【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#38【HP11S,22S,】
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メーカーHP (現在では404…)
Kei http://www.suzuki.co.jp/car/kei/
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http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1479555957/
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※前スレ
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,21S,23S】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1549101460/
【HN11S,21S,22S】SUZUKI Kei#37【HP11S,22S,23S】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1563310790/ >>202
確かに良い車だよね。
しかし軽自動車じゃないのがイタイ。 >>199
速度計だけのパネル？あれそんなに暗いんかい？
背面の電球をLED球に変えてみるとかはどう？ >>204
すっげえ暗いんです
でも自分じゃできないんで誰かに頼むしかないです メーターが明るすぎると夜間の運転に支障がでるような気がする… >>207
Keiのメーターは自発光式の車から乗り換えると、ひときわ暗いと感じる。
見えなくはないんだけど、DeFiのメーターの方が遙かに明るいし、
他の電装品とバランス取るのが難しいな。 >>202
サイズ的におまたがキュッとなったが
MTなくてなえた >>205
メーターのLED化はみんカラとか見ればわかるし結構簡単やで。
まぁ電装系いじれればELメーター化とか色々手はあるんだがなぁ… 走行不明になっても困らないなら丸々入れ替える方がいいわな。
後期ならシリウスメーターでも付けてみればw >>213
入れ替えってできるの？
修理工場のおっさんに相談したら見た目同じでも配線とか違うからポン付けできるものではないと言われた
要はやりたくなかったんだろうな >>214
年式やグレードによっても多少違ったような気がするな。
コネクタのピン位置変更みたいな簡単な加工で流用できたはず。 >>214
年式によってコネクタピン位置違う程度だから入れ替えは出来る
あと新規格第一世代車はメーターはすべて同一だからワゴンRや
ジムニー、エブリィのも流用できる（MRワゴンMF21Sのは無理） 入れ替えできるならやりたいな
タコメーターついてると安心するし
オクで買って違う工場に持っていこう >>218
メーターくらい自分で交換したらええやん シフトリンケージブッシュ
先人の画像を参考に
交換しようと思ったら
あるべき場所にない
NAだと場所違うってヤツ？ >>219
できないっすよｗ
バッテリー交換くらいならどうにかなるかもしれないけど >>221
はじめから諦めているヤツはいつになっても出来ないまま。
とりあえずやってみようとするヤツは、出来ることが増えてくる。 >>222
得意不得意があるでしょうに
車のことはわからないけど自分でドライバ作っておかしくなったOS元に戻したりはできる
あなたにできますか？ 車に関係ない意味のわからないたとえ話を出してくる頭のおかしいやつは放置しとこう >>223
プラスドライバーで5分で外せる難易度だからこそ言ってんのにそんな難易度に差のある例え話ぶつけてきてどうしたいの？こっちはエンジン下ろせとか言ってないよね？ 珠交換こんなに簡単だったんやな カラーLEDでも突っ込んでみるか オートA/Cパネルのバルブ交換だけは店にやってもらえ。
難易度そのものより、そこに辿り着くまでの道のりがしんどい 前期型だとメーターにアクセスするまでの前面パネルの取り外しが
ネジが多くてタルいんだけどね。
後期型はメーターフードを外せばいいだけだから楽。 >>226
ありがとう
バッテリーの底板外して
探し回って恥ずかしい
ベアリング1個無駄にした >>226
