【SL】W198 W121 W113 R107【ベンツ】
初代SLから50年以上の歴史を築く
メルセデスベンツのステイタスシンボル SL
今なお輝き続ける歴代の名車についてお聞かせ下さい。 しょうがないよラグジュアリーオープンの極みといったらこれしかないんだから 久ぶりにのぞいたら盛り上がっていますね。うれしい。
さて、家の68年製280SL不具合が出てきたので、聞いてくれる。
寒いときエンジンのかかり具合が悪い。具体的な症状として、
寒い朝一発でエンジンはかかるのですが、3秒ぐらいで回転数がだんだんと落ちて止まってしまう。
そうなると、イグニッションキイで何回もセルを回してエンジンをかける必要がある。
時間はかかるのですが、最後はかかる。エンジンが温まってくると全然問題がないのだけど。
どうしてなんだろう。修理や行くのも億劫なので、アドバイスお願いします。 >>217 66さん
Fusionご推薦早速使ってみようと思うが、型番が2種類あるようで、
FGR7DQIとFGR8DQIどちらが、僕の70年製280slにベストなのかなあ。 >>239
水温が低いときは燃料を多めに吹いているので濃すぎな状態なんじゃないですか?
アイドルエアを増やすか燃料を減らすかして少し薄めて様子を見てみるといいかもしれません!
点火が弱いのが原因だったり、オイルが硬すぎるのが原因だったり、
アイドリングが低いのが原因かもしれませんが・・・
>>240
今ついているプラグの番手と焼け具合から判断してみてください。
今BOSCHの7番がついていて黒く煤け気味なのであれば
BOSCHの8番を試してみるといいと思います。 >>241 66さん
アドバイス感謝。アイドリングはNで1000rpmで高めです。昨年バックに入れたとき
エンストすることがあったので、上げてもらいました。
そのとき燃料濃いめにしたのかもしれませんね。
あとプラグの劣化もありうるなあ。ずーとかえていないので。
素人なので、エア、燃料の調節は難しく、もうすぐ春だし、
だましだまし乗るか。
>>242
プラグを点検して濃いか薄いかは判断できます。
黒く燻って失火するようならプラグギャックを少し縮めるとマシになるかもしれません。
点火(火花の強さと点火時期)がしっかりしていないと燃料とエアを調整しても
まともにエンジン回りませんので、先にそっちを見て、それから燃料の方ですね。 >>243
66さん、久しぶりです。その後の顛末記です。
プラグを点検したらカーボンでいっぱいでした。
掃除して使うのも億劫だったのでお勧めのfusionにしてみました。
アマゾンusaで買ったのですが、円高お蔭で送料入れても、一本600円ちょいと割安だね。
早速取り付けたところ早朝の寒い時も何ら問題なく一発始動。
なぜか回転数は以前の1000に比べ900とちょっと低くなったが、今のところ何ら問題ないようだ。
もう少し走ったらプラグの状況を見て燃料を調整してみようと思っていますが。
換えたばかしだけどいいね、このプラグは。ご紹介有難うございました。ではまた。 >>244
調子よくなったみたいですね!
黒くくすぶってたってことは濃いんでしょうね〜。
6本ともおなじように黒かったですか?
軽く薄めればもっとカブりにくくなると思います。 最近280を買いました。69年モデルです。ハードトップとボデイの取り付けが良くないようでびびるのですが、よい対策は有りますか?よろしくおねがいします >>246
付け直ししてもダメでしたか?
ロックしてるはずなのにルーフを持ち上げて少しでも動くようなら
取り付け部にグリスをさすとか、
3cm幅くらいの2〜3mm厚のゴムの板を挟んでみる等が簡単な対処法ですかね。
それでもダメならロック機構を調整するしかないので少し面倒になります。 66 ◆280SL4tKOさん 207です。ご無沙汰してます。
質問なんですが、最近ステアリング切るとゴリ音がしたので、ジャッキで上げて
回しても音は無し、タイロッドとか一応も見たんですが切れたりしてないんで、
取り合えずオイル交換して様子見ますが、ギアボックスとか負担掛かると音がするってありますかね?
宜しくお願いします。 >>248 207さん
ゴリ音ですか〜ドコからしてるんでしょうか?
下回りにグリスニップルが多数ありますのでグリスアップしてみてはいかがでしょうか?
既にグリスアップされてるなら・・・タイロッドのガタが一番考えやすいところですが・・・ 66 ◆280SL4tKOさん
207です!ありがとうございます!やはりグリス系ですかね。
もう一度チェックします。
ありがとうございました! W113最近購入しました。
トランクルームのランプがつかないので配線を調べてみたら、
2つ線が来ています。カットして、電圧測るもゼロ。
2つともアースとの抵抗値がゼロでした。どういう配線なのか不明です。
他のリア周りの灯火関係は大丈夫です。
どこを点検すればいいでしょうか?
>>251
トランクにスイッチがついていますがその近辺はどうでしたか? 2つ線がきていますが、両方ともスイッチまではつながっていました。
2つともアースとの抵抗値がゼロをドアヒンジ部分の方でも確認しているので、
大元の方で、ひとつがアースに配線されているのかも。
トランクを開けっぱなしにしたくて、大元でいじったのかもしれません。
>>253
スイッチまでは片側は常時12Vが来てるはずですが来ていましたか? 66 ◆280SL4tKOさん
こんにちは! いつも質問ばかりですみません。
ブレーキ関連のことなんですけど、113のパッドとローターって。
114や初期の107なんかと共通なんですかね?
宜しくお願い致します。 >>255
パッドは同じはずです。シムは違うかもしれませんが・・・ 66 ◆280SL4tKOさん
早速、ありがとうございました! この前280SLを車検通してきました。品川の陸事へ直接持ち込みました。
陸事は2回目なので難なく通りました。6万かからず車検終わりました。
w113は純正の状態だとマフラーの出口と給油口が近く、
そこでNG出されるのでユーザーで通そうと思ってる方は注意して下さい。
給油口からマフラー出口までが300mm必要です。純正だと全然足りませんw
自分の車はマフラーカッターを装着して対処しています。
たまに居る下向きのカッターが付いてる車や、右向きに加工されている車は全て車検対策です。
あと自分の車はマイルメーターなんですが、キロの表記がないとそこも通りません。
テプラでもOKですのでちゃんとした角度にkm/hの数字を貼れば問題ありません。
マフラーの穴や下回りのオイル漏れも酷いとNGになりますので注意です。
113をユーザー車検する方は少ないかもしれませんが参考までに。 66◆280SL4tKOM様
当方、6月にユーザー車検挑戦します。
大変参考になります。
排ガスの調整はインジェクションポンプで絞るしかないのでしょうか?
(エンジン停止時に押して回すノブ)
この年式でもCO 4.5%以下、HC 1200ppm以下対象ですよね? >>259 250SL多摩さん
ガスの調整ですが、車検だけでしたら、アイドリングが多少あがりますが
インマニ近辺についているアイドルエアの調整スクリューでエアを増やしてあげればCOは減ります。
ポンプ側と違い、エンジンかけっぱなしで調整できるので簡単です。
下手に燃料を絞るとアイドリングが下がって失火しやすくなる場合もあるので気をつけて下さい。
アイドリングが高い分には怒られる事はありませんのでエアを増やす方がオススメです。
基本的にはプラグがくすぶったりしないベストな燃調&点火に調整してあげれば
車検時に対策する必要はないはずです。
私の車は3年近く前に調整してから燃調関係はずっとノータッチでしたが今回OKでした。
2年前の車検の時は陸事でCボタンを押さずに現行車両の基準でテストしてしまいましたが、
現行基準でもCOは通ってましたよ。1%以下ですね。
HCの方で落ちてしまいましたが。 300ppmの壁は厚かったです(笑
触媒レスの車でもそのくらい綺麗な排ガスに出来るので古い基準であれば余裕です。
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2001/00510/contents/00015.htm
ココを見ると70年よりあとは5.5%、72年以降の車だと4.5%のようですね。
Cボタンは4.5%の検査なのですがもし落ちても通してくれるはずです。
HCも年式的にはフリーなはずなので普通に通るはずです。
フリーにするには検査官に年式を証明する必要があります。
車検証の初年度と実年式が違う場合はかなり面倒らしいです(笑 >>245
66さん、244です。あれから1か月以上になりますね。レスポンスせず失礼しました。
実はアイドリング調整を独力でやろうと色々チャレンジしていました。
漸く一段落したのでスレします。だらだらと長くなりますがご容赦ください。
今の状況は燃料ちょい濃いめでアイドリングは800rpm、4とReverseは750rpmと教科書通りです。
ここまでの道のりは大変でした。最初に情報を得るために検索、検索でアメリカのサイトでSL113.orgなるクラブを見つけました。
ご存知ですか。すごく参考になるサイトですがアメリカ人は趣味人が多いですね。羨ましい。
Linkage tourはメンバー限定だったので30ドルでメンバーになり資料を読み漁り勉強。
自分もできるか不安だったがテキスト通りにPump Rod長を233mm、Idle Stop ScrewにすわるようにThrottle Rodを調整して基本的な設定は終わり。
次はアイドリングの調整。これはTrial and Errorで面倒でしたが根気よくやればできますね。
バキューム計を持っていないので、Pump Rodを下げたり、Throttleをあげたりして感覚できめました。
シフト感は格段に改善、見違えるようになりました。やはり機械正直ですね。ここで問題が発覚、
Reverse側のPressure Switchが壊れているのが判明、どうして今まで分からなかったのか不思議。
これNLAなんですね。中古もない。仕方ないので邪道だがReverse Lampの電気信号を読み取って
リレーでアイドルアップするようにしました。これでバック中にStallすることもなくなったので支障はなかったのですが、
そうこうしているうちに古い車種のPagodaと互換性はないNOSの Pressure SwitchがでeBayで売っているのを発見。
圧力は微妙に違うようでしたが値段も手頃だったのとthreadとbodyのサイズは同じなのでダメ元で購入。
なんとこれが大正解。早速取り付けたところばっちりアイドルアップできるようになりました。
予備にもう一つ買っておけばよかったと後悔。プラグはチェックしてませんが、一発でエンジン始動Ok。
もう寒くないためかもしれませんが。
今振り返ると五里霧中でしたが年甲斐もなく没頭しましたね。連休も始まったばかりだがやることがなくなったね。
俺にはユーザー車検は無理だね。排ガス規制全く分からないし。 >>261
無事調子よくなったようで何よりです。
アメリカのSLのサイトはたまに見ています。
細かいとこは見てませんが有料の部分もあったのですね(笑
アイドルの調整はビシっと決まると凄く安定しますよね。
エンスト病は完治しましたか?
完全な調子になれば現代の車とほとんど変わらないレベルに乗れるようになりますよね。
加速も2.8Lに見合ったトルク感になりますよね。
燃調の調整に比べたらユーザー車検の方がよっぽど簡単ですよ。(笑
薄めに調整すればほぼOKです。(プラグが白〜グレー〜薄い狐色くらいまでにすればほぼOKです。)
拘るならテスター屋でCOHCを図ってもらってアイドルエアスクリューを調整すればOKです。
あとは落ちやすいのは光軸くらいですね。 66◆280SL4tKOM様
なるほど、アイドリングが上がりすぎても車検時だけなら
関係ないですよね。
そこまで考えてなかった。
アドバイスありがとうございます。
あとはブレーキ回りを点検し、挑戦してみます。
>>262
その気にさせるアドバイス深謝。車検は来年なのとユーザー車検はコスト的に大変魅力なのでそれまで色々と勉強してチャレンジしようかな。
オイル交換もやったことないので不安だが。
今日はメイデイーで休み。他にやることなかったのでバイク屋へ行って安物のタコメーターとバキューム計のセットを買ってきた。
最初タコは動かなかったが、ネットで調べると抵抗をかませると安定するとの事だったので、やってみたらすんなりと動いた。
Dashbordのメーターより若干示す値が低く、どちらが正確はわからない。
バキュームはSL113によるとマニホールドの入り口にあるM4のブラスネジ穴から引くとなっているが、
Fittingがないので強く押し込んでおいた。何故か抜けない。みんなどこから取っているのでしょうかね。
動くことは動くが、これも真の数値かどうかわからない。アイドリングで-0.65barこんなものかね。
遊びだからまあこれでよしとしよう。今日もエンストもなく絶好調だったがこの車に完全に嵌ったみたいで
バキューム計を使って本格的にアイドリングを調整してみよう。楽しみではある。
では、またよろしく。
>>263 250SL多摩さん
頑張って下さい!
異常な液漏れやブレーキ引きずりがなければほぼ通るはずです。
光軸をテスター屋で調整すれば安心です。
>>264
是非チャレンジしてください。
オイル交換で気をつけることは
オイルの入れすぎとオイルドレンボルトの締めすぎや緩すぎです。
まともなトルクレンチを1本買っておいたほうがいいです。
私の車もそうですが、車のタコメーターで900回転を示していても、
実際に点火系から計測するタコメーターは800回転程度になったりします。
バキュームによる調整は値の上下だけ見ればいいと思います。
数値の正当性は気にしなくてもOKです。
負圧が一番高くなるところをさがして、
そこからエアスクリューを微調整してフィーリングのいいところを見つけるといいと思います。 そういえばオフ会の話がありましたね。
5月13日、20日、27日あたりで集まれる方居ますか?
もちろん雨天延期です。時間は昼頃でしょうか。
集まってランチか午後集合もいいかもしれません。
台数にもよりますが集まりやすい所はどこでしょうね。
5台以下なら青山(外苑)のイチョウ並木でも大丈夫かな・・・
日曜なら並木の途中から通行止めのはずなので交通量もないですし。
10台単位ならお台場あたりの方が集まりやすそうですね。
SL乗ってる方やSL買おうと思ってる方、いかがでしょうか? 66さん
今日は有難う御座いました。調整がしっかり出来ている車の調子のよさにびっくりです。
また、お力貸していただきたく、よろしくおねがいします。オフ会出席したいと思います。 >>267 paopaoさん
お疲れさまでした。
縦目時代の車は調整が全てと言ってもいいくらいです(笑
どんなにちゃんとした部品を組みつけてあっても、
調整が出来てないと調子はイマイチなんですよね。
何でも聞いてください。分かる範囲でしたらお力になれると思います。
オフ会の時はよろしくお願いします。 >>269
205/70R14なら入れてる車をみたことがありますが75はどうでしょうか。
試してみないとわからないですね。
個人的には185/75R14、185/80R14、195/75R14あたりをオススメします。
太いタイヤは足回りの負担が少し増えます。ハンドルも体感できるほど重くなります。 269です。ありがとうございました。
リアのみ太くしてみようか思ってました。 >>271
リアなら太くしてもフロントほど問題にならないと思います。
ホイールサイズ的に215は厳しいと思いますが、205くらいなら大丈夫そうですね。 梅雨入りしてしまいましたね。しばらくは縦目は出番がなさそうです。 失礼します
76年式のw107に乗っているのですが、最近エアコンを入れて風量を1にしないとウィンカーが出ないという奇妙な症状が出始めました。
今は悪化するのではないかと、変に乗り回さないようにしています。
どなたか、同じような経験はありましたら教えてもらえると助かります! 274
107に関しては
http://www.club107.net/
107の掲示板でEzzyさんに質問すればわかも知れませんよ。 >>275
ありがとうございます!
ここのHPと迷ってこちらに書き込ませていただきました
さっそく聞いてきます 雨の日に乗ったあと、皆さんはどうされていますか?
洗車だけしておけばいいのでしょうか? >>277
私の場合、雨に降られちゃった時は帰ってすぐにボディを拭き上げます。
特に下回りはかなり細かく拭きます。113は錆が怖いのでそうしてます。
あとはワックスですね。
107の後期くらいになるとボディのサビの心配はあまりないので、
普通に洗車&ワックスでいいと思います。
66◆280SL4tKOM様
本日、ユーザー車検合格しました。
すんなりとはいきませんでしたが。
ダメな箇所
サイドブレーキ右側が×
光軸調整で、右ライト内側の調整機構を支えているゴムブッシュが割れて×
ハザード早すぎ×
CO出すぎ×
テスター屋で裏技を教えて戴き、なんとかぎりぎりで合格しました。
66さんの言うとおり排気テールパイプと給油口が30cm以上あるかしっかり測られました。
こちらはあらかじめオートバックスで買っておいた下向きマフラーカッターを装着。
あと意外だったのは年式の証明に手間取りました。
250SLなので、初期のレッドテールが付いていたり、ヘッドレストが無かったり、サイドマーカも無いので67年式だという証明が必要でした。
二弦社のオリジナルメルセデスベンツSLという本でその場で見せたりして説明しました。
250SLは67年の一年しか生産されていなかったようで逆に証明しやすかったです。
CO値が高すぎましたが、66さんに教わった通り、アイドルアジャストスクリューで二次エアーを吸わせてOK
でした。
今後は×だった箇所を復旧させます。
リヤドラムインディスクのドラムブレーキの調整方法をご存知でしょうか?
>>279
車検合格おめでとう御座います。
年式の証明は厄介ですよね。
車検証上の備考欄に
「保安基準適用年月 昭和※年※月」を記載してもらえれば次回からは楽になるんですが・・・
今は何もかかれてませんか?
サイドブレーキはドラムのところに調整箇所があります。
ホイール周りをバラせば分かると思います。 66さん
車検証備考欄には重量税額と距離の記載しかありませんでした。
また2年後に同じ説明するようですね。
備考欄に保安基準適用年月の記載なんてお願いすれば出来るのでしょうか?
サイドブレーキの調整箇所は探してみます。
ありがうございました。
こんにちわ。ご無沙汰です。暫く見なかったですが盛り上がっていますね。
以前バックでエンストしたものですが、別のトラブルが出てきたので
またアドバイス頂きたくスレしました。
エンジンをかけてウオーミングアップが終わる水温150-160度位で
交差点などで止まった時にアクセルを離すとアイドリングが落ちて
エンジンが落ちることがあります。水温がそれ以上になるとアイドリングは
800rpmで安定して全く問題ないのですが、何故か150度近辺で落ちます。
同じ経験された方おられますか。
>>281 250SL多摩さん
自分はその手続きをしたことが無いので、
車検場に聞いて見るしかないと思います。
ブレーキ整備、頑張ってください!
>>282
自分の車も近い状態になる頃がありました。
おそらく原因は、水温が上がってアイドルアップが終わっているのに、
油温がまだ低くてがオイルが硬く、アイドリングが下がり気味になるのだと思います。
点火系と燃料系を調整すると治ると思います。
自分の車はデスビを123ignitionに交換して、燃料の調整をして完治しました。 w123の純正ホイールサイズ(リム幅、オフセット)を調べているのですがどなたか教えてください >>283
何時も貴重アドバイス有難うございます。
点火系となると、プラグトコードは変えたので残るはデスビか。
今取り付けてあるデスビはドイツ本国から中古を取り寄せて調整してもらったので、
自分じゃ治すのむずかしそうなので、オリジナルに拘らなければいっその事
評判の良い123ignitionに変えてみようかな。
これって自分で簡単に取り付けることができるのでしょうか。 >>284
ほとんどのモデルは14インチ、6J、オフセット30です。
200等の小排気量のモデルは5.5Jのものがあるようです。(それ以外の数値は同じ)
>>285
コイルはなかなか壊れないのでデスビですね。
123ignitionはオススメです!メンテフリーになりますのでつけたあとも楽ですよ!
取り付けはそれほど難しくないですが、点火系の知識は多少必要です。
あと付けた後の点火時期を調整するためにタイミングライトも必要です。 >>286
メンテフリーは魅力。オリジナルに拘っていないので気持ちはもう123Ignition。
自分でもできそうな気持になってきました。
少し調べてみると外部抵抗が1オーム以上必要だとの事で先ずは抵抗を変える必要がありそうです。
まだまだ奥が深そうですが、もう少し調べてボーナスで変えようか。
躓いたらアドバイスお願いすると思いますのでよろしくお願いします。
>>286
遅くなりました。ありがとうございます! >>288
123ignitionの場合、追加の抵抗は不要ですよ。
コイルと123ignitionがあればOKです。
よくあるBOSCHのブルーコイルであれば一次抵抗は3Ω程度ありますので抵抗値は十分です。
もし質問があればcasecase@inter7.jpにメール頂いてもOKです。
ココは見てない時もあるので・・・ すみません。113のデフマウントっていくら位しますか? >>291
おそらく5万円はしないくらいだと思います。
ディーラーに行って聞いたほうが早いと思います。 >>290
おくわしいですね。恐れ入ります。
仰る通り計測してみる必要はありますね。今ついているコイルはBoschではなく
得体のしれないものなので、計測結果次第で評判の良いレッドコイルにでも交換してみようかな。
お言葉に甘えて頂いたメールアドレスでお聞きすることがあるかもしれませんので、
ご迷惑でしょうが、よろしくお願いします。今日はこの辺で。 今度の日曜に250SL多摩さんとお会いする事になりました。
日曜の午後に時間がある方が居りましたら集まりましょう!
1時頃に信濃町近辺で考えています。
詳しい内容は>>290のアドレスへ連絡お願い致します。
日曜が天気予報が雨なので
明日に変更になりました。
時間と場所は>>295と同じです。
もし参加できる方が居りましたら、
>>290のアドレスへ連らくください。 250SL多摩さんお疲れ様でした。
楽しかったです。
また集まる際はよろしくお願いいたします。
ほかのオーナーの方、SLを買おうと思っている方、探している方
機会がありましたらお会いしましょう。
よろしくお願いいたします。 66さん
こちらこそ今日はいろいろとお話が出来て楽しかったです。
帰ってから点火時期を調整しようとしてデスビをちょっと回したらエンジン掛かりません。
明日、もう一度調整してみようと思います。
キックダウンですが、やはり一杯に踏み込んでもしませんでした。
こちらも調整が必要なようです。
また機会がありましたら会いましょう。 >>298
アイドリングでATDC5度〜BTDC15度の間なら素直にエンジンかかると思います。
もしどうしようもなくなったら連絡ください。
キックダウンはスイッチが生きてれば簡単に直ると思いますよ! 66さん
ありがとうございます。
どこが悪いのかとりあえずデスキャップを外してみたらローターが手でくるくる回るのでおかしいなーと思ってデスビ本体を外してみました。
デスビ取付部の中を見たらスプリングが入っていてデスビ固定クランプを緩めるとデスビが押されて回転部のツメから外れちゃうんですね。
結局クランプボルトを緩めたときにデスビが押されてツメから外れて空回りしてたみたいです。
恥ずかしいー。
元通り組み付け直したらすんなり掛かりました。
あそこを緩めるときはデスビ本体を押し付けておかないとダメですね。
もしくは微調整用のレバー側で調整するものなのかも。
お騒がせしました。 >>300
デスビが少し浮いていたんでしょうか?
無事にかかってよかったですね〜!
微調整のところを使うのがよさそうですね。
今日、点火時期を少し早めてみました。
アイドリングの息つきも無くなり、絶好調になりました。
近々、フロントスプリングを取り寄せてフロントシャコタン状態を直してみようと思います。
先日、ファンベルトを購入しまして交換を考えているんですが。
113ってボンネット外して交換する様ですけど・・。
一人で上手く外せるもんでしょうか?
コツとかありますか? 207さん
私も一人でボンネットを外そうと思っておりますが、クレーンのような吊っておく道具が必要だと思います。
外すときはその前にトーションバースプリングを殺しておくことが必要です。 >>302
良かったですね〜!
これで完調ですね! ボンネットは私ははずしたことがないのですが、
外す際はバネがビヨヨヨ〜ンと暴れてフェンダーに傷がつく事故が起きるのを想定して、
周囲の保護をしておいた方がいいですよ!
傷がついてる車を何台か見たことがあります。
どこのベルトを交換するかによりますが、
下からできるのであれば下から交換の方が安泰かもしれません。 66さん
いつもすみません。質問ばかりで・・。下からベルト交換したことありますか? 皆様にお聞きしたく。。。
R107用(W123も共通の筈)のステアリングギアボックスを安くO/Hしてくれる業者さんを
御存知でないでしょうか?
駄目だったら海外からO/H済み品を輸入する予定ではおります。
国内有名業者さんだと10万から20万!が修理相場みたいなんですよね。。泣 >>308
自分自身ではやってないですが
スペースは一応あるので下からでも出来ると思います。
広くはないのでやりにくいと思いますが・・・
ボンネット外す方が楽にできますね。手間を考えると一長一短ですね。
>>309
国内相場くらいはどこの店もかかってしまうと思います。
安いギアボックスを輸入した場合の取り付け工賃を考えるとどうなんでしょうね。 いつも質問ばかりですみません。
最近、メーター内のバッテリーの警告灯がエンジンオフの時に限り点灯してます。
走行中には点灯しまんです。バッテリーの電圧は12.7Vあります。
宜しくお願いします・ >>313
エンジンオフ時にバッテリー警告というか充電警告が付くのは普通ではないですか?
発電機が回ってちゃんと発電できている時に消えるのが正常の警告灯の動きです。
>>315
走り重視ならナロー
優雅さと快適性ならw113だと思います。 66さん いつもありがとうございます!
やっぱりバッテリーの不良でしょうかね。 先ほど、バッテリー新品にしたんですが、キーを抜いても警告灯が消えません。
ボルテージリレーとかですかね〜? >>318
ボルテージレギュレター周りの不良の可能性はありますね。
キーを抜いても付いているのはおかしいですね。
キーON、エンジンストップor発電機不良(故障やベルト切れ)時以外は本来付かない警告灯です。
キーOFF時に付いているとしたら配線不良かリレーやレギュレター周りの不良だと思います。 66さん いつもありがとうございます!
バッテリーは乗らない時は切ってるんで今度の休みの時に再チェックします! 早速、今朝乗ったんですが。なぜか?直って?ました。
なんだったんでしょう・・?お騒がせいたしました。 >>322
謎ですがとりあえず直ってよかったですね〜! 66様、御返答ありがとうございました。
オールドSLユーザーの皆様、今度早朝(昼は暑いので)に大黒辺りでお会い出来ればと
思います。。。。
私はR107-300SLでお伺いします。 >>324(309さん)
大黒で集まるのもいいですね!
集まるとしたら日曜早朝でしょうか? 私は9月の9、16、30日なら今のところ大丈夫そうです。
30はダメになる可能性があります。 W113はパワーウインドに改造されてるのが多いですが、誰か手動のレギュレータハンドルに戻した人はいますか?
ホワイトリボンタイヤの反対派もいるようですが、純正アルミにホワイトリボンはどう思いますか? >>330
手動のレギュレターに戻すのはたいした手間では無いです。
部品がないと厄介ですが…
純正アルミにホワイトリボンはアリだと思いますよ! そうですか。ありがとうございます。ebayなどで部品見かけるので挑戦しようかな。 >>330
最近、汎用のパワーウインドウを自分で取り付けたんですが、
何時でも取り外せるように、レギュレータは改造していません。
カバーを外されて、内部がどうなっているか確認なさいましたか。
>>66さん
ご無沙汰です。以前デスビの事でチャレンジしようか考えていたものです。
何とか取り付けることはできたのですが、これでいいのか自信がありません。
水温があがるまでのエンストもなくなり、調子は大変よいてすが、
タイミングライトで調べると、アイドリング800rpmで15度BTDCもあります。
3000回転では怖くて測定していません。規定値の2度ATDC程度にもしてみましたがどうもしっくりきません。
68年製USAバージョンでハイオク、バキュームを付けての測定です。
如何思われますか。
それとエンジンオイル。何をお使いですか。1年以上変えてないのでそろそろ変えないと。
何時もお聞きするだけで恐縮ですが、よろしくお願いします。
>>333
282さんでしょうか?
点火時期ですが、
アイドリングでBTDC3〜8度、最大進角で40度近辺であれば問題ないと思います。
自分の車はそのくらいにしています。
アイドリングがBTDC15度だったとしても、
最大が45度程度なら特に問題は出ないかもしれません。
特に規定値にこだわらなくても大丈夫なのですが、
タイミングが早過ぎると、急な上り坂や4速の1500回転くらいから
アクセルガバッと踏んだ時の加速で
カラカラカラッとノッキングが起こるかもしれません。
ノッキングが起きない範囲でタイミング早める分には問題ありません。
タイミングが遅い分には殆ど問題が出ることは無いですが、
パワーが出てない感じになります。
オイルは結構適当にイロイロ試しています。
10w-40以上の粘度で鉱物油であれば特に気にしなくてもいいです。
旧車だからと、BPのclassic(20W-60)を入れる方がたまにいますが、
20W-60は流石に硬すぎると思います。
夏場はいいかもしれませんが冬季の始動性が落ちそうです。
10w-40、15w-40、あたりがベストではないかと思います。
激安のシェブロンの10w-40はイマイチでした。(ライフが短い)
無駄に高いオイルを入れる必要は無いと思いますが、
安すぎても良くないかもしれませんね。 >>66さん
唐突で失礼いたしました。282です。アドバイスありがとうございました。
今日も生憎の雨模様で3連休残念な天気になりましたね。
今朝早々に進角の度合い調べましたところ、3000回転で既に45度もありました。
ノッキングする兆候はないのですがさすがに高いのでアイドリングで5度程度におさえておきました。
オイルは前の持ち主はモービル115w50を長く使っていたこと、SLクラブでもリコメンドしているので
あまり乗らないので頻繁に変える必要はないものの何せ高いのが難点。
爆安のシェブロンも考えていたのですがよくなかったですか。残念ですね。
15w40で適当なのは中々見つかりませんね。思いつくのはValvoline VR1 20W50か。
考えるのは楽しみでもありますが、悩みますね。 >>335
最近は雨続きで車の出番が無いです(笑
空ぶかしでの最大進角はどのくらいになってますか?
モービル1は無難な選択だと思います。高いのがネックですね。
シェブロンはイイという評判はありますが
それはリッター300円くらいのオイルの中では
「使える」レベルというものだと思います。
あと、シェブロンの10w-40は他のメーカーのものよりも
粘度が低いような印象があります。10w-30あたりな感じです。
なので少しフィーリングが悪く感じたのだと思います。
(バイクにも入れましたが同じような印象です)
縦目時代の車は上の粘度が40〜50あたりが適してると思うので
シェブロン入れるなら20w-50の方がオススメです。 >>66さん
有難うございます。連休明けの出勤は疲れました。
さて、週末に最大進角をはかってみます!
シェブロンはよくよくしらべて見ると、亜鉛が0.088%とかなり低く耳学問だけどZZDP添加剤いるな。
もっとも、その添加剤は日本では手に入らないようだけど。うーんどうするか。 私は、コ〇トコで買ったシェブロンの20w-50使ってます。
安いですからね〜。私的にはOKです。