【スズキ】MC系ワゴンR Part37【名車】
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MCのムッチリボディ最高*・゜゚・*:.。..。.:*・’(*゚▽゚*)’・*:.。. .。.:*・゜゚・* 赤ええなぁ
シルバー買ってもう18年経つし全塗装しようかな 顔面が何故かセンターナンバーという()
実車で赤っていうとミキハウスしかないし、グリルはNー1っぽいからグリルだけ変えて塗り替えたか、車そのものを塗り替えたかw みんから見たら20万キロ越で、オイル交換してる人が結構いてて
どこまでも使えるな、20年超えても 2年くらい前にk6Aのパレットかなんかで35万キロぐらい走った人いなかったっけ?
ボンネットサビサビだったような気がするけど TA-MC22S H13年式のRR4ATだけどLSD入れたい
MTのはあるけどATってのが無い、どっかにない? スレ違いだとは思うけど同じ車のよしみで教えて下さい。
助手席側後部座席から後ろをビクスクにぶつけられて後輪が真上から見るとフェンダーからはみ出しています。
車検が今月末までなので、修理に出すと車検が間に合わないので先に車検を取りたいのですが、この状態で車検は通るものでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたらお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。 >>818
修理と車検を同時にやってもらえばいいだろ
別請求にして修理代を保険会社に回せば問題ない
どうせその状態じゃ危なくて走れない
てか走るなよ? >>819
相手側が任意保険入ってなかったんですよ。
自分も車両保険入ってなかったし。
18歳になったばかりの子で収入もない。
親もDQNぽくて一度電話で話したけど私は払わないと言って一方的に電話を切られてそれ以降電話に出ない。
車は大きな段差があるとフェンダーとタイヤが当たるけど、普通の道なら当たらないからとりあえず乗ってる状況です。 >>820
車検取りたいなら保険の有無関係無しに>819が言っている通り
車検と修理同時にやればよいだけ
費用は何度も相手に請求し続けていれば良いだろう
それでも応じなければ弁護士に頼め! そもそもタイヤが出ていると整備不良扱いで車検通らんと思うよ
タイヤがフェンダーから出ているクルマは建機だけでしょ?
普通のクルマはどれでもフェンダーに隠れているでしょ?
最悪テメエ板金でも良いからフェンダー元に戻した方が良いぞ ラテラルロッドは細いとしなってボルト部が緩みやすいので
太いほど安定感がある、交換した古いのはゴムブッシュが大きく変形してたし 純正アルミホイールのセンターキャップて新品で840円もするもんなの?
なんでこんなに高いんだ? >>825
車歴10年超え車種の場合、専用部品の金額は部品代+保管料となるので高いんだよ いつからかは忘れたがアイドリングん時エンジンからカチカチカチカチって音がするようになった
ちょっとググったらエンジンブローの前兆みたいな感じだけどマジ?
もちろんほかの部品が当たって干渉してないか疑って調べたけどなんも無し >>829
異音系の異常は実際に音を聞いてみないと何とも言えないよ
心配なら整備工場か車に詳しい友人に診て貰いな >>830
あああ?答えられないなら偉そうにするな
ここはヤフー知恵袋じゃねぇんだ
謝れよてめぇ、スレのレベル下げてんじゃねぇよ お前が許されるのはスレ民に謝る事だけだ、
さぁ、謝罪をするんだ! >>833
はぁ?無理。お前になんぞ許していらん。なんなら一生許してもらわんでも結構。
お前に許してもらってもなんの利益もない、ただの気分の問題だろう。
堅気にちょっかい出してんじゃねーよ謝罪ヤクザどっか行けクズ 運転席のルーフにスマホと乗せて6qくらい走ってから気が付き
信号待ちで手探りしたらまだ乗ってた
エレコムスマホバンパーが優秀なのか未洗車ザラザラ車体に助けられたのか >>829 やわらかいオイルを入れるとタペット音が出る、エンジン内が汚れてると
オイルがタペットに届かないと音が出る、いろいろあって古いクルマは疲れる 2003年式N-1、15万キロ超え
ついに手放すことになった
ありがとう、今まで本当にありがとう 俺のRRも来年で20年たつ
なんだかんだでどこも壊れてない
ここまでくるとエンジンブローや大破とかするまで乗ってみたい気もする
てか俺が死ぬかどっち先に逝くか勝負したい 左リアがトーインで右リアがトーアウト気味なんだが
トーションビームが曲がってんのかね。 >>837-838
2人ともすげぇなぁ。
それだけ大切に乗っていたのか。 ワイのH13年式 RR
奮発してワタナベの8ホイール履かせようとしたけど合うサイズねぇな
14インチはあるけど幅はみでそう? みんなのはIGレジスタ何番が付いてる?
中古で買ったVersion5、5番が付いてる。たぶんノッキングするようになって前の人が番手下げたと予想してるんだけど。 MC22S 12年12月登録 3型 4AT グレードFM(NA) 走行12万キロ
Dレンジ入れて信号待ちとかしてる→発進しようとするとニュートラル制御状態から小さなショックを挟んで
前に進む
これっていずれAT壊れそうな雰囲気?
仕事の関係で他のMC22Sも乗ってるけど発進時の小さなショック全くはない
おそらく3型初期 特有のトルクコンバーター不良(燃費向上のため Dレンジ時 停止時にニュートラル制御を加えたため)と思われる >>846
アイドル若干高くないか?
アイドル調整と気休めにATF交換してどうなるか確認 >>847
アイドリング普通です
純正ATF(3317 OR 3314)に交換済みです
自分の予想ですけど 3型のMC22S 4AT出始めのニュートラル制御→壊れることが発覚→
サイレント修正がされてると思われます
同じMC22Sでも 平成13年の8月くらいに発売されてる車は発進時の変速ショックなくて故障も
少ない気がします
嫁の乗ってる13年1月登録のRRが 7年7万キロでAT壊れて前に進まなくなって延長保証で無料で
修理してもらった経験あります >>849
そこは新規格第一世代車共通の持病だからな O2センサー何本付いてるか知ってる人いたら教えて
RRの5型です >>851
MC系はエキマニに一本付いているだけでしょ エンジンかけると車体下部からカラコロカラコロ音がするので
エキゾーストパイプ取り替えた
同じ症状出た人いる? 触媒の中が外れてカラカラってやつ?
それなら俺は毎日だよw マフラーの底に穴をあけて排水してるので、腐りにくいので音はしない、 解体屋に行ったら、MCがなくてもっと新しいクルマばかりで、笑うしかなかった
20年前のクルマなので当然か H13年MC22Sを黒ナンバー化して軽貨物始めようと思う
なんかリアシートは外して板敷いたりとかいろいろやってる人いるけど
リアシートは倒すだけでいいんだよな? わいの友達にリヤシート取っ払って4ナンバー化した強者がいるw このまえカーセンサーに4ナンバーの売ってたけどリアシート付いたままだったな できればいざって時4人乗りしたいんだけど
リア外すか封印しないといけんのかな?
ググってもあまり例がないからぶっつけ本番で改造変更登録に挑むしかねー 記載に2人乗りに変更して4ナンバーになってると思うので
4人乗ったらアウトじゃねーのかな 4ナンバーと黒ナンバーって取得条件がそれぞれあるんじゃないのか?
4ナンバーは後部座席はあってもいいから4人乗りできるが、「荷室が後部座席より広い」という条件がある(軽バンが実際そう作ってる)
MCだとそのままじゃなく後部座席を前に移動して固定しなくちゃならない
550t時代の軽貨物アルトなんて後ろは拷問だ
あと、ハッチバックの開口面積も条件になってたな
頑張ってくれ
黒ナンバーはわからん 4ナンバーにするには45cmの立方体を詰める事が条件だったと思った
シート倒して作る空間では駄目
だからワゴンを改造するのに手っ取り早いのは後ろのシート外して2名乗車にして登録すること
わざわざバン登録するためのシートを作ってその品質の強度から検査受けてとか普通はやらん 4名乗車で4ナンバー化するのならブレーキやサスペンションの強度証明書等が必要になり
手続きが複雑になるからだよ
だから手続きが簡単な2名乗車で登録するんだよ これならリヤシート外しただけでいける 2回通すだけで、簡単に構造変更できると聞いたので、業者に2シーター化してもらった
税金は4000円になるし、改造車でくるなと言われなくなるし、でも車が寿命で利用する
期間が短い 構造変更になるんか?
やった事ないが記載変更とかですぐ終わりそうだが >>872
定員2名で登録するなら検査ライン通して室内の確認して直ぐにナンバー出るよ 税金は6000円で4千円はまちがい、コロナで頭が一段と劣化したみたい 登録初年度によって違うから4000円でいいんじゃないの? >>854
完全暖機状態のアイドリングでカラコロ鳴る
エキパイ交換で音消えた? ラテラルロッドがどうしてもギシギシ言うので、点検したら幅が広すぎて
動くようなので、間に銅リングを入れて幅を合わせて、締め付けたら
ギシギシがいわなくなった、幅が広がったのはナゼか分からん
5回くらい違うラテラルを入れたからかも 両ピロボールのラテラルを入れたからかも、それで片方ピロのラテラルが
存在するのか ワゴンRで出来る宅配ってUberイーツぐらいなもんだろ
エブリイとかと圧倒的に積載量に差がある
軽貨物やるならよほど自分で仕事取れないと不便 >>876
俺の場合完全に消えた
そこだけ新品になったのにその1年半後に手放すことになって寂しい 解体屋でも一部新品があるのは、修理をとことん突き詰められなかったから
道楽のせかいだから、価値ゼロのクルマに修理費10万20万も出すか、出さないか 普通の車検でも7万円するので、構造変更も加えると10万円の車検代になる MC大好きな自分が非常に興味深い内容を書き込みますね
信号待ちなどでブレーキを踏んだ時…
たまに ボディにブルブル振動きますよね?
当然 エンジンマウント、プラグ,ダイレクトコイル、バッテリー電圧、スロットルバルブ清掃、ISCなど完璧な状態でも たまに起こります
なんと!!
ストップ球、ハイマウント球をLEDに換えたとたん 嘘みたいに おさまりました
現在 原因をさらに調査中です それABSの車速検知器が汚れて誤作動してただけしゃ それは、電気不足解消とコイルが劣化してて電気が昇圧できない
それとATFがドロドロによごれててドラムがまともに作動しない >>886
うーん…
少し違うかも
以前 初期型のヴィッツでも同じ症状ありました
ブレーキを踏んだ時に電圧の降下(左右のブレーキランプ21Wが2個、ハイマウント18Wが2コの合計78W)がコンピューターを制御してる小さな電圧とかに 何らか影響してると思われます
電圧降下とかではなくて たまになってたので、ノイズやパルスみたいな感じだと推測されます
ちなみにバッテリーは今55B19Lついてるので新車装着の2倍の容量があり電圧、充電状態も良好です
ダイレクトコイルも純正の新品です ハーネスは劣化するからね
全体的に余分な抵抗が掛かってる
適切な場所にアーシングすると改善されるかも 電気不足でATの電磁バルブが動きにくい、それとATFがどろどろによごれてて
コンバーターがまともに動かない ATFをドレンから何回も交換しても、ぜんざいの残り汁みたいにどろどろしてるし 玉のケツがとがってると衝撃波が発生してCPがくるう、しLEDは消費電気が少ないので
発生しなくなった めっきり減ったな、乗ってるのはほんとの貧乏な人かマニアか、技術やか、右翼か ブレーキホースがねじ止めなんだが、部品がMHしかなくて、MCではカシメ式のみですか もう売ってしまったがMC22Sの最末期の2代目ワゴンR
買ってから7年目くらいでバックドア下中央に水抜き穴があるがその内部が錆びて
穴から錆びた水が出てリアバンパー中央に錆色の縦筋が出来るようになってしまった
その錆の筋は強力なクリーナー(素手でやると手が荒れる強さ)を使わないと取れなかった MC22s SWT最終型
来月車検です
今までユーザー車検でしてたけど、今回は整備工場にだしてガッツリ整備してもう少し乗るつもり
いま12万キロ乗ってるけど、ウオーターポンプとサーモスタット替えといたほうがいいのかな
みんなはどのくらいで交換しました? 21Sでの通勤途中にある中古車屋に並んでた22Sが売約済になっててちょっと嬉しい >>898
金があるのなら交換して貰えば良い
金が無ければ不具合出てから交換すればよい >>902
ホントに通りすがりだから本体15万としか見えなかった
買ってからイロイロ直しに掛かるだろうけど乗り続けてほしいな ブレーキのオーバーオールはやるべきです、古いのはスライドピンが固着して
内側のパットだけが削れてる ウオーターポンプは丈夫でサーモスタットは、ゴムが溶けてバラバラになって
エンジンがなかなか温まらない MC11Sのコンプレッサピボットボルト2本についてです。
過去に両方同時にボルト破損させてまして、以来緩める
ときは必ずラスペネかけて作業してます。
ですが、
ラスペネかけても今日は緩まず、悪い予感が脳裏を
よぎりました。結果的に緩んだのでよかったんですが、
ベルト交換や張り直しの度にこうだと精神的に良く
ないです。予防策ってありますか?
コンプ側のネジ山が傷んでいたのでタップを立てて
M8フランジボルトは新品に交換してあります。 >>884
ブレーキ球LEDにするとABS警告灯点きませんか? >>908
ないよ アルミに直にネジ山切っているから仕方がない >>909
一番簡単なのはハイマウント回路にでも抵抗足せば解決 コンプレッサを固定してる、下のネジ2本は固いよな
さわるのが遠慮したいので、ベルトがなかなか交換しない、できない 点火プラグが固着してて、回すのが恐怖の一瞬でさけたけど >>909
自分のはABS装着されてないです
(エアバックもなしw)
だから警告灯もついてません
少し高いですけどピットワーク(日産部品)のLEDだと国産で安心です
あとはアマゾンでフィリップス製のS25(口金)ストップランプ買いました
フィリップス製は信頼度が高くて値段は普通くらいです 親父が乗ってるMCが今日急に重ステになったりしたって言ってたけど
何か原因っていうか、これって油圧でしたっけ? EPS?
この時代は油圧なんかなぁ
暫くしたら勝手に治ったって言ってました >>915
油圧パワステのワゴンRはないよ
スズキは全車両電動アシスト。 フィリップス製のS25(口金)ストップランプは前期で、14年以降の後期には
T20なので、2回も買いました >>915 凍結する部分、電子部品も影響を受ける、電気が不足してるとか
うちのは、パンクしたのかと思うほど寒い朝はATが異常を起こす 中古で買ったときから付いてたETCを確認したらあと十年は戦えるヤツだった
クルマは十年持つかなあ 配線一新しようと思うけどカプラーや配線のセットって意外にないなぁ
ちまちま一本一本カプラーから外してつけたりとかする気おきねーし 新人です。よろしくおねがいします。
13年式のMC22Sがうちの仲間になったのですが、手持ちのHA36S RSの足回りって合いますか? ありがとうございます。
このまま乗ります。
販売台数稼ぎの車と正直バカにしてましたが、ドアを閉めた感じとか、普通車並みにしっかりした車です。
壊れるまで大切に乗ろうと思います。 MCとか普通車のようなインパネデザインになったのがいいよな
それまでの軽は軽って感じのデザインだったから MCのムッチリボディは何度見てもいいものよ(*´ω`*)
グラビアアイドル顔負けのムッチリ感だぜ! サーモスタットのゴムが溶けてバラバラにならないように、高級添加剤を入れました 6型SWTの車検終了
126000km
いろんなところが傷んでいた
ラジエーターホース
エンジン周りのオイル漏れ
リアブレーキのAssen交換
等々
あとATF全交換もして
115000でした
まだまだ20万km目指して乗るよ〜 ATFは、パンはずしてストレナ交換がいいよな、それだけ キャリパのスライドピンが固着しないように、水みたいなオイルがつけられてるけど
何のオイルかな 普通のグリスは乾燥粘土になってすぐに固着してしまうので、あの水オイルがいい 929です
前回ATFは80000kmでストレナー交換
パンも一緒に交換したのでオイルのみ全交換しました
タペットカバー周りもオイル漏れしてきてたので、シール交換、サーモスタットもラジエーターホース系へにゃへにゃだったので一緒に交換です
ウオーターボンプはまだ元気そうなのでそのままです
h15年式だからそりゃ傷んでくるよねw ウオーターボンプの上にある穴にオイルを入れてみました ワイのMCまだ8万キロ台だけど10万キロそこらのMCが廃車買取されてんの見ると悲しいな。
うちの子は6年ちょい前に5.8万キロで40諭吉でお迎えしたけど今どれぐらい安くなってんだろな。
今からMC欲しい人は今のうちに買っとけ・・・自動車リサイクルで消費される前に。 今見てみたら、5万キロ台だと平均25万円ってとこか。この6年で15諭吉は安くなってるねぇ・・・。 中古大体3万円が多い、輸送に5万
その後の整備に20万円かかる、ATFは新車買った時のままで粘度が高くてまともに走らない
交換を20Lほど1か月かけてやって、ブレーキも新車買った時のままでさびて固着
いうことなし、すべて新品に交換 うちのMCも電動パワステのアシストが始動時効いたり効かなかったりしだしました。
ダイアグでは44が出ます。整備書によるとモーターが原因とのこと。
モーターばらしても故障らしきもの見当たらす。で、コントローラーの外側カバーとボティアース間の抵抗見たらパワステ効かないときは数Ωあって効くときは0Ωでした。
パワステ効いたときこの抵抗は振れました。トルクセンサーの数値じゃないかと思います。
推測ですが、エンジン始動時トルクセンサーからの抵抗が残ってるとパワステ効かなくなるんじゃないか?と思いました。
ボティアース取り直したら症状出ないようになったので現在様子見てます。
長文スミマセン。 >>884 オルタのB端子が外れかかってることもある MC22S-520828を中古で買いましたが、5、6型ではないようで
3,4型でしょうか アッパーマウントを替えようと思うんだが、傘の長さが2種類あるのかな?
どっちでも平気なんですか? なんのアッパーマウントなんだか
車検証持って部販へGo 俺のワゴンRだけなのか分からないけど、ポジションランプの助手席側だけ5ミリぐらい前に出てるんだけど仕様?
ソケットはしっかりロックしてるんだけど
結構前に兄から貰った車だから事故車かどうかは分からない >>946
画像も無しに「仕様?」と言われてもねぇ? >>942 943が言ってるように番号が新しいのでどうやら3、4型みたいです >>949
LEDになってるみたいだし
そんなのしらねーよ >>945
すまん
MC22Sのストラットのアッパーマウントだす。
尼で探してもベアリングもセットになってるのは見つからないので型式違っても使えるなら買おうと思ったので。
確かに純正なら間違いないわな。
純正にすっか。 >>948
6型と言っているだろう お前は人の話聞かないのか? >>953-954
どっちもカチッとロックなるんだよね
年式や社外品で違ったりするのかな? 精度が高くないのは軽の特徴で、その部品が作るときに、タイヤみたいに小さかったり
大きかったりしてバランス取れないのと同じ エンジンルームのふたがゴムとぴったり合ってないので、
バッテリーに雨がかかり放題だったが、エプトシーラーを買って
ゴムに貼り付けたらすきまがなくなって、雨がはいらない 6型のMC22なんです、発電が13,3Vなんですが、低いですか >>960
弱ってきてると思うよ
アクセルあおったりしてどうよ
普通は14vちょい上くらいはある >>960
どの回転数での数値何だい?
アイドル時なら問題無いよ 11Vになるので、リビルトに交換したのですが、
13Vで変化なしなんです、ここでパワステが怪しいというのを
思い出して、漏電はそこではないかという立場に至り、次の報告は明日の次の日にします なまいきなクルマで11Vになるのが、ハンドル回した時か、アクセル踏んだ時か
見分けがつかないので、蹴り飛ばしたい 1カ所ずつヒューズを抜いて原因を調べたら、一発でわかり取り換えで14Vが出て
解決しました、
まず照明回路のヒューズを外すと14Vになったので、過去にテールランプが割れて
水がたまってたな、そこで配線付きの中古に交換したらなおりました よく当て逃げされて、テールランプが割れたりヒビ、このヒビが
見抜けないまま水がたまり、配線がいかれてしまってた 愛着湧きすぎて手放せない
いっそのことエンジンブローか大破してくれりゃ諦めつくけど余裕だわ 当て逃げされてバックランプに水がたまってたので、ショートして
CPUがいかれてしまってないか心配なので、また今度 また12Vになったので、ラジオ系のヒューズを外してみると14Vになったので
社外品の中古ラジオを外して、分解してあやしい部分の調整をやって組み付けたら
14Vを維持してるので、これが漏電の原因でした、多分おわりました 今年5回目の黄砂がきたので、屋根の上に砂が積もってるから洗車しようかな 走行10万キロくらいからレギュラーだとノッキングするようになったからハイオク入れてたけど、試しにO2センサー換えたらレギュラーでも全然ノッキングしなくなった。まだタンクにハイオクも残ってただろうから確実ではないけど。
MC22S 5型 RR 走行13万キロ ターボは軸からオイルを出しながら排気系のセンサーを汚してるから
センサーが狂った指示を出すということかも そんなオイルなら足さないといけないのだが
おまえオイル足してるの? 5型のN-1乗り
シフトレバーがR→Pに動かなくなった
10分くらいゴニョゴニョ動かしてたら
ようやくPに入った
GW明けに車屋に持ち込もうと思うが
修理が高額になるようなら、乗り替えも考えるか >>976
故障はそれぞれ個体をみないとわかりません
ミッションの中にはPは車体をロックさせるピンがあるんだけどそれがひっかかってるのかもしい
CVTのピンの構造がどうなってるのかしらないから修理できるのかもよくわからん >>976
頻繁にその状況になるのなら車屋行くのもありだが
そうでなければ車屋でも原因見つけるのに苦労するから
そのまま乗っていた方が良いよ >>977>>978
レスありがとう
朝一で車屋に電話したら
おそらくステアリング周りを外す事になる
手間のかかる修理になるから
しばらく様子を見てくれとの事だった mc22s RR
もう使わんから移動式倉庫がわりにしてる
以外と荷物入るねこれ
ただ足回りへたれそうだが NAの5型なんですが、走りがとろいです、亀のようにしか走りません
軽らしくていいのかも NAは遅いし燃費フツーだしでメッチャらしさあるからな
RRになると走りはクソ面白い上にドッカンで燃費が面白い位落ちる
マイルドターボってどんな感じなんだろうな? 初代のワゴンRに1000ccのターボがあったがあれとかそれに当たるのではないかな
ターボラグがほとんどない
ただ頭打ちは速い 4ナンバーでんねん、最初から2シーターのクルマを売ってほしかった
ほとんど荷物を積んで走るので、ゴミ袋とか建材とか このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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