どうもすいません
どこから分解するのかわかればどうにかなりそうです
工具を持っていないのですが少しいい工具を前から買おうと思っていました 駐車場でKei見かけるとつい隣に止めちゃうキモいやつなんだけども
主におじさんおばさんが乗ってるせいか、ワークスじゃなくても結構MT車が多い >>234
そうか？ 自分の所の地域はワークスも含めATばっかだぞ 自宅の駐車場所を変えたら夜中だったのとボケてて後ろに木があるのを忘れてて
Worksのリアスポのセンターをぶつけて割ってしまった
取り付けボルト4本は外したけど両面テープが強力でそこらを蚊が飛んでるので難儀中
ついでに右リアのコンビランプも割れたがそっちは4,000円くらいで大量に出てる中古で済ませた テープ剥がしにはドライヤーで温めたり釣り糸を使うといいらしいけど 破片が中空のスポイラー内部に脱落したままテープで補強しちゃったので未確認だけど
パーツの破片が揃ってたらプラリペアやパテで修理して塗装して誤魔化そうと思ってる >>238
リヤバンパーはABSだったような気がしたけど、ABSだと接着しても強度がでない。
裏から非貫通のタッカーみたいなので繋ぐ方法もあるみたいだけど。 >>239
ルーフエンドスポイラーだけど車体色と同じ出ものが見つからないから
とりあえず修理してしのごうかなと思ってる
コンビランプは送料込みで4ｋだったけどスポイラーは10ｋくらいだから同色塗装までするとちょっと高い とはいえ安いうちに色違いでも入手しとく方がいいのかもなぁ >>239
Anti-lock Brake System？ >>242
Acrylonitrile Butadiene Styrene 18年25.8万ｋｍでエンジンオーバーホール要となりました。
寿命はこのくらいでしょうか。マイルドターボです。 KeiワークスはLSDがついている分、他の軽より、よく曲がりますか？ え？じゃあ、カーブでアクセル踏むと内側より外側のタイヤにパワーがかかりますか？
内側のタイヤが鳴きにくくなりますか？ 知り合いが純正LSD入りのミッションをすすめてくるんだけど、実際に効きはどう？
昔キューマルで純正LSDでもドリフト出来てたからトルセンに悪い印象は無いんだけどさ Keiワークス乗っててタイトなコーナーの立ち上がりでLSDの効きは感じられるけど、機械式になれてる人だとトラクションの掛かりは無いよりマシって程度。でも、純正LSDない車よりは、やっぱり乗ってて恩恵は感じる。 >>247,250よ
オメーらみたいなのが板荒らすんだよ。
252さんのような
ありがたいコメントが正解さ
ありがとう252さん LSDってのは片方のタイヤがグリップを失うと動力が動いてる方に効く。
外に荷重が掛かってインリフトしてると、内側は動力伝えられないから、外側が進行方向に回転する動力が伝えられることになる。
タイトターンだと、両輪接地状態で左右の差が出てくる。内側は小さく回る、外も内側と同じ様に回転する。 そうすると、大回りになってしまう。 タイトターン現象とかインリフトとかリミテッドスリップデブ オープンデフなんかで検索してみれ >>252
やっぱ無いよりはあれば良いって感じですかねぇ
FRだとクラッチ蹴って横向けた感じでオープンか純正LSDか機械式かは大体判別できるんだけどFFの機械式には乗った事が無いから、トルセンと機械式でどれくらい違うのかがポイントだよね
検証してる人いないか探してみますわ >>245-255
>>248で同じ事を言ってるだろ？
荒らすなよ。ガキ まぁ、俺は＞＞252さんのありがたい説明で完結なんだわw
おまえらの未消化ぶりなんか知らねーよ。はっはは 自分もkei work乗ってるけどタイトなコーナーとかより雨の日の水たまりとか雪の日の上り坂にLSDの恩恵を感じる ＞涙目は逃走
逃走は涙目の間違いだろｗ クソだっさｗ スーパーから出てきたらなんか隣にワークスくん止められてたんだけど
おれのN-1ターボがMTなのにワークスくんのほうがATって、フツー逆だろうと。 きょうびハイパフォーマンスなスポーツカーでも2ペダルだししゃーない。
出始めに4AT乗ってたけど変速タイミングが共通だからKeiだとなんかギクシャクしちゃって車検前に5ドアも出た事だしでMT乗り換えた Works 4AT 4WDだけどリミッターカットと同時にシフトスケジュールも変更して乗りやすくしてる チラシの裏にでも書いとけって言われそうだけど
