【AUTOZAM】AZ-1&CARA part.25【SUZUKI】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
前スレ
【AUTOZAM】AZ-1&CARA part.24【SUZUKI】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1456174606/l50
【AZ-1ってどんなクルマ?】
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/AZ-1 エンジン暖まった状態の純正水温計の位置って真ん中位です?
自分の車暖まった状態でも針が2割位の位置にしかならないです。追加メーターは80から82℃位になってます。 へたってもいいからガス注入とかのメンテで対応できればいいよ 買う前はガルに憧れてたけど実際乗ってみると3日で恥ずかしくなったよ >>303
それな
慣れると恥ずかしいだけ
駐車場で見てる人がいないか確認してからドア開けるとかなw >>304
ほんとそれw
M2ってものあると思うけど駐車場停めると
カプチーノ乗ってるおっさんに8割話しかけられる
だからその人どっか行くまで車の中で引きこもりよ 誰か>>301に答えてあげなよ。
うちのも普段はその程度しか動かない。
>>304
おれもおれも。 >>304
ほんとそれw
M2ってものあると思うけど駐車場停めると
カプチーノ乗ってるおっさんに8割話しかけられる
だからその人どっか行くまで車の中で引きこもりよ >>301
この季節だと3割位かな
てか純正水温計2割くらい、追加メーターでは80から82度なんだろ?
水温の適正範囲は70〜95度
俺には何が心配かさっぱり分からねぇ >>307
ありがとうございます!やっぱりその位なんですね。 >>309
純正水温計がこんだけしか動かんものなのかと思いまして… >>301
普通の車?に乗ってると不安になるけど、純正メーターだと半分も行かないよ
それよりもクーラントの量の確認の方が大事かな >>301
うちはそんな感じ。
ちなみに真夏に箱根へ登っていくと、8割超えるくらいまで上がってびびる。 いや思われてるほどMRは実際熱に弱くないよ
風は直接当たり辛いがその分配管が長くなるから同排気量の倍のLLCが入る
Azは2000ccクラスの量。SWなんて15L近く入る
そりゃカリカリにチューンすれば辛くはなるけれどそれはどの車でも同じ いやそんな事ねーよすぐ水温上がるわって人は
配管が長い分汚れ貯まりやすいから
ラジエターや水周り掃除交換すればいいと思うよ エアコンのコンデンサーとラジエーターの隙間にゴミが詰まりやすいよな 真夏にエアコンONで峠登ったらオーバーヒートしそうになるのは普通? >>318
後付けの水温計をつけると不幸になるらしいぞ。 この車の場合、水温より油温の方がかなり厳しいですよ 結局、MRってエンジン本体にほとんど冷却風が当たらないからな。
夏場の峠の上り坂は結構怖い。 風は直接当たるより抜ける方のが大事よ
風が抜ければ自然とその分入ってくるん
抜ける場所が無ければ風は入らない 40℃越えるところもあるしな。
常にファン回す仕組みにしないとダメかもな。 配管かラジエーター内部が錆びてるんじゃ?
以前、それでメンテしてもらったことある。
て、水の色でなくリザーブタンク?? 錆の色がタンクに付いてる訳で洗っても無意味よ
オーバーヒートがーって車は大体リザーブタンク茶色よ 皆まで言わせるな
MRガーとか温暖化ガーとか言う前にちゃんとメンテしろって事
エンジンOHしてラジエター、パイピング交換すれば快適よ まぁ年式かさむとオーバーヒートしやすくなるのは違いないな また雨だ
雨降ると足元ビショビショになるから対策しないとな >>293-294
車検証見てもM2かどうかは分からないね
ウチの場合は整備手帳内の保証書の車種形式に手書きで
AZ-1 M2バージョン E-PG6SAって書いてあるけど
全国の営業マンが同じように書いてるかどうかは分からない 中古で買ったらマツダに問い合わせてm2だよ、っていう証明書類も付いて来た たまにそういう情報見かけるけど本当なのかね?
ただのバージョン違いをマツダが永久保存しているとは思えんが
ノーマルでも照会出来るだろうから検証は簡単だな 本物とか偽物とか、どうせ中身一緒なんだからどうでもいい気がするけどな。
エンジンがスペシャルチューンとかなら話は別だが。 ずっと前に書いた、ドアパネルの固定ボルトが台座ごともげた件、
ようやく時間が取れたのでパテ盛って寸切りボルトを直接埋め込んだら、
走行中の振動に耐えきれずに外れてしまった。ある程度は想定内だったので、
高ナットでも埋め込んでみようかと。
このあたりはDIYでどうにかなるけど、コンピュータ壊れたらお手上げだなあ。 パテって何使ったんだ?
JBウェルドとかがいいんじゃないか あそこって鉄板薄いわ錆びやすいし数多いから
電動工具使って壊しがちだよね 本物のM2じゃないからオーナメントとか売ってくれなかった メーカーにストック無いでしょ
オークションに出せば10万でも売れると思うから盗まれないかヒヤヒヤよ >>342
使い勝手良さそうだったからロックタイトにした。
今回は失敗したけど、パネル面との接合部はまったく問題ないよ。
ネットだとプラリペアの評判が良いみたいだね。
http://www.loctite-consumer.jp/ja/products/epoxy/epoxy.html スペアキー作りにディーラー行ったら
在庫が少なくキーの頭の部分のデザイン選べない言われた
何の頭で来るか楽しみ >>341
ECU?C系ワークスでもカプチ用でも、取り合えず動くんじゃないの? >>349
そうそう。
他車の流用できるとしても、中古というか、それなりに年式経ってるでしょ?
積んでるチップとか基板が逝っちゃったら直せるところなんてそうそうないだろうし。
と、ちょっとだけ心配している。 >>350
昔C系ワークスRのCPUを流用した事あったが特に問題も無く動いてたよ ECUはモンスターで修理できないのかな?
N1復活するらしいし ECUなんて外装パーツや専用部品に比べればいくらでも手に入るっしょ フォグが心配だわ
今は黄色の丸フォグなんてないからな >>350
台数出たもんだし、EMP攻撃でもされない限り、自分の命ある間は稼働品がどこかにあるかと?
潮吹いたり容量抜けするケミコンは、例外的に壊れる場合があるけど、極普通の汎用品で間に合うし。 エンジン制御の入門用にも良い塩梅に感じる、10万程度のフルコン買って、DIYで動くようにするは
無理じゃない気が。
同じ平成でも末期(今現在)販売の車だと、非常に敷居が高い、チェックランプ点いて車検通らなかったり
装着自体も汎用品では不具合起こすかも? 放置して置いたらエンジンかからなくなっちゃってるんですが、不動現状でも売れるもんですか?
捨てるのはもったいなく感じるんですが今さら直すのもお金凄くかかりそうで困ってます。 売れないAz-1なんてないよ
フロントガラスだけでも割れてなければ5万以上で売れる >>358
売主とウエットな関係を望むなら、ヤフオク辺りで。
きれいに忘れたいなら、業者見積じゃない?
積載車買ったから、神奈川県付近なら取りにいくよw 足まわりリフレッシュでショックはカヤバSRでスプリングを純正かズームのダウンフォースかダウンフォースHGで迷ってます。
オススメあれば教えてください。
アッパーマウントなどは新品にします。 >>361
関西なんです。すいません。
積車持ち良いですね。
私もフラトップが欲しいです。 >>359
部品の欠品が多いんですかね。
車体に欠品はないので出来たら走らせて欲しいてすが。
距離は少ないです錆びがあります。 放置の末の不動車なら程度良いのもあるし動くようにするのは簡単だけど
程度によるが錆がある放置車は辛いな 今のステアリング飽きてきたので変えたい
32Φのって車検おk? 車検のグレーゾーンは検査官による
前回それで通ったからといって今回通るとは限らない
一回落ちても3回まで無料で再検査出来るからユーザー車検ならつけ直して再度受ければいい 持ち込み者:えー前はコレでOKだったのに〜
検査官:へーそうだったんだ。でもダメだからw
検査ラインで毎ラウンド繰り返される会話 >>369
φ32は回せないしダメだろう。
φ330で下が少し平らなやつは、神奈川の軽自動車協会持ち込みで通った。
もちろん、だから確実に通るってわけじゃないよ。 セブン(160も)なんて12インチでもでかい方のステアリングだぞ。
30cmオーバーなんてありえない。
っていってもだめかなぁ? ステアリングの基準はメーターがきちんと視認出来るか否か、ではなかったかな?
極端に小さいのは当たり前だけどダメだけどさ。 ハンドルの判断基準は容易かつ確実に操作できるかどうかと
事故った時に運転手に過度な攻撃性があるかどうか位かね
その判断は検査官のさじ加減で明確な数値は無い >>373
3mは回しきれないからダメじゃないの?
>>374
そういうことを言うとさらにチェックされて、
たぶんメーターの文字やらの一部が隠れるの指摘されて
落とされると思う。 メーターの視認性なんてアイポイントでいくらでも変わってくる
検査官は数字に縛られるからアバウトなその場次第よ
例えばタイヤのはみ出しも5mm程度なら検査官の前でフェンダー引っ張って広げれば通る
そんなレベル 結局今までの35パイは残したほうがいいのか売っていいのか、どっちなんや・・・ ステアリングなんて売ってもたかが知れてるだろ?
手元に置いて部屋のインテリアにでもしとけよ。 わいはミニマリストなんや
もうメルカリで売っぱらったで
中古を1万で買って10年以上使って5500円で速攻売れたわ ノーマル状態でブーストってどのくらいかかるの?0.7? 0.9? てか特別仕様車とかじゃない限りノーマルで0.9もかかってる国産車なんてないんじゃね? うちのはノーマルだけど最大で1.0くらい掛かるよ
メーターが怪しいのかOHしてるせいかわからんけど 自分はリビルトエンジン載せ替えで全開中0.7ビッタシ
最大1.0ってのはオーバーシュートが1.0ってことなのかね? 特別仕様車・・・ってのがどんなくくりなのかわからんが、
2ℓターボの280ps越えの車両なんかだと1.5前後は普通に掛かるよ。
K6Aのツインカムターボだと1.1が標準だった。
基準値よりずれているのはただ単にアクチュエータの問題でしょ
±0.2なら問題ないはずだけど。 2ℓターボのとこだけ文字化けしたみたい。 さあ掃除するかと思ってカーペット剥がして
足元の3角の補強板取ったら錆見つけたので
外したままスプレー買いに行って色塗って
付けようと思ったらネジ穴ズレてるんですけどww ネジなんてただの飾りですよ。
走った振動で、ネジ穴の位置がずれちゃったという解釈であってる? もしくは乗り降りの時に踏んで凹ましたのかな?
足元もそうだけどヒップポジションの場所なんて鉄板ふにゃふにゃなんだよね おっと
ヒップポジションなんて書くと細かい人に突っ込まれそうだからお尻の下ね >>394
実際、中古車買う時には下から覗くからね
垂れてると言うか、内側から見ると凹んでる感じがするよね 自分のはブースト0.8でした。
洗車で自動洗車機使ってる人いる?雨漏りしない? 負圧も大事よ
車内の雨侵入は外気吸入口かドアモールかウェザーストリップの三点
何処が濡れるかで大体の侵入経路は分かる
対策は外気導入口は屋根つけて
ドアモール、ウェザーストリップはコーキングすれば洗車機でも水はいってこないし
錆防止になるからやっといた方がいいよ 水の侵入はドア窓周囲のクラックや溶接割れも多いな。
ウェザーストリップが原因なら変な修理しないで、
新品あるうちに買い替えたほうがいい。
>>383
うちのは0.7。
整備書の正常範囲はたしか0.7〜0.9。 とりあえずなんでも否定したい人がいるみたいだが
コーキング剤使用は変なものでも特別なものでもなくごく普通に使用する物なんだけどね
ドア内の水が溜まりやすい場所に盛って置くだけで水が流れて錆辛くなるしね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています