混ぜるみたいなもんやな
全く問題ないだろう 因みに開封した缶に入れっぱなしのオイルも数年では大して劣化しない
無駄に開封したオイルを使う必要もないけどw オイルちゃんぽんは相性の悪い添加剤が反応して沈殿物ができたりするのが怖いので足車や軽トラくらいにしかやりたくないな >>47
混合の相性悪いと高温でスラッジ生成したり、互いの添加効果を弱めたりすることがあるよ。
オイルメーカーも添加剤の適合性(相性)は非常に時間をかけて評価している。 同じ銘柄で粘度違いのを混ぜて数年使ってるけど不具合はないな
KUREのディープクリアを入れて4,000キロ後の廃油は500mlほど減ってた 4000キロで500mlは減りすぎ点検を受けるべし オイル食いなんて点検してどうこうなるもんじゃないだろ
リングの固着なら遅効性フラッシングやF1で様子見たら運がいいと直るかもしれんが kf初期のミラだけどピストン異音が耐えられないレベルになってきたまだ4万キロなのに…
こんだけ異音してもオイル消費は何故かしない >>51
その後、ディープクリア無しでオイル交換して
3,000キロ走行後にレベルゲェジをチェックしたら
減ってなかったんだわ 考えてみれば、オイル交換したのが3月で
外気温が氷点下だったからオイルが硬くて
排出しきれなかったかも知れん
粘度は10w-40 -30までだと金属粉が出るから-40って言ってる人が居たな >>59
ターボで30なんだけど、5万キロ超えたから粘度上げとけってチューナーに言われた >>62
ブーストアップがコンピュータいじってるの? >>63
コンピューターを弄ってハイオク仕様にしてる
ブーストの立ち上がりが速いからほとんど踏まず、
燃費が上がり、追い越しもラクよ きよたんって人はK型エンジンのワゴンRソリオじゃね? ガラガラうるさいKFにウルクリ5w-40入れて少し静かになりました KFだが本当に何ともない十二万キロ
オイルは3000キロごとに交換してる kf1型は8割ハズレ個体でちゃんとオイル換えてても関係ない、アタリならオイルさぼっても平気なくらい
ミラバン4台買って08年初期は無音でオイル消費あり、10年11年中期は2台とも例のカラカラ音で消費あり、14年後期は少し前からアクセル戻して回転落ちる時だけカラカラするように消費なし 古い人は
固いオイルを好む
頭も硬い
古い車乗りならなおさら そりゃ何も出来ない季節労働者が
半年ごとに入れ替わってエンジンの加工してんだもの、当たり外れあるわ
加工歯の交換初期と劣化時期でも加工面は随分違うし精度と内径も違う kfから抜いたオイルはガソリン臭きついのがほとんど
改良版でも多少はオイル消費するし相変わらず他社よりリング張力弱めなのかな もうトレンドは、
0w-20以下のシャバシャバオイルだよ
5wや10wなんかの固めオイルは昔は安物扱いだったけど、今はもう使う車自体が減って、大量生産効果がなくなって、さほど安くなくなりコスパが急速に悪化している
指定車以外ではわざわざ使う理由はないよ 15年前のスーチャー付きの軽でも0w20対応してるしな スッチー付きの軽自動車があると聞いて飛んできました 冬だけ0w-20使うけど暖かくなったら5w-30
36アルトF KF型の不具合はあちこちで聞きますので、理解できましたよ
(ダイハツのKF型エンジンはオイルを喰うエンジンで知られているが、その)
kf(型エンジン)から抜いたオイルは、ガソリン臭きついのがほとんど
(オイルが上がるのと逆方向に、燃焼室からガソリンの混入が大きいため。)
(対策された)
改良版でも多少はオイル消費するし、相変わらず他社よりリング張力弱めなのかな そこまでやってやらないといけないとか小学校低学年か 今まで避けてた0w20を今冬から入れてみようかなと考え中
春になったら5w30に戻るけど オイル探しの旅が終焉
生涯を伴にしたい運命のオイル見つけた、長かった 戦争やコロナが長引いたらエンジンオイルやミッションオイルも品不足になるんかな? 幸い、国内に製造拠点は有るから、原油が輸入できる限りどうにかなりそう。
高騰は避けられないが ロシアが解体されて多数の共和国になって北方領土ぶんどっとお詫びに樺太島日本にくれたら原油には困らんのになあ ミライースに夏だけ5w40入れてたが高粘度は吹け上がり重くて燃費悪くなるだけでメリット何もないな
通年5w30か0w30でいいわ とかく
バカは意味なく高粘度のオイルを入れたがる
プラグもそう
闇雲に熱価の高いのにしたがる
バカは高い数値のにこだわる
車種や使い方というのが解らない 番数は選べるでしょ
適合範囲外れるけど1番くらい前後しても体感できないよ、意味もないと思うが
ターボ車ブーストアップしてガンガン回すなら上げてもいいとは思う 番手なんか気にして買ったことがない。適合が一種類あるだけだよ。 ディーラーやオートバックスに交換をいらいした番手はどうしますか とか聞かれるの? リクエストは出来るけど適合から外れる場合は念書書かされるよ そうなんですね。
私が無知でした。今まで適合だけ見て買っていました。全部7番だと思います。
教えてくれてありがとう。 次は6番と8番を半年ごとに試してみますね。結果はこのオイルスレで報告します。 熱価の意味と保証がなくなる意味わかっていてやるなら自由だぜ 最近の車のエンジンは上が補機だらけで日常的にプラグの焼けを確認するなんて想定してないよなぁ 上はエアクリーナーボックスだから簡単に外れますよ。 エアクリボックスとカムカバーが一体化してて
尚且つ両方樹脂なのにびっくらこいた
しかもスロットルボディまで樹脂なのな
今時のはどーなっちゅー 教えてください
モービル1とモービル1スーパーだと、
モービル1の方が、良いオイルですよね? Mobil 1は40年前からの合成油のブランド 今も合成油のみ
Mobil Superは鉱物油~合成油の商品展開 オートバックス量り売り鉱物油+呉over5万キロ普通車用を半分=約1400円
これで十分だったのにクエーカーハイマイレージ5W-30 3880円なんて贅沢してしもた >>112
欧州車なんてオイルパンまで樹脂にしてる車種もあるからね 最近は安売り部分合成買ってるけどまあそれなりではあるな
ターボならあんまし気にならんかもしれんが
NAだとフィーリングとかは大きく変わるね ターボは雑味で大味だから加速も音の変化もごまかされてクソオイルでもなければ体感できない
同車種NAターボの2台持ちしてたからNAのオイル目線な楽しさが改めてわかった エンジンオイルの選択肢は2つしかない
モービル1
X Prime
キヤッスル 今年入れたオイルで一番良かった
こんな旧規格の遺物がなぜと思ったけどスペックじゃわからないねオイルは
https://i.imgur.com/mO288vE.jpg 静かになったから、燃費がよくなったから、ふけ上がりが軽くなったから、
いいオイルとは限らない。むしろ逆の場合もあるくらいだ。
エンジンオイル選びは難しい。 CAPスタイルっていうオートバックスの子会社だね
自動車用がモリグリーンで農業用がGENTSのようだ カストロールGTX赤缶に交換したら なんとなく固く感じた。多く入れすぎたか
だいたい入れてレベルチェックで真ん中くらいだと もったいなくて300CCくらい追加してしまう。貧乏性 赤缶4Lはドンキで980円が今は1,980円、ホムセンで2,380円 赤缶 綿半で1500円でした。税がどっちか忘れた。 赤缶 綿半で1500円でした。税がどっちか忘れた。 軽四なんかどんなオイルでも良いよ
燃費重視したかったらペペローションを少し入れると良い カストロの値上げはエグいよな
他はそんなでもないけど追従してきたらヤバいな 東京から綿半に買い物に行ってるぜ
というか都内にもスーパーセンターあるし へー長野県だけかと思ってた。
家から10分圏内にカインズと綿半があったけど最近パワーコメリが開店して三つ巴状態になったけど、あまりオイル安くならないなぁ。 コーナン コメリ ケーヨーD2 ムサシ DCMダイキ
でも安オイルが1番安いのがトライアル 3連メーターで見てるとNAで郊外を普通に走ってる分には水温90、油温80、アイドル油圧0.7-1.0くらいで安定する
安価なVHVIの 0w-30からキャッスル10W−30にしてみたけど数値は変わらない トライアル
オイル安いのか
行ってみるよ。
ありがとう 今日TRIALへ買い物してきたわ。
モリグリ・セレクション5w-304Lが1,780円→1,990円に値上りしてた。
けど充分安いので助かるわ。
それより驚いたのがグラファイトワイパー替えゴムが299円/本とか安すぎでワロタ。2回分買い貯めしたわ。 日本メーカー(名の通った)で中国生産というよくあるパターンや。 >>147
それで何かもし変わったら、何かどこかがおかしい、とオレなら思うわ。 なんでも値上がりだからね
トライアルGTX4Lが常時990円だったんだけど上がってるかな >>154
今迄TRIALで買ってたけど少し遠いんだよねw
用事のついでに寄ってたけど、コレからは尼で良いかな…と思えてきた。
でも値上げラッシュの中の実店舗で1,990円なら妥当だと思うよ。
他銘柄はもっと高くなってるのも有るし。
モリドライブなんて高嶺の花になってしまったw 7月にルート産業のact+をまとめ買いしたから当分余裕で在庫があるw 送料込の9000円で買えた
サクラ0w-20SP20の20Lが1.2万円近い価格に
モリドライブ エンジンオイル サイレントプラス
0W-20 20L SP GF-6A 全合成油 エコカー ルート産業 が1.1万円
TOYOTA(トヨタ) エンジンオイル トヨタ純正 モーターオイル 0W-20 SP
合成油 20Lは10500円程度
NISSAN 日産純正 SP スペシャル 0W-20 エンジンオイル 全合成油 20Lペール缶
8300円程度だけど他のオイルと品質がどれくらい違うのか
以前は7000円以下だった気がする
suzuki エクスターF エンジンオイル SN 0W-20 20L缶13800円もする
スズキの純正はこれか?
ディーラーで交換するとこれを入れられて高いんだよな
どこから調達したオイルかワカラナイけど エクスターFのFはファクトリーのF
工場で新車に入れるオイルと同じだと聞いたことがある >>155
4000kmくらい走ったけど劣化して油圧低下とか見られないんだよね
油圧で劣化度合い見れないかなと思ったんだけど 缶には誇らしげに
FULL SYNTHETIC
と書いてあるな エクスターFはR06エンジン登場の頃に出た比較的新しいOILで高品質。
ディーラーで扱う鉱物油エクスターとは別物で、敢えてのSN規格品で発売したと記事で読んだ事有る。 前は1500円くらいで売ってたのに今はそんなに値上がりしたのか… 残オイル31Lもあるよ生きてるうちに使いきれるかわからん
貧乏暇無しで月4日の休みは家こもって全然乗らなくなった アルコールを油だと思う人は流石にあまりいないと思うがそうでもないのか はははは
確かにどちらも燃えやすい
酸化(酸素とくっつき)しやすい物質だ
化学式で
Cが主なのが炭素(石油)系さ
燃えると主に二酸化炭素になる
Hが主なのが水素(アルコール)系さ
主に水にもなる
設計の優秀なエンジンほど
調子の良いエンジンほど
無害である水の排出割合が高い
少しでもそういう動力機関の開発と
進歩に力をいれている ぬこに火を付ける発想が出てくる奴の方がよほどサイコパス でも戦争になってタンパク源に困ったらまっさきに食うだろ?
猫、鳩、カラス、雀、たぬき、アライグマ、ハクビシン、隣の家の柿だ オイルを塗布するエアエレメントって売ってなくね?モンスターだけ? 純正のエアエレメントは大抵湿式だから油分を含んでるけど、後からオイルを塗布するのはバイクの原付用くらいしか見たことないな 吸入効率がいいと謳ってる社外のフィルターは、それだけゴミも多く吸い込むって事だからな エアクリ容量が足りていなくて抵抗になってるケースなんて殆どないんじゃないかな?
診断機繋いでデータモニタしながらエアクリ外してどのくらい補正値変わるか見たほうが良いと思う
エンジンのダメージと引き換えにするにはあまりにも差がないと思うよ ガソリンエンジンの場合はそもそもスロットルバルブがあるから全開領域でしか差がない
ワイヤー引きならともかく昨今の電スロだとペダル踏み込んでもバタフライが連動してるとは限らないし ブースト圧高めの車で燃調いじりだすと足りなくなるかな?
車によっては先にポンプやインジェクターが限界になる
キノコ付けるならバンパーのホースメント付近までパイプ伸ばすかエンジンルーム内をボックス化して吸気温度下げてやらないと結局パワー出ない
アンダーパネルとバンパーの裏側に徹底的にメクラしてやって冷気を逃さない方が遥かに安くパワー出るね 過給エンジンの場合マフラーが大事よ
いくらブースト上げても便秘のノーマルマフラーだと出せない=吸えないからインテークの圧が上がるだけであまりパワー上がらない
そういう意味じゃ燃料足りなくなりにくいと言えるが エアの流速とかチャンバー効果とかでエアクリレスとかかえって遅くなるんだよなぁ…
キノコもポン付けだと同様にトルクが無くなったりする どういう理由かは説明できないけど 吸気も排気も詰まる方がトルクはアップすると言われている 詰まるんじゃなくて排気管の太さで効率の高まる回転域ができるようだ
いたずらにぶっとい排気管にすると下のトルクが落ちるのは低回転域で排気流速が落ちて返って抜けが悪くなってしまう
吸気は慣性過給だとか脈動だとか難解だ、個人がいじって好みに仕立てるのは難しいだろう エアクリBOXの外気側にでかい丸穴開けてグリルから直接空気取り込むアルミダクトをはめ込む
パワーアップしたかどうかは分からんけどアクセル踏み込むと勇ましい音が出るようになったのでよしとする
吸気は純正交換形状、排気はノーマル、かたつむりは無い 純正があえてエンジンルームの熱気吸うようにしてるかというと燃費のためだからね それも一理あるけどロードスターのようにグリルから新気吸ってる車種もあるよ
吸気温度はおおよそ20~60度くらいが効率がいいとか、ターボ車のインタークーラーのサイズも上限で60度以下になるように設計されてるとか
高いと空気密度低下でパワーが出ず更に冷却目的で増量噴射が必要、低いとガソリンの気化が阻害されるから増量噴射しないといけなくなるという 吸気量を考えれば、走行中の高回転時に吸気位置で出来る温度差なんで誤差レベル。
エアコンの室外機の鉄板に断熱材付けて喜ぶようなモン。 実測した?実測した人よると純正の場合と直通ダクトでは吸気温度に10℃くらい差が出るらしいけど 北海道の極寒地だけど
冬の間はエアクリーナーボックスから前のゴム配管は外してる
暖房の効きが早くて燃費の悪化も最小 >>201
今どき軽自動車でも100キロで3000回転も回ってないし街乗りなら1500回転だぞ >>203
日本風洞のデータだけど35GTRで試した所グリルをテープで全部塞ぐと空気抵抗が7%も減ったとか
冬の北海道とは言え全塞ぎは熱的に厳しいかもしれんが面白い実験w キャブの時代は
寒冷地ではラジエーターの前に段ボール挟むのが普通だった 今のは知らないけど先代のキャラバンの寒冷地仕様には純正でラジエーターシャッターが付いてたな >>201
そうだな、100馬力キットくらいの雑魚チューンには不要
まさかNAじゃないよな?w スズキスポーツの100馬力キットを組んだカプチーノが欲しかったw 時速100キロで分速1500回転には審議
無理じゃね? 街乗りと書いてあるな
時速100キロと比べるのがおかしな話
ダウト >>203
それマジ?
クルマ何?本当ならオレも試してみたい エアクリーナーより
ラジエーターのほうが冷やす気がするが 吸気温度の問題だろ?
サーモ閉じてればラジエターは関係ない オーバークールとかいうやつか。
motoGPのバイクもラジエターに何か貼って、レース中に剥がしてる時あるわ サーモスタットが開いた瞬間にキンキンに冷えたクーラントが回って直ぐ閉じるみたいのを繰り返すから真冬は安定するのに時間がかかるね
夏場はサーモスタット開いたままファンが回ったりとまったりだから85~100くらいでうろちょろするけど冬場は85度以下でうろちょろしてる(サーモスタットが空いたり閉じたり) オイル値上がりしてきたなー。流石にモービル1キツくなってきた 車は3が多くてバイクは4が多いけどぶっちゃけどっちでも良い
5.1もいうほどライフ短くないから車検ごとに交換するなら別に良いと思う、理想は3/4/5.1に関わらず毎年交換だけど Dot5.0だけはダメだ
シリコン系なんで、
通常のフルードとの混合はマズい 歩いて50mの所に黄帽あるし交換工賃タダだから
ポイパック情報は無いな ここ数年、オイル処理と作業中のウエスには古着を取っといて使ってる 本当は規格に合格していて一番安く買えるヤツで良いんだろうけど、
俺はマニアだからルート産業のACT+を使ってるw たぶん価格的な面で見てのおすすめだろうけど、ホムセン分布の地域差で変わるよね あんまり変わらないよ
1番安いのを買えばなんでも一緒 以前はモリドラ・サイレント+使ってたけど大幅値上げしてからはモリグリ・セレクション5w-30を使ってる。
秋の値上げ以降でも今の所4L缶が1980円で買えてる。 北関東に旅行したときに例のホムセンで5w30サイレントプラス4Lを2000円で8缶買っておいた
3年はいける ネットでオイル買ったら6年前のが来た事あったな
気分は悪かったが普通に使えた エンジンオイルはエンジンに入れて回して熱も入れないなら、
缶に入れたままの未使用は3年ぐらいは余裕でイケる 別に30年でも300年でも大丈夫じゃね。
でも電気になったら オイル交換なしよ。ブレーキオイルとかデフオイルはあり 似た様な話でカセットボンベは錆たりして損傷しなければ何時までも使えるんだって
だからカセットボンベを買ったら油を縫って保管している いやカセットボンベのノルマルブタンは気温10℃ぐらい、
比較的低温に強いイソブタンでも気温0℃ぐらいないとまともに気化しないんだけど???wwwwww オートバックスによれば 未開封で3年から10年(オイルによる) 開封してからは何もしなければ半年が目安だそうな
エンジンオイルの夏季・冬季の正しいオイル保管と管理方法とは?|オートバックス公式ブランドサイト
https://autobacs.com/static_html/srv/engineoil/1023/top.html
>開封したエンジンオイルの使用期限
>
>一般的には半年程度と言われることがありますが、前述のように容器を移し変えたりといったひと手間を惜しまないことで
>エンジンオイルの使用期限を延ばすことも可能です。
>
>
>未使用・未開封のエンジンオイルの場合
>
>未開封のエンジンオイルであれば、使用期限は3年とも10年とも言われています。
>使用期限の幅が広いのはエンジンオイルの組成などによって寿命にバラツキがあるからです。
TAKUMIモーターオイルは未開封3年 開封済みは密閉処理して1年~2年
エンジンオイルの使用期限、保管方法 | TAKUMIモーターオイル
https://takumi-motoroil.co.jp/knowledge/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%80%81%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95/
> 1.新品未使用、未開封のエンジンオイル使用期限、保管方法
>
> 未開封のエンジンオイルは、3年程は問題なくご使用になれます。
>
> 高温多湿をさけ、直射日光の当たらない場所に保管することをオススメします。
> 2.余ったエンジンオイルの使用期限、保管方法
>
> 多めに購入し、余ってしまったエンジンオイルを捨てるのはもったいないですよね…
>
> 大丈夫です!次回のエンジンオイル交換の際に使用できる保管方法があります!
>
> 1)高温多湿を避ける
>
> 2)開封後のキャップは密封する
>
> 気密性を高めるために、キャップと容器の間にサランラップなどを間にかませて、輪ゴムで留め。キャップをする
>
> エンジンオイルの劣化は、空気に触れることで起こる酸化と、湿気による水分の混入が原因です。
>
> 劣化を防ぐために、必ず密封が必要なのです。
>
> 上記のように保管いただけますと、1年~2年程は問題なくご使用になれます。 ちなみにelfのエンジンオイルは使用有効期限がありますがあります。
Help and support | Elf Japan
https://www.elf-lub.jp/faq?keys=&field_topics_tid=All
>エンジンオイルには使用有効期限があります。その使用有効期限を過ぎると性能レベルが保証できなくなります。 カストロールの一番安いやつ
2スト用とか書いてある しかし 電気になっても 回転の軸受はあるわけで ベアリングなのかメタルカラーなのか分からないけど オイルによる潤滑や冷却はいらんのかね。 >>263
オイルレスベアリングとかもあるし今の家電みたいな自動車はそいつらがダメになるより先に車自体が持たないだろうな。エアコンとか冷蔵庫みたいに10年で買い替えをおすすめしますってなるんじゃない? 電気になるかも怪しいもんな
日本のハイブリッドに勝てないから欧州はクリーンディーゼルだと言い出して排ガス不正でぽしゃってじゃあEVだと言い出したけどウクライナ戦争でぽしゃった
結局燃油以外も石油依存から抜けられない限りは消費ゼロではなく消費を減らす方向で進みそう 水素燃料は航続距離と利便性が致命的に悪いから
実用にならんよ。EVのほうがまし。
現実解としてはハイブリッドしかないよ。 次の交換まで、あと1,000キロ
次もK-CONCEPT ロシアが負けて国土が分割されたら安くなるからウクライナ応援しとけ
あわよくば北方領土も奪還できるぞ 久しぶりに246走ったら梶ケ谷に水素ステーションが出来てた
多摩ニュータウンに次いで2店目を発見した ロシアが負けても自治共和国がいくつか独立して
イランや中国と仲のいいでっかい北朝鮮みたいな国になるだけ 電子部品なんか深圳ありきで生産しとるから根っ子で仲がいい。弾道ミサイルが本土上空を飛んでる国だってアクション起こさんしw 最高級のオイルを3年使った
今は金ないから
普通の鉱物油
違いが分からん 60,000キロ超えるから、モービルの
マイレージ試してみっかな エンジンオイルもいいけどCVTFも5万Kmで
交換しておけよ。 本当は新車買って1000キロ慣らしたら一発交換すると良いんだけどな
新品が馴染む時に一番摩耗するから 今年買って千キロで交換したんだけど、軽は回転数高いからかターボだからか知らんけどマジでエグいな。
登録車の千キロ交換では見たことないような真っ黒いやつが出てきてあせったわ。 回転数高いとかいつの時代だよw
今の軽は100km巡航でも2千チョイしか回ってない >>288
巡航時はそうだが、加速時は普通車より回転域高いぞ
まぁ普通車といってもいろいろだが… >>288
巡航時は登録車とさほど変わらなくても軽は巡航から少し外れるだけですぐ3千、4千って上がっちゃうだろ。
登録車なら巡航回転のままじわっと加速していけるような局面でも余裕のない軽は回転あげないと対応できない。
総じて回転数が登録者よりずっと多いんだよ。 >>291 >>292
「今年買ったターボ車」に対してのレスだよ? >>294
そうだが
俺も昨年買ったターボ車だが以前乗っていた普通車より常用回転域は高いぞ
最近のターボ車であっても事情は変わらん >>294
292だけど、今年3月納車の軽ターボです。 わずか120キロで迫真の4500回転へと到達するアルトくん
バカみてえに小さい燃料タンクと相まって遠出する気を削いでくれるぞ 軽自動車のMTだと5速80km/hで3000回転くらいだから、MTかAGSなら120で4500は普通だと思うよ 10キロ増えてもいいから3000以下で走れる6速を スイスポの6速ミッション持ってきても120km/hで3300回っちゃうんだよなあ 3000回転で60km/h、30年ものに乗ってる俺にとっては別世界のおとぎ話 うちのハスラーは100km巡航で2000回転丁度くらいですね 最近のミッションはドーナツにオイルが満たされていて中にプロペラが向かい合っている構造 タイヤ側が動かなくてもエンジン側のプロペラは回り続けるのだと 一番効率の良いトルク回転数になるように設定されている。 >>306
それはミッションの一部分であるトルコンのことですね
MTには関係ないしロックアップ中のATでも関係ない 高速道路でODスイッチ解除してエンブレかけたの
思い出した。懐かしいな。 エンジン始動した瞬間走り出して停車と同時にエンストする上に1速固定の地獄みたいな車になるがよろしいか 任意で駆動軸を切り離せるようにする機構があればいいな
ヒマしてる左足で操作すれば便利そう
俺天才じゃね? >>315 316
飛行機や船の可変ピッチプロペラのように
CVTの変速比を手動・連続で変えられたら
面白いと思うんだよなあ。 トヨタ協力でCVTチューンのヤリスでラリー参戦してるチームあったな 取説では「半年か1万kmの早い方で交換」ということだが、最近はだいたい8~9カ月ごとに交換している
走行距離にすると4000kmくらいになる
自分の使い方や車にかけられる予算、今後の車への影響などいろいろ勘案して、そうしたスパンに落ち着いた 高速巡航でだいたい5000~6000回転
最高7000回転まで行く
使用しているオイルは、
ジェームス量り売りのキヤッスル鉱物油
これで十分 ブレーキHOLDがONだとアイドリングストップが
OFFになるんだな。なるほどと思った。 山新で買ったペンズ入れてみたよ
過走行のkfなんでモリドライブのレスキューより打音系ノイズが耳に付く
登りの粘り強さが増した気がする 俺のNAの末期型K6Aは7000しか回せない
昔乗ってたKeiワークスのK6Aは8400まで回ったのになあ >>329
オレのは6000までしか回らず、残りの1000回転回し切りたいんよね
CVTの制御で無理なのかもだけど。 ↑人間として最低レベル (´・∀・`) ガハハッ CVTで常時最高馬力回転数維持するモードがあればいいのにね
レース用のCVTヤリスとかはそういう制御らしいよ。寿命短そうだけど スクーターだとWRで調整できるから125ccくらいでも調整してやるとかなり元気になるね
そもそも全開にしても最高馬力発生回転数にならない車種が多いのが問題だけど 燃費を稼がないと車売っちゃいけない規制かかってるんだから、トルク出るとこでうまく変速するようにしてる。
エンジンも出力よりなるべく低回転でトルク出るようにしてるし 排ガスとか騒音規制の関係じゃね
低回転だから燃費がいいとは一概に言えないし >>327
そうだっけ?ブレーキホールド使ってもアイストするよね? 昼間にオイル交換した
【fesco】 SO-2
エレメント交換しても
2500cc程度で十分だな 金属ベルトも滑るの?
ズルズル?
山がなくなっちゃう 最近 袋入りのオイルでたな あれならじょうごいらないかも 1リットルだから それほど重くないから キャップを開けて そのままピューって感じよ 缶は無理 必ず漏らす。 1リットル売りじゃあ結局コスパがなあ…ペール缶しか勝たん ワンルームに彼女と二人暮らしだからペール缶なんて置けない デッドスペースをペール缶で埋めることで室内空間を狭くして冷暖房効率を高めるんやで 集合住宅に運ぶ 出すだけでも、無理よな
だから1リットル袋オイルよ。 ペール缶から点滴で供給して同じ流量でオーバーフローさせていけば常に鮮度のいいオイルで走らせることができる ウチは1階が車庫なんでペール缶置ける
各自最適な方法を見つけるよろし
でも1Lパックはないなあ…4L缶くらいどうとでもなろう? 3リットル缶で買ってる
じょうごなしはベンリー
ペットボトル切ってる 反対側もジョッキ ディーラーのメンテナンスパック入ってるから
純正オンリー。 ダイハツ軽だけど日産のディーラーのメンテプロパック入ってるから日産純正SPストロングセーブ・X 0W-20 ミネラルしか入れたことない
SMっていう名前のオイル ミネラルしか入れたことない
SMっていう名前のオイル 0W-20はシャバシャバすぎないかなあ。
抵抗減らして燃費稼ぐためだろうけど、そのせいで
ダイハツは対策シリンダーブロックまで出してる。
ちゃんと検証しろと言いたい。 点火プラグ
レーシング用のパーツでもなければ番手は選べないですよね。 >>367
全然大丈夫てかそれ言うなら全メーカーダメ SNの0w-20とかはマトモなオイルを教えて欲しい位だよ。直噴なんか煤が多いから全合成だとキツいだろうし シール材とかの都合で対応できない旧車でなければ全てにおいて全合成油が優れるモンだと思ってるけど違うの?
煤の清浄拡散性能だって基油が鉱物油かどうかより添加剤の違いでしょう >>368
1番くらい前後させても問題ないと思うが保証はなくなる 交換歴が有るとメカニックはわかるよ
今どき点検でもはずさんから 番手変えて乗っても必要な時に元ついてたプラグに戻せばまずわからんね。
外さないから点検で気づかれることはないわけだし。 ECUにログが残るしOBD2共通項目は一般の機械で見れるけどメーカーの専用項目はブラックボックス化されてるからどこまで解析できるかは謎
深刻なトラブルの場合はメーカー送りで解析されるよ、メーカーも原因を究明しないと会社が悪いのかユーザーが悪いのかで対応が違ってくる
製造上の欠陥ならリコールになって何億も金が動くことさえ有るわけだから必死だ 車でもバイクでも取説には
点火プラグの指定が3つくらい書かれてないか?
自分のだと
本来指定の番手(熱価)の型番が四角く囲まれてて
前後に一つずつ型番が追記されてる
たぶん定期点検で焼け具合を見て変更しろ、ってことだと思う EFIになってからも範囲で指定されてる?
うちのは7番と言うかNGKとDENSOで品番書かれてる
キャブの原付は5、6、7と書かれてる、これは圧縮上げて8番使ってるけど もう一度見直してみた
キャブバイク:3つ表記
FIバイク:3つ表記
FI四輪:記載なし
だったわ
なるほど、最近の車はもうプラグに手をつける必要ないわな 660初期のキャブのサンバーが4番5番だった
今でも手に入るのか? デンソーやチャンピオンを使うことがそもそものトラブル要因
NGKの番手違いなんて全く問題にならないくらい上記2社は糞だよ 適合サイズ探すだけでもたいへんなのに
番手なんて選べなくね? デンソーでトラブルなんて言ったら
新車が方々で故障起こしてる世界?w 新車から5年5万キロ以内で電極溶融してエンジンブローはデンソーばかりw
気付けない乗り手の問題もあるだろうけどNGKにしとけばプラグなんて気にせず20万キロいけるのに 10W-30の鉱物油
半年2500km
あまり劣化した感じには思えない >>392
普通の人はオイルの劣化なぞワカラナイと思います。 距離か期間の定期で交換していれば、オイルの
違いなんてどうでもいいんだよ。
粘度指定が同じで安いやつでいいよ。 低張力ピストンリングや直噴エンジンなら汚れを取り込みやすい鉱物油かなSN規格も避ける >>396
ワイもモービル1の5w30を入れている 汚れを取り込みやすいかは知らんけどスラッジができやすいのは鉱物油 ジェームスで安売りしてた頃よく買ってた
ちょうどエニから変わった頃か
その後、Gulfになった 最近、スペマルの特売が無くてカストロールばかりだよ
千円じゃろくなオイル買えなくなって来たな 安オイルはスペマルしか試したことないけどヘッドの騒音が明らかに大きくなるのわかるレベルで違うからウルクリとかクエーカー緑缶あたり入れといた方が賢明、数百円しか変わらんし
逆に高級オイルと並オイルの違いはそこまで無い >>404
やっぱり鉱物油は振動とか違うから部分合成油以上しか入れない 部分合成油使うより鉱物油に100%PAOを混ぜる方が好き PAOとエステルの割合8:2がゴムシールの膨張や縮みを抑える云々。 リヤクランクシールからオイルが滲んで来るっぽい
安い鉱物油使ってて車検毎に拭うだけで済んでるが、100%化学合成油は使えないのかな 距離のせい?オイル管理の問題?合成油じゃ悪化しそう。ディゼール兼用をフラッシング替わりに早めに交換して硬い鉱物油じゃないかなアメ車愛好家のSL規格のペンズとかレッドラインあたり ターボ車のオイル0w-20と5w-30どちらがお勧めでしょうか? >>415
車の取説を読んで指定粘度の後ろの数字が下回らなければOK 直噴なわけでもねえしあんま規格考えねえでも良いんじゃねえの?
そんな古い規格のやつってあんま売ってないし 規格が存在するんですね。一応入れる予定のオイルがイエローハットの「MAGMAX」0w-20と5w-30です。どちらも説明書記載の推奨粘度です。
ちなみに5w-30の方がエンジンの静粛性が良くなると聞いたんですが本当ですか? 二輪のためにSL以前を残しているケースもある
まあ、二輪はMA(車種によりMB、MA2など)が付いてれば大丈夫だが 静粛性は銘柄とエンジンの相性かな?
粘度は指定より高く値段は純正よりちょっと高いオイルを入れたら五月蝿くなった ちょっと古いダイハツだと、NAで0W-20指定でも
あえて新車から5W-30入れ続けてオイル上がりなし
みたいな話があったな。 >>420冬はちょい暖気必要になるよ。省燃費志向の低張力ピストンリングだろうし。距離が進んでクリアランスが出てきた車なら良い。マニュアル記載の物なら即壊れるモノじゃない。車種や使用環境、走行距離等を出せば良いアドバイスくれると思う レースやってたな人に聞いたけど、
油膜が切れるとエンジンが回らなくなるのが直ぐにわかるとか 0w-20指定の車に10w-30とか入れると燃費落ちるよ
場合によってはエンジンのレスポンスも悪くなる
しかしそれより10w-30指定の車に0w-16を入れるのはエンジン破損につながる場合があるよ 細かい事気にするなっての
万一壊れたところで所詮は軽のエンジンだ 場合によらず回らなくなるだろ
まあ中古なら一桁万円からあるのが軽自動車エンジンよ >>424
420です。
(車種)
NWGN ターボ (JH3)
(使用環境(用途))
埼玉県南部、冬期スタッドレス必要無し
通勤で片道20km走行メイン
年に数回片道約150kmの高速走行
(走行距離)
総走行距離4100km
現在入ってるオイルが0w-20かも?
もし異なる粘度のオイル交換の場合、エレメントも一緒に交換必要でしょうか 不要
オイルなんぞ、完全には抜けない
そんな神経質にならなくてもよし 10万km走ってるエッセ前は5W30の半合成入れてたけど試しに5W40の合成油で安いのあったから入れてみたら冷えてる時はちょっと回転が重い感じだけど暖まるとメカノイズが劇的に減って高速でも凄く回るようになったのと2000km位走ったが全く減ってない。 ツベ見てると軽自動車で50万キロとか走ってるからな
メーカー指定最低限のオイルで十分よ 420です。
先程、オイル交換してきました。
銘柄は、MAGよりオイルの持ちが良く400円の差ならと店員に強く勧められた「カストロールEDGE 0w-20」を選びました。
結果、低速から中速の加速で生じたジリジリノイズ?が無くなり若干エンジン音が小さくなった気がしました。走りの違いは前と変わらないですが暖機が少し早くなったような気がします。 >>432
個人的にはカストロだけはお辞めなさい。ホンダ純正のグレード上位のヤツなんかの方が価格と品質のバランスは良いよ。next、greenはクソだけど。騙されたと思ってまずは参考にニューテックZZ01入れてみなさい。フィルター交換必須これで違いを感じ無ければ純正Leo以上で充分だよ。通勤メインでも渋滞から郊外の高速巡航、乗り方もあるからね。 カストロedgeって昔からあってちょっとオイル知ってる人の間では評判悪いけど
年々配合変わってるらしいし整備工場向けのはedge同粘度でも3種類の配合あるらしい
昔の基準で良し悪しを判断するのは良くないかもよ 昔はシャブ中だったけど今は真面目ですみたいな感じか
2スト用の品質は同価格だと純正よりかなり低かったな、変な物体が燃焼室とプラグに貯まるからバイク屋ですぐバレた あるチューニング系ショップの社用キャラバンガソリン車ではカストロ赤缶2000-3000km交換で20万kmくらいなんともないと聞いた
10W-30SLの時代錯誤なスペックなのにな
2ストオイルもpower1racingを草刈り機とチェーンソーで使ってるけど調子いいよ
go!2Tとかの安物は知らん 近所のオートバックスだとメーカーの全合成油はEDGEしか置いてないな
あとはVANTAGEなんちゃらってのしかない やりたくない草刈りをA747使って香りを楽む事にしてる。 >>444
全合成ならMobil-1もあるだろ。
近所のバックスはモチュールとかエルフも置いてる。 カストロは大昔はともかく、
自分くらいの頃は
「安かろう悪かろう」の代表格
でも、割り切って特性を知った上で
使いこなしたり、
コスパの良いそれなりに使えるオイルを発掘したりするような変態マニア向けの
ブランド edgeはサーキットに持っていったらクソ、油温が極端に上がらない環境なら大丈夫、ってイメージ モリブデンって潤滑性能すごいんだな
京阪商会の方の話しをYouTubeで見たけど1800℃〜-180℃まであるんだそうな! 性能・コスパ等、今まで色々なオイルを試してきたが軽自動車には…
Mobil Super K-Concept 5W-30(合成油 )が最強!間違いない オイルよりホイールベアリング打ち替えたりキャリパーOHした方が燃費良くなったりして
軽だとパッドにリターンスプリング付いてるのも少ないよね レスキューはedgeより煩い
レスキューが必要になるオイルだったか… >>453
それなドライブシャフトの純正グリスを全部取ってチョイ良いグリスや添加剤入れると超スムーズ >>458
エンジン回転がとことん滑らか&静粛
燃費も良くなった(ターボ車) >>444
それってエッジが売れ残ってるだけなんじゃ… >>452
申し訳ないが..
そのオイルEDGEよりメカノイズ五月蝿い
特に4千回からが顕著
エンジンとの相性もあるかもしれないが
コスパ考えると..マグナテックが良い
マジで始動時は静かになる エクスター入れたいけど
ケチだから赤カンしか買わない DC- turbo10w-30とGTXってどの程度違います? マグナテックは安売りすれば買いだめしたいけど安売り見たことない
森レスキューは手頃で静かになって5000キロ耐えるおすすめ 3リッターでも1000円はない。
たまにホームセンターで缶に凹みありだとを狙うしかない トライアルにはモリグリンホワイト4Lが998円であった
暫く行ってないけど値上げしたろうか オイル交換後の廃油ってどうしてます?
以前はオートバックスの無料引き取りですましてたのですが、やらなくなったようなので困ってます。
※廃油ボックスを使ってゴミには出せない地域の自治体在住 反則だけど
一回で出さないで生ゴミとかに染みさせて10回くらいに分けて捨てる。 >>404
スペマルは二年に一回位暑い時にうがいで使うわ一ヶ月位で交換 >>470
近くのガソリンスタンドで引き取ってくれないか確認したらどうか?
黒くてきたないエンジンオイルの廃油だけどリサイクル資源として売れるので
引き取ってくれるところも多いらしいよ。 廃油引き取りしてくれるトコは多いだろうけど、どこも普通に金取られるよ かなりインチキだが、ぱっくりで捨てられる市の回収場所に置きに行く 普通に廃油パックで捨てられてる自治体の俺は恵まれてるのかw
でも生ゴミは燃え難いから油やプラスチックで燃やしてるんだけどな 車整備もやるホームセンターで買って、その缶に廃油入れて、レシート見せて引き取ってもらってる。 いじめのような仕分けをさせる自治体があるとかないとか
市長は何党でしょう? 廃油パックのまま出すと、回収してくれない
ダンボールと家庭ゴミに分別が必要 ごみ分別の種類が多いのは田舎が多いのよ
都会は近所付き合い無いとか独身用アパート多くて
分別しない人が多いので分別収集無理となる 別に田舎だからではないだろ。
産廃が少ないとクリーンセンターの焼却熱量稼ぐためにマークなしのプラごみが燃えるゴミだったり、政令指定都市でも市長のこだわりで分別が厳しかったり
自治体によって様々 田舎は暇なジジババがちゃんと分別出来ているか勝手に中身開けて見てくるぞ。ゴミ捨て袋にフルネーム書かないと持って行ってもらえなかったりそれはもう本当に地獄 生ゴミの焼却は水分多すぎて燃えないから食用廃油を混ぜてるとか聞いたけどどうなんですか >>488
だから、プラ1じゃないプラスティックゴミや安い重油なんかを加えて燃やしてる 進次郎がストローやビニ袋を有料にした結果、熱量不足で助燃に石油燃やす羽目になるというまさに愚策 自分が住んでるところは廃油処理パックをごみステーションに出すのは禁止
理由は破裂してパッカー車が汚れるからだと
なのでゴミ処理場への持ち込みはOK GS等で廃油の引き取りを断られる要因に、オイル以外の物が混じってると厄介。だそうな ペットボトルに入れれば不純物がないことは確認できそう。 ブレーキフルードやミッションオイルやLLC混ぜるやべー奴が居るんじゃないかな クーラントは駄目だけど 他のオイルやグリスは一緒に回収される気がしなくもない。 田舎だけどクリーンセンターがある町なんで他の地域からゴミを受け入れている都合もあってか分別は基本燃えるか燃えないかしかないね
ペットボトルや紙も個別回収してるが燃えるゴミとして出しても問題ない
廃油は固めるテンプルとおがくず混ぜて固形燃料作ったら素敵やん タイヤ付き鉄ホイール 無料か安く回収してくれる所知りませんか?できたら関東地方 >>502
ヤフオクで取来人限定¥1スタート
軽トラに乗った外人が取りに来てくれる ヤマ無しはどうだったかな
外人がやってる貿易屋に持ってけば無料で引き取りしてくれたよ 前回は外国人さんのやってる金属スクラップに持ち込んで ビール渡したら安く引き取ってくれたが 鉄は安いし タイヤ回収は高いし2000円じゃ儲けなしだって
アルミならタイヤ付きでもタダだって アルミは高いから 金属スクラップ屋だとタイヤ外して捨てて鉄屑だけ売る訳だから旨味無いだろうな
俺の行った貿易屋はそのままタイヤごと輸出する会社だから無料で引き取りしてくれたよ 市街地にも自治体運営の「リサイクルセンター」は一応ある。
普通思い浮かべる清掃工場を大きくしたような大型ゴミ持込所ではなく、商店街の潰れた店を利用して、資源ごみの持ち込み拠点にしてる。
回収品は、瓶缶ペットボトル、古着、電池類、段ボール、ふとん、天ぷら油とかで、さすがに廃オイルはやってなかったかも。そういうのはだいたい自治体は販売業者に回収させろ、というスタンスだね。 >>507
鉄でもタダですか?
そのお店紹介してくださいな。 最近母が死んだ祖父母が目一杯詰め込んだ倉庫を整理してるけどくず鉄処分で数万円になったらしい
使いもしないジャッキとか万力とか滑車とかハンマーとか謎の鉄道レールの切れ端とかいっぱい出てきた
鉄ホイールだってタイヤ外しとけば金になるんじゃないの なる
バール買って外すわ 傷は付けていいなら たぶんできるだろう 俺の住む村のクリーンセンターでは廃タイヤなどの車の部品や石膏ボードなのど建材は一般人が持ってきたとて産業廃棄物になるって理由で回収してもらえなかったな 金属を回収して回ってる中国人もタイヤ付きの鉄ホイールはいらないアルヨ!って言ってた >>509
スチールでも無料だけど、店舗移転してしまって新しい所在地知らんのよ
適合サイズだったらスチールでも欲しいな タイヤ付きのホイールとしてジモティーにでも出品しておけば誰かもらってくれるよ タイヤスレかと思って違和感なく読んでたが、ここオイルスレやんけ 鉄の13インチでタイヤ 残りなしだから
欲しいか? >>518
寒くなる前にオイル交換しちまったからもう新年の売出しまで話すことがないんだ >>517
スタッドレスのシーズンだしホイールの詳細書いて1000円とか2000円で出せば欲しい人結構いると思うよ
悪い例は使わなくなったので出品します写真で判断してくださいとか書いて詳細全く書かないやつ 最近の軽ってスペアタイヤが無いんだな
ハスラーで使えるのに1本くれ >>522
そういうときは煽らず空質問でもいいから話題の軌道修正をするのが紳士の嗜み ヤフオクに出品したら必ず質問欄に
タイヤは不要なのでホイールだけ頂くことはできますか? 高騰してたEDGEがドンキで安く売ってたから購入した
0w-20と10w-50の1缶ずつ 10W-50が適合する軽自動車ってある?
90年代の2リッターターボエンジンとか向けじゃないの >>531
0w-20と10w-50を混ぜて使ってる
夏は0w-20を0.8L、10w-50を1.6L
冬は0w-20を1.0L、10w-50を1.4L
と季節に併せて5年ほど使ってるけど不具合はない >>531
スバルの軽は最後まで10W50が取説に記載されてたね >>532
何そのマッドサイエンティストのような所業w >>533
それだけパワーのある車だったってことだよね 水平対向と同じ在庫で行きたかっただけなんじゃ…
デラなんかはいろんなオイル置くの嫌がるし 実際10W50を軽に使うなんてほぼ無いけどねw
0w20~10w50まで対応なんで 高粘度=高性能と勘違いして、メーカー指定を無視してやたらと高い粘度オイルを入れたがるたわけ者がまだおったか! >>534
指定は5w-30のターボ車
0w-20のみだと柔らかすぎ、10w-50のみだと硬すぎだから混ぜてる
一番の理由は安売りしてるから
前車はオイル食いしてからずっと10w-50を入れて症状を緩和させてた 指定が5w-30、10w-30入れても変化なし、5w-40入れたら5%くらい燃費悪化した@EF-ZL
ずーっと燃費付けてるんで過去25年間の前年同月比とか出来るので間違いない
スレ違いだけどエコタイヤなんて全く燃費に影響はない、入れるだけムダ >>540
うちも若干オイル食いだしたから固め入れてみたんだけどむしろ悪化した
始動時の馴染みが40番だと悪いと予測してる 色んなオイル試してステムシールが早期にひび割れてオイル食いしちゃうのは交換マニアあるある。ヘッドがOHVなら素人でも一時間でシール交換できるのになぜアホみたいに各メーカー低性能DOHCにするんやろなー。 今時OHVは無いだろ
DOHCには設計の自由度も含めて、コストかけてもメリットがあるんだろ
今でもDOHCには高性能エンジンのイメージもあるしな 発電機でたまにohv見るけど新たに作ってるかどうかは知らない 無駄なカムシャフト駆動すると効率悪いとかシングルカムで性能引き出せるという自負か知らんけどホンダはSOHC多いよね
そのかわりツインスパークにしてカウルトップが邪魔でプラグ抜けないクソレイアウトとかやらかすけどな フォード Kaは90年代に入ってからOHVケントエンジン積んでヒットしたからね。高回転域まで使わないCVTともマッチングが良いはずだから3気筒スモールバージョン(軽量低フリクション)があってもいいと思うな。とにかくあんなゴム部品がひび割れたからって修理頼んだら20万も掛かるのはいただけない。 日本のエンジンはトヨタのハイメカなんちゃってツインカムからおかしくなった >>549
ゴム部品ってのはバルブステムシールを言ってるんだと思うが、よほどオイル管理が悪いか変な添加剤でも入れなければそうそう傷んだりしないぞ
耐油性のゴムを痛めるとか相当な粗悪品だしクランクシールなんかもダメになるんじゃないかな 軽自動車 3区分
A 最近の省燃費モデルCVTなど
発進、加速2000回転
巡航1500~2000回転
B ちょっと前のハイギアードATなど
発進、加速3000回転
巡航2500~3000回転
C 昔のローギアードモデル
発進、加速4000回転
巡航3500~4000回転
A車は、指定粘度を守る
SN、SP純正か純正相当のオイルで十分
B車は、指定粘度で可
鉱物油か部分合成油が望ましい
C車は、指定粘度または1つ硬めのオイル
かなり古い車を除いて合成油が望ましい 今年の車だけどCVTで6000までフツーに回して街乗りしてる
オイルはMobil1 0W-20 皆凄いな バイクはやるけど車は頼んでる
ターボ車だから10w30入れたら燃費悪い
以降純正と同等かディーラーで純正交換してる
2年目の時点検でCVTオイル交換勧められてやったけど、今は交換するんだね
昔は断られた記憶が 俺のスーチャR1はもう20万kmオーバーして通年でウルクリ3L5w-30入れてるけど
全く問題無いよ
4千km前後で交換
オイル上がりも下がりも全くしてないし絶好調
ちな北海道でエンスタで冬は必ず5分以上暖気してる >>555
暖気は大切だよね。
最近の人は暖気無しで走り出す人が大半どけど、自分はキャブバイク時代から暖気の大切さは感じてるので車でも水温50℃ 位に上がる5分程度はアイドルする >>557
今は暖気しないでゆっくり走ってたほうがエンジンにいいってのが
メーカー側の見解らしいよ
急発進になるような高回転が下がったら走り出した方がいい >>557
同感
1月、2月なら5分でも暖まらないし0w-20入れてるけどエンジン、CVT共に苦しそうだからラジエーターにダンボール貼っちゃうもんな~ >>558
濃いガスがジャブジャブ供給されるから凍って走り出せないとか特別な事情がない限りゆっくり走り出した方が良いね >>558
低温で燃料が揮発し難いから燃料を濃くせざるを得ないし低回転だから吸い込む空気量も少ないから、
停車状態でたっぷり暖気運転されたエンジンほど中を開けるとヘッド周りのカーボン堆積が酷いことが多いんだそうだ。
エンジンを早く暖めるために低負荷ですぐ走り出したほうがエンジンのためにいいと最近では言われるね。 場合によるでしょ
家の前が幹線道路や高速だったらそうも言ってられないし
カーボンはF1で対応したら良いさ >>564
停止状態での暖気と低負荷走行での暖気とどちらがエンジンにとっていいのか、最近言われてることを書いた内容なので
家の前が幹線道路とか高速とかは自分が言った内容とは全く関係ないです。 国道沿いなので、かけたら30秒でD入れてもう1分待ってミッション少しでも温めてから走る
mtの頃は冬3分置いて暖機 欲を言えばブロックヒーターがほしいな
外気温より5度でも10度でもエンジンとバッテリー温めとくだけでかなり負担が減る 住環境で全然違うだろうな
最低気温-3℃程度なんで、エンジンかけてアイドル15秒、水温15~20℃で走り出すわ
100mほどはアクセル踏まずにちんたら走れる環境なんでね 最低気温3度くらい、始動3秒で発進
暖気はこんなもんだな 始動してすぐ幹線出て加速な乗り方で8年だが何も異常ないわオイル交換も年2で10000キロごと0w20
走れば熱入るんだから静止暖気なんてガソリンの無駄 暖機運転は冷機時の空燃比制御が未熟だった時代の名残りで習慣化している
現代の一般的な市販車ならエンジン始動後にアクセル全開とかしない限り暖気は必要無い
特に流動性の良い0w-20などの低粘度オイル使用なら尚更と言える 東京でも真冬は温めないと数キロ変速制限掛かってめっちゃ苦しそうに走るからエンジンかけて乗車前点検して身なり整えて出発まで2、3分かな
空燃比制御じゃなくて金属の膨張によるクリアランスの適正化は根本的にエンジンが無くならない限り不変だと思うが
エンジンよりミッションが辛そう >>573
だからエンジン始動後すぐに高負荷運転しなければ、クリアランスも含めて問題ないよ
燃費を意識して作られてる昨今のエンジンは昔のエンジンから比べれば冷機時のフリクションも減少してるしな
あくまでも一般道を普通に走っている場合の話だけど おれはワコーズのエコカープラス入れて精神的に楽になった ラジエターにダンボール貼付は温度管理上の意味はない
どうせ暖機終わるまではサーモ開かないし例え開いても冷えたLLCが流れ込んだらすぐ閉じる
アッパーホースに後付と純正水温計で観測してるけど、そりゃもう見事に開弁温度を境に水温が変動する
冬場にラジエターにダンボール貼るのは冷却能力いらんから空力改善に回すためだよ 純正水温計じゃなくて純正水温センサーの値を表示する水温計
55℃で水温警告灯が消えて88℃で弁が開く、弁が開いた瞬間後付水温計が少しだけ振れて止まり
純正水温は70℃台まで下がり再度徐々に上昇する
最終的に常時循環する状態になってLLCは完全暖機完了
油温は更に遅れて反応する オレはハンドル左右に切ってタイヤを温めてる。気分はF1ドライバー ブリティッシュアメリカンタバコ ラジエータなんて軽なら冬は7割ぐらい塞いじゃって大丈夫だと思う
それによって水温の安定までの時間は短縮される
実際バイクと違ってコンデンサが邪魔だけど
車種によっては純正でシャッターがあるんで便利だけど 1000円のELM327で水温拾えるからなあ
試しに塞いで見るかな >>575
メンタル弱すぎだろw
そんな豆腐ならハナからエッジでも入れとけよw フォーメーションラップ馬鹿にしてると痛い目にあうぞ 某カー用品店でのオイル交換の代金が、ものすごく値上がりした。
軽自動車の量(3L程度)でも
鉱物油で2500円、
部分合成油で3500円、
化学合成油だと5000円はする。
もし、フィルター交換(純正相当)まで頼んだらプラス1500円。
こらダメだ。 >>590
それでもディーラーよりは安い
純正のオイルのみ交換で5000円近いよ
人件費値上がりしてるから手間賃だろうね 1年半前から原油価格2倍、円安3割増
多分もう元に戻らない ディーラーのオイルなんてL/¥200くらいのもの
ディーラーの工賃は1H/¥7000くらいだからそんなもんだろうね
自分でやって家族で回転寿司でも食いに行けば父ちゃんの株も上がるだろうに >>591
スズキのディーラーで3Lとエレメントで4800円だった。 そういえば去年辺りからオイル交換割引券くれなくなったな >>598
ロリータとかダイハツ乗りに伝わるという秘伝か >>597
軽自動車使うような経済状況の家なら上がる
回転寿司で株が下がるような家はカーチャンの下駄車も外車か大型セダンだから そもそもディーラー整備の金なんて考慮されてないからdiyで評価される事はない >>571
8年程度で何かあるわけないだろ
10年以内に買い換えるならオイル交換もそこそこ適当でいけるし そこは慣らし終わったら外車用の高耐久オイル入れてあとは継ぎ足し継ぎ足し秘伝のタレで10万キロ無交換にチャレンジでしょ たまにだが6000回転走行を数時間やることがあるから、最低でも部分合成油。
5000km交換としている。 3ATで100km/h巡航だと6000rpm回り続けるみたいね
3ATなんかで高速走るなよ…今はキャリイやハイゼットトラックですら4ATかCVTあるんだぞ >>609
年式古い車をそれだけ酷使したら3000km交換でもきつそうだな 3ATで日帰り550kmやったらエンジンチェックランプ点灯したの思い出した
中央道の談合坂とか長坂とか辛かった印象
3000キロで交換してたんだけどな 稲刈りシーズンの1t積みでCVT軽トラとか動くのかな
マニュアルでも2速ベタ踏みって話だけど CVTでも盛大にトルコンが空回りつつゆっくり動くんじゃないかな >>615
CVTの方がマニュアルよりレシオカバレッジ広いからね
踏めば速い筈 ディーラーで5年前に20リッターボトルキープ代1万円支払って
6か月毎に交換しているけど未だに残量が10リッターくらいある
計算上では3年車検くらいでゼロになるはずなんだけどな 景気の良かった頃は、端数分は豪快に切り捨ててくれていた。
例)
2.3L使用→2L
2.7L使用+フィルタ交換ご用命→2L 俺のオヤジが行ってたスタンドはオイル交換2.5L、エレメント交換で3Lだったな
(規定は2.1Lと2.3L) 俺が行ってた所なんかリッター単位で切り上げられたよ
リッター単位のスタンプカードだから仕方ないけど、2L残ったまましばらく放置してる リッター以下の何ccまで気にするとは 少し神経質じゃないかな いやー、取説にも書かれてあるし、
0.1L単位で扱うのが普通じゃないかな ドレインのワッシャー使い回しで交換してもらえず、ポタポタ状態(´・ω・`) >>627
そんなところに交換頼むなよ
今すぐ家までオイル入れなおしに来いとクレーム入れてやれ ワッシャーなら良いんだがネジ山をダメにしてるような…
最近アルミのオイルパン多いから昔の要領で閉めると一発でネジ山を舐める >>630
その可能性もあるね
下手に増し締めしたりいじると責任の所在がわからなくなるからオイル交換をしたところに見に来てもらうか保険かJAFのレッカーで工場まで運んでもらうのがいいね シールだかパッキンだかで 無理クリでも止めて上抜きだけにするんだな ぶっちゃけオイルドレンなんてパッキンで止めてるわけではないからな
それで漏れてるってことは余程ゆるゆるか逆にネジ山にダメージあるだろ 3㍑くらいのオイルならドレンボルトを手で締めたくらいでも漏れないぞ 再入庫、スバル車なのに間違って普通のワッシャー使ったとの事
次回割引券貰った トヨタのゴムと紙の合の子みたいなドレンワッシャー最強
月1交換だけどもう2年は替えてない 純正だと一個300円位しやがったから非純正の30枚入りで1980円のなんて買っちゃって
半年一回のオイル交換でも15年分も有るから毎回換えてる。たぶん余らせて終わる。 俺も50枚入りの方が割安だったから買ったが減りゃしない
マジで一生使いきらん なもんで次も同じメーカーを買うことになる
ワッシャーで そういうのは、
同じ車種のオーナーズクラブで融通し合ったり、余興の景品にする。
趣味友を作れ。 >>641
ワッシャーって枚数増えると劇的に安くなるから買いすぎるよな 2ヶ月に一回交換だけどめんどいから上抜きにしちゃった
エレメント交換するときも上抜き ギアオイルのワッシャーが売ってない。
ディーラーにすらない。 ミッションとデフのギアオイルはシールテープか液体ガスケットかと 普通にワッシャー入ってるだろ
ボルトのサイズ測って尼かモノタロウで
テキトーに穴のサイズが合うヤツでOK オートバックスのアバンテ0w-20使ってみたけど結構良い
5w-30は夏期に使ったことあったが0w-20は初 いいとかわかるわけねーだろ。SCOOPの量り売り入れときゃいいんだよ!! GL4かな日産、スバルなら量り売りしてくれるし品質良いぞ空き缶用意してディラーに電話な。売込まれ防止で歩きで行けよ まじかよ スバルのギアオイル初めて知った。常連客じゃなくてもワケてくれるかな
情報ありがとう。 ナンバー灯の豆球 2個で100円とか 会社から1番近くにあったスバルディーラーに買いにいったら ずいぶん 丁寧に対応してくれて出してくれた。 ディーラーは基本対応してくれるけど忙しいからアポ取った方が良いよ
休憩時間削って対応してもらうのは心苦しい ガラスのミッション守るオイルだから高品質なんだろうな スバルディーラーとホンダディーラーは微妙
特にホンダはディーラー良ければもっとシェア上がる
スバルは頑張ったところで知れてるから変わらないと思うが 軽自動車では事実上ダイハツとスズキになっちゃうんだよなあ て言うか出だしもホンダは軽メーカーか
CIVICヒットするまでは スバル→ダイハツ車売ってる
マツダ→スズキ車売ってる
という話なんだよなあ。メーカーなら日産三菱連合もあるし 販売の半数が軽になったからトヨタでさえ軽売ってるもんな 売ってるね GRとか貼ってあるコペン見かけたらトヨタだったわ
実質軽作ってるメーカーはスズキ ダイハツ ホンダ 三菱だな スズキもダイハツも持病が必ずあるかなぁ
今なら..んーホンダになるな
スバルの4発スーチャまた乗りたいわ
軽生産復活させてくだせい!
お願いしやす🙏🙏🙏 >>672
三菱の軽はek/デイズ兄弟辺りからかなり日産の手が入ってて純粋な三菱車じゃなくなってるね。 >>675
ならないNワゴンとか超ダサくなったの知らんの?? R1のスーチャー170万で売ってたしサンバーのWRブルーのスーチャーなんて200万だぜ
今新車の軽の中で1つ選べと言われたらコペンセロかジムニーかなぁ
ミラバンにMT4WDがあったら良かったのにと思う ミラもアルトもバンないしMTもないこんな世の中じゃ >>679
軽トラにしよう思ったら150万だしな。 軽はオイル交換さえ早めにやっておけば絶好調だから良いわ
オイル交換自体も安いから早めに交換しても普通車の自動車税の差額にもならないし 軽自動車は比較的負荷が掛かるから高性能オイルを早めに交換した方が良いが、しかし、経済性を重視する軽自動車は安く済ませたい
それに万一壊れても安いのだから、その時には諦めるという選択も有るかも知れない
とりあえずMAX3000で交換してる 3の倍数は忘れちゃうからうちは2500km毎に替えてる、エレメントは10000km毎。 >>685
ルーミーとの自動車税差額だけでも結構あるしオイル交換多少増やしても問題無い ほえーみんな早く換えてんねえ
俺のはNAだから5000kmごとになんでもいいからSPのVHVIに換えときゃいいや感
ターボでも3000km交換 エレメントなんてつまらんから10万キロ毎でいいやという感じ
オイルは3000~8000で交換してたけどここ数年は年1で300キロで交換してるほぼ置物 エレメントはアストロの500円くらいのでいいやって感じ
モノタロウの300円くらいのも気にはなるけど試してないな ろ紙の面積や性能やバイパスの開弁圧など不安要素があるからエレメントは純正使ってる アストロのエレメントは330円くらいじゃなかったっけ安売りんときに10個まとめて買ってる MonotaROオイルとフィルターはマジで駄目
特にフィルターは板バネだからやめた方がいい
軽なんてスズキの純正をパック単位で買えば1個500円程度なんだからケチるなよって思うわ どこで売ってるの?普通にスズキ純正10個セットでも1個あたり1000円くらいするけど
メルカリとかの後ろ暗い商品じゃないだろうな エレメント交換はかったるいから 気が向いた年にしかやらない。
消耗品はアップガレージの検索でけっこうヒットして安く買えるけど店舗までドライブでガソリンは大量に消費 >>694例えばra06ならキャリイ用とかと一緒だしさらにネジ径とピッチならダイハツ、トヨタとも共用 他メーカーの純正品でも全く同じ保証がないから純正使った方が良いと考える
エレメントなんて商用車でもなきゃ年に一度も交換しないだろうもの数百円ケチってリスク取りたくない オイル交換より自分のメンテした方が良いぞ
軽自動車乗ってるおじさんの8割がデブだから(俺調べ) 純正フィルターは、高いし
売ってる所が限られるので、
第二ブランドが多い。
タクティ、
ドライブジョイ、
ハンプ
など。 MonotaROは送料無料の調整に買ってたけど明らかに質が悪いな
同じ低価格帯のなかでも落ちる感じ 分解した時の構造や材質的な違いは分かるのだけれど、それの実害はどうなんだろうか
同じエンジンで使い比べてこれだけ違った、なんて話はないのかな
又メーカー指定のオイル交換頻度は、保証期間内に不具合出なければ良しと言う設定、なんて言う人が多いけど
そんなメーカーが高価なフィルターを装着してる、ってのはダブスタ気味でちょっと違和感 >>702
実害があってからじゃ遅いし社外品で保証なんて無くなるからな むしろ無職なら逆にオイル交換だけしとけ
トラブル起こったら直せないだろ (メーカー系)各社正規ディーラーの中で、
最もエンジンオイル交換が安価なのはトヨタか? 日産はオイル缶が安めで、
トヨタはボトルキープが安くて、
スズキとかは、交換キャンペーンなら異様に安くなるんじゃないか。 トヨタ系は地域ディーラー独自にオイル交換キャンペーンやってたり、1.5回分お得位の回数券クーポンやってたり
飲み物無料に決算期とかの来店サービスでBOXティッシュ貰えたりと
そりゃみんなトヨタ車買うわと思いながらホンダ車でネッツでオイル交換よく行ってた 人間はエネルギー効率いいから体脂肪1キロでチャリなら400キロ走れる
食った分動けw 俺のMAZDAキャロル25s、5000キロごとにオートバックスの量り売りSCOOPで10万キロなんの問題もない。前の24vは13万キロなんの問題もなかったけどボデーが穴空いた。 近所に軽自動車なんて10万キロが寿命と言って憚らない化石が居るんだけどいつうちのクルマの35万キロオドメーター見せてあげようか悩んでいる 35万キロってマジで凄いな
バスやタクシーみたいな車でもなくアマ配みたいな車は持ち出しみたいな事やってるでもなく
普通の自家用車としてなら軽に限らず日本国内で余裕の上位じゃないのん
悪天候と人乗せる時以外は原2がメインだから
ろくに距離伸びずうちのはそのちょうど10分の1 >>721
20万キロ以内に、タイミングチェーン交換するのでは? タイミングチェーンが想定(設計)よりも伸びやすく、
リコール出てた車種あったね。 >>724
オイルのせいにもされてSN→SPになった >>729
「エンジン摺動部の摩耗を一層低減した」なら理解しやすいけど「タイミングチェーンの・・」と言われるとピンポイント過ぎてなんか適当臭がするw 久しぶりにダイハツでオイル交換したら値段が2200円から3300円に上がってたw
いつもやってるジェームズも値上げで3300円w
但し、ディーラーは上抜きせジェームズは下抜きなんだよなw
もちろん、上抜きのディーラーは交換推奨距離が短い
もう駄目だなw 値段気にするならトヨタの20リッターボトルキープしかないだろ ディーラーはアルミパン対策で下抜きはやらないんだな 昔のホンダ車はミッションやデフオイルがエンジンオイル使ってたよな。
あの頃のホンダはミッションやデフまで自社設計だから出来てた芸当だな。
そのホンダが今やエンジンすら社内設計止めて外注設計だもんな…。
そりゃ以前のタイプRの様なプロダクトが出てくるはずもない 今はオートバックスですら上抜き
オマケにこないだオートバックスも値上げしたわな
特に安いscoopが結構上がったわな 今はオイルフィルター替える時ですらオイルは上抜きって人もいるみたいね
俺はオイルフィルター替える時は下でそれ以外は上抜きだけど
問題なければずっと上抜きでいいかなって考え始めてる
上抜き用のポンプの方が溢れる心配しなくていいからね うちは鉄パンでジャッキアップの必要もないので下抜きだけどアルミパンだったら間違いなく上抜きオンリーにする >>731コスモ石油のカタログなので納得出来ない事はコスモ石油に問い合わせてみてよ。元売の中ではいちばん潔い表示だと思うよ。 上でも下でもしっかりと抜ける方で業者はやってくれるから心配無用
自分の車は下しかできないけどな 下抜きの方が勢いでゴミやスラッジが抜けていくような気もするけど気のせいであろう 気のせいだなw
廃油をペットボトルにれて1週間ぐらい寝かせると底にスラッジが沈殿するが
1分くらいシェイクしないと混ざらないよ
そういう意味では十分に走行して撹拌された熱々の内に抜くのが一番だと思う 上抜きの方は交換後にポンプやパイプの洗浄はしますか? 上抜きだの下抜きだのと
なんだかえちえちな会話してんな >>749
貴殿もたまには廃液を抜いてもらいましょう こんな日は0W-8のテスト
とかメーカーはテストしてんのかな? 0w-20よりサラサラはモード燃費以外は意味ないだろ 低粘度の追求で僅かな燃費よりも高品質な0w20がいい
低温の性能は0w20で充分 社員さんの車 0w-12のテストのおかげで 焼き付いちゃって 会社が新車を弁償とかだったり ミカドオイルのおっさんを信じて0W-20以上の奴入れるわ
今の車0W-20と5W-30適用だから5W-30入れてる
冬だから始動性重視で0W-30にしときゃよかったかなと思ってるけどキャッスルの安さに負けた
2.5L注油で実費800円なんだもん 冬は当然0w-20
でも去年は夏も特売だったから0w-20だったが
例年だと冬季以外は5w-30入れていたんだが 明日の朝10w-30で始動できるかが勝負
たぶん固まったな。 >>764
オイルパンにでっかいハクキンカイロをあてがったそうだ@戦時中 オレのクルマ0w-16指定なんだが5w-30入れてるんだよねーとか言うとすんごくたたかれるから
黙っとこ 気温マイナス10度
混ぜた約7.5wのオイルでエンジンの掛かりはちょっと重かった
10分暖機して5分ぐらい走って水温がやっと80度、油温は65度 前半の数字は小さい程低温で固まりにくくなり、
0Wは零下35度
5Wは零下30度
10Wは零下25度まで対応
とあるが10wはマイナス6度以下になると掛かりが明らかに重い >>742
合理的に考えると、「2回に一度はフィルターも交換するし上抜きでおk」みたいに感じる 人間の棲める環境なら10Wで何の問題もない
粘度を下げるとカタログ燃費が稼げる事に気付いたメーカーが採用し始めたのが5Wや0W
エンジンの寿命も短くなり買い替え促進にもなるのでメーカーにとって低粘度オイルは有難い存在 上抜きでエンジン内にオイルの残りが多ければ使用するオイルも少なくてすむし。
経済を感じる 解説ありがとうございます。
10Wでマイナス25度まで対応できて0Wは無駄だったのですね。 エンジン内にオイルが回る時間が全然違う(特に冬季) 大した理由もなくメーカー指定粘度からわざわざ変える奴がおかしい。
言われた事素直に守りたくない天の邪鬼さんか、
人と違うことしてる俺カッケーさんか、
メーカーすら超越のスーパーツウさんか うむ、例えばスズキR型エンジンNAは0W−16と0W-20が指定
ただしターボは古式ゆかしい5W-30指定なので間違えるとタービンが痛む 指定しか入れないな
粘度が高いのと低いのがあれば、年2回の交換で夏場を高く冬場を低くするけど 新古車屋で新古と同じ値段にするというので新車買ってさ
んで、一ヶ月点検に行ったら0W-20を5W-30に勝手に変えられてウンザリした思い出
向こうからすりゃサービスのつもりだったんだろうけどな >>786
流石に10w-30は回るまで時間掛かるってか0w-20が早いと言うべきか 5w30が出たばかりは入れたらダメとか冬季のみ可とかあったけど0w20が出て20年・・・冬季に10w30入れる意味無い なんだよ
10Wも0Wも文句ばっかり
君たち文句いいたいだけじゃないの? 指定の粘度に合わせてオイルポンプや油路の経なんかが設計されてるんだから基準値に合わせとけばいいやろ
仮に東京が基準としたら北海道は緩め、沖縄は固めにするぐらいで むしろこんなスレ見てるオイルマニアが90日も交換しないのですか? 180日交換
フィルターはかったるいから5年に一回気が向いたら コバックの無料のやつで16年16万キロトラブル無しやけど多少の燃費性能でオイル代ペイできる? オートバックス量り売り10W-30鉱物油
軽自動車 998円→1280円になってた 工賃込みで1200円ならタダみたいなもんよ
今どきガソリン1000円入れて何キロ走れますかというレベル 車検証のコピーでもとらないとやってられない値段だね 実は交換すらしてないという噂の有るような所と比べてもな オートバックスは今だに次回交換は3千キロ後のステッカー貼ってる店舗あるな
ほとんどは5千キロ後みたいだが ネクステージも伝票とか一切無いしやってるとこありそう 上抜きします
で半分だけ交換
はないけど
タイヤ交換とか車検とかしてくれるかもしれないし 洗車グッズとか小物は買っていくたまろうから
1200円でも余裕 上抜きならリフトふさがないし オートバックスで優待使ってほぼタダで交換してもらってるけど、安いオイルにわずかな年会費で整備士さんがオイル交換してくれるってどうなんだろう、と思ってる。
また優待券来たから替えてこようっと! >>821
大丈夫!整備士ですらないから。
ツナギ着た作業員だから! カストロールエッジ入れてたけど、オートバックスだと7000円近くになっちゃうからキャッスルに変更しようか迷う
ベルハンマー入れるから2つで1万は流石に高い カストロエッジならオートバックスオリジナル量り売りアバンテ三千以下とそう変わらんからオートバックス使うならアバンテ量り売りのが良いぞ >>824
今のオイルは添加剤のかたまりだから変なの後から入れない方が良いよ ケンズガレージでGTLが税込1980+工賃
オイルメンバーズ会員なら工賃無料 >>827
添加剤入れるなら早期交換した方が良いよな 隣りの市のオートバックスが新規オープンして2年間はポイント大盤振る舞いで
1年に千円のオイル交換2回、千円のオイルフィルター交換1回の計3千円しか使わないのに
ポイントは同じ3千円分は来てたよーな 今朝はマイナス15℃
エンジンは容易く掛かったが、10分暖機しても
フロントガラスの氷が溶けなかった うちは氷点下5℃
屋根ありだからすぐに走り出せるけど
暖気なしだと5kmは走らないと水温計がいつもの場所まで上がらない 5分は暖機してから出る
氷点下でヒーターなしなんて寒くて運転してらんないよ ちょっとでも屋根があると凍らないね
トラックだとひさしのOPつけると全然凍らないって北国の人が絶賛してた >>839
ガラス面の大きさによるかと
この時期は風が強いと氷が溶けにくい、油温も水温も上がりにくい >>845
エンジンオイルとかけまして陶器と解きます
その心は
どちらも粘度(粘土)の選定が重要でしょう エンジンとラジエーターを電気毛布でくるんで暖めた方がお得じゃね? バンパーのラジエーターが見える部分をダンボールで覆って
エンジンを温めてたと昔話を聞いたな 水温が70℃くらいになっても油温が全然見えない(メーター下限50℃)
デジタル表示の油温計にすべきかのう >>849
サーモスタットの存在を知らない人がたまにそういう事やってるよね
段ボールが有効なのはバイクなんかの空冷エンジンに後付けオイルクーラーを取り付けた場合ね >>850
自分の車もこの季節、全然油温上がらんわ
水温もアッパーホース計測で70度ぐらいまで
アイドリング放置なら上がっていくんだけど、走行してると気温に負けとる アホはオマイの方じゃないかな?
メーカー純正でシャッター付けようとする訳で、サーモスタットだけでは全然足りない 軽ではないが、寒冷地仕様にラジエターシャッターなる物が存在するが、あれは意味ないのか >>856
ttp://kuruma-hack.net/prius-grill/ >>851
オーバークールって言うんだっけ。
水冷でも冷えすぎ防止にやるよ オイルは回さなきゃならないので
エンジンルーム自体に少しでも冷気は入れたくないだな >>852
そうねえアッパーホースのセンサーは走行風で冷えるせいで70℃くらいよねえ
純正センサーは走り続けてれば90℃くらいになるんだけどねえ 余程ハイチューじゃなきゃ軽程度の発熱なら冬場はグリルの7割ぐらい塞いじゃっても問題ないね >>859
この電動シャッターは水温連動で良さそうだけど8万は出せないな
ECUから水温取れない車種はラジエーターファンに連動できるのも良い プリウスのようなハイブリッド車なら走行中のエンジン停止による冷暖の繰り返しからくる燃費や機器の損耗を防ぐ意味もあると思いますが、
サーモスタットで水路を遮蔽コントロールしている純ガソリン車のラジエーターを覆ってオーバークールの防止になるという理屈を詳しく教えてください。
確かラジエーター段ボールは温風の吹き出しが少し早まる程度でそれ以外は外し忘れオーバーヒートや損壊したものがエンジンルーム内に入ったりとデメリットしかないという記事を読んだことありますので。 >>861
なるほど、アッパーホース測定だとそうなるんですね
となるとECUの値も似たような数字なので純正も同じような場所にセンサー付いてるってことか
車は先代のジムニー、水温上がらないから純正水冷オイルクーラで引っ張られて油温も全然上がらない >>865
サーモスタットが完璧なコントロールを実現するわけじゃないからね
吸気温度だって燃費に影響するし
そもそもラジエーターを塞ぐのが主目的ではなく空気抵抗低減が目的
日本風洞製作所の記事でもグリルが塞げるなら塞いじゃうと極めて空気抵抗の低減になると実験してた >>866
ウチのはFF車のNAだからK6Aエンジンな以外は別物かな、水冷オイルクーラーもないし
確かに純正水温センサーはアッパーホースの近くにあるんだけどいま時期の表示温度は20℃近く違うんだよなあ
エンジンブロック→サーモ兼水温センサーSSY→アッパーホース→後付水温センサー→ラジエター
サーモの内側は流れが違うのか、サーモが半開で流量が少ないのか、オートゲェジのセンサーの精度がうんこなのか、アッパーホース通る間に冷えちゃうのかは謎
ラジエターの中身も温まって完全暖機するまではサーモがせわしなく開閉するので純正水温センサーの表示値はピョコピョコ動く
ちなみに夏場の完全暖機後は純正90℃後付80℃くらいで安定する、他車種で比較してる人もそういう傾向ではあるらしい
水冷オイルクーラーないけど油温はマジで上がらない >>865
誰もオーバークールの防止になるなんて言ってないと思うぞ
暖気の話してる時に暖気が早くなると言っただけで 平日の昼間から長文乙
仕事してないと暇だよねwww >>865
実際にメーカーが、ラジエターのみを手動で覆う寒冷地仕様車を売ってたので効果は有るのかと
直接ラジエターにロール巻きの布?みたいなのが付いてて、端の紐を引くとラジエターを覆う仕組み
サーモが開いた瞬間にエンジン側へ入る待機中の水温が、若干でも変わるのかも
あと昔のFRなら、ラジエターファンが内気循環的な効果を期待してるとか
当時の取説には何と書かれてたのだろうか 寒冷地仕様にグリルシャッター付きがあったな
巻物は先代キャラバンの寒冷地仕様だった気がする
原付だとスズキのレッツはサービスキャンペーンでクーリングファンのメクラ蓋が配布されたw
これは強制空冷だからファンは止められず冬場に極端な短距離走行を繰り返すとオイルが乳化してしまう対策 繊細さんが多いな
おせんべいこぼしたら殴られそうだ エンジン温度はなるべく一定が望ましい
極寒ではクーラント熱くなる-サーモスタット開く-一気に冷えてサーモ閉じる
これ繰り返すからラジエーターで冷えすぎないように段ボール貼ってたのよ むしろ最近の車ならより上手に制御してくれるから冬は7割位カバーしといた方が良いだろうな >>870
トイレで給料の出るうんこしながら打ったんよ、おおきなうんこが出た
クソレスを作ったわけではない 温まりやすいオイル0W-8を開発中ですので来シーズンまでお待ちください。 ウンコ野郎は屁みたいな奴に比べてまだすくい様があるだけマシ。 バイトの治験で自分の便を採取しているってことだろ。 仕事サボってトイレこもってても何事もなく給料は出るって冗談が分かんないのか…働いたことないんか サボってこんな長文・・・・・
死ねばいいのにと既に職場で思われてる件 >>883
>働いたことないんか
それ、サボりまくって働いたことない おまえのことやんかw サボることすらしたことない優秀なサラリーマンです。
真剣に生きている人をクサしちゃいけませんよ。 長期トイレ行く前に録音しておいたら凄いショック受けるコト入ってると思うwww >>889
残り少ないマヨネーズをひり出す時って
下痢ウンコのような出方と音がするよね オイルも高くなったよな~
全化学合成オイルから部分合成に変えて
フィルターもマグネットフィルターから純正フィルターに変えた
3000キロ交換してるし問題はないだろう 元々980円オイルに200円の互換フィルター使ってたのに、フィルターは300円するしオイルはXLXまで落とすか悩む >>892
悩むのはそこじゃなく何でこんな貧乏なのか??だろwww オイル代ケチったところで車が壊れないなら節約したくもなる
でもケチりすぎるとさすがに車に悪い、だから迷ってるんじゃないの
下駄用軽ごときに高級オイル入れてもしゃーない >>894
それなら交換頻度減らせば良い
ゲタ軽だと思ってるなら
エンジンより他が先に壊れるから最低限にしても良いよ >>894
>でもケチりすぎるとさすがに車に悪い、だから迷ってる
既に十分車に悪い領域までケチってるかもしれないし、どこまでケチれば
ケチりすぎで車に悪いかなんて迷ったところでどうせ判断できるわけない。
節約思考なら特に、結局、金をどこまでかけられるのか、迷うのはそこだけ。 乗り手はだいたい肥満で太るほど食ってるのに愛車には金かけたくないということだわ もうそうなりゃ愛車でも何でもないだろ。下駄どころか便所のスリッパじゃね?
考え方次第だから別にかまわんが。 SP規格のオイルをターボ3000NA5000で交換しときゃ十分 下駄軽ごときとか言うヤツがこのスレに来るとは思わなかった 第二純正以下のオイル使ってるやつって、車なんとも思ってないんだろうなぁ
Castle5w-30SPでコスパ十分だと思うわ
軽なら7回交換できるし 本当になんとも思ってない奴は車検までの1万km2万km交換しないかディーラーに丸投げの2択でしょ
俺もキャッスルだけど一回2.5Lにしてるから8回できるぜ >>902
だよねー。
ゲージの真ん中くらいに合わせると2.4L前後しか使わないからなぁ キャッスルでドヤるとかw
まだ全合成油使ってる俺の方がマシかもしれんぞ? 新車時からカー用品店PBブランドの全合成油か部分合成油3Lで2400~3400円のを3000~4000キロ以内。フィルターは毎回1200~2000円くらいのを交換してる。現在65000キロだが、交換ちゃんとしてるおかげかエンジンキャップ内側も目視できる範囲も綺麗だ。
NAの安車でも大切に乗ってれば長持ちしそうな気がする。 >>902
それ
オイル交換てやらないかんの??
軽なんだけど?? TSRのメカニックが言ってたけど大手のオイルであっても純正や指定オイルと比べるとかなり相性悪いことも多いとか
https://youtu.be/FlU_ww2eNYU?t=684 >>905
自分もほぼコレ
新車からやっていたら新車の頃から調子変わらず買い替えたくなる方が先に来るわな 普通に普通のオイルを交換してればエンジンなんて早々壊れるもんじゃない
CVTやトルコンの方がたいがい先に逝く
長く乗りたければNAのMT一択
それでも安心して乗れるのは新車から20年くらい
20年越えるとセンサー類やCPUが壊れてくる
そこで部品が調達できなければそれまで
数百円のリレー一個で終了することになる
あと電動パワステは絶対にダメ、どれかひとつの部品が壊れてもアッセンブル交換になって20万は飛ぶ
電動パワステに問題抱えてる車種は中古パーツも大人気だからまず入手できない
オイルスレだけど長く乗りたい人が多いみたいだからあえてスレチでも書く
電子部品は手に入るうちに確保すべし >>907
モチュールとかワコーズでもコーティング剥がれるのに純正で剥がれないって闇を感じるね >>909
油圧パワステの車、新車で買えないけど笑 >>913
そうなんだ、重ステの軽トラとか無いの? 結構壊れるバモスのリビルド電動パワステが2万ちょい
20年乗って2万円なら高くもないと思うけどな
オイル交換しないとオイルリングにスラッジ噛んで白煙吹くし、オイル食うようになる
ギリギリ狙ったりしないで3千キロMAXで交換しとけば20年問題無い訳で
エンジンオイル交換減らすのはリスクとリターンのバランス悪いよ 流石に20年も乗って故障修理がお高いとなったららもういいかな
カプチーノとかS660なら維持する価値もあろうけど他は、ねぇ >>914
そんなことも知らずにあんなに長文能書き垂れてたの?
エンジンオイル定期交換しててもKFみたいな欠陥エンジンは壊れやすいし KFはちゃんとリコール出てて、腰上全交換コースだからね。
車体大事にしてた人にとっては、ある意味ラッキーだよね。
ESSEのMTとか、軽くてパワー感あるからおもろいし >>917
ミライース以降は大丈夫らしいしミライース以前の車なんかほとんど無いからセーフ トヨタのAZエンジンなんか発売して10年経ってから保証を販売から10年まで延長するなんてやってるからね救われたユーザーは極少数 KFのリコールなんかそんな世界じゃない?コンシューマーリポートみたいに車種事にオイル減りを公表してメーカーにリコールを要求する団体無いからね。JAFはやってる? AZ1かなんかにリコールでなかったっけ
え?いま?みたいなリコールたまにある
それでエンジン交換してくれたら丸儲けだな >>920
ミライースより古いムーヴやタントやエッセまだまだ大量に見るぞ リコールの道のりは遠いよ。エンジン載せかえなんて夢のまた夢ディラーの門前払いで何人討ち死にした事か KFって某N自動車のツベで見たけど、シリンダーが楕円に歪むんだね。 >>923
全体で見たら全然居ない
ココ10年で売られたダイハツ車との割合で考えたら たまに見るのを大量とは言わないんだよ日本に来たばかり分からないかも知れないが R06aも初期型は爆弾抱えてるけど、そういう意味では軽で比較的マトモなエンジンって何になるんだろ?
ホンダはわりかし頑丈なの? >>929
S07もターボで無理すると直ぐにOIL吹くね。
S660でどのチューナーも散々イジった結果、素のエンジン強度が無いので直ぐにブローするので諦めたのは有名。
ディーラー勤務の女性がノーマルs660で数回レッドゾーンまで回しただけでエアクリBOXにプローバイガスが吹き込んでブローしたので炎上してたから ゴメン補足。
非難してるんじゃ無くて、どのメーカーも燃費最優先の設計で余剰な強度は持たせて無い設計なので、高回転まで回すような用途には造られて無いって話ね。 そもそも660エンジン自体が奇形エンジンだから仕方ない
優遇されてる分多めにオイル交換するしかない(1回や2回増やしたところで黒字) >>933
そんな事無い。ホンダでもtoday世代のE07はレースでポルシェフェラーリをゴボウ抜きするtodayで有名だけど、ブロック,ヘッド強度が過剰な程の造りなのでアソコまでのチューニングに耐えている。スズキもWorksの頃のエンジンは最強やろ 現行世代のエンジンの話してんのに30年前の化石の話されてもなぁ
ターボで馬力がほしけりゃ鋳鉄ブロック使えなんて当たり前の話 あE07Aはアルミブロックか…まぁなんにせよ2010年代の燃費地獄時代に設計されたエンジンはどれも軟弱者よ >>936
今のエンジンて
モーターでスロットル動かしてるとかの糞しかないじゃん 車検以外はオイル交換すらしないとかハイチューンとかしてる奴は知らんが
消耗品メンテはまともにやってて改造したり無理させてるでもないクルマで
エンジンから逝った奴なんて身の回りに一人も居ねえな
壊れる前に5年とか10年とか節目に乗り換えるか
逝くのは電装系とかで修理するよりいっそ乗り換えってのばっか
エンジンだのボディだのが壊れたなんて奴は極々稀な大外れは中にも居るかもだが
大多数はクルマに無理させてる自覚も無いカスだと思ってる >>6
そんなすぐに悪くなるオイルを使ってるならオイルの銘柄を変えるべきだと思うの。 >>939
知り合いのJB23ジムニーが10万キロちょいで2番が死んだ
すごく丁寧な運転する人 >>942
K6Aのターボはそれがフツーなんよ…(号泣) 軽のエンジンなんて供給があれば20万ぐらいで載せ替えられるんだから10万キロ持てばアリじゃね >>942
排気側のバルブ割れかな?
縦置きでも横置きでも、ターボでもNAでも発生するあのエンジンの持病よね >>947
詳しくは訊かなかったけど真ん中だけ圧縮ゼロだったって言ってた
他に乗りたいクルマも無いからってリビルドに乗せ替えてまだ乗ってる 前に乗ってた初期型ワゴンRは23万キロで白煙吹きまくって終わったけど8000回転まで一気に回る気持ちいいエンジンだった、F6Aは名機だと思う
今乗ってるEF-ZLは6000回転以上は回りたがらないけど35万キロ走って何一つ壊れない、これもまた名機だと思う まあ美人と言ってもいい部類だと思うけど、
顔が長めで、目も離れてるよね 寒くてオイル交換する気になれん。
春になったら
10W-40(鉱物油)に交換するつもりだ。 >>939
バモスは9年目でエンジン逝ったわ。
その後リコール出てたような >>961
3000kmごとにオイル交換してました それはハズレ引いたな
それだけ交換してたら10年超え余裕 3000kmごと交換で9万km、てことは30回せっせとオイル交換した挙げ句パー、
世の中にはオイル交換数回で何事なく10万km通過する者も多いのに 人間だってメチャクチャな生活して長生きする人もいるし修行僧みたいな生活してても早死にする人はする バモスなら冷却系でのトラブルやろ
オーバーヒート
オイル交換関係ない >>966
そのトラブルです。
冷却水のせせらぎが聞こえてました。 農家とか未舗装路走るバモスは、大抵エアクリボックスに砂がたまってた 業務用はマメにメンテしなきゃ
毎回エアクリ掃除する農機具と同じよ 全然オイル関係なくてワロた
水のトラブルならパジェロミニだろう
知り合いのパジェロミニ、3台中3台がヘッドガスケット抜けてエンジン死んだ いきなりエンジン死なないだろ
毎日乗っていても不調を感じない鈍感力や不調を感じても勝手に大丈夫だと思い込むから壊す
てかパジェロミニ友達多すぎだろ三菱社員かよ もはや過去のハナシ
今は
シュッ
シュッ
シュウリの東京ガス! バモスは壊れやすいけど同じ似たようなレイアウトのZもそうなのかな? Z欲しいんだよね >>916
割と最近の軽なら初代ラパンは維持する価値あると思う >>916
カプチーノ新車で買って17年乗って修理代が嵩んで手放したわ 維持する価値というワードをなんと受け取るか次第ね
市場価値と捉えるならオープンスポーツくらいしかないんじゃないの
NBOXを超大事にしてシャッター付き車庫保管少走行に抑えてたとしも20年後にプレミア価格で欲しがる人、スポーツ系より少ないと思うよ ホンダの軽にプレミアなんか付かねぇから安心してしばき倒せ 次スレは関係無い話でスレを消費したヤツが建てるべき
>>967とか >>994
そしたらそいつ、自分が建てたスレにまた関係ない話しに来るんじゃね? >>995
建てるべきとは思うがそんなあたおかなやつが建てるわけがない このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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