Kei Bターボ9型 MT 2WD
純正マフラーからHKS Hi Power409に変えてみた
期待してた高回転域は鈍感だから変わったかどうか分からん
逆に心配してた低速トルクは殆ど犠牲にならなかったというか
むしろエンジンが嫌がって車体全体がガタガタ震えてたのがかなり軽減された
エンブレは若干効きが弱くなった感あるけど回転が一定まで下がった時にガタガタしてからちょっと加速するような変な挙動が無くなった
ヤフオクスポーツECU + 11番レジスタ で貧乏チューンだから参考にはならんかも
マフラー変えたことある奴から見たら当たり前なのかもだけどちょっと予想外に変わって乗りやすくなって感動したので記念カキコ 高回転域はカム変えてセッティングしないと変わらないと思うぞ。
排気変えたなら、吸気とインタークーラー容量上げると低速からトルク感増すからお勧めだけど、新品で社外品もうないんだよね。 吸気は下手な剥き出しより純正置き換えのがいいわな。
すかすかスポンジ系は吸気音やリターン音は派手だけど、それこそ下が無くなるから湿式不織布タイプがベターだと思う。
I/Cはオクで美品探してフィン地道に直すしかないね 初期型乗ってた時には容量の大きい後期型（ワゴンR用だったが同じ物）のインタークーラーに入れ替えたな。
はっきりした違いは体感できんかったが社外のもっと容量大きいものなら違ったかなぁ。 どこかで
keiワークスの純正lsd「27400-78810」売ってないかなぁ。。廃番になった。。 たまにヤフオクに出てくるね
デフ玉もミッションごっそりもあんま値段変わらんっていうね トルセンデフも使ってれば効きが落ちるけど、オーバーホールできないから使い捨てなんだよね 廃番になるとは考えもしなかった。
最新のアルトワークスにもポン付けできるので
需要はある。 正直どこかが壊れたら乗り換えすべきクオリティーなのが軽自動車である ワークスの純正サスが未使用まま実家に転がってるが需要あるかな？ タダなら需要あるんじゃないの。
金出すならKYB選ぶ 純正だとヤワい、社外だと硬いって人には需要あるかもね。
ただショックとセットじゃないと良いバランスにならんのでどうなんだろね… 未使用ならリフレッシュしたい人に需要あるんじゃない？個人的には部品取りから車高調外す時に欲しかったりする >>283
純正バネ＋カヤバの青じゃそれ程乗り心地変わらないだろ WorksだけどフロントがNEW SRでリアがスズスポのショックという妙なことになってる スズスポのショックって硬いイメージだわ。
でも、リアの沈み込み抑えたい場合には有りか。 リアショックがしっかりしてると車体が不安定になるロールが抑えられるから悪くはない ロールが抑えられていても不安定出羽意味が無い。危険で或る。 インチキワークス仕様だけどとうとうエンブレム買ってしまった
これで5馬力は上がるだろう >>287
ショックはロールスピードが変わるだけでロールが抑えられるわけではない
ロールを抑えるのはスプリング あと車体剛性、スタビライザー、タイヤののたわみ量が関係してくる この話何スレか前にもあったよね、ノーマルじゃロールスピード速くて車体がガクッとなるって。それを緩やかにするには少し固めの社外バネに変える、サスは変えてないなら凸凹路面での突き上げや跳ねる事はないから乗り易くなる >>296
そりゃお前の車の状態なんて誰にも分からんからな、サスやバネが死んでたり事故車で車自体歪んでるかもしれないのに ヘタに固め上げるとKeiのウイークポイントのホイールハブが逝く >>292
実際は周期の短いふわふわした動きはショックの減衰力で抑えられる
コーナリングのGのような周期の長い動きはバネかスタビを固める必要がある ショックの減衰力上げるとヨーの立ち上げが早くなるから、ロール感は明らかに減ったと感じるはず。
サスのプリロード等は考慮せず単純にレートを上げると、同じ過重でのロールストロークは減るけど、ショックの減衰力が足らないと、バウンスの収まりが悪く接地感が乏しくなる。
スタビのレートを弄ると、ロールに関してはサスのレートを弄った時と同じような感触。ただし、内輪がリフトし易くなるので、駆動方式によってはトラクションが抜けやすくなる事も。
よって、お手軽にロール感を減少させたいのならショックの減衰力を上げるのが簡単かなと個人的には思います。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
