【爽快】！！カプチーノ！！ part81 【軽快】 [無断転載禁止]©2ch.net
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譲れるほど見通しの良い場所がないからねー。
むしろ速度違反に付き合ってあげてる側だし。
逆に車間しっかり空けて追走してたのに譲られた時の申し訳なさったらないね。 >>253
だって譲っても結局コーナーでモタモタして邪魔だし
軽に抜かれまい！と無理して危ないしね
だから直線番長には譲らない
本気出してバックミラーから消して
その先で止めて屋根を外すプレイw
追い付かれても、こっちより速い車なんて滅多にいないけど
追い付かれただけで驚くし嬉しいっしょw
相手も走りの車で
お互いに力量を見極めながら譲ったり譲られたりなら楽しい 純正だと3000回転あたりで走るのが一番気持ちいいよね。
4速で60km/h、5速なら80km/h弱くらいかな。
やっぱり法定速度にあわせて作りこんであるのかな、と感心してみたりするわ。 峠の話だよね？
普通に走ってて追いついてくるなら相当なアフォだからさっさと譲るわ。
逆に追いつきちゃったときは車間開けてマッタリ走るわ。 >>257
軽くてＭＴあるから軽レースではかなり人気あった >>261
君が正解だ、ここはカプチーノ乗りの品位を損ねるやつが多くて困る カプチーノ乗りはマナーが悪いんだね
でも、全力で走ってるのには遭った事ないな
いつも譲ってくれるかも 全力で走った。怖かった。もう、やらん。
という経験がある人は挙手願います。 >>266
雑誌投げつけたら離れていくと
書き込んでたやつのセリフかよw >>267
峠なんかで全力出さねーし。
何処か弄った時にソコソコのペースで峠を走って見ることは有るけど、
サーキット走ってる時に比べたらユルユル。
峠で速いとか、頭のネジの抜け具合の問題だよ。 他人なんかどうでもいい
マイペースに自分の走りをするだけだ >>271
お前が意味不明な運転するせいで後続車がギアチェンジやアクセルワークで苦労するんだよ >>269
> 峠なんかで全力出さねーし。
悪い、表現がよくなかったわ。
別に物理限界に挑戦しようという話ではなくて、「これ以上は踏み込めません」という領域（個人差あり）に踏み込んだことがありますか？という問いですな。 >>272
>>273
別に渋滞の原因作ったことないけど
何言ってんだお前ら
馬鹿じゃねーのｗ >>267
怖かったことならあるよ。走ってるカプチからマジで飛び降りようとするくらい怖かった。 空いてる道で追いつかれたら追いついたほうが明らかにアベレージが高いんだから
追いつかれたほうが譲ればいいだけの話だと思うんだけどね
俺は譲るよ、速いクルマに追いつかれると譲ったあと嬉しくなって追いかけちゃうけど 安全に譲れるスペースがあれば、道を譲るのにやぶさかではない。着いていくけどw シフトレバーのセレクト(横)方向の遊びが大きいんだけどこれって正常？
シフト(縦)方向の大体3〜4倍はあってレバー先端で言うと5cmくらいなんだけど >>281
調べてみたらそこが一番怪しそうですね
チェックしてみます >>280
同じ症状の人の修理日記
http://minkara.carview.co.jp/userid/308925/car/203930/1902821/note.aspx
（分かりやすい写真解説付き）
別の人の修理日記
http://minkara.carview.co.jp/userid/1599070/car/1223149/2847944/note.aspx
【5番】の写真の白いカラー2個が粉砕消失
この人のケースだと、多分これが一番の原因です
前に左リヤサイドブレーキ引き摺り対策品出してた人の記事
http://blog.livedoor.jp/cozylights/archives/2010-12.html?p=2
カラーが割れて抜け落ちて脱落してる写真が見やすいです
参考:ヤフオクの関係部品セット
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o193376039?u=partenza_2012
（各種あり、今回のケースで疑わしい26番が入ってるのが特徴）
ヤフオクの画像で言うと白い小さなプラカラー2個、緑色の大きなカラー
この二箇所が特に怪しいです
パーツリスト図で言う26番を含め純正部品もまだありそうだから
そこだと分かってれば、数百円〜2千円前後で治るかも
部位によってはASSY交換になるとの未確認情報もあり、その場合には便利なセットかも？
まずは必要なブッシュだけ部品で出るか聞いてみる→ASSYで高いようならヤフオクセットもアリかも
作業自体はリフト借りれるなら楽勝
ジャッキから馬かけてもセンターパイプさえ素直に外れるようなら大丈夫でしょう
不安、面倒、時間が無いなら修理工場やディーラーに預けても
部品代、工賃トータルでも比較的他に比べたら安く済みそうですよ >>283
おお！
詳しくありがとうございます
おかげでどうやらお安く済みそうです
参考にさせていただきます シフトレバー外すときに先端の黒い奴外れてミッションの中に落ちる可能性高いから慎重に外すんだぞ
ミッションの中に落ちると大変 落としちゃった人の悪戦苦闘記
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=70098&;id=40960840
（優しいコメントのやり取りが命）
潜って自分でやる場合は面倒でも100円ゴーグルした方が良いよ！ 俺のは車買ったときからたまに3速が全く入らなかった、レバーが3速方向へ全く動かない
んで、シフトレバー抜いたら先端の黒いのが穴からこんにちわしてたんで先の長いラジペンで抜き取った
あの黒いのがシフトレバーの動きを邪魔する、レバーが全く動かないって人は確認したほうがいい
シフトレバーを抜き取るときはマジで慎重にな
あの黒いの付いてないとかシフトレバーの向き逆にして付いてる固体は結構ある 整備工場から返ってきたら、シフトレバーが逆についてた。 シフトレバー逆って、ガングリップなら普通は間違えないはずだろうにw
RX-7だか8だかの変態形状のサイドブレーキレバーは付けてみたいな なんか途中から話がズレてる？かも
シフトレバーはATのアレではなく、シフトノブから下に伸びるテコ棒の話だと思う
RX8のガソリンスタンドの給油のアレに似たサイドブレーキグリップなら
もしもシフトノブやシフトレバーとしてカプに付けるなら
角度も問題だし大改造になると思います
そのままの位置だとシフトしづらい上に
エアコンスイッチのツマミや送風口にガンガン当たり破壊するはずw
角度的に一旦後ろに下がってから前に向かう形で自作しないと厳しい
RX8のもどっちにしても切った貼ったの大改造になるし
中古や新品投げ売りされてるシフトノブのイモネジ固定タイプを買ってベースにして
1から作った方が楽かもですよ
ガングリップっと言えば、個人的には
ヤフオクで売られてるアメリカ製のリボルバー風ATセレクター（シフトレバー）が
今気になってます…まさにガングリップw
絶対に運転しづらい、でももし自分がATカプ乗りだったら付けたいかも ロービームにFCLのLED入れたんだけど放熱フィンがデカ過ぎて防水キャップが付けられない
今は裸で付けてるんだけど雨が怖い
誰か対処法知ってる人いる？ >>292
LEDユニットは防水仕様じゃなかったの？
熱がこもると基板がいかれるからLEDの場合は防水キャップは外すのが
正しいと思う。 >>292
対処法は知らなくて悪いんだけど、明るくなった？ >>293
FCLのHPを見ましたが防水とは書いてないですね
ただ本体の防水云々より取り付け部に大きな隙間が開いているのでレンズ内に水滴が入らないかが気になります
>>294
まだ夜間走行はしてないので明日の早朝にでもインプレ書き込みます 俺がやるなら風呂用のコーキング剤にしとく
あくまで火災とかの心配もあるし自己責任で コーキング剤は球交換する時に苦労する気がするのよね
剥がせるという文言に惹かれた 100均の折りたためるジョウゴ（シリコン製）を使ってみてはどうだろうか。 >>294
走ってきました
とりまかなり明るいと感じました
直前まで付けていたHIDと較べても遜色のない明るさでした
おそらくハロゲンと較べたらかなり違うのではないでしょうか(ハロゲンのカプチに乗った事が無いw)
しかし照射範囲はかなり狭く感じました
特に両サイドと遠方はかなり暗く感じました
ただ遠方は光軸を上げれば多少は改善されると思いますし、両サイドも全く照らさないわけではないのでこれは慣れの問題のような気がします
現状ハロゲンならば、これはかなりオススメです >>299
コーキングはカッターで切ればすぐに外れるよ
おれなら気にしないけどな
コーキングはしないよ >>302
レポートありがと。
やっぱ明るいのか。いいなあ。つけたいなあ。
側面方向が暗いのは構造上の問題かなあ。明かりがない山道とかの急カーブはほんと見えなくてこわい。 基本的に純正でLEDやHIDじゃない車は
ハロゲンでの光の特性を考えてレンズカットや配光を考えてあるからね
LEDは構造的にHIDより更に発光部の位置がハロゲンよりズレやすい
また製品によって位置が違う
良くも悪くも無秩序に近いので
同じLEDでもモノにより明るさ以上に、実際の照らす範囲などが大きく異なる場合が出る
カプの場合はプロジェクターに樹脂のライトカバー
取り付け位置にも余裕がありそうで無いので、付けて見ないと分からない事が多いよね
だから製品名、取り付け方などを書いていけば
実際の配光なども含めた、みんなに役立つデータベースになっていくと思います その通りですね
私が使ったのはfcl.のファンレスタイプです
ロービームは前方3mほどはかなり明るく、その先は7〜8mまで薄明るく、その先は真っ暗です
光軸を調整すればと書きましたが、試しに壁に向けて照射してみたところ、1mほどの高さまで薄明るく照らしていました
かなり明るいエリアだけを軸に調整すると対向車や前走車の迷惑になるかもしれません
ハイビームの方は全体的に明るく(ロービームの一番明るい部分より少し暗い程度)、ロービームのような明るさの境目みたいなものは感じられませんでした
しかし上方はかなりの高さまで照らしており、それが若干気になります(案内標識の更に上方まで照らしてる感じ)
ただこれは実用には特に影響ないと思われます
あと既に書きましたが、取り付けに際しては防水カバーが装着不可(ゴム製のハイビーム側は無理矢理装着は可能)で、レンズ内への浸水を防ぐ何らかの対策が必要だと思います 買ったときからhidだったけどあまりの暗さに驚愕して夜間に進行方向を照らすためにヘッドライトが必要なところを走らないようにしてる。 >>307
細かく分かりやすいインプレと製品名、教えてくれてありがとう
今すぐ参考になる人だけじゃなく
過去ログから貴方の書き込みを見て製品を買うか検討できるし、重要な情報ですね
プロジェクターの特性もあって、光が集中している感じですね
カプみたいな、キュッと巻き込むような旋回性もあるコンパクトなFRだと
前方の一部だけ明るく、周囲が暗い
その境目がハッキリしてるほど、暗い峠道なんかは走ってて不安ですよね〜
プロジェクターではないエランレプリカとかのガラスレンズの丸目一眼
それに近いキットなんかも出たら、欲しい人も多そうですね
純正の位置と傾斜的に辛いかな…カニチーノもどきになっちゃいそうw ヘッドライト曇ってるんだろ、いくらＬＥＤだのＨＩＤ入れてもレンズがおかしかったら意味ない
それかオルタが死にかけ 今年の暑さには参った。涼しくなったらエバポレーターを掃除しよう。
クイックブライトで洗うぞ。 俺はあえてのHIDだがめちゃ明るいぞ。アホみたいなケルビン数の入れてんじゃないの？ >>313
どう言う事かな？？？
普通は６０００以下だっけ？ >>308
HIDは使い方にもよるけど、2〜3年で寿命の消耗品だしね
ハロゲンバルブの頃のフィラメントが切れたら交換ではなく
HIDは新品の時が1番明るく、段々と明るさが衰えていく仕組み
HIDにはフィラメントが存在しないから
バナー単体でのいきなりの玉切れ自体は無いけど
バナーだけでなく、バラストなど構成部品も多く、安定させる為の電圧も高め
昔と違ってセットでも安くなったから、DIYでも気軽にチャレンジしやすくなったよ
買った時からついてたHIDは、もう寿命だと思って
バナー交換か、セットでの入れ替えを考えてみた方が良いかも >>308
あとは、カプはプロジェクターヘッドライトなので
ガラスレンズのリフレクター式に比べると暗く感じやすいかも
良くも悪くもボワァとナチュラルな暗い部分と明るい部分の境目が
プロジェクターだとクッキリと切り捨てた感じだしね
霧や雨じゃないのにフォグランプ使うのはバカにする人もいるけど
手前に周囲が明るいと安心感があるのは確かなので
フォグランプ新設してみても良いかも
箱根とかの急な霧
視界3m？のまるで牛乳の中をトロトロ走るような時、本当に欲しくなったw
市街地だと左脇のチャリや歩行者も見えやすいしね >>314
色温度の比較写真を見てみて
http://www.fcl-hid.com/html/page159.html
補足、4300kが異常に明るく見えてる、前方トラックが映ってるのは
上側の写真の空の色を見ても分かるように完全に陽が落ちる前で明るかったからかも
比較写真で、これはちょっとダメですねw
下に読み進んで見ると解りやすく解説されてるように
霧や雨では乱反射しにくい黄色い光の3000k番台前後
日常で使いやすく万能、実用性重視で純正指定の4000k番台〜6000k
車検通らなくなるし暗くなるけど、青みが強くなりファッション性プラスの8000k〜
蛇足
電装品を多く付けてる、通勤で暗い時間に出て暗い時間に帰るのが多い人
シガーソケット三又じゃ足りねえ！なんて感じで
バッテリーを酷使する人は、消費電力、電圧の関係でHIDよりLEDが良いかも
立ち上がりから安定するまでが早く、パッシングなども早いのがLEDです
レンズカットの配光的には、発光部の位置的にHIDの方が安定しやすい製品が多く
LEDは、まだまだ製品、メーカーによるバラつきがありピンキリな部分もあります
小型高冷却で安いLEDが増えるまでは、まだまだHIDの利点も多いですね 暗い言ってる奴はオルタが死に掛けなんだろ
ウインカー炊いて信号待ちしてるとウインカーの点滅に合わせてライトも微かに明暗してるから見てみ？ まぁ原因は色々考えられるよね
昔「とりあえず数字がデカけりゃ明るいんだろ？」って感じで7500Kの電球入れたら点いてるか点いてないかわからんくらい暗くてビックリした記憶がある >>318
バッテリー弱ってると電圧が不安定になり
故障や寿命の低下にも繋がるよね
オルタネーターもカプの製造時からの年月を考えたら
寿命が近い車体も増えてるのかも
走りは現役だけど、アチコチ手が掛かるのはヴィンテージカーだねw しかしなんだ、もっと暗かったはずの生産当時はこの光量で（機能的な意味で）満足してたわけだろう。
もっと明るく!っていうのはただの欲か視力の衰えかじゃないか?
足ることを知りたまえよ。 >>321
昔は他の車も暗かったように思う。
今じゃ後ろの車のライトで自分の車の影が前方に伸びるほど明るさに差がついて走りにくいったらない >>322
自分で書いといてなんだけどハロゲンランプ使ってる限りは今の車と発光性能は変わらんはずだよね。
もはやLEDの車ばっかりなのかなあ。 >>321
夜の箱根とか、樹海の須走で横向けて遊んでたけど暗かったよ
HIDが出て来て、初めて見た時はビックラこいたw
最初の頃はバナーもブラストも何もかもデカくて加工しても入らないケース多発
180SXとカプチーノは、本当に頭を悩ませてくれたっけ
粗悪品も多く、SANYO（テクニカ）のは買ったらSONYOが合言葉だった
今よりメチャ高かったから、気軽に人柱になりにくい感じもあったかな >>323
HIDやLEDを見慣れたから、忘れちゃったのかも
317のサイトでも下の方に比較対象にハロゲンバルブの画像があるけど
実際、これぐらい違うもんなぁ
プロジェクターだから、よけいに暗いし
s13シルビアみたいに純正品で角目4灯にすれば夜も安心して踏めるとか
対策のしようが無かったから、辛かった >>323
デカい車はHIDが多い
小さい車はLED 昔と比べて夜間の歩行者とか自転車がーとか言われるようになったのもあるかもしれんね
要求される明るさが増えたのかも
だから純正でHIDとかLEDが入るようになった、とか プラモの部品を注文しようとしてたら気付いたんだが、今月はアオシマのモーラスポーツカプチーノの「新発売」だそうだ。
再生産じゃないぞ、新発売だ。 カプチーノのプラモデル作りたくなってきたな
どうせなら俺カプチを再現したい
https://i.imgur.com/35SAoOU.jpg
1/24でこれの14インチを履いてるプラモってある？ >>329
エンケイのESターマック？
丈夫だけど重いでしょ！オリジナル作る人は大体自分でつくるんだよ >>329
カプのプラモでMyカプちゃん楽しいよねw
フジミからホイールとタイヤのセットが15インチで出てたみたいだけど
15年も前の商品で絶版みたい、オクとか通販みても在庫なしだったよ
似たのを加工して使うしかないかも
プラモはライトケースの質感が違和感あるよね
あの独特の反射加減、質感の表現は難しいのかなぁ 追記:ホイール単品は売り切れだけど
フジミの1/24マナティ（MANATEE）レーシングのMRーSに
上のホイール、多分15インチだけど入ってるみたい
ざっと探した感じ数点は、アチコチのネットショップに在庫あるみたいだよ
普通にプラモ屋の棚に売れ残ってある品物の可能性もあるし
探してみるのも楽しそうだね >>73
今日、修理に出すよ
嬉しいけど、請求きたら死ぬかも >>333
明日は我が身(u_u)
安く済むといいね リアの隔壁に500円玉ぐらいの穴開いたから近所の板金屋行ったら
アルミテープで塞げばいいよって言われた、アルミテープで塞いで6年目だが問題ない >>330
買った時から付いてたから
軽いのに替えたいけど金が無いw
>>331
ありがとう
探してみます >>330
調べたらESターマックじゃなかった
リムが別体でメッキになってるヤツ >>337
ENKEIのRC-Sだね
かなりマニアックなモデルだし
独特のスポーク形状は、他のホイールだと似てるようでなかなか無いみたい
スポークがシュっとしちゃうけど
ESターマックにリム部をアルミホイル貼って
2ピースらしさを出すぐらいしか無いのかなぁ
もし良い代用品が見つかり
カッコいい一台が仕上がったら、良かったら見せてねw >>338
ありがとうございます
ブランド名がわかるだけでも探すのがグッと楽になります >>339
当時の記憶、かなり抜け落ちてるんだけど
RC-Sって競技専用ホイールだったんだね
そういえば富士FMでEP82とか履いてるの結構いたかも
どうりで今でも大切にされててタマ数がありそうでないし
オフセットを細かく特注仕様のように揃えてあったのかぁ、納得
14インチはラリー、ダートラ、ジムカーナ用なのに軽いみたい
受注生産モデルのRC-T、RC-Type-TならRC-Sの薄いリムは再現しづらいけど
スポークセンターの形は似てたよ
こっちもマニアックな希少モデルだけど
ラリー車両のプラモデルとかで付いてたら良いね >>340
そうなんですか
意外といいホイールだったんですね
リムがペコペコで錆も出てるんで早く替えたいと思ってたんですけど、修理して長く使いたくなってきました >>341
レースで使ってた当時のパーツで他の車に使えるのって限られるし
これだけ専用設計の超ツライチとかできる競技専用ホイールだと
売るに売れないケースもあるし
いつか、同じ車種を街乗りに
これ履かせてのんびり遊びたいとか、取っておく事も多いかも
資材倉庫のコンテナの屋根の上に
塗装の剥げてカピカピに硬化した当時のSタイヤと当時のホイールが
よく置いてるのを見かけたりしますw
しかも現存してて、カプで履けるとなると、相当数少ないと思うよ
錆なんかは磨けば落ちるし、本体共々、大切に元気良く走ってください いきなりで申し訳ないのですが質問させて下さい
当方四捨五入すると70にもなるような爺なのにカプチーノを
不動車状態で持っています
先日30年程会っていなかったクルマ好きの友人が遊びに来て
そのカプチーノに気付き 売ってくれ、いくらなら売る？
と言われてしまいました
特に邪魔になっている訳ではないので未だ手放す気にはなっていないのですが
車にとってこのまま痛みを進ませてしまうのは可哀そうかなとも思ってます
それでもし手放す気持ちになった場合 その友人にどの程度の価格を
提示したら良いのかを知りたいのです
平成5年に新車で購入したグリーンで無事故です
エンジンや足回りはノーマルのままで ロールバーの取り付けや砲弾型のミラー
（左側だけフェンダーに移動）ステアリングを変えてます 元のパーツ有り
セカンドカーとして運転を楽しみたい気分の時だけ乗るという感じで使用し
3回目の車検の前にナンバーを切って走行距離は1万キロです
動態保存にするつもりでその後も時々エンジンを掛けたりしてたのですが
それでも次第に掛かりが悪くなって結局長年眠ったままになっていました
ですので一通りの整備をしてからでないとエンジンは掛けられないかと思います
タイヤもあまり減ってはいないものの部分的変形で交換が必要かも
相手が友人なのであまり高い事は言えませんが あまり安く手放す位なら
このまま持っていたい気持ちもあります
このようなケースの場合 どうなのでしょうかねー >>343
私の気持ちとしては出来る限り所持し続けてほしいです
売るなら50万円くらい？
今どき走行距離1万キロなんて物件はほぼ出ません
下回りの錆びなんかはどうですか？
錆びも少なく不動じゃなかったら80万でも安いかもしれません
エンジンもちょっとした整備で動きそうな気がします >>337
ごめんよく見たら俺も前に履いてたわw
まぁまぁ軽いはずだよ競技用ホイールだし。
レース用のホイールにしてた。
プラモがんばってね >>343
俺も50万くらいかな。
店舗なら整備して車検通して100万以上付けそうだけど、個人所有で細かいところが分からないのはちょっと怖い。
車検通してある程度の保障してくれるんなら80万でも。 >>343
344さんの言う通り、貴重な車体になりますよ
よく遊びに来たり、飲み仲間なら友達価格もアリですが
30年ぶりとの事ですし
じっくり直して乗りたい、老後の楽しみ、実物大のミニカーなんだと
やんわり断られては如何でしょうか
乾いた納屋やガレージなどでしたら、錆もそこまで進んでないでしょうし
油膜が切れた今の状態では、エンジンは無理に掛けずに
最初は点検と交換必須な部分を先に済ませていく形になりますよ
ガソリンが腐ってないかタンクの錆もチェック
最後にエンジンを掛けた際にガソリンが満タンに近い場合は錆は少なめ
逆にそれが全て蒸発した場合は、ニスみたいになり詰まらせるので
現在の量と状態が重要です
ガソリンもオイルも出来る限り抜いて、新しい物へ交換します
クーラントは中で動脈瘤のように抜けの悪い部分が出来てる可能性もあるので
エアーが抜け難い場合を考え、いきなり抜かず、まずは有無を確認
タイヤは平らな部分が出来てたり、見えない細かいヒビが入ってるので交換です
今はタイヤの性能すごいのに安いですよ
バッテリー、オイルフィルター、燃料フィルターも交換です
ブレーキは固着してるかもしれないので
もしもエンジン掛かるようになっても、いきなり走らないで下さい
全て解決しても新車の慣らし運転の気分で
500〜1000kmは無理をしない方が良いです
今は蜂の季節なのでマフラーの排気口にジガバチなんかが巣を作ってる可能性もあるのでお気を付けて >>343
最初にエンジンを掛ける前に、オイルとオイルフィルター交換
最初の1回目のオイルはフラッシングオイル代りにするので
0-20wぐらいの安いオイルで良いです
ココからは二択です
プラグ周辺を綺麗にします
プラグを外してCRCなどを軽く染み渡らせる程度にスプレーし
プラグを外したまま、ギアを5速に入れ
ゴミが中に落ちないように気を付けながら慎重に押します
すぽぽとピストンが上下に軽く動くようになったら
プラグ穴からオイルを少したらして、さらに馴染ませます
CRCはオイルより染み込むので
最初のドライスタートによるダメージ緩和が可能
しかし潤滑性能なんて一瞬で飛びます
そこでしょうryオイルに切り替えて、クランキングです ごめんなさい途中送信してしまいました
そこで少量のオイルに切り替えて再度馴染ませます
バイクや船外機の2ストローク用エンジンオイルでも良いですよ
4ストロークオイルと違い燃焼させて排出するオイルですので
この後でエンジン燃焼室を燻らせたり汚し難くなります
（ロータリーエンジンのハイチューン車でも裏技で使ったりします）
CRC不要説な方は、CRCの部分をオイルに置き換えて下さい
プラグを締めたら、やっとエンジン始動です
他に問題が無く、走れるようになったら
エンジンオイルを再度交換し
次は、最低でもオイルをカストロールDCターボ以上のものを入れて、慣らし運転です
グリス切れや様々な音が聞こえるので
ゆっくり走りながら車体からの音や振動に注意してみて下さい 343です 皆さん色々とご意見ご心配をありがとうございます
譲渡の件はすぐに答えを出さなくても良いような感じになってますので
落ち着いて考えようと思います
その友人は素人なのに現在はコツコツと自分でレストアしたホンダのS800を
かなり良い状態で乗っていて その前はトライアンフ４を大事に乗ってた程の
車好きです
それで 将来全く知らない人に譲るくらいならばその友人に譲った方が
良いかなと思うのと その場合整備して良い状態になった後のカプチーノを
私も運転させてもらえるというお楽しみも残るのが一つのメリットなんですよね
それでもやはり手放す寂しさは大きいので迷うところです
皆さまありがとうございました 安心して乗れる状態にするのはなかなか大変そうですね
譲った後 やっぱり返品などと言い出されたりしたらそれも困りますね （笑） 全くもって関係ないんだけど70近い爺さんがどうやって2ちゃんねるしてるのか気になる… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
