【スバル謹製】プレオ Part52【RA/RV】
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>>308
プレオしか乗ってない人達にはこの程度でクイックに感じる見たいですよ。
ワインディングじゃフロントヘビーでドンブラコだし、他社の軽がどうのと言えるほどでないしね。
ブレーキなんて効かないしお世辞にもフィールがどうのと言えるレベルじゃないよね。 >>313
ブレーキもABSも良く効いて、制動力に不満はないけど、
フィールは良いとは思えないなあ。
うちのだけなのかなぁ。
ブースターとABS撤去すればフィールは良くなりそう p-tuneの中古乗ってるけど、ブレーキ効かなすぎてビビったわ。
スポーティな味付けなんだから当然ブレーキはバッチリかと思い込んでた。 >>318
パッド替えてるんじゃないの
ガンガンにサーキット攻め込んで効きが良く成ってくるタイプかもよw
もしくはパッド減ってるか
いろんな軽自動車乗ったけど
プレオは一番サーボに関しては効いてると思うな
だから「ブレーキが効かない」は間違ってると思う
車重が重いしコントロール性が悪いのかな ピーネソ悪いとか加速が悪いとか言うから見てやったら
燃料ポンプ及び燃料フィルタがこの世の地獄よりもひどい状況だったものはある
2万かけて新品交換したらスイーッと加速するでやんの
古い車で加速悪いとか言うのは燃料フィルタのせいというのもよくあることで
これの交換は定番でもあるが、鉄製の場合燃料タンクが錆びてると
錆でまた詰まるから無駄になる
プレオの場合、効率を重視したせいか燃料ポンプ直結でフィルタがあるので
これを交換するのは非常におっかない(タンクの口を開けて取り出さないといけない) 最近 中古のプレオ買ってスバルデビューなんだが オイル交換スバルディーラー4500円て高いのはなんでや ちなみにダイハツ2500円 町整備工2400円 スバルなんで高いの? >>321
安いところが良ければ安いとこ行けば良いだけじゃ?
値段の差は自分で聞けよ >>321
高級整備士が手作業でじっくりコトコト煮込んだオイルを
一滴一滴ていねいに交換します スバル純正オイルは一番下のグレードでも部分合成だから単価が高い
ダイハツのアミックスとかトヨタのキヤッスルは鉱物油だから安め
あとは、作業工賃の単価とかいろいろあるだろうけど ビッグモーターならSNクラスの部分合成油が1リットル100円で工賃無料よん
(ただし車検時期にものごっつ勧誘されるw)
ちな、次回車検の「予約」をすると8回分のオイル交換が全部タダ
勧誘をブッチする強い心の持ち主にだけオススメ EN07は
どげに良いオイルを入れても
エアクリーナーフィルタを見るとゲンナリする bmなんかちゃんと交換してるかどうか疑わしいw
ずっと作業を監視しとけよ >>331
きっちり3,000kmで交換依頼してるから二回に一回くらいサボってもらっても構わんよ
それに、たまにはオイルエレメント交換(2000円+税)を頼んでる
これでオイル全部換えざるをえないw しかし軽で2000差はちと大きいだろ
スバルの経営体質か? ディーラーでのオイル交換はそんなもんでしょ
オイル交換工賃1000円、エレメント交換工賃1000円くらいは取られる
俺もたまにお願いするけど、最近はリコール騒ぎで無い感謝デイとかならまだ安いよ
確かにダイハツは安いメニューがあるらしいね
ディーラーなら部分合成の5W-30だろうから、街の軽オイル交換980円なんかである10W-30より多少マシなんじゃ オイルはピンキリだから値段だけ取り出しても高いか安いかわからないな そうだな、比べようがない
そして工賃払うのが嫌なら自分でやればいい 廃油処理と作業場所がなぁ。うちマンションなんで何かとご近所の目がねぇ。
しょうがねぇからビッグモーターに行って、激安オイル交換を頼んでる。
んで「見学させてください」つって一緒にピットに入って、道具奪って自分で作業してるよ。
ダメですって言われたことないからギリおk(?)
なお、オイルはSUNOCOのULTRAだったわ。 >>340
ビッグに関しては店も作業員も基本的に信用してない。
半分くらいしか換えてくれなかったり入れ過ぎで白煙な可能性がある。
(という話をあちこちで聞いたことがある)
ただしバカ安い。オイルは工賃コミで1リットル100円。なので一回300〜400円ってとこか。
SUNOCOのULTRAは20リットル缶で買っても送料込み1マソくらいするんだよね。 >>338
>んで「見学させてください」つって一緒にピットに入って、道具奪って自分で作業してるよ。
やりすぎwww
俺も次回はそれで行くかな >>349
ドロドロの黄ばんだブローバイ出てきそう オイルはファストロン ゴールドを使ってる
化学合成油でBMW・ベンツの公認オイルでACEA/A3規格と肩書は立派だ
が4Lで2300円とお安い
ホームセンターナフコでしか買えないが >>349
昔世話になった。
最近お得度が低いのと、1000キロくらいでシャブシャブになるから最近は使ってない フロントグラスの周囲をぐるっと押さえてるゴム?みたいなのが劣化したのか
「うわぁ、凄い・・・こんなにカチカチになって・・・」
ってゴムだかプラスチックかわからん状態になってた
おまけに右下の隅から真ん中へ5cmとところに亀裂が入って
完全に割れて、指で摘まんだらプラプラ持ち上がる。
ポロッと取れちゃったらヤダな、とセロテープ貼っていずれG17で固定するかと思ってた
6ヶ月おきの点検でディーラー行ったときに
「こんなになってるんで、ひっつけといて貰えません?」
って頼んだら
「両面テープで貼っておきました、以前接着してガラス割れたことがあったんで」
マジかよ!G17使わなくて良かった〜ちなみに交換したら工賃込みで1.5万円くらいだと。
※G17:ボンドの名称、オーストリア製の拳銃のことではない G17でガラスが割れるとは思えないが
接着するなら弾性シリコン系かな
セメダイン スーパーXみたいなの 卿らに聞きたいのだが、Sモードって何Km位まで回せるのだろうか?80Km位までは行ったと思うが音が凄くてそれ以上は躊躇した >>360
チャレンジャーだな・・・
あれは要するに一般的AT車でいうところのLowギアだと思っとる。
低速ギア比に設定しちゃうから、高速域まで回しっぱなしは良くない気がするよ。
コチラさんの回答なんか参考になるかも(ただし正解かどうかは分からん)
ttps://okwave.jp/qa/q924155.html 音がうるさくて怖いから
Sモードは出してもせいぜい30Kmくらいだな。
RSと他のグレートとで
Sモードの特性は変わるのかな? >>362
俺マイチャからRSに乗り換えたんだが、「特性」ってのは変わらん気がするよ。
要するにギア比低い&エンブレよく効く・・・だね。
もっともRSにSモードが必要と思ったことないし、積極的に使ったこともない。
そもそも5速MTかCVTスポーツシフトだから、ギアは自分で選べるもんね。 ICから高速に入る時はSに入れとくと誘導路のカーブがスムーズで、そのあとの加速も一気で本線の流れに合わせやすいよ 結構回せるのね、まああの音に耐えられば…か。
超燃費悪そうだが >>367
燃費ばかり気にしていたら車の運転楽しく無いよ。 Dで走行中にいきなりSに入れても大丈夫?ミッション痛めそうで怖いんだが
SがあるんだからMモードも・・・いや、何でもない スロープのS
強いエンジンブレーキが必要な時にや急勾配で加速したい時に使うもの
4ATのLとか2とは特性上少し使い方が異なる >>363
軽全般に言えるが、7速シフトは忙しい。
プレオは腕吊りそうになる。
たまに下り坂で使う位だ RSの7速シフトってさぁ...
例えば7速で走ってて、
そこから加速したいときは
アクセル踏みッぱで →6→5とシフトダウンして良いの? >>373
そこで自作シフトレバーやパドルシフターの出番ですよ。
>>374
問題はない。いうてもトルコン+CVTですし。
でもタコを見て適切な回転数に合わせたほうが気持ちいいと思う。 ノーマルならトルクで引っ張りたい時は敢えてSSでブーストカット入る手前の回転に抑えてフルブースト維持する
配管差し替えは仕様上問題あるので おはつ、嫁にNAのCVT買ってあげたら加速遅い最悪言われたんだがどうしたら
いいんだ
NAのMAXとそんなに違うのか、最悪俺のカプチと嫁のプレオ交換せなならんのだが 残念だがダイハツの中速トルクたっぷりの58馬力エンジンと
新規格最弱のひょろひょろ高回転46馬力は比較にならない
MTなら回しまくって元気に走ることもできるがATならそれも困難だ 特にゼロからの加速はプレオの弱点というかCVTの弱点だと思うわ
RSだけどおとなしく乗ると、ロックアップする30km/hまでは最近のダイハツNAより遅いのは確実
たまに代車で現行ステラ乗ると回してないのに十分に加速する
60km/h以下までなら全く不満無かったわ 逆にそんなにダイハツって速いの?
うちのRS(CVT)は当時乗ってた1.5LのDWデミオ(AT)より断然速かったけど……
いま、スバル謹製のNAのステラに乗ってるけど、友達のワゴンRとかより断然速いのだけど…… 「新規格NAレース」という競技があって
車両条件は
98年以降の新規格軽自動車のNAモデルで
エンジン回りの改造はほぼ禁止
ナンバープレート付きで公道を走れること
つまりノーマル車両の実力しだい
出場してる車種は58馬力のエッセ/ミラか三代前のアルトか
とにかくその二車種は速い なんか出足が鈍いときは燃料フィルタが詰まり気味なことが多い
長く乗ってると気付きにくいが
コーナリング中にアクセルを踏んでもグッと加速した感じが薄いとか
新車の頃は5速で加速できた坂なのに同じことをやるとスピード落ちるとか
後ろの方からカチカチカチとかチリチリチリとかノッキングみたいな音が聞こえるとか
そういうときは燃料フィルタの詰まりや燃料ポンプの寿命
交換するとだいぶマシ
インジェクターの詰まりなどもあるが、これら全部交換すると部品代だけで8万円なので困りもの 俺はハッキリ分かった
アクセルを踏んでも反応がない感じがする、
なんかガス欠寸前のときみたいになったと感じ取って
いろいろ調べてみたらフィルタが詰まっていた
ガソリンタンク交換のためにガス欠までそこらを走ってたんだよな
アクセルを踏んでもまったく反応しなくてエンジンが止まりそうになる
それと同じ感覚で、アクセルを踏んでもグッと押される感じがしなくなった 段差乗り越えた時に変な音がして、パワートレインの警告が付きエンジン音と挙動がおかしくなった
20年経つしもう乗り換えかな、と思ってボンネット開けたらインタークーラーのホースがすっぽり抜けてたわ
ホース押し込んだら直ったけど、インタークーラーのナット止めてるプラスチックが割れててまたすぐ再発しそう
これだけで乗り換えるのもなぁ、と思って針金でグルグルに固定したんだがどうしたものか 直しゃいいじゃん
俺もラジエター取付部クラックだと思うけど液漏れしてるから準備してる >>386
固定バンドくらいならホームセンターで売ってるよん あ、ごめん
割れてるって土台のことかな
だとしても補修材で何とかなるのでわ ナット部直すって言ったら下側の黒パイプ?みたいの一式交換になるんじゃないの?
20才に20万km超えてるから心理的にあんま金掛けたくないってのがあるんだよ
固定できれば良いだけなんで針金とか接着剤とかでうまく固まってくれれば良いんだけど プラスチックリペアとか、UV硬化レジンとか
まあいろいろあるようだが何が耐久性があるのか、何が硬いのかは知らん >>386
針金で固定できているならそれでいいんじゃない タイヤなら新車購入当時からフロント内側が減りまくりだな
RSの最初はポテンザだったからなのか、あっという間に内側減りまくりで2万km位でタイヤ交換した思い出…
4輪アライメントしても無駄だったし、ディーラーで聞いたら仕方ないような説明
それ以来はそんなもんだと諦めてる
最近のエコタイヤなら減りが遅い分マシな気がするよ
4〜5万kmは持つし、最後の最後はローテーション位置を無視して
残り溝が多いのをフロントに持ってきてる
速いのと遅いのではタイヤの傾け方が違う
ゴムタイヤだから、力が加わるとどうしても歪んでしまうわけだが
最初から若干外側に傾けておくことで、歪みを抑え接地面積を増す
速い車はそれをしないとタイヤが負けて遅くなるので
これはお約束といえる
遅い車で片減りするのは別に原因がある
シルバーのRV1だがぶつけて凹んだボンネットフードを交換した
交換ついでに黒ボンネットに
なんか昭和の車みたいになった
ほどよいポンコツ具合がいい感じ さらに昭和臭が
プレオの外観はちとダサイので実際よりも古く見えて
そこが良いとこ プレオの外見は地味だが味が有る。
この前濃緑のプレオ初めて見たけど角張ったミニクーパーみたいで良かったわ、そういう路線で売ればワンチャン有りかも? パワーウインドウの運転席スイッチが壊れた時の緊急応急方法
用意するもの…プラスドライバー1本と細めのマイナスドライバー1本
1.まず分解して運転席スイッチの棒が折れてる事を確認。
https://i.imgur.com/HqvgIcU.jpg
2.この折れてる棒はウインドウロックスイッチの所に使われている棒と同じなのでここにあるやつを移植する。
https://i.imgur.com/1itIia2.jpg
3.ウインドウロックの場所はそのままだと動いちゃうので詰め物して動かないようにする。
https://i.imgur.com/dYWLOxC.jpg
これでウインドウロックする事は出来なくなるが運転席ウインドウは動く用になる。
以上、出先で急に壊れた時の緊急応急方法でした。 あ、交換じゃなきゃ用意するものは細いマイナスドライバー1本でいいや その棒折れはR2R1ステラでも持病だし改善する気がなかったんだよなぁ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています