【MH21S・22S】ワゴンR・AZワゴン23【MJ21S・23S】
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Part6よりマツダAZワゴン・カスタムスタイル（MJ21S・22S）を統合しました。
Part9よりワゴンRスティングレイ（MH21S・22S）を統合しました。
ワゴンR・スティングレイオーナーの方もAZワゴン・カスタムスタイルオーナーの方も
仲良く情報交換して下さい。
モンスタースポーツワゴンR 車体番号・車両情報
http://www.monster-sport.com/product/car/suzuki/wagonr/bodyinfo/index.html
Goonet MH21S・22S ワゴンR・スティングレイカタログ
http://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/#200309
Goonet MJ1S・22S AZワゴン、カスタムスタイルカタログ
http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/AZWAGON/#200310
前スレ
【MH21S・22S】ワゴンR・AZワゴン22【MJ21S・22S】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1592877568/
【MH21S・22S】ワゴンR・AZワゴン23【MJ21S・22S】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1611671719/ ガソリンスタンドで添加剤（フューエル１の類似品）買ったら、よこさないで勝手に
一本入れちまって、最初のころエンジン少しおかしかった
くそが 未確認で１本入れるし、タイヤ交換させたら３ｋｇもエア入れるし、水の様に薄いウォッシャー液入れるし
どうしようもねえＧＳ わかってる客には何もしないよ。
鴨だと思われてるんじゃね？ 何をわかってる客でしょうか
鴨と思われるほどカネもねえっすｗ 添加剤は自分から発注したんだけど、わかってる客って言うのは何なのか
どうかお教え下さい 自動スレタイは変なところの数字が加算されるあるある 夏は猛暑らしいよ
俺はエアコンオンしながら
ヒ―タ―つけてる
今から備えとくよ 初めて自分でオイル交換したよ
オイル1450円フィルター990円・ω・
ドレンのワッシャー交換なし そんなにオイルケチったのになんでフィルターはお高いの使うの？アストロとかのならフィルター320円とかだよ
銅ワッシャーは変えなくてもしなないけど漏れてないかはよく見ておくこと ドレンボルトの締め付けトルク気をつければオッケーオッケー 27です
ホームセンターで購入しましたフィルターはこれしかなかったので、 最初はそれでええんよ
オイルの量入れすぎないようにと締めるべきところをきちんと締め、オーバートルクに気をつければOK 上抜きの方が簡単そうなのでオイルチェンジャー買うつもり 俺は毎月のようにオイル交換してるから上抜きだけど、半年に一回とかなら道具代も考えた方がいいよ
趣味の一環ならバンバン工具買ってもいいけどね ドレインワッシャーなんかいくらもしないだろ
業者用に大量に入ったの買ってもええんやぞ
どんだけ整備下手なんだよ 準備不足は上手下手の問題じゃあないんだよなあ。最初はしょうがない、気が回らないモンだ
俺も度忘れたことがある
潰れる構造になってて再使用が絶対にできないスバルとかのドレンワッシャーはダメだけど、ただの銅ワッシャーなら何度も使ったりしなきゃ大事にはならない
絶対にやっちゃダメなのは、締め忘れ、締めすぎ、オイル入れ忘れ、抜き忘れ、入れすぎ
何をやったら致命的なのかを知っておくことのほうが大事 MH21S中古で買った時純正のアルミに155 65 R14履いてたから
標準でこのサイズだと思ってたけど違うのね
Amazonで適合しませんって出て初めて気付いた 純正鉄ちんは155/65R13だねえ
俺が23買ったときは逆に155/65R13が付いててスピードメーターが多めに表示されるクソ状態だった 知らないうちにエンジンマウント二千円くらい値上がりしてるね
いよいよ旧車パーツの倉庫代上乗せ始まったな 漏れも車検残ってる内に買い替え予定。
出来れば乗り続けたいけど… 20日に車検だけど、あと4年は乗りたいわ
その後で次期ワゴンRを買う予定
次はさすがにセンターメーターをやめるだろうし >>45
一応メインカーとして所有してて、自分だけ乗るんだったら
つぶれるまで乗り続けるけど、高齢の両親の送迎等あるから
万が一出先でトラブルとかあったら困るからね。(今年で車齢18年) 60過ぎの母の後期型が16年半落ちだけど、子供の送迎がなくなり祖母が死んで病院通いがなくなったら年間走行4000kmくらいになってしまった
今11万km弱だけどエンジンはまだ元気、車庫駐車だからフェンダー錆なし下回りも軽度サビ
10月に車検だけど不調は一切ないのでまだ通すつもり
最悪壊れても遠出しないから大事にならないし、もうちょっと新しい俺の足用ワゴンRにそのままスライドできるから限界まで使い倒す 過走行でもガタが出るのはステアリングラックとフロント足回りくらい
致命的な故障はまず起こらない丈夫な車 ステアリングラックガタガタ言いよるw18年物のAZワゴンちゃん 朝エンジンかけてDにするとキュルキュルうるさい
20m走ると消える
なんだこれ キュルキュル音は補機類かエアコンのベルトの寿命か、そのベルトが掛かってるプーリーが錆びてる
ディーラーで見積もり取って修理費払うか我慢するか捨てるか決めてどうぞ 先ずミッションが壊れ、次にパワステが壊れ、次にラジエターが壊れる 鳴き止めスプレーはごまかしでしかない。音が出る時点ですでに劣化している 車検のたびに予防整備でベルトを交換しとけばベルト鳴きはないよ。 あまり乗らない車はプーリーが錆びで荒れてて
ベルト交換してもすぐ摩耗して鳴きが再発することがある プーリー、ベルト交換で3万円弱だったかな。
プーリー研磨とベルト調整だと1万円弱。
お店にレッツゴー なぞの奇病ってあったような、モリモトさんだっけか？ 増満自動車でATF交換してもらいたい けど遠くて行けない >>54>>58
ベルト劣化は素人でも目視で確認できる？
ディーラーで交換ですはいはいになりたくない >>67
素人に良し悪し判断は無理
ディーラーで概算見積もりもらって、金額見てウーンと唸って検討させてもらいますで帰ればいいさ
すぐ鳴り止むから我慢とか、嫁や親に相談しないといけない金額だとかテキトーにでっち上げりゃあいい >>67
ベルトのテンション調整が素人には無理だから素直にデラor町工場行った方が良いよ 素人がガチガチにテンション掛けて張り調整しちゃうとテンショナーが壊れる >>69
そんな難しく考えるな
MC21で交換経験があるけど面倒臭い
いちいちバンパー外さないアクセスできない >ベルト劣化は素人でも目視で確認できる？
できる
目視でメンテナンスノートみればわかる。 IXU２２のスパークプラグ交換したけどIXU２２ｃが付いてて？となった
終わった後コーションプレート見たらIXU２２ｃとあって焦ったよ
にしても手締めでからの半回転回せができなかったのはちょっとビビる。テスト走行は問題なかったが mh22sなんだがいつも通り鍵の操作ボタンでロック解除してトランクを開けようとしたら開かなくて(他のドアは普通にロック解除された)、そのまま鍵の操作が出来なくなったんだがこれは電池切れなのか？それとも変なロックかかっちゃったのか？
鍵の操作盤を押すと赤く点滅はする。 最低でも１４万㌔までは乗る、なぜなら買ってから修理費がトータルで４５マンほどかかったから 雨の朝とかフロントガラス曇るから普通にエアコン使うでしょ 猛暑なるから、エアコン稼働さしとけよ
使用しなければ、壊れるよ
極論は、夏以外もたまにオンするべし 純正スピーカーなんだけど他車種から流用出来るのってある？ スズキの16cm純正スピーカーなら多分付くけど、純正品を流用してまで付ける必要性を感じない
ツィーターなら専用形状だしまあわかる ひとつ音が出なくなって数年前にクラリオンの安い16cmへ交換した
クラリオン中国に買われて、もうスピーカーは生産してないんだな
ブラケットと変換ケーブルも入っててすごく便利だった
16cmはパイオニアからまだ出てるみたいだが、スピーカーブラケットまで入ってるセットかは分からん
純正ブラケットはクソ高いから リアのが片方音が出なくなったのでスズキの純正で他車種用のでも16cmならポン付け出来るのかなと思った次第です リヤのタイヤを外しましたドラムの真ん中の蓋を外したら30ミリのナットの奥にハブのベアリングが見えますブレーキの残量を確かめたいのですがこのままナットを外しても大丈夫でしょうか 大丈夫だよ。但し締め直すときにきちんと規定トルクで締めてねたしか170Nmだったかな
締めすぎるとハブベアリングが壊れるよ
https://i.imgur.com/4hr97JJ.jpg 30ミリナットを外しました
残量ですか後ろ側が約３ミリ前側が約2ミリでしたこんなもんですかね たしか1mmが交換リミットだから交換しなくてもいいんじゃないすかね ありがとうございます
元にもどしますがベアリングのグリスが白い歯みがき粉みたいに見えます何か塗ったほうがいいかな 極端な話そのまま組み直しても壊れはしない
気になるなら古いグリスをキレイに拭き取ってハブベアリング用の適合するグリスぬっとけばOK
テキトーなグリスでも多分大丈夫だけどモリブデングリスだけはオススメしないかな そんなもんやで……
俺のイメージ
高級スポーツカー
だが、ジャニーズとて本物ではない
金力以外にもレベルが達してないわけやね なんだ誤爆だつたのか。
少し日本語が書けるチョンかと思ったよ 15年落ち13万キロの個体だけど、5ヶ月でオイル1リッターまで減ってたは。規定量から考えると1.7リッター減ったことになる。
今回のオイル交換で添加剤入れてみたけど、オイル食いが少しは良くなるかな？ >>100
添加剤入れるより硬めのオイル入れたほうがまだまし ドンマイ
俺のはそれ以上に減るから気にするな
時々オイルさえ足せばなんの問題もないよ エンジン終わったな。
ちゃんとオイル交換しないとそうなる。
多分ピストンリング固着
K6あるある 1週間ほど前にカミさんに私のMH21Sを貸し、昨日エンジン掛けようとしたらバッテリーが上がっていた。テスターで測ると０V。充電してエンジン掛けられるようになって調べたら荷室のルームランプがONのまま、これが原因だったみたい。
みんなもカミさんとルームランプには気をつけてな ちなみに０Vのバッテリーでも充電したら使えるのな、今朝測っても電圧は下がってなかったから良かったです 一回上がったバッテリーは弱ってるから様子を見て始動が弱いようなら早めに交換したほうがいいよ
朝エンジンが掛からないならまだいいけど出先で始動不能になったら目も当てられない みんな心配してくれてありがとな
セル回せるモバイルバッテリー持ってるから出先でバッテリー死んだらそれ使おうと思ってる 対処法用意してるんならいいんじゃないの
その始動用モバイルバッテリーを買うお金でバッテリー新調できると思うから、今回の件でモバイルバッテリーを買ったんならバカかもしれない
元々持ってたんならむしろよく考えてる人だバカ呼ばわりされる謂れはない 非常用電源に使えるんだからよくね？
ジャンプスターター買ったならバカかもしれんがｗ 心配ありがとな
モバイルバッテリー（ジャンプスターターっていうのかな？）は以前から持っていたものです。キャンプ行く時のために容量大きいものを選んだら偶然セルも回せるものでした。みんな優しいな、 バイオレットパールの後期リミテッド買ったけど可愛い。 走行中にエアコンが効いたり効かなくなったりしたのでダメ元でマグネットクラッチにブレーキクリーナーいっぱいかけたら治ったかも？
https://youtu.be/SGWUkPphOJQ 乗り換えるのでH19年の17万㌔ワゴンRを処分しようとネットで買い取りの一括査定を依頼したのにどこからも金額の提示がない
明日まで待って金額提示が無ければ解体屋しか行き場はないかな ライト・ドアミラー・リアバンパーとかパーツで売れば100万になるなｗ 今のところ
解体屋A 2万円 別途廃車手数料5k円必要
Ａ社 値段付かず
Ｂ社 2万円 廃車手数料無し
Ｃ社 2万円 廃車手数料無し
解体屋B 3万円 実車見て減額可能性あり
といった状況 >>130
2万円前後払って処分してもらうのか？
こっちが2万前後貰えるのか答えろよ！
その書き方だと分からんだろ！
日本語覚えたての在日か？
最終学歴中卒のDQNか？ 廃車手数料無しって書いてあんだから2万は貰える金だろ
こっちが払う金額は「別途廃車手数料5k円必要」ってとこだよ やっと普通に答える純血日本人が出てきたな。
その他は在日が喧嘩腰で書き込みしてるが やっと普通に答える純血日本人が出てきたな。
その他は在日が喧嘩腰で書き込みしてるが 朝○人はすぐに人を責めるからな
日本語が理解出来て良かったな エアコンの◎とパワーウインドウのとこが樹脂だったりシルバーだったり
グレードに関係なく車種ごとにちぐはぐな謎はまだ解けぬか ヘッドライトとバンパーとグリル適当に組み合わせたグレード達。 吹き出し口のメッキリングはスティングレイ標準だわな
アームレストは1型RR、FXリミテッドはただのシルバー、FA、FXは無塗装樹脂
ステアリングパッドの下半分もシルバー塗装 質問です。
MH22のMTです。
2.3000回転と4.5000回転でｶﾞﾗｶﾞﾗｶﾞﾗｶﾞﾗと言う音が鳴ります。
エンジンオイル交換したらメタルギラギラでした。
加速自体はできます。 >>148
オイルに金属粉混じっているのならメタル逝ったんだろう
詳しくは整備工場で見てもらった方が良いよ 自演じゃないわ笑
一応整備工場持って行く時の前知識でわかればいいと思って聞いただけです笑 そもそも2.5回転とか4.5回転とかで走っちゃ駄目だろ
2,5000回転とか4,5000回転まできっちり回してるなら尊敬するけど ようつべでMH21か22のRRを安く買ってきたけど、停車状態で4000くらい回したらガラガラ音が出るって動画があったけど
よくあるメタルが逝ってる不良中古車だって話だったよ
オイル管理きちんとしてなかった個体が売り払われた末路なんじゃないかな 軽自動車は下駄代わりで使う奴が多いから中古車を買うときは注意が必要だよ。 14万㌔の中古を買って保証は１ヶ月だった
醜いオイル上がりに気がついたのは購入後２ヶ月を過ぎた頃
諦めてオイル継ぎ足しで４年乗ったけど今月乗り換える オイル交換なんて300円くらい
ケチるなよな
半年に1回行っとけ 300円じゃ激安のオイル1リットル買えるかどうかなんだけど…
俺の入れてるオイルはリッター500円のVHVI、まあ回さなきゃ5000kmか半年交換で十分 >>166
わりと有名な車屋に頼んだらエンジンオイル交換300円くらいだったよ レブ当て走行したらエンジンオイル減りまくってた、、、 ハイオク入れたら高回転の延びが減ったけど低速トルクが増して走りだしが良くなったよ。 日本のオクタン値はそんな大差ないはず
添加剤が入ってるから値段が違うって思ってもいい
アメリカとかはレギュラーとハイオクのオクタン値が違うから変わると思うけど。 運転席の下でマフラー折れたw
工賃込み5.3万円
これで後、10年乗れる～ 家の車に社外ナビ付けてるけど、opカタログにあるリアスピーカとか今更ディーラーで付けてくれるのかな?
カタログにパーツ代と工賃書かれて明朗会計だから安心だよね すまん、あっちのスレと間違えた、あっちに行ってくる エアコンのコンプレッサーがカチッと鳴った瞬間にヘッドライトとかメーターが一瞬暗くなのですけどバッテリーがヘタってるんですか？ コンプレッサーや電動ファンが入る瞬間は大電流が流れるから一瞬暗くなるよ
バッテリーは5年以上使ってるならいつ上がってもおかしくない 基本的には一瞬暗くなるモンだよ
年式的にバッテリー端子やその先のボディアースの部分がサビて接触不良気味かもしれないからサビまみれだったら一回サンドペーパー等で端子やボルトを清掃してみるといいかみ >>182
>>183
ありがとうございます。バッテリー交換して端子とアース磨いてみます。 バッテリーは店でチェックしてもらってからでもいいんじゃないかな
始動に掛かる時間が2秒以内ならまあ大丈夫 >>185
>>186
バッテリー交換してから４年ぐらい経ってるのでネットで3,000円ぐらいの買って梅雨の涼しいうちに自分で交換してみます。ありがとうございました。 >>189
ありがとうございます。こんな学習機能あるんですね、勉強になります。バッテリー交換したらやってみます。 今日はとうとうMH21Sが業者にドナドナされていった
ひどいオイル上がりなど苦しめられたけど４年間ありがとうな 【拡散希望】
秋田県大仙市には他県まで盗撮しに行き掲示板で自慢する犯罪者が住んでいます。
マツダのデミオに乗り、ミニ四駆が趣味で西武ライオンズのファンだということまで身バレしています。
大曲近辺でカメラを搭載したミニ四駆で盗撮を繰り返し逮捕歴があるようです。
現在もJS～JKを中心に盗撮を繰り返していますので、皆さんも注意してください。
ロリコン秋田の固定IP→122.16.0.3
996: 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲWW 7528-ff7m [122.16.0.3]) [sage] 2019/07/25(木) 21:58:41.73 ID:+GXX1cvB0
うちの田舎通勤軽油デミオなら何とか1000キロいけるが街乗りになるときついわ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1645521082/123
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1645521082/823
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1641420554/311
通報先はこちらです
http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/ 幼女のパンツを撮影するゲームも大好きらしいです。
こんなスレに居着いて変態発言を繰り返しています。秋田県大仙市住みの変態ロリコンおじさんです。
秋田の固定IP→ [122.16.0.3]
秋田のスマホ→楽天モバイル→ﾗｸｯﾍﾟ
http://hissi.org/read.php/famicom/20210329/R0d4bExRTlgw.html
【Switch/PS4】LoveR（ラヴアール）総合 R24
605: なまえをいれてください (ﾜｯﾁｮｲ df09-CnJy [122.16.0.3]) [sage] 2021/03/29(月) 20:27:40 ID:GGxlLQNX0
その前にフォトカノを…
614: なまえをいれてください (ﾜｯﾁｮｲ df09-CnJy [122.16.0.3]) [sage] 2021/03/30(火) 12:45:13 ID:LMjiG15v0
>>608
この凛世の魔法少女コス可愛すぎる
こっそり大曲でリアルJSのパンツ撮影したときよりドキドキしたわｗｗ
709: なまえをいれてください (ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ MM8b-mdD1 [133.106.68.139]) [sage] 2021/04/22(木) 15:37:48 ID:bEqZXh/gM
小学生2人アイマスクつけて寝かせてローで覗き込むだけで捗ります
罪なソフトだ
http://hissi.org/read.php/auto/20210509/b0RPNTJhdUgw.html?name=all&thread=all
http://hissi.org/read.php/auto/20210509/R1h6Y3FEOHcw.html?name=all&thread=all
http://hissi.org/read.php/auto/20210509/eXY3ZVBuSDUw.html?name=all&thread=all
http://hissi.org/read.php/auto/20191017/bjRhNFZPQTEw.html?name=all&thread=all
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1622797043/344
めだちゃ簡単な通報先♪
http://www.internethotline.jp/ 秋田ロリコンの固定IP→ [122.16.0.3]
秋田ロリコンのスマホ→楽天モバイル→ﾗｸｯﾍﾟ
【PS4】LoveR（ラヴアール） R13
280 なまえをいれてください (ﾜｯﾁｮｲ 1d09-GNZa [122.16.0.3]) 2019/07/20 05:30:47 ID:lrfz7a6b0
こりゃひでえわ
972 なまえをいれてください (ﾗｸｯﾍﾟ MMf7-B1si [110.165.191.135]) 2019/10/24 15:15:28 ID:IpkEkUxAM
新たなロリ追加してくれ
【Switch/PS4】LoveR（ラヴアール）総合 R24
605: なまえをいれてください (ﾜｯﾁｮｲ df09-CnJy [122.16.0.3]) [sage] 2021/03/29(月) 20:27:40 ID:GGxlLQNX0
その前にフォトカノを…
709: なまえをいれてください (ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ MM8b-mdD1 [133.106.68.139]) [sage] 2021/04/22(木) 15:37:48 ID:bEqZXh/gM
小学生2人アイマスクつけて寝かせてローで覗き込むだけで捗ります
罪なソフトだ
530 なまえをいれてください (ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ MM1e-nR6p [133.106.69.103]) 2021/03/21 19:09:55 ID:ru5mhvC9M
凜世には無理
https://i.imgur.com/JtF79uN.jpg
747 なまえをいれてください (ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ MM6b-T+l6 [133.106.71.36]) 2021/05/02 07:08:06 ID:02N74XfIM
https://i.imgur.com/4PF3f1S.jpg
0787 なまえをいれてください (ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ MM6b-T+l6 [133.106.68.52]) 2021/05/05 14:03:48 ID:MM6zFV6+M
https://i.imgur.com/2DPyoc7.jpg
788 なまえをいれてください (ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ MM6b-T+l6 [133.106.68.52]) 2021/05/05 14:07:11 ID:MM6zFV6+M
魔法少女衣装が可愛すぎる上にロリついんて最高すぎる
https://i.imgur.com/L8NlTs7.jpg ゲームスレでのロリコン秋田デミオ乗り盗撮犯の変態発言がこちら
http://hissi.org/read.php/gamerpg/20190714/MDROcGFkQjcw.html
秋田のIP→[122.16.0.3]
【Switch】ファイアーエムブレム風花雪月 Part50
304 名無しさん＠お腹いっぱい。 (ﾜｯﾁｮｲWW c309-hUNE [122.16.0.3]) 2019/07/14 16:33:17 ID:04NpadB70
今回はifみたいな半尻アーマー無いよな？
https://i.imgur.com/WD40V1M.jpg
https://i.imgur.com/CTxI1A1.jpg
https://i.imgur.com/2suGhOR.jpg >>174
高回転の伸びが減る？？？
そんなの体感した事無いし、理屈にも合いません。 むしろ早期着火が発生しにくい分高回転が安定するはず 安い車だからと言わずにオイルは拘って欲しいな
モービル1入れると振動がなくなって4気筒みたいな滑らかさ エアコンのガス減ってたぞ
充填したら、よく効くよく効く
今までの、汗だくが嘘のように
皆の衆よ、ガス点検しろよ
かなり減ってたら充填だよ >>201
それでも駄目なら添加剤です。
添加剤を入れると調子が悪くなったと言うのがいますが、
調子に乗って入れすぎた、調子に乗って頻繁に補充をしたというオチです。 エアコンガス入れてから
好調です
結構減るんですね 古い車は減るんだよねえ
MH21は2年に1回注入ペースだった 事故も故障もなかったが、ガスクリーニングしたらガスは100gしか残ってなかった
基定量入れてもらってコンプレッサーオイルも同時に交換
パワーロスが減ってすごく冷える様になった エアコン動いてなかったらポンプのクラッチがつながらないからパワーロスとかしないと思うの(笑) 気温40℃レベルだと正常なエアコンでも効かなくなるな
地表の温度が高過ぎて熱交換出来ないんだな
熱風しか出なくて故障かと思ったが、昨日33℃位ならキンキンに効くわ >>213
サーミスタがあまり反応しないでコンプレッサー回りっぱなしならガスが少ないかもね
俺のもそんな感じだったけどる2年前にガスクリーニングしたら外気40でもそこそこ効くよ
まだ乗るならガスクリーニング&オイル添加した方がコンプレッサーが延命する 運転席ドアラッチのワイヤーの頭が取れて内側からドアが開けられなくなった
部品取ったけど、隠れてるラッチはトルクス3本とボルト1本で固定されてんのな
アマゾンでデイトナののやっすいコマ買って緩められたぜ
交換20分で完了 エンジンのメタルがガラガラ言ってきた、、、
町工場で治すといくらほど？ >>216
免許もってなさそう
家から出たことなさそう 俺のはクランクシールがフロントリヤ両方逝ったわ
今日リスローン入れたから1000キロ乗ったら結果報告する クランクシール
FFはどっちがフロントとかリアとか言うの？(笑) >>218
リヤなら粘度50のオイル入れて騙し騙し乗って車検までだな
レベルゲージ3割程度のオイル量にしておけば漏れは少なくなるよ
リスローンリヤメインシールリペアは評判は良いね >>216
エンジン脱着工賃10万＋
中古エンジン10万前後
リビルドエンジン20万前後
OHを受けてくれるかは手間と時間が掛かるから工場次第、これもリビルドと費用は変わらん タ―ボですけど、オイルとフィルター交換
プラグ交換にバッテリー交換
エアコンガス補填
ワイパ―撥水タイプ交換
見違えるようになりましたよ
エアコンもよく効きます
まだまだ乗れそうです
と、いっても11万キロですから >>223
ついでにエアフィルターとエアコンフィルターも交換や サビが目立ってきたワイパーアーム
ダイソーの体制ペーパーとカインズで198円のウレタン艶消しブラックで新品同様になったぜ タイヤ側面のひび割れがいよいよだ
KENDAでいいよね
13万キロだからいつまで乗れるかもわからんし リアのブレーキランプ切れた。。
この前切れて新品交換したばかりなのに泣 リアブレーキランプのハーネスは対策品が出てるよ、ランプとソケットにアース線挟んでるだけの奴はすぐに切れたり接触不良を起こす 228です。
あるあるなのか(^^;)
対策品でてるのですね。町のモーター屋さんに入庫するからどうなんだろう、不安ですわ。 ５年ぶりにタイヤ買い替えたけど５年前に比べて随分値上がりしてたから今回はケンダにしたよ
値段倍近く国産とちがった
愛知から熊本までを往復したけど全く問題なかった
むしろ下手な国産の買うくらいならケンダでいい
ケンダのカイザーとかいうやつ
サイドプロテクターもついててコミコミ４本３８０００円中々良かった
５年前と同じｚTOYOのエコタイヤにしようとしたら６万だってさ。サイドプロテクターもないしショルダーにヒビ入るのも早かったからＴＯＹＯはもう買わん KR20でしょ？ドリケツ用のタイヤって聞くけど雨に弱そうなパターンだしもっとコンフォートなパターンのタイヤのほうがいいんじゃないかな 13インチならEC203最強だわ
とにかく減らない 家のはまだまだ青いな、この中では若造だ
まだ13万キロ
エンジンはすこぶる好調でなめらか静か うちは昨日17万キロ
オイルは3000km交換、白煙なにそれ？エンジン、AT共に絶好調
テールゲートのダンパーがヘタってきたから交換しようと思ってる エアフィルターとエアコンフィルター交換したい
エンジンオイルもそろそろでエレメントも交換しなきゃ
車検のときブレーキオイルをパスしちゃったからこれも
あとタイヤの側面のヒビが目立ってきたから変えなきゃ
金かかるなあ アイドリングとか二千回転くらいまでエアコン効かなくて走行中(二千回転以上)だと効くのってベルトの滑りかな？だとしたら自分で調整できる？ エアコンが効かない原因は色々あるから…
走行中は効くのに停車中にアクセル煽ってもエアコン効かないんなら電ファン故障を疑ったほうがいいし
オルタ劣化で低回転時電力不足でエアコン稼働できない可能性もあるし
ガスが少なくて回転数上げないと効かない可能性もある ガスが少なくても走行中しか冷えない症状は出るよな
まずは規定量ガス入れて冷えるかどうかで判断だな >>249
近くの電装屋にみてみもらえ
だいたい分かるから、あとはどうするか考えたらいい ガスは1本大体600～700円 1本で足りると思う
万が一、２本使ったとしても尼でチャージャーセット買った方が安いと思うけど。 廃車が決まってるならそれでもいいが
冷えない原因をまずガスから試すって話だからプロに診てもらうのが正解だよ せっかくみんなに教えてもらったんだけど
アマゾンでガスチャージセットってのポチったんで後でレポートしまーす ガス入れるんならガス圧見るのにアクセル煽ってエンジン回転数いくらか上げる必要あるよ？
21はタコ標準装備だけど2人作業かタコをなんらかの手段でモニタリングしながらスロットルを手で開く必要がある
俺は家族にやらせたり鏡で見たりしてやった ガス圧点検なんてどこも無料なんだが…どんだけケチなんだよ スローリークしてるガスを補充しただけだから応急処置みたいなもんだわな ガス圧だけみて、低かったら漏れドメとオイル入れてガスチャージで数年持てば十分だろう。
スローリーク直そうと思ったら大変なことになる 漏れ止めってなんですか？
そんなものあるのですか？
(笑) YouTubeのおかげで素人の応急修理が増えたな
寿命を先延ばししてるだけなんだが 圧力とガスの量って比例するのか
この車ガス見える窓ないんだよな
https://i.imgur.com/ygqvUeN.jpg それでいてエアコンの、コンプレッサー全開なら入れすぎ 13キロのRRDIもらった
2年だけ乗るつもりだったし前の車検で交換したのはスタビリンクブッシュだけ
エンジンオイルは他で交換はしてるけど整備という整備してない
まだ乗ることになったんだけど車検のときオイル漏れがあったらしいけど拭き取りでクリアしたから一応近場の整備工場で改めて点検してもらおうかと思う
今後乗ることも考えてブレーキオイル、スパークプラグ、エアクリーナー、ラジエーター冷却水くらいは交換しとくべき？
バッテリーは冬をなんとか越したくらい弱ってたからついこの間買って変えた
タイヤも劣化しててKENDAの安いやつに交換予定
段差でドゴドゴうるさいけどエンジン特に異音はないエンストする気配もなくエアコンもガンガン効く
たまにベルトがキュルキュル鳴るけどまだ大丈夫そうではある アクセル吹かして4000rpmくらいでガラガラうるさくなったら死んでるエンジンなので要チェック ワイの4000でガラガラ言うから死んでるエンジンやわ、、、 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ アクセル煽った状態でグリーンゾーンって取説に書いてなかった？
レッドゾーンはどっちもダメやで >>270
ブレーキオイルは交換かなあ
タイヤは劣化してるなら交換したほうがいい
エアクリーナーなら自分で交換できそうだけど http://imgur.com/hY29W3V.png
圧高いらしいですがエアコン温いんで200グラム入れたら南極です エアコン実験 ガスをたくさん入れると冷えるのか？ 【香川県 高松市 の車屋 セレクトスズキの修理 整備などをお届け】
https://youtu.be/_FSHYL_vZ9c コンプレッサー壊れても知らんぞ。何事も限度というものがある MH21S22Sのガス充填量は320g(±30g)やで 普通は高圧になると安全装置でコンプレッサー止まるようになってる。 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ 今まで何とか登れてた近所の急坂を登れなくなった(´；ω；`)
新品プラグと中古イグニッションコイル3本全部変えて駄目だった 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ エアコンオフのLレンジは当然試してダメ
来年の車検までかなあ 登れなくなったってどういう状態？
進まないってこと？怖いね そう進まなくなる
怖いよ
バックでUターンできる脇道あるとこだから何回かチャレンジしたけどもう行かない ボロいK6Aの圧縮抜けはよくある故障では？オイル管理きちんとしてこなかったツケ というか、オイルライン詰まりからピストンリング固着でエンジン終わってると思うけど オイル管理オイル管理って車検ですらオイル交換しないのか？ 俺の運用環境だと1年に1回じゃ2.5万km走っちゃうからエンジンが壊れてもおかしくない
距離で管理しなきゃダメ
しかし軽自動車のユーザーはいい加減な人が多いので車検まで交換しない事例もある
そういうオーナーが乗った車のエンジンは10万km行ってなくてもボロボロ 新車から16年5000km交換、今17万kmだが、エンジンの振動すらないぜ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ 原因を色々探ったが、昨年ガスクリしたばかりでガスは充分入ってる
エンジンが冷えてるうちはエアコンも普通に冷えるが、やがてマグネットクラッチが一度切れると入ってない事が分かった
マグネットクラッチリレー交換であっさり冷えるようになった
これスズキ車の持病みたいやね 上にもレスしたけど突然クーラーが効かなく症状はマグネットクラッチにブレーキクリーナーいっぱいかけたら治ったみたい
もし再発したらダメ元でやってみて
動画ではコンプレッサー外してアースの接点磨いてるけど
https://youtu.be/SGWUkPphOJQ マグネットクラッチそのものを換えればいいやん
俺は前にコンプレッサーごと交換したぞ
メルカリでリビルド品の中古を買った
一年経ったが今も好調だよ
コンプレッサーの交換はかなり簡単だ 天井デッドニングにセンターピラーから後ろの内側剥がしたらプッシュリベットとネジが二本づつ余ってしまった…
どこのだこれ フロント周りの黒樹脂パーツ白ボケが酷かったからマットブラックで塗装した
カウルトップ、グリルの中のメッシュ部、バンパーのエアインテーク部、ワイパーアーム
バラして外したが、塗装より清掃が一番時間がかかったわ
黒いパーツが黒いだけでやはり引き締まる 段差と道が悪いとドゴドゴ音がひどい
13万キロのもらい物のrrdiターボ
代車の10万キロmh21sも結構ドゴドゴしてたな
これ調べたら修理に10万以上かかることあるみたいだねサス？の交換とかで
放置でもいいけど乗り心地が悪すぎるからなんとかしたいロアアーム交換とかで済めばもうちょい安く済むかな まずはアッパーマウントからどうぞ
だいたいへたってる
5千円前後で買える >>308
自分で交換後はできないんだけど整備工場丸投げするより部品は自分で調達するほうがだいぶ安くなるのかな 交換はフロントストラット2本分解せにゃならんぞ
純正アッパーマウント2個で7000円前後、社外品2個で4000円前後
分解ついでにロアアームも交換もおすすめ
純正1本12000円、社外1本6500円前後、左右で工賃4～5万前後
走行距離から見てドライブシャフト（ブーツ）の状態、タイロッドエンドブーツの点検もしておいた方がいい >>310
社外品で揃えたとしてもざっと6万以上か
13万キロに果たして6万以上かけて修理するべきかどうか 車検はユーザー
自分でパッド、油脂類の交換。
走行トラブルが起きたら箱変えくらいで考えた方がいい。
多少整備できるならやってみては？ >>312
なんとか自分でバッテリー交換とスピーカー交換とポジション球交換できたくらいでオイル類は工場に任せきりだよ工具も揃ってない
ブレーキパッド交換すら敷居が高いよ
とりあえず見積りだけとってもらおうかな
ちょっと6万以上は厳しいけどアッパーマウントだけでも3～4万くらいで交換できれば この年数になるとネジボルトは大概サビで固着してること多いから
そのレベルじゃ整備工場に丸投げした方がいいよ。
スタビブッシュ（ちくわみたいな形した奴）左右で4コも変えるとシャキッとする
これも殆ど潰れてる
社外品で1セット2千円。
自分で商品持ち込みがいいのか確認してから
アッパーマウントとスタビブッシュで工賃込み4万前後じゃないのかね >>314
スタビブッシュだけはこの前の車検で交換したから工場いってアッパーマウントだけでも交換してみよかな
YouTubeでアッパーマウントだけ交換して全く変わらずギアボックス？まで交換してやっと異音消えてる動画見つけちゃってショック受けてるけど
まずは見てもらわんと何もわからんからなあ 11万キロでアッパーマウントとロアアームとスタビブッシュとか色々交換したけど荒れた路面でのコトコト音は治らなかった、マウント交換時にショックがヘタってた
ヤフオクで自称低走行のショック買ったけど暑くてまだ交換してない
1番良いと思うのは低走行の返品保証ありメーター写真とか走行距離がわかるショックが出品されるのをひたすら待って交換するのが簡単で安く済むかな
ガマンできるならヤフオクをチェックしてみては >>316
コトコトというかドゴドゴだね
アッパーマウント変えても全く変化なし？
ショックがヘタっててもアッパーマウント交換すればマシになると思ってた
この間ヤフオクで新品タイヤとバッテリー買ったばっかりだよまた覗いてみようかな >>317
荒れたアスファルトの時に、特に左前がゴトゴト鳴ってる。スプリングもヘタってショックも反発が弱いから新品のアッパーマウントに交換しても隙間が出来て凸凹だとグラグラして鳴ってる、キレイな道路ならスムーズなんだけど。ヤフオクには走行距離を偽って出品してるのもあるので焦らず気を付けて探してみて
https://youtu.be/OYimlceAZQg
モコみたいなセンターナット式ならアッパーマウントにゴムマットを挟んでる人もいるけど
https://youtu.be/vYO5ca01B6o アッパーマウントのガタが出る走行距離だとショックは中古でも同時交換が理想
DIYなら構わんが、交換依頼するなら後々の工賃考えると同時に交換した方がいい
これでも異音が消えないのは既出だがステアリングラックが濃厚 >>320
中古やオクはピンキリ、見た目ピカピカの走行距離不明ストラットが2本2000円からある
参考までに新品価格、純正は廃止、KYB補修用ストラット左右で35,000円前後
同じくKYBニューSRスペシャルも左右で36,000円前後 >>321
新品だとけっこうお高いのね
参考になったわ >>318
ゴトゴトはこちらも左前だね
結構前に実はアッパーマウントにゴムマット挟んでみたけどこれはまったく効果なかった
>>321
新品高いなあ
＋アッパーマウントも用意して工賃含めると8万円以上か
8万円かけてゴトゴト消えなかったから絶望だ
13万キロを8万円でもらったんだけど越えてしまう そんな長く乗る気はなさそうだし
中古パーツ使った方がいいかと >>324
こんなもんに6万も8万も出すならレンタルか中古のインパクトレンチとスプリングコンプレッサー買って自分で交換した方がいいよ。
とりあえずブレーキ踏んでる時はにゴトゴト音が止むようであればキャリパー点検
譲るとガタつくのがスズキはよくある
ガタがあるならスライドピン交換かグリスアップでゴトゴト音はかなり軽減されるよ。 >>325
長くは乗れない気がする、ショックとアッパーマウント用意して修理するとおそらく8万円以上
今回修理したとしていつか故障で10万円以上かかる修理になった場合、計18万円以上
別の中古車が買えてしまう
中古パーツ見てるけどなかなか良さそうななのがないね気長に待たんと
>>326
ブレーキ踏むとというか悪路と段差のときだけだよ だからその段差や悪路でのガタガタ時にブレーキ踏んでてもガタガタいうならキャリパーじゃないけど
もしブレーキ踏んだらガタガタ言わないようだとキャリパーのスライドピンのガタだろうから
ショックやアッパーマウント換えても直らないよって事
スライドピンならグリスを大量に詰めれば軽減される。 この年式の乗り替えはどこかしら故障のリスクは抱えてるわな
安心して乗れるまでには、相応の金額が掛かるのは仕方ない
メーカー系中古車はその辺を踏まえて割高だが保証は手厚いからな >>328
ブレーキ踏んでもドゴドゴだよ
>>330
20万円ほどかけて安心して乗るのも手だけどすでにこれに乗るのに8万円だったから含めて28万と考えると違うかなてなる 財布の中身との問題か、それなら致し方ない
うちは新車から16年乗ってるが、12年目過ぎた頃から色々部品交換が必要になってきた
ドラシャ、ロアアーム、ブーツ類はその時に全部交換して蘇った
それまでは油脂類とバッテリーだけで乗れたよ >>332
新車から乗ってるなら自分もそうするかな
ショックも丸ごと交換済？
自分も今のところバッテリーとスタビブッシュとタイヤくらい
エンジンオイルはちょいちょいチェックはしてる ストラット中古買っても年式的に9割以上アッパーマウントはダメダメだろ
中古買って取付も修理工場任せで工賃考えたら修理工場でアッパーマウントだけ新品交換した方が間違えない >>334
付いてるストラットのアッパーマウント交換でも
中古ストラットのアッパーマウント交換、どっちもアッパーマウント交換と脱着の手間は変わらん
付いてるストラットのショックのヘタリが問題なのだ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ >>334
それもありというかむしろアッパーマウントだけ交換してみようかなと考えてたところ
確かに中古色々みたけどどっちにしろアッパーマウントは別で用意する必要があるかもしれない
まともそうなショックすら出回ってないしどれもアッパーマウントはしんでそう
>>335
アッパーマウントがしんでるのかストラットショックがしんでるのか、どっちもしんでるのか
アッパーマウントを交換するなら手間は同じ工賃同じだからショックも交換しろてことか てこと、作業は殆ど同じ
ストラット外して交換するのがアッパーなのかショックなのかの違い
ショックを外すにはアッパーを先に外すから、ついでに両方交換したほうが賢い選択 >>338
そのショックがまともなのほとんど出回ってない＆新品は高いてのが難だね
ぜんぶ整備工場でショックリビルト品からアッパーマウント用意してもらうなら自分で上に出てるKYBショックとアッパーマウント新品用意するほうが安いのかな ちょっと前に見たときＫＹＢのショック前後で４万切るぐらいだったけど今高くなってるのか？ バッチリ整備して車検通して、外装も綺麗にして、ナビにBluetoothオーディオにツイーターとサブウーファーまで組んで甥っ子に渡したのに、盆に事故って廃車ですよ。
もったいねぇ 車は自分で働いて苦労して買わないと大事にしない
そのまま死ななかっただけマシ まあ車両にはもう価値らしい価値ないし、取れるもん取って次の車に付けたらいいんでないの
最初の車が21ワゴンRなら妥当でしょう、そうして彼また彼女が学ぶ糧になったのだ 追伸
込み165万の新車ワークス1年で潰した学生時代の俺よりだいぶマシ そう言われるとそうかもなぁ
車は廃車だけど、大した怪我なくてよかったわ >>326
>>328
深めにブレーキ踏むと音がおさまることに気づいたわ
あとで整備工場に持ち込んでグリス頼んでみる >>349
ジャダーが出るなら違うと思うが
一番考えられるのはローターの歪みとか
キャリパーの不良などパッドの片減りとかによるなにかとか >>350
スライドピン交換かグリスアップでゴトゴト音はかなり軽減されるんじゃないの？ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ リアゲートのダンパー交換した
これで勝手に閉まらなくなった! エアコンガス充填してけど
昨今の、高温の昼間は暑すぎた
早く気温下がってくれ エンジン、AT、エアコン故障知らず
次はヘタったショックを交換するつもり
まだまだ戦える しかし、この頃は車自体が古すぎて、
洗車するにも恥ずかしいよ ヘッドライトが黄ばんでるとか、塗装にツヤがないと貧乏臭く見えるからな
うちは普段洗車機だが、2年に一度ポリッシャーで艶出し、ヌルテカレベルを維持してる >>357
ヘッドライトは特にパット見の印象すら変わる >>357
黒色だけど天井がツヤなく白くなってるのはポリッシャーで磨けばツヤ復活できる？ インジェクタードライブコントロールユニットの配線流通してなさすぎ！ >>360
ツヤが引けてるだけならコンパウンド研磨で戻るが
クリアーが白くカピカピなのはクリアーが死んで白くなってるから磨いても戻らんぞ >>362
やっぱり再塗装しないと戻らないよねw
ありがとう >>359
ホムセンで研磨とコーティングセットのが
1000円位で売ってる
コーティングは1年毎に必要だが、十分きれいになるで 耐水ペーパーで黄ばみを落とし、
ウレタンクリア吹いた後研ぎ出ししたらピッカピカ
ボディはやれてるのに 天井の塗装なんて5万くらいだろ！
塗装屋でしてもらえ >>370
天井に5万かけるならブッシュ類交換に5万使おう 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ カインズのガソリン添加剤とオイル添加剤をぶち込んだところ、オイル食いがゆっくりになった気がする。知らんけど。 知らんけど(しらんけど)とは、日本の近畿方言(関西弁)で使われる言葉の一つである。
自分の発言したそのことに確証が持てない会話の結びに用いる。
確証はないが、責任は持てないが、の意味だゾ 関西弁の常識なんだろう、わかってはいるが俺も思った
知らんなら書くな >>374
カインズ行くならカストロール4L缶のSP粘度40が1980円だからそっち入れた方がいい
俺は粘度30入れてて4000キロで1L減る状態から粘度40に上げたら減りが半分になったよ
他で買うと3980円～4900円する バッテリー交換したついでにバッテリー充電制御を見たいので電圧計付けてみた
エアコンONか夜間ヘッドライト点灯では殆ど充電制御無し
昼間の走行中も殆ど充電制御無し
充電制御するのは昼間信号待ちで電圧14.3V以上からのスタートで電圧が12.7Vに落ちるまでの間、目安はODに入るくらいまで
バッテリーはドンキのオリジナル充電制御バッテリーB40、中身はBFの国産
カオスみたいな容量が大きいバッテリーだと制御時間が長いので燃費が良くなると判断できる
初期型の充電制御車だからこんなもんか 段差とか道路の割れ目でゴトゴトうるさいから整備工場に持ち込んだ今日結果がわかる
アッパーマウントからショック一式、ギアボックス、ロアアーム
合計15万なんてことになりませんように 段差フラフラなんでカヤバショックへ交換する予定
ついでにあるあるのフロントアッパーサポートも >>382
ついさっき電話があった
ギアボックスであろうって話し
断定はできないらしい
フロントのブレーキパッド交換とブレーキオイルエンジンオイルは頼んだから2万5000円
ギアボックスも交換となると計7万5000円
こりゃ悩むなぁ
13万キロのRRDI 半年前からハンドル全切りすると異音、強めにブレーキをかけた時にコトコト音がする、最近いよいよドライブシャフトが限界みたいだから、リビルトドライブシャフト左右注文した。
会社で車検整備が少ない日に交換する予定、
整備士なんて給料的にまともな仕事じゃねぇと思ってるけど、自分の車を直すときに限り少し良かったと思う 昭和の車といつまでも、って番組に出てた
AE86を新車から乗ってる人が整備士さんだったんだけど、
職場でちょいちょい直してたって言ってたね
その人は仕事柄いろんな車に乗れるのもいいと。
行きつけの整備士さんも仕事終わってから工場で弄ってるって聞いて、いいなぁって
カーボンの巨大リアスポが工場の倉庫に置いてあって見せてもらった、いつか付けるって リビルドもいいんだが、最近は国産新品がモノタロウ10%引きを駆使すれば9000円切るぞ
左右交換して3年経つが全く問題なし 無事にドライブシャフト交換が終わった、分かりやすい異音が消えたから今度はラックのガタが気になりだした、まぁ初年度18年12万キロの車だから、この辺りが整備の落とし所だとは思うけど >>384
追加でロアアーム交換計11万5千円になった
代車のガソリンすっからかんにしてやろうと思いました 代車って満タン返しor使った分は入れて返すが当たり前じゃないのか… >>390
工賃とその後の付き合いをするかで決める 払った金を惜しいと思う時点で車の修理費用は優先順位が低いんやろな 車への愛着・金をかける優先順位が低いなら修理代が惜しくなるのも仕方ない
高額になると「たちの悪い板金にぼったくられた」という認識で恨み感情から相手のものを使いきってやろうと思うのかも
ただ、13万キロも載ってたなら行きつけの信頼できる整備士くらいありそうなものだけど
人生初のマイカーを激安中古で買って本人は1～2万キロしか乗ってないとか特殊なパターンか >>396
俺は8万キロの買ったけど優先順位は1番下だよ代車のガソリンはまぁ別としてゴトゴト音がするくらいで走行に問題ないならそもそも修理しない
動いて停まればそれでいい
10万円かかるならiPad買う 同じく動けばいい
高速乗ったり長距離走らないから異音くらいしても大事故になるわけじゃないしなんなら事故して死んでもいい
車は命を運ぶものとかアホなこと言うやつは命の優先順位が相当高い馬鹿野郎 そりゃ無敵の人の命は100万円より軽いかもしれんけどな
まともな人の命は億するんよ、たとえランボルギーニだとしても車の方が断然安い >>396
コミコミ30万程度を乗り継いでる奴は買った店かせいぜい家の近所の工場預ける程度
買い替える度に店が変わるから信頼関係構築は無理だろうなあ >>396
特殊なパターンというか中古車買うなんてほとんどが数万km乗ってるだろうし買って1万～2万km程度じゃ愛着なんてほぼないだろう
むしろ乗り捨てまでに愛着が湧くかどうか
そもそも車に金をかける時代じゃないてのがある
整備工場なんてコンビニほどまではいかないけどそこら中にあるわけだし信頼関係なんてバカバカしい 野良の中古屋も客層を理解してて
乗れそうな10万kmオーバーを見つけて仕入れるからな
売り切り諸費用込みで20万は儲けが出る
こういう車は整備したら利益減っちゃうからな >>385
「ハンドル全切りすると異音」←これ持病。
広い場所でハンドル全切りで前進で直る。
ビックリするくらい大きい音になるが…(笑 >>403
ドライブシャフト交換したらビスカスの音が少し出てる事に気が付いた、
廃車予定の四駆のスズキ車が出たら交換してみる。 こんだけ安い車だと
治すより、中古漁った方が早いし安いからな
3台目の中古を渡り歩いてる人いるもん この型とMH23で車歴浅いユーザーは金がないだけだよな >>407
整備士と信頼関係なんてめでたいこった
アホくさいわ 経験談をした所で経験がない人からしたら信じられない話なんだろうな。の図
人生の視野狭いぞー笑 愛しのMH21Sから現行に乗り換えた
納車待ちの間は楽しみだったけど実際手離すとなんとも寂しい 教えて下さい、詳しい人
MH21Sに乗ってまして距離は15万キロオーバーです
マフラーから白煙が出るのですが、出るときというのが
冬場のエンジン始動後、数分後から白煙が出だす
空吹かしをすると後ろが真っ白になるほど白煙が出る
冬場だと数十分間走った後でも空吹かしをすると後ろが真っ白になるほど白煙が出る
オイル上がりや下がりの動画や画像と比べると、
冬場にありがちな水蒸気に近い白煙(真っ白ではなく透明性があるイメージ)
信号待ちなどで停車すると白煙が出る
夏場は全く見えないが、雨が降ってたり雨上がりなどには白煙が薄く見えるときがある
無臭ではないが物凄く臭うわけではない
こんな感じなのですが、やはりオイル下がりですか？ >>414
冬の冷間時のみ見えるなら、マフラーが冷えてる時に見える水蒸気でしょう
オイルが燃えるとエンジンが温まっても白煙は出続ける >>415
まぁ、普通
>>416
水蒸気だとして、
空吹かしであんなに後ろが真っ白になるほど出るのか？
ある程度走行してエンジンも完全に温まってるのに
空吹かしで後ろが真っ白になるほど出るのか？
なぜ夏場でも雨や雨上がりなどのときには白煙が見えたりするのか？
ってのが分からない
まぁ、もうこの状態が5年以上続いてるのだけど… >>417
この時期エンジン温まってるのに1時間走っても出続けるならオイル燃えてるよ
そのくらい派手に出てるならオイルも相当減ってるはず
ターボならターボチャージャー逝きかけ、NAなら定番のリング固着 >>418
空吹かしで後ろが真っ白になるほど白煙が出たり
ある程度走行してエンジンが温まってるのに空吹かしで後ろが真っ白になるほど白煙が出るってのは冬場の話
この時期は基本的に白煙は出ないが、雨天や雨上がりだと少し白煙が出てるって話
説明が下手で申し訳ないね 一回マフラーのリアピース外して水抜きしてみ？
びっくりするくらい溜まってるから。 >>423
そのグリルはポンだし、MH21,22ワゴンR用のものは全てポンです ブレーキシューが車検で5.8ミリって記載なんだけど新品だとしてもそんな厚みあるのかな？
ちゃんと点検したのか疑問に思ったので >>424
前期後期で不安でしたありがとうございます 後期RRバンパーに前期FXグリルは要加工
しかもグリルとバンパーが隙間空きすぎて宙ぶらりん >>420
近所の整備工場に行くしかないか…
以前、2件ほど整備工場に行ったことあるんだけど
マフラーから白煙が出ると言ったとたん症状の確認もせず
問答無用でオイル下がりだからもうダメだねで終わらされたことがある NAならほぼそれしかないからな
ターボならタービンが駄目だというワンチャンあるけど >>428
自分のは前期ですね
こちらは白ですが>>421のグリルが後期に付いてる写真は見つかりましたが前期に付いてる写真は見つからないですね
https://i.imgur.com/rLs5tkb.jpg >>431
ワゴンＲ 前期RRバンパー交換＋フォグ用配線追加からの?スパッツ取付
で検索 >>433
前期との組み合わせ初めて見ました
フリマかオークションで状態良さそうなのを購入しますありがとうございました >>426
ワゴンRのリアだったらありえない、
スズキのシューは新品でも3.5前後くらい >>436
フロントのパッドの量に合わせて適当に記入されたんだろうね
教えてくれてありがとう ワゴンR RR がエンストしたんで ディーラー持っていったら燃料ポンプ交換だって 部品代 6万 工賃1.5万 こんなもん？ >>438
こんなもん？って言われてもディーラー価格ならそんなもんって話だわ
ディーラー価格が高いってなら中古部品にするとか
ツテなり飛び込みなりで安くやってくれる整備工場を探せって話にしかならんよ 金掛けたくなくて微妙なコンディションの複数オーナー車乗りが多いんやろ ついに完成したーFT-Sリミテッド改DI！
やる人いないと思うけど大満足 >>438
当たり前だけど、ディーラーは新品純正部品を使うし、メーカー基準の規定工賃という
言ってみれば定価販売でやってるってことは知ってる？
それが高いと思うのかボッタクリと思うのかは君の部品単価や工賃単価の基準をどこにするのかだけど
ざっくり言うと、業界的にはディーラーの価格を基準にして一般の整備工場は値引きやサービスで
ディーラーより安くしてるだけってのは知っておこう ディーラーの金額がどういうものなのか人に聞くほど知識がないとか
その質問に走行距離を聞くような知ったか以下の輩がいるとかマジかよ >>437
FFならそもそも開けてすらいない可能性もある、4WDと比べて少し外すの面倒だから 部品代で6万となると直噴用の高圧ポンプだろうね。新品ASSYだと10万はするはずだからリビルドか中古での手配かな。ディーラー側も安くしようと考えてくれてるんじゃ？燃料タンク下ろして一次側ポンプ交換ならディーラーでも3万しないと思うから。直噴エンジンは補器類含め壊れると高く付く。 パワーウィンドウのトラブル、先人の知恵と接点復活剤で一時しのぎに成功した
樹脂製のスイッチ部品の劣化も見られたから、次に動かなくなったら交換するか 後期型初期のFAに車検が近づいてきた
オイルは友人宅ペール缶のキャッスルオイル5W-30に交換して実費800円也
タイヤを履き潰し用のボロスタッドレスからキレイなエコスに変えて空気圧確認
ヘッドライトは念の為社外LEDからハロゲン電球に変えて対策はバッチリ
これで丸17年になるけど全然壊れる気配がないな11万kmしか走ってないからか RRDIターボ1型14万走行
いつ壊れるかビクビクしながら乗ってる 最近ブロアファンからキリキリ異音が出てたんで交換
純正ポンコツナビからアンドロイドオートへ交換、かなり快適になった ATOTO S8 使ってる、テザリング使えるなら素晴らしいナビになる、テザリング使えない場合はただの画面付きオーディオに成り下がるけど >>453
気になるカクツキとかないですか？オーディオの音質や調整はどうですか？泥アプリである程度いじりほうだいなんですかね？ >>454
Youtubeの動画再生してもカクつきは無い。
音質は並、ナビにイコライザーはある、ほとんどのAndroidアプリ入るからどうにでもなる。
画面左右分割とか、社外Bluetoothリモコンとか色々対応してる。 うちはA6PF、買う前はモッサリだろうなと思ってたが引っ掛かりもなくサクサク動く
YouTubeの読み込みもストレスなし、テザリング接続は許容範囲
リアカメラ付属だから5000円のフロントカメラ買えば、アプリでドラレコ駆動可能
Android10ベースだからUIも非常に良い Androidスマホで出来る事はほとんどできる、一部縦画面のみ対応のアプリが無理、GPS感度は普通のナビやスマホには負けるけど普通に使えるレベル、車速入力が無いからスマホと同じようにトンネルに入ると現在地表示がズレる。 中華系HUって音質がひどいって聞くけど、音質やイコライザはどんな感じ？
パイオニアしか使ったことないんだよなあ 一昔前の楽ナビ程度、イコライザーはちゃんと機能してる、一応タイムアライメントとローパス、ハイパスフィルターはある 誰でも聞いてる純正オーディオと比較するのが分かりやすいと思うが、ATOTOの方が全然マシな音出すで ナビの取付工賃ていくらするんだろう
自分でやってみようかな
今はazurてとこの7インチのタッチパネルの効きが悪いやつ付いてる 21/22のオーディオパネルは枠を手前に引っ張るだけでガバっと外れるから一番簡単な部類
あとはハザードスイッチの線を切らないようにコネクタ外して、プラスネジを何本か外してブラケットごとオーディオHUを引っこ抜くだけ
周りに傷付けないように養生テープ貼っとけばまず大丈夫でしょう
俺ならめんどいから貼らない >>463
それが後期は奥まった所にブラケットを固定するナットが1個増えてるんよ
あのナットは仰向けにならないと緩められない面倒な所にある ウチにあるのも後期だけどそんなんあったっけなあ…長いこと開けてないから忘れちゃった
後期とはいえ後期発売開始直後のモデルだから違うのか、オーディオレスにディーラーOPのCD付けた時に何かされたか… >>456>>463
A6PFてブラケットに加工なしでいける？7インチ
今はazurてやつがオーディオパネルに付いてる S8だけど一応、多分大きさは同じだろうから
加工はいらない、ただ取り付け時に若干面倒な作業がある
HUに付属ブラケットを取り付け
オーディオパネルの左右ブラケットを外す
HU入れる
パネルのブラケット取り付け
HUとパネルのブラケットを固定、(多分片側1～2箇所しかネジ穴が合わない) 楽したいならスズキ専用配線と、バックモニター使うならスズキ用の車速配線カプラー取り出し配線買ったほうがいいよ 21.22の純正オーディオからナビに変えるとパネルがいるんだけどオク見ても値段下がる所かジワジワ上がってるんだな >>467
A6PF7インチ、後期は無加工で問題なく付いたよ
>>470
ブラケットは出るがガーニッシュは廃止になってるからじゃね？
日東工業やパイオニアのはまだ新品出るが、おそらく在庫限りだろう >>471
GPSセンサーが使い回せるのかどうかとかさっぱりだ素人には気難しそうだった 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ >>474
どの程度の音よ？
直管爆音マフラーとかなら気持ちも分からんでもないけど、
普通の社外マフラーなら我慢しろよ、年式的に現行よりうるさいマフラーでも車検通るし
あとナンバー晒すな >>478
インパネの真ん中あたり、下から覗くとOBD2コネクターあるよ
ただ通信プロトコルがスズキ独自なんで、チェックアプリには非対応なのもある >>475
動画長すぎィ！結局オチはスロットル周りの汚れなんだよなあ…最初のアイドル回転数低下の瞬間にオチが見えたもん
21に電スロはないから動画終わりにあるパレットでの検証にあるISCV汚損でエンストはありうる。ウチには23もあるけどそっちはISCVが壊れてアイドリングできなくなったからISCVを交換した
K6Aエンジンのワイヤースロットル車ではよくあること
>>476
それ2年以上前から同じ定型文だからNGワード登録して非表示にしたほうがいいよ
>>478
市販の後付メーター系は全部ダメ。スズキの診断信号対応した機器じゃないとOBDのデータ読めないよ OBD2やっぱだめか
尼でさ、いま色々ＯＢＤ２から色々表示できるゲージ売ってるからつけたかったなーって
２００８年以前の年式は駄ってのばかり 何をチェックしたいか知らないけれど
水温を見たいならAPEXi i-moniⅡが対応してる
他に速度、回転、吸気温度、電圧が見れる
ヤフオクパトロールをしてるとたまーに出てる
http://www.apexi.co.jp/pdf/products/imoni_tori2.pdf あ、忘れてた
対応してるのは後期型の型番407-A002 中古しかない上に高額だから現実的じゃないんよ
汎用OBD2メーターって1万円で釣り来るからね 中古のレーダー買って、OBD接続の線も買えば？
自分の後期ワゴンRはそれで一通り見れてる、ワゴンRはセンサー数少ないから一覧表示しても微妙なんだけど どっかの動画で尼で数千円のドングルとスズキ対応のスマホアプリの組み合わせを使ってたけど
その人も時期とかバージョンで対応してるかどうかは未知数なんて言ってたなあ OBD2チェッカーとアプリの組み合わせ次第だね
4型以降なら望みはあるが、役立つのは水温と電圧くらいだ ELM327と中古AndroidスマホでSZviewer入れて幸せになれ K6Aはベルト交換しやすい(CT.MCは除く)
、R06Aは適切な長さの工具があれば普通にやれる、
エネチャージてめぇは整備性ゴミだ エアー整備士さんに質問です
テンションとか考えてますか？ K6Aもエアコンコンプレッサー上部固定ボルトの配置どうにかならなかったのかと思うけどね フォグ追加したいんだけど、純正バンパー穴あけミスりそうで怖い >>492
RRバンパーとかスズスポバンパーに換えるのはイヤなの？ 足回りの異音修理でギアボックスとロアアーム交換10万円ほどかかった14万キロrrdi初期型
年間500km乗るかどうかだけどあと4年、いや6年は頑張ってくれよな
オイル交換は半年に1回欠かさないからたのむな
サスも交換したいけどさすがに高い >>493
それでもいいけど、バンパーって送料高いからさ うちのは純正後付フォグだけど、バンパー外したら穴あけ位置にケガキ線がうっすらついてたよ 昔からスズキ車はフォグ穴のケガキ線あるよね
俺は油性ペンでなぞって見やすくした上でちょい内側をドリルで穴あけしまくってニッパーでざっくり切って
最後は棒ヤスリでちょっとずつ広げてフォグガーニッシュがうまくはまるように調整した >>499
ラジオとか音源切った状態で
左の丸ボタン押したままラジオチューニングの上下ボタンだったと思う >>494
皆左前ゴトゴトなるけど、うちはギアボックスでとか、うちはボールジョイント外れでとか原因バリエーションが豊かな持病だよね
うちのはラック&ピニオン交換で5万いかないくらいだった ロアアームの下から挿さる方の固定ボルト固着するのどうにかならねぇかな、この型のワゴンRから全車種だからな >>502
内訳見たけどギアボックスだけの交換なら自分も5万切ってるよ
左右ロアアームの新品交換、ブレーキパッド交換、ブレーキオイル交換も含んでるから結構いったよ ボルトの材質を変えるなり、ロアアームのブッシュの材質を変えるなり出来ただろう 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ 社外品は純正の弱点を改良してるぜ
ロアアームブッシュの割れやすいとこはウレタンになってたり やっぱ年数経った車種は純正より社外だよなぁ
細かい所が改善されてる ラパンのO2センサーは純正は2万とか3万くらいするが、
Amazonで2600円くらいで2019年買ったが
今だに壊れてないわ
純正高すぎ MH21S、ヘッドライト球(ハロゲン)交換したんだけど
カブラー抜いた後のラバーって組付けの時
中心部分をどうしておくのが正解？
蛇腹のようになってて伸縮するから
引っ張ってカブラー挿す？ or 縮めてカブラー挿す？ ハブベアリング純正は片面シールで高いよな
両面シールのベアリングメーカーブランドの方が安くてものがいい >>518
ちょうど換えたいと思ってたんですが非純正ってどこで何を買ったらいいんですか？ >>519
わいはこれに交換して5年目だが全く問題は出てない
通販では聞いた事ない激安ブランドが多いが、交換の手間を考えたら信頼のあるメーカの国産の方がいい
https://www.monotaro.com/p/3509/4525/ >>520
ありがとう 4つ全部換えることにします 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ >>520
ちなみにこれはリアですよね？よかったらフロント側もリンクもらえませんか？ >>523
仕掛けの釣り針がチラ見えしてるが教えてやる
リンクのベアリングはフロント用、リアはブレーキドラム側に付いてるから要ドラム分解
ハブロックナットも必要、フロントもリアも圧入するプレスが必要 >>524
ありがとうございます
プレス機は作業場にあるんですが今んとこ叩き込みで考えています。 mh23sなんだけど長距離片道１００ｋｍとかになってくると首が非常につらい
まあヘッドレストが全くサポートする気がない形状なんで仕方ないんだけどその辺の社外ネックサポート付けても首まで届かないサポートしない
なんか良いものないかな？ エンジンかけたらガラララララ！！！って言うんだけどエンジンいかれてる？ >>527
なんか当たってるとか目視で無いですかEgルーム内 メタル音でしたわ。
とりあえずエンジンオイル、エレメント交換してeクリーン入れて様子見るわ。
ダメなら捨てるしかねえ >>526
そもそも運転中って首や後頭部はどこにも接触しないモンじゃない？
ヘッドレストって事故時に首というか頭を支えてダメージ軽減するためのモンだし
背もたれを見直した方がいいと思うな、腰の辺りのクッションとかさ
21や23のシートはゴミなのは俺も知ってる、55のシートは大きくなってて悪くないよ
シート取っ替えると世界が変わるけど極端な例なのでまぁそこはそれ ＭＨ22ｓスティングレーTの純正14インチホイルはMH34sスティングレーTに取り付け可能ですか？ mh21s 赤
あまりにも色褪せが酷く
休日にコンパウンドで磨き始めて2週間経つ
やっと本来の外観を取り戻してきた
まだまだ乗るよ >>537
うちのMJ23Sの天井も悲惨、ボンネットも部分的に傷んできているけどサイドとリアは無事だから他人様には分からないのが救い うちがそうだがルーフは年1回ポリッシュしてれば屋根なしでもカスカスにはならんぞ フェンダー錆の原因がシーリング剤の劣化って書いてあるんだけどどの部分の事言ってるかわかる？ ついにカギの黒いとこが割れてキーケースにつかなくなっちまった
Dの鍵新品いくら？5000ぐらい？ オクにブランクキーがあるから自分で設定すればよろし
キーレス連動も簡単だよ >>543
通販の安いブランクキーは材質が硬すぎて折れやすいから街の鍵屋だと断られる事がある
純正キーはキーレスユニットとセット売り、デラで削り初期設定込み5000～6000円だった記憶
アマゾンで純正新品キー買えるが、事前にキーを削って、初期設定は自分でやる必要がある ワイもキーのとこ割れて尼でブランクキー買った
で、鍵屋にもちこんでつくってもらった
スズキのＳの文字無くなったけど気にしない 唐突だけどフルレストアしたら費用ってどれぐらいになるかね？
エンジンやミッションはリビルトとかで足回りや劣化パーツは新品
内装や内張りやシートなんかはキレイな中古品にボディは全塗装みたいな感じ
ざっくりした目安の金額が分かる人います？ 200万あれば収まる
ボディがサビでグサグサまでいってるならプラス50万 200かぁ…
いろいろ思うところがあって100前半ぐらいでいけるならとは思ってたのだけど… 初代フィットをフルレストア依頼した動画
エンジンミッション、足回りには手を付けず
外装で出る部品は極力純正新品交換で167万
やはり部品の脱着に費用が掛かる様だ
https://youtu.be/1dS7Hw2g4RA 特別な車でもない大衆車をフルレストアする情熱ってすごいな
俺ならその金で現行型買っちゃうよ
スズキでレストアしてまで乗る価値を感じる車ってーとカプチーノくらいしか思い付かない >>551
メインの車は別にあるのだけどカブリオレなので普段は後期のRRに乗ってる
今の軽は個人的に全く面白くないというかオモチャ感がなくデカくなりすぎ
あと、この車には思い入れがあるのでいろいろ思案していっそフルレストアしたろかって思ったまで 今時のにある余計なサポート装備少ないしな
この型がそこそこシンプルで丁度良い 確かに3代目ワゴンRは色々と良すぎ
今乗ってるのは結構傷付いたりしてるから
状態の良い個体があれば乗り換えたい MH22のMTからMH22の限定仕様のリミテッドが手に入った
足には十分すぎる 今の軽がデカくなりすぎって、1998年10月のMC型から寸法変わってないぞ
広く感じるように設計がこなれてきただけ
今の軽がデカいと言う権利があるのは旧規格軽か550cc時代以前のオーナーだけ この型って限定仕様だか特別仕様車って多いように感じる
それだけ主力車だったからなんだろうけど
>>555のは何仕様だったんだ？250辺り？ >>557
300万台のやつで合ってるかな？
ヘッドライトがRRのプロジェクタータイプの >>556
駐車場、隣にキャンパスがいるのだがどう見ても一回りデカく見える
設計がこなれたというか、特に新車で売れてる軽自動車の約半分が
スーパーハイト型らしいし言ってることは分からんでもない
あれなんて下手なミニバンぐらい全高があるからな >>556
権利があるのは～ってそんな大層な話じゃないだろw
>>559
どう見てもは言い過ぎだろw
でもまぁスーパーハイトは確かにそうだしフロントも肉厚になってるし
幅もあくまで最大ではなく最大で面を取ってるようなデザインだし
実際横に現行の軽が並ぶと絶対デカいよねとは思うのは確かだよね
俺も以前にまた規格変わってデカくなったの？って思ったことある
なんにせよ立派で豪華になり過ぎてるよね 軽、乗用車でCVTはダメだわ
ウォーンオーーーーーーーンってずっと1速で走ってる感覚がある。
ATに似せたCVTの方がまだいいんだけど選択肢がない MT・AT問わず従来のミッションに慣れてる人ほど違和感だろな
つか日本車ってCVT好きだよな >>559
数値基準で語ったり設計がこなれたという表現の時点で察してあげるのが優しさ 現行型比較しても全然おおきくなった気がしないぞ
スーパーハイトが縦に長いだけ 縦に長くて上に向かってすごく絞れていってるのがイヤ。パレットとか。
CVTに関してはスバルぐらいかなマトモっぽいのは。
個人的にはDSGが好きです。 個人的にはもっと背の低いアルトが好きです
ワゴンRは中古が安いから乗ってるだけ
モノは乗るのでそこは好評価 25年近く前から3400x1480枠内でワゴンRは1650mm前後のサイズなんだけどなあ
眼科行ったほうがいいのは大きく見える奴 いやむしろ一番箱型に近かったMH21型が一番デカいまであるぞ イランは初戦から立て直して
運は悪いが良く戦ってる
情けないのはウェールズだ
試合の準備がなってない
戦術も中途半端だし、監督がへぼだわ 22Sのフェンダーは物理的に膨らみとしてデザインされている、その分車内は狭い
現行は車内幅を広くするために外板に凹みを作ってフェンダーラインを作ってるのよ
許される車体幅目一杯までドアパネルを使ってるのが55Ｓで
22Ｓはややナローなわけだ、55Ｓが大きいのは当たり前で室内も広い
後、ヘッドライトとボンネットの高さも55Ｓは22Ｓに比べると高めなので、でかく見える
23Ｓまではヘッドライト位置が少し低い
https://tadaup.jp/loda/1125233742923124.jpg アルトみたいなセダンを代車で借りて
ワゴンRに乗るとえらく大きく感じる 上に向かって絞れてくデザイン・・・・
イグニスとかおにぎりみたいに見える
それはそうと、ＭＨ２１Ｓのメーターのとこ、スティングレーだとメッキ調になってて羨ましいんだが、
あの銀の部分（Ω○）とエアコンの吹き出し口丸々って内装ひっぺがさなくても表から外れるもんなの？
内装はがして裏からツメおさえながら引き抜く感じ？
スピードメーターのとこはマイナスドライバーでこじれそうな感じだった
お手軽に交換したいんだよなあ >>577
メーターのリング2個は裏からツメではまってるだけ
メーターのカバーは手前に引っ張るだけで外れる
エアコン吹出口運転席側はメーターリング外す時にカバーと一緒に外れるから丸ごと交換
助手席側は外すのにちょっと手間が掛かる
横着するならリングだけこじれば取れるが、小さいベアリングが1個入ってるから、外す時にほぼ落ちるからあまりお勧めはしない 個人的には自動車のメッキ加飾はエンブレムだけでいい、名前と社名を象徴するエンブレムなら分かるけど
金属でもないパーツを金属に見せるという考え自体がダサい、本来金属が不必要な内装なんぞ以ての外
個人的にはね ディーラーで指摘されてたボールジョイントのガタが限界だったのでDIYで左右ロアアーム（GMB製）交換したわ。スタビリンクとブッシュ、ついでにダンパーとアッパーマウントも交換。よく言われるボルト類の固着は無かったが筋力勝負の知恵の技だな。もう二度とやりたく無いわ。 >>582
ダンパーとアッパーマウント交換1万円でやってくれよ スズキのバッテリーステーの塗装はなぜあんなに剥がれるのか ロアアーム交換しようとしたけどなんかブッシュにハマってるカーラーが引っかかって取れなかったから持ち込みＯＫの車屋に投げた
左右で１万だったけど交換したら走行中のゴトゴト音がなくなったよ >>589
ロアアームとギアボックス交換したけど消えないわ あとはスタビリンクとか？
こっちは部品自体は購入してるからもうちょっと暇になったら交換するよ
ノーブランドだけど送料込み１８００円で手に入ったのはいい時期であった キャリパーのスライドピンにこのグリスをたっぷり塗ってやったらかなりコトコト音小さくなった、ついでにパッドも交換した
アッパーマウント、ロアアーム、スタビリンクは交換済み。ショックはヘタってほとんど反発なしの状態
750260 FMラバーグリス PGF100 1本(100g) 住鉱潤滑剤(SUMICO)
https://www.monotaro.com/p/1095/9112/
https://youtu.be/JfqjMDrbCqc 俺はコーナンでシリコングリス買ってたくさん塗ったわー >>591>>592
スタビリンク交換とスライドピングリスアップもやったけど消えてない
ギアボックス交換で段差の左フロントの嫌なひどいゴトゴトは消えた
しかしまだゴトゴト鳴ってる
ロアアーム交換なんて乗り心地が多少良くなったけどゴトゴト音に関しては交換する意味があったのかレベルだわ
まぁ定番箇所で外れたら大変だし念のため交換はした
アッパーマウントは交換してないけど前から聞こえてる感じしないんだよなぁ
ショックとアッパーマウント交換したら10万円近く飛ぶだろうからもう我慢するわ
ちなみに友達の9万キロのmh21sも同じゴトゴト音してる
俺のは14万キロ あとはタイロッドエンドくらい？
あれもゴムの部分が破れていたから交換したけどあそこのジョイント部分も悪くなってると音するみたいだよ
自分もゴトゴトなるの最初はアッパーマウントかタイロッドエンドかと思ったけどまさかのロアアームだというオチ
ブレーキパッドも交換したけどキャリパーのスライドピンには何も塗らずにもどした スライドピン固着すると異音やパッドの異常磨耗に繋がるしグリスアップおすすめ 中古の安いショック入れて試してみなされ
ヤフオクに5000円前後であんだろ ローファースポーツ入れてみようかな前後
使ってる人いますか？ ヤフオクで約7万キロのショック買ってアッパマウント外して反発力確認したら全然戻って来なかったw騙されたわ…
りっ証できないから気をつけて >>602
実際に信号発進時の異音がなくなるって効果でたけどまあそう言うならそれでいいよ >>603
しらんけど段差のゴトゴトには効果ねーよ 確かに段差のは完全に関係ないわ
ショック新品にするのが吉じゃね 私女だけど、知らんけどって使う人は恋愛対象にならない 関西弁の「知らんけど」は標準語の「～だと思うよ」の意味だからね
関西弁知らんけど 注文したエアエレメントが届いた
エアエレメント誰か購入すると値段が２倍になるの不思議でしょうがない バッテリー間違ちごた40b19Rなんとか着かんかな 裏返しすればいけると思うけど駄目だったらコード延長するしかないねー B19Rとか数えるほどしか使ってる車な無いぞ、しかも全部少し古い車だし、知り合いにあげる事も出来ない タイヤはzeetexでいいよな
街乗り
4年はもつよね ヒ―タは良く効いて温かい
夏場が暑い
車検通して絶好調 バッテリー充電器繋いだ
もう明日まで繋ぎっぱでいいや寒すぎ スズキの軽全体が暖房は効くけどエアコンが弱い傾向があるよな 車検整備でナンバー灯がありませんよとか言われて見たらカバーも無くランプもなかったけど前普通に通ったのだが？どこ行ったカバー？
８００円で汎用ＬＥＤナンバー灯購入したらその後にカプラーオンでできるの見つけて悲しい 軽トラだと割れてるのがたまにあるけど、ワゴンRはなぁ、バンパーの内側だし カバーと灯にパクるほどの価値あるのな？イタズラだろ パクられたんやろな
カバーの外し方知ってる時点で手慣れてる 俺のフルLEDの強力な眩しさ最高
リヤらんぷも、ナンバーも当然眩しいよ MH21ってバックカメラ付ける場所に悩まない？
下すぎるが諦めてナンバーの所に付けたけど、皆さんはどこに付けてる？ 車内ハイマウントストップランプの下
雨の日もワイパーで払拭すればクリアな視界が得られる 今回の車検こそは乗り換えようと思ってたけど、
また車検通してしまった。3代目はほんといい車だよ 自分も色々と交換してたら愛着すごく高くなったから車検受けたよ
まあ、通すだけ車検だから４万でお釣り来たからまた何か交換するよー
ナンバー灯はカバーもないと車検は通らないという罠
互換品のカバーがついたからセーフ！！ Youtube見てたらロワーアームのボールジョイントのガタで交換～ボルト外れない、が頻出してた
一回見ちゃうとそれっぽいの勧めてくるせいだと思うが、そんなに弱いのかとも心配になってきた あれってしっかりと潤滑剤やってなくって当日やってるからだと思う
実際自分は１週間まえにこれでもかと吹き付けて当日も吹き付けてサクッと回って外せたし
ラスペネ頼りにしすぎてるんじゃあと思うよ
自分使ったの１００均の潤滑剤だし ロアアームブッシュのゴムが生きてるやつは錆びててもどうにかなる、
ブッシュのゴムが完全にちぎれて中のカラー？が固着して、ボルトと一緒に回っちゃうやつはどうしょうもない、焼くしかない 社外新品ロアアームは信用のあるメーカーにした方が無難
こんな裂け方するのはブーツの品質自体に問題があるわな 静岡の店だったら自分もそこで購入したわ
何だったらブレーキパッドも購入したよ
安物って言っても６千円はしたし、まああと３千円出せばＧＢＭの買えたけど送料もかかると１万飛ぶからやめたんだよねえ 次の車検までに車を乗り換えるなら良いけど1年ぐらいでブーツに亀裂が入って来てたから早めにブーツだけでも交換してグリスアップしたら次の車検も大丈夫だと思うよ
いろいろ交換の手間を考えたらGBMにしとけば良かった…車検までに乗り換えるつもりでケチったら安物買いの銭失いになったわw
5ドアのジムニー早く発表して予約させてくれー！ >>634
うちの社外もこうなってて車検時に交換してもらってた、AZ製の奴
使用1年半位 4年前の車検でGMBのロアアームへ交換したが何の問題もないぞ
同時に交換した当時新品1本8900円だったHDK製ドラシャも何ともない
胡散臭いリビルドドラシャ使う位なら国産優良部品HDKの方が全然いい 段差のゴンゴン、ドゴドゴ
ロアアームとギアボックス以外ならどこだ？
サス交換かね >>640
アッパーマウントのゴム痩せ
ストラット分解ついでにショックの交換も勧める 割と気温が高めでDIY日和だったのでエンジンマウント３箇所交換したわ。車体下のクロスメンバー部分が狭くて面倒だったが、アイドリング時のエンジンの揺れがほぼ無くなり別物の車になった。かなり体感できるのでオススメ。 エンジンマウントなんて１個５千円近くするじゃないですかーやだー 特に異音するような箇所でもないしエンジンマウントなんて交換しないわ mターボ車
レギュラーだとエンジンからカリカリ音
ハイオクだと音がなくなる
原因ご存知の方いませんか？ >>642
マウントに亀裂入ってるのに車検通ったwバレたら金掛かるからドキドキしたわ
とりあえず完全に割れてないし振動も少ないし乗換えるからこのままで
https://i.imgur.com/UXGIGw6.jpg Rにいれるとマフラー近く？トランク開けて右側の小物入れ近くからガラガラ言うんだけどなんか干渉してる？ >>647
車検受けたのスズキディラーの指定工場w整備士が見たらさすがに交換しないと通さないでしょ、ガッツリ割れて錆びてるし >>648
マフラハンガーの劣化とかリアタイヤの泥よけがきちんと填まってないとか
確認してみたら、バンパーを止めてるプッシュクリップがきちんと付いてるかなども >>651
確認したら泥除けでした！
これを機にクリップ類はめ直します！
ありがとうございます 良いかみんな！ワゴンＲのヒューズはミニヒューズだから気をつけるんだぞ！！
自分のように古い車だから標準ヒューズだろうって確認せず購入したらだめだからな
間違って購入した自分との約束だぞ！ >>653
なんかワロタ
俺は間違えても使えるのがあるけど、ありがと デカい方が抜き挿ししやすいから後付機器にはデカいのがいいな
高いもんでもないのでヒューズセットは大中小揃えている 切れたの持ってってさ
これと同じの下たいっ！って言えば良いんだよ 最近の車の低背ヒューズは小さすぎて交換しづらい、隣と隙間無く並べられてる事が多いから、先の細いプライヤーとかで頑張って引っこ抜く 今年の4月以降車検の人が羨ましい、自賠責値下がりするね、
自分のは2月頭に通した >>660
ユーザー車検ならその分直に響くけど店に出すなら店がどんだけ盛るかだから変わらんよ 毎日寒いから5W-40の100％化学合成油の高くて柔らかいオイル入れたらクランクプーリーからオイル漏れ…皆さんも気を付けてw 4000キロ前後で交換するから部分化学合成でいいや 冷却水が漏れてるんだけどラジエーターなのかウォーターポンプからなのか見極められない…
ちょろっと漏れる程度だから余計わからねえ 前にジェームスで一番安いカストロの鉱物頼んだらモービルスーパーだけど比べるとやっぱ違うなと感じたよ セカンドカーになってからは走行距離は年間6000kmまで落ちたが
その分高いがモービル1入れて半年交換だわ
アイドリングで出やすいブルブルの振動はほぼ消えて4気筒の様な静粛性になる 代車でMH23の2WD4ATのやつが来たんやけど
8万キロでこんなボロいん？って感じやった
乗り方、整備の問題なのかもともとスズキってそんなもんなんか
ステアリングのセンターズレてるしアクセルペダルスカスカやし
60キロ出そうとするだけでボォ～！ってうるさいし
少しでも路面荒れてるとゴォォォ～！だし
似たような年式のムーヴ乗ってたけどこんなんじゃなかったぞ
ワイパーゴム切れてるのは店の問題やけど >>665
惑わせるために候補増やしてやるよ、
サーモスタットケース、アッパーホース、ロアホース、ヒーターコアへの配管、スロットルボディーへの配管 今春夏タイヤを新調するんで参考までに聞きたいんだがこのスレの諸兄は何履いてるの？ グッドイヤー
EAGLE LS2000 Hybrid II 国産タイヤより少しノイズが多い、
同価格帯では静かなほう、 うちは13インチだがエナセーブEC203
今までTEO plusやECOS ES331も使ったが一番摩耗が少ないのはEC203だわ TOYO SD K7 165/50/15
8Jひっぱり
ロードノイズ少なめで快適ですよ >>679
フェンダー爪折り機でミリミリ出した後ハンマーでぶっ叩いてボコボコ出してビス止めバーフェン装着です
チョロQみたいでかわいいですよ
8J20だから元々はロスタとかシビックに履かせるサイズかな
引っ張って空気圧パンパンで上記感想だから普通に履いたらかなりいいタイヤなんじゃないかなって思ってます安いし バーフェンとかワゴン軽でやることかね
そういうのは走るためのワークスかオサレ用のセダンでやったほうがいい
走れもしない軽でやっても失笑買うだけ 洗車して帰ってきて駐車するとき右ドアミラーがスイッチ押してもたたないしモーター音が鳴りっぱなし
バッテリー端子外してみても鳴りっぱなし
徹底的に洗車したのに気分ガタ落ち
ドアミラー中古探さなきゃ >>683
それ樹脂のギヤが割れてるだけだからギヤを新品か金属製のに変えればおｋ
つべに交換動画があるよ ギヤを交換するより
中古ドアミラーを使った方が数段楽で早い
値段もたいして変わらんし
奥まった所にちっこいギヤがあるから器用な人がやる作業 ギア新品でなくって金属の２千円のを購入してやるしか無いみたいだけど中古でミラー本体買っても又同じ現象起きるから悩みどころねー FAのミラー付けたらいい
手動調整式、手動開閉式、壊れようがない >>683だけどバッテリー端子外しても鳴りっぱなしてのはエンジン切ってかけ直してもモーター音するからバッテリーマイナス端子外せばとりあえずリセットされて消えるかと思いきやリセット後もエンジン付ければまだモーター音するて意味ね
なんか手で開いたり閉じたりしてたら風圧でちょっと閉じるようになっちゃったから傷の少ない中古探すわ
せめて洗車する前に壊れてほしかったわ 否定されるのはわかってたけどオモチャ号だからいいんだ
案外評価してくれる人もいたのがびっくり オイル交換フィルターも一緒にだと下からのほうがいいかなあ？ え？できないの？？
だとしたら下抜きでやるだけだぜー
スロープ作らなきゃ・・・ そんなあなたに3Mの防塵マスクをオススメする、
まぁ俺は花粉症じゃないんだけど >>697
久しぶりにその名前聞いたわ、
小学校くらいに打ってる、
腕に跡残ってるな MH21SとMH22Sスティングレー含む
ドアミラーは共通？ウィンカーなしのタイプ >>699
一応年式関係なく付くよ。強いて言えば1・2型は格納機能が壊れやすい
3型以降はモーター音が違う >>700
MH21Sの1型だけどモーター音鳴りぱなしで閉じなくなってしまった
加工なしで付くかな？
スティングレーので安いの見つけたから買っちゃおうかなと >>701
固定部もコネクターも無加工で付く
付け根の黒いカバー外す時こじると割れやすいから内装外し使った方がいい >>702
ありがとう
スティングレーの売れちゃってた
片方だけヒーター付になってもいいからまた安いの探してみる 雪降ってるときにミラーヒーター使うと汚れがこびり付くからあまり使わないイメージ、
りあがらすとスイッチ個別に出来ないのかな ミラーヒーターって使いどころが謎なのだが便利なのかあれ？ 吹雪の中走るなら要るかもってレベル、
普通の雪なら無くてもいい 寒い朝にミラーが凍りついて見えないときなら便利そう
まあ解氷スプレー掛けりゃいいんだけどね
今朝はガラスが凍ってたけどミラーはなんともなかった凍るのは稀 >>707
今朝凍ってたってすごいな、
季節的には春が近いよ？ >>709
晴れの日だったから放射冷却で冷えた霜が窓に降りちゃったんだわ
朝の気温自体は道路脇の温度計で3℃だったな、氷点下にはならないとはいえ朝晩はまだ寒いよ
路面も冷たいからスタッドレスはまだ脱げない
昼間しか出かけないｶｰﾁｬﾝのワゴンRはさっき夏タイヤに交換したった
俺のワゴンRは3月いっぱいスタッドレスかな >>699
そこそこ綺麗そうなMH21S後期のミラーを込み2800円で買った
届いたらカバー割れないように気をつけて交換する
ブログやら動画やら色々見ておこう モーター音の違いは気にしないでおく
動かすときしか聞かないからね
今はモーターが動きぱなしだからエンジンつけると蚊が飛んでるような音がずっとしてる停車したときは特に
しかし数日で慣れてしまった
これじゃ来月コバックで車検通してもらえなそうだし誰か乗せるのも恥ずかしいから交換 修理まで電格ミラーのカプラー抜いとくだけでいいのに >>713
スピーカー交換したとき窓のカプラー外すのに苦労したから面倒くさくて 何回見てもオイルゲージ全体にべたぁっとオイルついてて量が分からん‥ オイル交換後は10分くらいして落ち着いてからゲージを見るとよい ゲージを引き抜くときあちこちにぶつかってるのでは
上に押しながら引いてみるとか、下に押しつけるとかしてみたら
自分は毎回綺麗に見れてるよ PCVバルブか以降の配管の詰まりで内圧が上がって、レベルゲージのパイプから圧力が逃げてる、
それに引っ張られてオイルも上がってくる、だからゲージにキレイに油面が出ない >>699>>714
交換した
窓のカプラーは外さなくても内張りをダンボールか何かに乗せてとけばドアミラーのカプラー触れた
カバーはヘラがなかったからマイナスドライバーで慎重に、割れずに済んだ
なんだかんだ1時間くらいかかったな
処分するための外したドアミラーの分解の時間入れたらもっと
トルクレンチはたまたまあったけど素人だからね >>725
モーター鳴りっぱなしだし傷を修復した跡もあるからね エンジンオイル交換終了！！
初めてだけどうまく行ったぜ
地面にダバアしたけど土だから問題なしヨシ！
ただオイルレベルゲージがうまく見えなくて多分これでいいかなでやめた
まあ、３ｌ缶から100ml抜いて入れたからこれもヨシ！ 土のほうが駄目だろ、
川とか水路とかに流出した場合、行政が本気で犯人探しする マルチですが
ｍｈ２１のベルト交換してるんだけど
手前のベルトはネットでみたとおり
ボルト２本とアジャスターゆるめて
外せたけど
奥かわは下のクソ硬いボルトと上のボルトとアジャスターゆるめても
動かないんだけれど
この３展以外緩めるとこありますか?
https://i.imgur.com/uECEbJR.jpg >>727
これは悪質
地面に垂れ流しはあり得ない 今日久しぶりにエアコンかけたけどカッコンカッコン音するんだが何が鳴ってるんだろ？
ヴィーカッコンなら聞き慣れてるんだがカッコンカッコンだから気になるねえ ガス入れた後も真夏に冷えなくて
ネットの情報を元にエアコンリレーを交換したらあっさり解決した
スズキ車ではよくあるらしいが 現在、155/65R13を純正鉄っちんに穿いてるんだけど
知り合いから貰った14インチ5Jって穿けると思う？
オフセットは不明だけど極端なヤツじゃないと思う。 >>739-741
レスくれた皆さんありがとう。
さっそくタイヤ買って組んでみますm(_ _)m >>742
まだタイヤが組んでないのならジャッキアップしてホイールだけ付けてハミってないか見るのが先では？
タイヤは10mmまでハミっても合法なのでホイールだけ見ればおｋ
なお内側のインナーフェンダーとタイヤの干渉はタイヤ履くまで分からないので気をつけて
165くらいならまず大丈夫だけど >>743
165かな？ 外径一緒にしたいから…
>>744
順番逆だった？ とりあえずホイールだけ装着してみる。 5Jに165なら適正サイズだな
外径も近いし
155/65R13 : 532.2mm
165/55R14 : 537.6mm はみ出しはけっこうあちこちで監視されるからなあ
単なるケチで中古車の履いてたのを別車種なのに使いまわしたら、厳しいとこだと持ってくるなと言われたｗ なおハミっていいのはゴム部分だけなのでリムガードがはみ出しちゃうよー程度の微妙にアウトなのがOKになるだけ
金属部はホイールもナットも今まで通りフェンダーより1mmでもハミったらアウト 回転する突起物はNGだからしかたないね
そもそもハミタイ容認も輸入車がフェンダーにいちいちJDM用にプロテクター貼るのめんどいからだししゃあない コバックで車検通してきた
5万円切ったわ
135000キロ
オイル滲みはあったらしいけどクリア
減りが目立つようになったら治すか
去年秋に飛び入りの整備工場で足回り徹底的に点検してもらてブレーキシューとブレーキオイル、ギアボックスとロアアーム交換済
車検終わったその足で今流行りのビッグモーターで100円のオイル交換
タイヤは去年夏頃に交換してまだ新しいけど穴空けられてないかチェックしといたわ
プラグ交換とか冷却水交換も2年前毎に頼んどいたほうが良いのかな >>751
マジか
どこのコバック？
あそこ必ず10万以上の見積もり出さないか…？ ごめんちょっと助けて欲しい
・3代目ワゴンR(MH21S/MH22S)の中でMTの設定があるのは”FA”と”FX”の2つで、どちらもNA。
・ターボ付は”FT”と”FT-S”が60PS、”RR”が64PS、”RR-DI”が64PS(直噴ターボ)。どれもATのみ。
・”RR”にMTの設定があったのは、2代目(MC21S/MC22S)まで。
これって合ってる？アホほど調べてたら混乱してきた…… >>752
足回りの点検整備してあるのに10万なんて出されたらお断りだわ
対応は店による
住んでるとこのコバックはダメでふっかけてくる
隣町のコバックが評判良くて相談したら要望通りしてくれたね
2年前も通すだけお願いしたらスタビリンクブッシュだけアウトでそれだけ交換
知り合いにも紹介したら発煙筒の交換で済んだらしいよ当時ブレーキシューもギリギリだったらしく割とすぐ鳴りだしてたけどね
ここのコバックは当たりで定年後の母ちゃんのあんまり乗らなくなる車もお願いする予定 >>753
多分合ってる、MHになったときにターボMTなくて絶望してKeiにした記憶がある そろそろどこが交換かシンプルな構造の車だから事前対策出来るよな
次の車検前に前回指摘されたショックのオイル滲み、4本ともKYBニューSRへ交換するわ >>755
合ってるか！俺も絶賛絶望中だよ…
MCのRR(MT)か、MHのRR-DIで流すか…うーん >>751
プラグ交換怠るとイグニッションコイルにムリ行くから
車検毎でOK！！
冷却水もロングライフと唄ってるけ、熱かかれば劣化するし
車検毎で LLCはリザーバが微妙に減る様だったらラジエーターキャップ交換も忘れずに
キャップのゴム劣化でスローリークしてる可能性がある うちの22sスマートキーがリアゲート付近に行くと勝手に鍵閉まるから何度かヒヤヒヤしたことあるんだけどおま環？ 3000km走行で、オイルはどの位減りますか？
使用環境はまちのり専門です。 そもそもまともなK6Aはオイル減らない
20万km走っても減るような癖は付かない 軽という性格上、まともにオイルメンテされてない個体が多いからな
オイル減りはスラッジが噛み込んでピストンリングが固着してるか
バルブステムシール劣化でオイル下がり起こしてるかのどっちかだわな
うちは18年式17万kmだが、新車から3000km交換でオイル減りも滲みも出てない モンスポの純正置き換えエアクリ入れたんだけどアイドリング時の振動がすごく大きくなってしまった 合ってないないんだろうか？
エアコン付けてる時だけど 止まりはしないけど 900～1100回転を往して 900辺りの時は振動がすごい 誰かアドバイスお願いします ショック4本新品交換したで
アッパーマウントも新品でゴトゴト音も解消、古いショックが抜け切ってた事を実感した
まだまだ戦えるが税金の納付書がまだ来ない >>770
エアクリ外した時に裏の配管抜けたとか？
じゃなかったらISCVが仕事してないね >>777
アッパーマウントGMB左右セット4,900円
ショックニューSRスペシャル4本39,200円
交換工賃4本で15,000円、合計54,200円 >>779
走行17万km、多少のふらつきは許容してたが
段差で抜けたショック特有の爆音が出始めたから交換した
純正(1台分8.7万)やKYB補修用ショック(1台分6.9万)より安かったからニューSRにしたが満足してる うちの後期FAは11万くらいだけどゴトゴトうるさいなあ
外装はサビも曇りもなくきれいだけどもう18年に差し掛かるし直す気はない ショックも変えたいけど天井とリアスポがハゲてきたわ。。。 >>781
最難関のギアボックスもあり得るし可能性も高い
これが逝ってるとひどい
交換してだいぶ良くなったけど部品代工賃も結構した
完全に消すにはショックとアッパーも交換したいけどギアボックスとロアアーム交換ですでに7万くらいかかってるからなぁ 修理費が増えていくお年頃だからな
支払いが10万円前後になってきたら土へ還そう >>788
もろもろ放置してまとめて交換となると10万なんてすぐだ 去年の今頃タイヤ.ロアアーム、スタビブッシュ、エアコン…諸々で25マン
平成16年車、走行距離78000、今月末に車検
初めてのオートマのフルードを交換しようか迷ってる
換えても大丈夫かどうかご意見を下さい
特に不具合とかはなく、とても静かで調子の良い状態なので真面目に悩んでます ATFをレベルゲージから上抜きで全量交換ではなくて4Lだけ交換したらドライブシャフトのオイルシールからオイル漏れ…
部分交換してもほとんど体感しなかった ドライブシャフトのシールからのオイル漏れはATF交換のせいなのかな？たまたま？ 長年ATF交換してない車に新しいATF入れると洗浄作用で各部に溜まったスラッジが除去されて最悪流路内で詰まる
だから圧送できる高性能な交換システムで一気に循環＆交換してしまうか
そうでないなら少し入れては走りを繰り返して徐々に入れ替えるかしないといけない
最終手段は降ろして全バラ清掃
交換したら漏れる場合はスラッジで埋まってたスキマがキレイになった結果なので元々要交換場所だったと思って諦めるしかない
中古AT車はそういう問題があるから低年式車のAT買うときは気をつけないといけないよ
新車から交換サボってたんなら自業自得 12万キロの車検事前点検では全然漏れてなくて念のために上抜きでオイル交換して走ったら車検の直前でシールから垂れてきた
原因はわかんないwたぶんATF交換かな
シール交換で1万ぐらいかかった 新車から乗ってるんですよね💦
10年越えたあたりから乗り換えたいんだけど
新車の価格が高いのと形の好きな車種が見つからなくて…ってな感じかな
工場の担当の整備士さんと相談してなんとかいい方法で交換しようかと思います
皆さんありがとうございます 新車て…最終型でも15年前だぞ…
整備費用掛けるくらいなら安くて転がってる34型でも買ったほうがいいと思うよ ですよね～😓
RRの形が好きなのと34以降の形がねぇ
とりあえず車検を通して騙し騙し乗ってあげようかと思います
車検後の走行の状態とか時々報告します
ほんとありがとうございます😊 その騙し騙しを続けていると結構修理費用がかかる
15年過ぎたら高額修理が一気にくるよ とは言え弱点は4WDのビスカスカップリング
あとはステアリングギアボックスやアッパーマウントくらいだから知れてるやん
オイルが減るのは今までどの程度メンテに金掛けてたかだし >>802
ですよね～
19年目の今日までになんだかんだ
消耗品かつ必要不可欠な修理等
エアコン2回タイヤ等含め40万位はかかって来た
後はダンパー、ウォーターポンプくらいかな
前回(2年前)エアコンのコンプレッサー交換の修理が必要な際に50万位の中古を買うか、今のこの車を直すかでかなり悩んだんですよ
どうせなら新車の時から乗って直した所とかも把握してる今の車に費用をかけた方がいいと思い買い替えをやめたんです
その判断に伴い、こちらのスレの皆さんの意見とか聞けたら幸いなんですが…
その辺含めご教授下さい😅 タイヤなんて4本2万でお釣りがくるよ
うまくやればね 中古で買って軽にしたってステアリングの遊びデカいなと思ってたけど持病だったのか フラッシング2回続けてしたら
やたらと静かになった エンジンルームはケルヒャーはやっぱやんないほうがいい、 >>811
ワコーズ EF エンジンフラッシュ 速効性エンジン内部洗浄剤 E190を2本使った
1回目は古いオイルに混ぜて20分アイドリング
2回目はホームセンターで買った安いオイルに混ぜて35分アイドリング
新品入れたのに35分のアイドリングで真っ黒なオイルが出てきた。
最後に本オイル交換とエレメントも交換。
今まで4000キロごとに交換してました、ＮＡです そそ
それ見てやろうと思った
1回目の施工も500キロ走行時点でってとこも真似た
エレメント交換だけは最後だけにしたけどね。
あ、本オイル交換時はリングイーズも入れたの忘れてた やってみたいけど強力なフラッシング剤ってなんか怖い 燃料添加剤で汚れ取れてオイル真っ黒になるで
AZのFCR-062 お試しで９９円のやつ入れたけどやべー位真っ黒になっててビビるよな
オイル交換前位に入れていくといいやつだなあれ 現在14万キロちょっとのrrdiちゃん
今日もガンガンエアコン効いてくれる
何年か前に8万くらいでもらったポンコツちゃんだよ
去年の春にロアアーム交換ステアリングギアボックス交換ブレーキシュー交換ブレーキオイル交換で11万くらいしたよドゴドゴうるさかったからね
マフラーがカタカタ鳴ってたけどその時に直してもらったんだね
あ、いつだかタイヤも交換したけど新品4本工賃込み2万でお釣りきたよ
オイルは今流行りのビッグモーターでちゃんと交換してもらってるよ
まだまだ頼むよ もうゴールしてもいいよね
なんだか眠くなってきたんだ もうゴールしてもいいよねの元ネタが出た頃新車だったMC型は殆どゴールしちまったな CTレア車(25年落ち
MC時々見る(20年落ち
MH21/22結構生き残ってる(15年落ち
MH23石を投げたら当たる(11年落ち
MH34なんか23より少ない気がする(5年落ち
MH55/85/95おいおい34より少なくね？(現行
個人の感覚です 自分購入したときも２３はほとんど見なかったな
２１と２２が３台おいてあればいいとこだったし MH21Sはあと10年位はしぶとく残り続ける気がする MH21・22が販売台数が歴代で一番多いからな
社外や中古パーツが潤沢だし、安く維持出来る環境が出来てるのも大きい 中古パーツが豊富と言ってもほぼガラクタ状態だからなんとも言えない 一番箱々しいワゴンRはこの型だから好きな人は乗り続けるのかもな
機能性能なら現行型だけどケツのデザインがもう一つなんだよなあ。 市販の1000円くらいの磨くだけでヘッドライトの黄ばみ除去みたいなの去年か一昨年にやったけどまた黄色くなってきた
ヤスリでがっつり削り取った後ウレタンクリア塗装てやつに挑戦してみるか 市販ので磨く前にもヤスリ荒削りからコンパウンドまでやって磨いたんだけどな
また荒削りからウレタンクリア塗装するつもりだけど
ヘッドライト割れないよな？ 車検から上がってきた。総額5.6万
今回は様子見だが、デフサイドシールのオイル滲みとステアリングギアボックス
次回はこのふたつが大整備になりそうだ
その他は特に交換部品はなし ベルト鳴きで、556かけようとボンネットあけたら、ベルトがありませんでしたw 左側下のほうにベルトありましたw
シリコンかけたけど音なおりませんでしたw ベルト換えてもプーリーが錆びてるとすぐに鳴きだすよ エンジンかけてから10mくらい走るときだけ少し鳴ることあるけどベルト見てもらったら綺麗だし張ってあると言われたから放置だな 21S4型FTSリミでEgブロー後Di載せてる
メーター距離は203000kmこえた 地方行くとまだ1、2型走ってるし、3型以降ですら中古車店に40万とかで並んでる >>847
せっかくやるんだから最強Eg載せっか！グレード違いぐらい余裕だろ？ってやってみたらそこらじゅう違ってて地獄でした >>849
それでもやり遂げるってもう愛だろ、すげえなあ >>850
愛が溢れてブースト1.4 今日も快調です スピードメーターや回転数、距離数その他がたまに消えて10分くらいで復活するかその日はそのまま点かなかったりするんだけどこれ修理高くつくかなぁ
走行に問題はないんだけどスピードメーターが動かないのは運転しててちょっと怖い
この間車検通してもらったんだけどその時は問題なく点いちゃってたんだろうなあ >>852
メーター裏でカプラーがハズれかけてるだけの可能性は？それならお金かからずなおりそうだが >>852
その現象自分のも3ヶ月に１回くらいある。
自分のはすぐ戻るけど、結構ドキっとする。 メーター故障の場合は中古買って業者に走行距離設定して貰えばおｋ
MH21なら捨て値でいくらでも転がってるでしょう MH23にatotoの10インチ付けても送風口塞がなかったな
めっちゃたまたまやけど良い位置に付けてくれてありがとうスズキさん 付けられていいな、MH21Sだとシフトレバーが邪魔になるから 23は自動スレタイ生成で勝手に22を23に加算しちゃってるのを１が直し忘れてるだけで
ここはMH21/22のスレなんですよ
23には専用スレありますよ
ウチのMH21Sはクッソ邪魔だけどダッシュの上に10インチ置いてる
まぁシフトはMTだからフロアなんだけど 21が今13万キロなんだけどこれから来そうな故障とかある？
前オーナーは車好きで結構手入れはしてたみたい。
記録簿がないからわからないんだよねえ >>859
整備工場に出せよ
エスパーじゃないんだからわかるわけないだろ
これだからおこちゃまランチは >>859パワステ、ミッション、エアコン、
オルタネーター、など 多少順番は前後するが、アッパーマウント、前後ハブベアリング、ドライブシャフトブーツ
ステアリングギアボックス、この辺交換歴がなければいずれ異音が出てくる >>863
17万km走行だが、プラグ交換さえ守ってれば壊れる事はまずない
ノーマルプラグ（KR7AI）は2万kmで寿命、NGKイリジウムMAXやデンソーイリジウムタフ入れておけば10万km無交換でいける こればっかりは誰にもわからん
8万キロで逝くときもあれば15万キロ余裕もある 4WDだとプロペラシャフトの途中のビスカスカップリングが駄目になる スズキのビスカスカップリングすぐ壊れる病は今も変わらず持病のままなのかな 約5年目で大体これ、約10年目でこれって
あるからな >>861
ありがとう！
そこらへん見てもらって交換歴なかったら点検整備、交換するわあ エンジン載せ替えするほどの愛があるならまあいいんじゃない？
惰性でまだ21/22乗ってて都度修理してるんならそのお金で中古の安めの34ワゴンRでも買った方がいい >>875
載せ替えまでいってないしそんなに修理に金かからんからなあ 運転席側の外側のドアノブが折れたｗ
塗装済みの純正部品が出て助かったわ 21sだけど
塗装に水膨れみたいなのが
前塗装すると20万くらいする？ ボンネットのみ塗装なら5、6万ってとこじゃね？
オレは15年前鈑金したフェンダーのみ艶が引けてきたから、送料込み1万の中古フェンダーに交換した
板金塗装歴のない同色フェンダーを選んだが、車体に馴染んでて正解だった 集中ドアロックが壊れた
ググってみたけどイマイチ
ここで経験者さんに聞いてみていいですか？
まだヒューズとかも見てません
昨日の大雨が原因って事ありますか？
宜しくお願い致します ドアロックって壊れやすいので全交換だったはず
そのほうが早いし楽
腕ある人は自分でハンダとか使って直してるから 要因をひとつづつ潰していくしかないな
リモコン、電池、ヒューズ、車体側の受信、ドアロックユニット >>875
ちなみに、21と21以降のワゴンRは全くの別物です。
21以降のワゴンRは早くボディが傷みます。
ワゴンRに拘らなくて良いと思いますが MH21とMH22は同世代だし、21以降って表記は21含むし、MC21かもしれないし
プラットフォーム変更はMH34からだし
結局何が言いたいか分からない >>887
そうですね、22以前と22以後が別物ですね。
21を持っていたので、その印象が強すぎたみたいです。 >>888
22以後だと22も含まれる表現だから
23以降でいいのでは？ それ以上でもそれ以下でもなかったら
それではないと言うことか？ 型番で言われてもわからん
2代目、3代目とかのほうがわかりやすいのに 自動車オタクは型番で言うのが一般的だと思うけど
23アルトは何代目かすぐ言えない7代目くらいか 何代目で言ったって、以降や以前の使い方が出来なかったら同じだよ リキモリのコルゲートチューブのATF添加剤めっちゃ効くな
入れて説明書通り10分アイドリングしたら、出足がすごく軽くなった >>897
以上以下未満がまともに使いこなせいない奴って三代目Jソウルブラザーズとか好きそうだよな シャコタンで16インチのホイール履いた黒いワゴンRに乗ってそう 今日の仕事帰りにクソ眩しいLEDの車が迫ってくると思ったら黒いMH21/22後期型だったわ
路面の光り方が手前だけ真っ白で遠くが暗かったからバルブをきちんと装着できてないっぽい
幹線国道とはいえせいぜい70そこらで流れる一般道を100くらい出してかっ飛んで行ったわ
黒い軽自動車乗ってる奴は大抵あたおかだけど絵に描いたような黒いワゴンRだった
スティングレーでもRRでもない辺りが残念 mj21s RR 前期型平成16年車
ルームランプとラジオがつかないんだけど
この2つはヒューズの位置は同じ(共有)かな？
色々とググってみてもヒューズの位置(番号)が違うのが色々あって何が何だか…(汗)
最後にここのスレ民に聞いてみた
宜しくお願いします(＞人＜;) >>902
ヒューズボックス見てCIGがシガーソケット、ラジオ、電動ミラーと同じヒューズ
シガーソケットから大電流取るとここが飛ぶ15Aの青いヒューズ >>903
ドアミラー格納は動きます
他の不具合の症状として、エンジンがかかってる時は運転席側のドアロックを閉めると連動して全席のドアロックもかかるけど、エンジンを止めて直接鍵ででドアの鍵穴に刺してドアロックすると運転席側だけ、の、ロックがかかります 纏めると
ルームランプ
ラジオ
ドアロック（連動しない）
リモコンキー操作 反応なし
メーター内のフェールランプマーク（残量表示）がエンジン始動後すぐに消えずに5秒後くらいに消える
↑↑↑この症状が先日の大雨の日の後に纏めて出ました
車庫は屋根無しです
同時に2つ以上のヒューズが関わっているとは考えにくいのでどれだか1つのヒューズだと思うのですがその1つのヒューズが見つからないんです わからないなら全部交換しちゃえよ
自分は全部交換した
小型ヒューズだぞーいいな標準ではないぞ もうヒューズボックスのヒューズ1個ずつ片っ端から抜いて目視確認したらいいんじゃないかな やりました😅
切れてるヒューズは1個もありませんでした
変な場所にヒューズボックスあるから脇腹とかつりそうになって大変…
一通りやれる事はやって尚分からない事だったのでここに来たのです
ググってもほんとヒューズの電源系統だけは色々あるみたいで中々ピンポイントでの解決方法が見つからなくて、オマケにどのヒューズも切れてない…
┐(´～｀；)┌完全にお手上げな状態だったので、ここならそんな特異なケースの解決策見つかるかと思って…。
普段はROM専なんですが今回ばかりは意を決しての書き込みでした
ここでの話題の内容とかいつもほんとにためになる事ばかりで助かってます
長々すみません 見た目良さげで死んでるヒューズとかもあるので導通チェックもきちんとやろうね
ソケットに挿したまま導通見るための穴があいてるから検針を当てればおｋ
最終手段はディーラーで回路図コピーして貰って経路上を検電テスタで当たりまくるしかないですねえ… >>911
ですよね…
走る分には支障はないのでぼちぼち調べて行く事にします
多分、纏めて1つのヒューズが原因だと考えてます
駐車場が機械式なのでその都度どこかしら止めれる場所とか移動して作業するのが少し難…
ここに聞ける場があるだけまだ気が楽です 自分もヒューズ切れてなかったけどもう古い車種だしと思って交換したら窓ガラスの開閉がぎこちなかったのが直ったから交換してみるのも手
全部変えても千円ちょいあればいいし・・・全部というのはエンジン側も合わせてだからなー ヒューズの件で書き込みした者です
バッテリーのマイナス端子、他ここに指摘のあった事を全て調べてみました(検電テスターとかも購入して)
結果はヒューズボックスの⑰番のヒューズの不具合でした
見た目はほんとに何ともないんだけど(試しに他の15Aの場所に刺しても正常だった)
新品のヒューズに取り替えたら全て正常に戻りました
なんだったんだろう????????????
ルームランプ、オーディオ、リモコンドアロック
あと意外だったのが、燃料残量表示のマークがエンジン始動後10秒程消えなかった症状も正常に戻りました
今までは大概の不具合はググればなんとかなったのですが、今回ばかりは…。
皆さまどうもありがとうございました
また、引き続きこの楽しくスレ見ていきます
長々と失礼しました そうそうヒューズ５個とかしか交換しないならホムセンでも売ってるけど全部とかなら通販でセット購入したほうが安いんだよ
３Ａとか５Ａとか大量に余るけどな！！
交換したことない人はこの際交換してみてはいかが？ 10年過ぎたら予防整備で総交換だわな
量販店で買って来てもたいした金額にならんし うちの近所のホムセンは幸い1個45円でヒューズバラ売りしてるからそこで揃えた
イエローハットにはいろんな容量入ったのが1袋450円くらいで売ってたな
それ使えばいくらか安上がりはなる エンジン始動時のキュルキュル音が気になってきた
コールドスタート時で数十秒で鳴り止むから、たぶんベルト張り調整かな
ただ場所が面倒らしいね、どーしよーかなー >>922
張り調整で直ればいいけど、うちのAZワゴンはプーリーの錆びでベルト二本とも削れ具合が酷かった。ベルトは交換、プーリーは錆び取りしてもらったけど再発の可能性もあると言われた。 ベルト交換まではやれる
プーリーのサビが原因ならお願いした方が良さそう そっか、上から覗き込んだレベルではまだベルトもプーリーも無事っぽかった
でも年式からすれば時間の問題と考えておいたほうがよさそうだな 鳴きの原因であるクランクプーリーは対策品が出るが
ベルト鳴きでクランクプーリー交換までするユーザーが少ないのが実情 スズキの場合、電装系の不具合はまずヒューズを疑え。
ほんま、そんなのばっか。 リレー、センサー等が原因で、なーんか調子悪いってのが多くなってくる
最近 14万2千キロくらい
13万キロのときにもらって去年点検してもらてロアアームとギアボックス交換と
ブレーキシューとブレーキオイルも交換この辺で11万円くらいかかったなあ
エアコンフィルターとエアフィルターは自分で買って交換
調子良いけど次の車検までに自分でプラグ交換にでも挑戦してみるかな
スピーカーの音が片方出なかったからスピーカーも交換したなぁ
ディスチャージライトのポジション球のオレンジ色が気に入らなくてLEDにもしたな
もらってすぐにライトの黄ばみ削ってコンパウンド、からの市販の千円くらいのヘッドライト磨き使ったけど日光に当たるほうがもう黄色いや
また削って今度はウレタンクリアでもやってみるか 雨強い日だとほんの少しベルトが鳴く、
ベルト調整するか悩むレベル ショックがヘタってた時は気づかなかったが
ショック4本交換したら今度はステアリングの遊びが気になる様になった
次はギアボックス交換だな ベルトが鳴く時点でプーリーかベルトの交換じゃなくて？ クレのベルト鳴き止めスプレーは一時的には音は止まる、寒くなってきたらまた鳴ると思う ベルトの鳴き具合にもよるけど、
ベルトの調整範囲が余っていて、
ベルトの山が大丈夫で、
プーリーが錆びてなければ調整でいいね 軽い錆なんかそのまま放置は当たり前
なぜならエンジン回せばすぐ消えるから
重い錆ならベルト切れるリスクあるからプーリーごと換えるかワイヤーブラシでもするだろ
ベルトの泣きも様々だし別に鳴っても良い場面もある
気温によっては堅すぎるのは切れるリスクもあるからな
エアー整備士すごいですね(笑) エアコン入れてもアイドリング上がらんで冷えん人おる？ アイドリング上がらないなら
リレーやヒューズ疑うかなあ
コンプレッサーに通電してないんじゃね
マグネットクラッチ反応してんの？ さすが頼りになる
とりあえずガス入れて様子見てみます。ありがとうございます アッパーマウント左右交換の工賃24000円ってこんなもん？ ショック交換するついでにアッパー交換依頼したわ
その持ち込み歓迎ショップは、ショック交換工賃でやってくれたから4本1.5万で済んだ ポジションランプ切れたので
LEDに変えようかと思います
簡単な方法ありますか？
やっぱりバンパー外さなきゃダメですか ハンドル目一杯切ってインナーフェンダー力づくでめくるというやり方もある MH21Sでも、どのヘッドライトかによって難易度がだいぶ違うんだが バンパー外しちゃうのが一番楽だけどな
ついでにフロントクロスメンバーがクソ汚かったから掃除したわ
何個かクリップ割れるだろうから準備する必要がある しばらくヘッドライト外さなくていいように、フィリップスとかのちゃんとしたメーカーのLEDをオススメしたいけどね LEDにしたらエンジンの調子がどうのって人の記事を読んだ。 ポジションランプごときでエンジン制御に影響出る訳がない
相当悪質なノイズが出る回路組んでたら分からんけど、ポジならせいぜい抵抗制御かCRD制御でしょノイズの出ようがない
ヘッドライトは…まぁ、そうねぇ…モノによるかねえ
スズキの軽には球切れ警告とかの制御入ってないから電圧ガー電流ガーエラーガーみたいなトラブルはそうそう起こらんよ >>955
Amazonとかで売ってる基盤丸出しのは止めた方がいいかな、振動で壊れやすい、
IPFとかフィリップスとかの有名なメーカーで、カバーやフレームで基盤がしっかり固定されてるやつ >>947
要はインナーフェンダーが邪魔だから
バンパーとかライト周りとかをバラして
…って事なのかな？ >>958
前半分インナーフェンダー外して手突っ込むとウインカーとポジションのソケットに触れるんよ それと夏は樹脂やバンパーが柔らかくなってるから
爪とか折れにくいし、外装イジるならオススメの季節 1.王道のバンパー外してヘッドライト外すやり方、安定
2.インナーフェンダー外して手をねじ込んで頑張るやり方、手と腕に少々キズが出来るかも
3.グリル外してヘッドライトの固定2箇所(フェンダー側以外)を外して少し浮かせて交換するやり方、無茶すると固定箇所が割れる ウチにある後期FAは右はスカスカ、左はLLCのリザーブタンク外せば手が届いた 22の前期はヘッドライトをLEDにした時は助手席がやりづらかった記憶がある
H4だったらスパリーとかの中華LED(3000円くらい)で十分だよー。
テスター屋で測ってもらったらちゃんとカットライン出てたしオススメ >>963
数年前の中華台湾LEDはまぶしいだけで車検に通らないキワモノだらけだったが
最近のはだいぶ良くなったな。スパリーは中国のメーカーだぞ 走り出すとエアコンが効かなくなるんだけどコンプレッサーを外さずにシムの調整した人いますか？これで治りましたか？
https://youtu.be/R2Cbx4OfNyg >>968
ガレージジャッキと馬があるならなんとかなる >>967
ありがとう、とりあえずスロットルボディにキャブクリーナーぶち込んでみる >>966
ガス量が適正ならエアコンリレーが逝った症状に似てるな
オレは先月ガスクリーニングしてパワーエアコンも入れたがクソ寒いくらい聞く様になった
この年式だと2年ごとにガスクリーニングが一番良さそうだ 2年ごとってどっかOリングがヘタって漏れてるだけなんじゃ… 正常な状態なら10年くらいはなんともないはず
まぁ15年経ってるんだけど 冷えてるからガス減ってるのに気付かないって事はある
規定量の半分でも冷風は出るからな もれ止め剤入れただけで、漏れ止め剤の分のガスで冷えがぐっと良くなったことがあるよ
元々どんだけ残っていたのやら… 真空引きで10分放置して圧力キープ出来てる自分の車が、2年半で100g抜けてた クーラー最初は効くのにしばらく走ったら冷たい風が出なくなるのはマグネットクラッチの調整用シムを抜くと治るみたいだね
右側のサイドカバー外してコンプレッサーの六角ボルトさえ外せればバンパーもコンプレッサーもベルトも外さないでシムを抜けるみたい
https://www.send-freedom.com/entry/2022/06/03/000759
もっと荒業は応急処置で壊す覚悟でパーツクリーナーを大量にブッかけて隙間の汚れを落として電磁クラッチが効きやすくする方法もあるみたい
https://lonely-logs.com/car_air_conditioning 前にマグネットクラッチが逝って
そこだけ交換めんどいから
メルカリでリビルドコンプレッサーマグネットクラッチ付を買って
自分で交換してガスはイエローハットで入れた
そんな難しくはなかった
それから2年経つがエアコン快調だよ このスレ民凄い
まだまだこの車乗って行くわ
わからない事は逐一聞きまくるわ
みんな宜しく頼みまする 普通マグネットクラッチの調整なんてやらなずに、リビルト品に交換する マグネットクラッチの隙間を狭くしすぎるのは
あまり好きじゃない。毎日乗ってエアコン使ってる車ならいいけど
週末だけとか、エアコンは夏以外使わないとかだと
隙間が錆びたりして、まともに回らなくなる
保存状態の悪い中古車によくある症状
前にそれで大変なことになりかけたよ
出先でエアコンベルトをぶった切って、家まで帰ったことある >>981
お前も気の利いた事の1つでも書きなよ
自演でも何でもいいからよ シム調整なんて金掛けない修理の最後のとどめだわな
どうなってもいいならやればいい話 >>985
知能が小学生の自演に入れるスペック持ってねーよ(笑) こんな旧車のオンボロに金かけれるかよ
元から調整用シムが何枚も入ってるんだからネジ1本で直せるようになってる ついに後ろのフェンダーに錆が出始めた、スズキ車の持病だから仕方ないけど マジ？梅雨に入ってから全然洗車してない、洗車機でシャンプーだけでもしてくるか、今日ゲリラ豪雨ありそうだけど あそこはホイールアーチの裏側に泥が引っ付いて
その泥が塩分や水分溜め込んで錆が早まるんよ
高圧でホイールハウス全体、特に錆が出やすい表面の裏側を洗ってやれば
降雪地の塩カルでもある程度は防げる
ビタビタに濡らした雑巾を手突っ込んで拭くだけでも大分違う 裏は錆びて無いんだ、給油口の繋ぎ目とテールの所の繋ぎ目から水が入ったパターン リヤフェンダーは錆は結露のせいって聞いた
土や砂利の湿気がカットできないし乾きも遅いところに停めてると錆びやすいと
屋根付きコンクリ駐車場にある我が家の18年オチは全然錆びてない タイヤハウス付近のシールが甘いって聞いたけど給油口の繋ぎ目も弱いのか。 なんとなくエアコンつけてると、アイドルが
頼りない、ケミカルでなおる？ アイドリング不調はISCVの汚れや故障
分解清掃か部品交換 ACボタン押してパワーが凄く食われてる感じがしたらエアコンオイル不足の可能性も ワコーズパワーエアコンプラス添加剤と中身が同じという噂の
ザックジャパンカンパニー
R134aエアコンオイルプレミアム添加剤
COOL MAXプラス
アイドリング不調なら
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