ドケチの自動車 20台目
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>>450
家賃５万以下で３ＬＤＫのマンションに住めるエリアの人に
東京の不動産価格はまず理解不能だわな >>453
アイドリングストップが４秒以上なら節約らしい。 アイドリングストップは車が完全に止まってから数秒してエンジン止めてくれたらな エンジン再始動時のガソリン消費量は多くない
というか長時間とめていた場合以外は多くない
ただアイドリングストップの効果は渋滞が多い都市部以外では小さい >>457
自分で測ったことないやろ？
すんげえ多いぜ 省エネルギーセンター調べ
https://www.eccj.or.jp/idstop/say/08/cont4.html
始動時の燃料消費増加分はアイドリングの5秒分と同じ
ですからこれ以上アイドリングストップすれば省エネに
なります。
通常、都市部では車にのっている場合の約半分が停止
時間です。こまめに実施すれば大きな効果が得られま
す。ただし交差点などでは注意事項を参考に、無理の
ない範囲で行って下さい。 都市なんて渋滞だろ車で移動なんて論外
渋滞の無い地域しか車なんて要らないからアイドリングストップなんて要らない
ガソリン車についているのは唯のクソ機能 >>458
OBDつけてるからわかる
朝出勤するときとかはエンジンかけるとガンガンガソリン減っていくが信号待ちとかではほとんど消費量は増えない
ちなみにﾜｲの車はアイドリング6秒に1mlガソリン消費する
ﾜｲの平均アイドリング時間は乗車時間の15〜20％ 6秒で1ml
1分で10ml
1時間で600ml
10時間で6L ざっくり計算してみたけどﾜｲの場合アイドリングストップで節約できるのは年間20リットルぐらいだろうか
金額にして2〜3000円ぐらいやな
10年乗って良くて3万の節約 ６０分乗って２０％１２分で１２０ｍｌ
リッター１５０円だと１８円
>>460の５秒は2000ｃｃの車
軽だと発進加速にアクセル踏み込み大きいから２〜３秒分じゃね >>464
バッテリーが高くて寿命短いから10年で実質1万ぐらいやな
アイスト無しで車体価格を3万ぐらい安くしてくれたほうがいい アイドリングストップは快適性重視の機能だと思った方が良さそう
4気筒以上だとアイドリングでほとんど振動は出ないが、3気筒のブルブルした振動を消すためには止めてしまうのが手っ取り早い
アイドリングストップの有無でカタログ燃費が全然違うから各社こぞって採用するけれど、自分の乗り方でそれだけの効果が出るかはしっかりと考えないと >>460
アイスト車はアクセルを踏む信号でエンジンがかかっている
そしてほぼ同時に前進を必要とする
なぜならそのまま動かなければ、またエンジンがとまってしまうからだ
この設定はユーザーサイドで調節することができないから
結局は、信号かわるだろう、踏切開くだろう、渋滞流れるだろうでペダルを踏む
これが数秒早すぎる程度と思えば
アクセルを開け燃料を流し込みながら、ブレーキも踏み続け
アイストを防ごうと考えるのがリアルなユーザーの実情だ
結果的に実運用面での燃費効果はない 省エネルギーセンターの設立母体がバッテリーメーカーや自動車工業会の様に思えて仕方がない 寒い冬に
電気自動車はどうやって暖機とるの？
エンジンなら無料で暖房のねつがえられるから
車体全体が雪溶けちゃうけどさ 電気自動車の欠点は寒冷地なんじゃないの？燃費相当悪そう 暖機と暖房の区別が
暖機運転はエンジンを回して燃焼はするが
走らずにエンジンオイルや冷却水を温め、充電し車種によってはエアーをためていくことを言う
もしも電気自動車で暖機というなら
それはスイッチを入れて通電だけはするが走らないで
電気抵抗によって機械や配線に熱を与えるということになるが
それ自体はほとんど無意味なので、電気自動車には暖機という概念そのものが不要である
ちなみに運転前に運転しやすくするために暖房することは
暖機運転完了後にやることでその前に暖房を始めると暖械を阻害することになる まず停止暖機と走行暖機の違いから調べような
EVでも走行暖機はした方がいい 停止暖機は不要なんでしょいまの車は？
走行暖機はしたほうがいいと言うけど、外気温が氷点下１度くらいだったら
どのくらいのあいだのろのろ走ればいいんですかね
時速２０〜３０キロくらいで３，４分も走ればいい？ 不要というと語弊がある
10万km走ればそれでいいならしなくてもいいかもしれんが
低負荷で走れってことだよ
ゆっくり加速して、数分は60km/h以下に留める
日常的にエコランしてるなら、そのままでもいいくらいだ >>476
●外気温が-10℃以下の場合
水温計の針が少し動くまで暖機してください。オイルのポー点（Pour 流動点）は-35℃以下です。このため-10℃程度でオイルが回らないということはありません。もし回らなければ、一瞬で摺動部が焼き付きます。
●外気温が0℃以上の場合
車両停止状態での暖機はしません。車両が停止した状態での「暖機」はやるべきではありません。 暖気はすぐにやめてください！！
温暖化の原因だし排ガスも環境破壊だし
アイドリングストップ すぐにやめてください！！ アイドリングストップ＝マナーですよ
停止状態で暖気 今すぐやめてください！！ >>479
アイドリングストップはできる車しかしてはいけない
元からアイドリングストップする想定をしていない車は、バッテリーやセルモーターを早々に傷めてしまい、大量の廃棄物を出す
アイドリングのCO2とは比較にならない環境負荷がかかる
キーをひねってアイドリングストップしてはいけない
アイドリングストップしていいのは、自動で止まる車だけだ >>477
エンジンはオイルだけで回ってるわけではないぞ
エンジンが冷えている間に高負荷をかけると、ブローバイガスが大量に発生する
それはオイルのダイリューションを引き起こしてエンジンにダメージを与え、さらにカーボンの発生を増やしてさらにエンジンを傷め、燃費の悪化や最悪の場合は故障に至る
そしてオイルのポー点がどうとか言うのは嘘に近い
流動点より高いからといって、オイルの性能が保たれていることにはならない
エンジンオイルのSAE粘度について勉強してこい 自分の場合は、出庫して街道へ出るまでの間に
徐行運転できる距離が３０メートル位あり
あえて信号まちにかかるように出たりもするが
それでは走行暖機をできる区間にならないと思う
だから普段は車庫でちゃんと暖機をしてから出庫している
街道を暖機走行でノロノロ走られたんでは大迷惑
真冬はしっかりと車庫で暖機をしてから出庫すべきだ >>483
変速機やデフは暖まらないから、エンジンの暖機はある程度済んでいても走行暖機はした方がいいぞ >>485
窓の氷結を暖＞気によって取り除く場合は
暖＞気の前に暖＞機を行う必要がある 暖機なんていらねえよ、冬
暖機しなくて壊れたエンジンがあるか？答えはノーだ。
もちろんフルスロットルは厳禁だが10秒ほどアイドリングして1500〜2000回転以下で水温が上がるまでおとなしく走行してりゃ問題ない 近いうちにオートライト、自動ブレーキないと車検通らなくなりますよ 平成9年式の旧企画のライフMT。
新車から乗ってて現在25万キロ。
一通り、二通り部品交換してこの週末に初めてのクラッチ交換。
社外新品使ってクランクシールも替える予定。
燃費は田舎道でリッター30下回ったこと無い。
ガレージ保管だから日焼けもしてない。
まだまだ乗れると思う。 >>492
新車として売ることができなくなるだけ
車検は大昔のシートベルトが無いような車でも通る H９でリッター30とか物理的にありえんから
25万キロ走ってるのに日焼けしてないって
夜しか走ってないのかよ
空想作文が車乗ったことない人全開じゃねーか >>495
スワンボートみたいに足こぎ駆動がついてんじゃね？ >>491
樹脂ライトの車だと、古くなって濁ることで光量が下がって車検に通らなくなったりする なんでドケチスレにエコロジー既知外が来るんだよ…。
スレ的にはエコロジーよりエコノミーだろ。 これでどう？
平成30年式の旧企画のライフMT。
新車から乗ってて現在9万キロ。
一通り、二通り部品交換してこの週末に初めてのクラッチ交換。
社外新品使ってクランクシールも替える予定。
燃費は田舎道でリッター25下回ったこと無い。
ガレージ保管だから日焼けもしてない。
まだまだ乗れると思う。 >>493
仲間か？
俺は露天保管だから外装は酷いな。
ナイトホークブラックパールを缶スプレーで艶消しにした(笑)
30万走ってるけど、クラッチはまだ新車のまま。
街抜けるから燃費はリッター27くらいだ。 何時間走ってもマフラーから白煙が凄いわ。要はオイル下がりだろうけど何とかならないかね？ オーバーホール一択
ドケチ的には固めのオイルに変えて、だましだまし乗るか・・・ 車種にもよるけど、バルブ周囲のシール取り替えで直るケースもあるかも
根治ならオーバーホールや中古・リビルドエンジンへの載せ換えしかない
よほど古い車なのか、そうじゃなければオイル管理の悪さが祟ったか 9年10万kmの5ｼﾘｰｽﾞです。
ｵｲﾙ管理はディーラーで指定通りしてました。他に考えられる原因はもう直しましたがエアフロセンサー故障のまま３年乗っていた事かな？
オーバーホールって何万位するのかな？かなり高額ですよね、、、 >>506
これって外気が寒いからじゃないの？
吐く息が白いみたいな >>509
BMWならピストン(とそのリング)不良からのオイル上がりがよく聞く
ディーラー行って保証修理ならよし、でなければ50万円くらい覚悟した方がいいかも
他が原因ならもっと額は上がる
その場しのぎでいいなら、オイルゲージを頻繁にチェックしてオイルを継ぎ足しつつ乗るという手もある
そうしても燃焼室の中にスラッジは溜まるから、いずれはオーバーホールが必要
ドケチなら欧州車はやめたら？ 輸入車の中古なんか軽自動車より安いんだから買いかえればいいだろ まともな修理工場は技術の安売りはしないから、ドケチにとっては敷居が高い。 車屋は何万キロで交換とか言うけど全部利益の為なんだよなぁ
今の車は実質メンテナンスフリー化してるよ
買った状態で10万キロいける
むしろいじるのよくない 配達業してるけど、外車に買い替えたお宅が何軒かあるな
一部の業種では確かに景気回復してるのかもね >>515
ディーラーが言うのはそうだけど
ガチで長く使いたいなら実利的な期間を示した意見は聞くべきだぞ >>516
そりゃ株価の上がり方みりゃわかるっしょ オイル交換は取扱説明書ベースで15000キロメートルになってるから、
あまり飛ばさないような走り方していたら、倍程度持つよ
但し、オイル漏れやオイル上がりによる不足はヤバいから、
ある程度メカ知識を持っている人向け
特にHV等はエンジン回転数が低い状態で使うことが多いから車検間での交換はしていない 期間による指定もあるのを忘れてないか
年間5000kmだから3年間そのままでいいってわけではないし、シビアコンディションというものもある 自分は連続走行が多いからむしろコンディションとしてはいいはずだが、
オイル変質が激しくなる前に交換したいね。 今まで車検毎でしかオイル交換してないけど、特に問題なかったよ
下取り価格を減らされるわけないし、エンジン系のトラブルは一切なし
初代アリスト、初代プリウス、初代マイチェンプリウス、初代サイ
過去26年程度問題なし
オイル関係の話はホラーレベルのポジショントークと思う エンジンの構造を理解していたらとても>>525のようなコメントは出ないはず。
無知は怖いね >>522もしかして外車？
外車ディーラーはオイル交換のみでの来店は大して利益にならないから１年に１回程度の交換にしているとしか思えないなぁ。
しかもターボ車でも１年か15000キロ交換とか…
オイル交換は半年か5000かどちらか早い方でするべきと思っている 車のオイルは5000キロ位で替える。
年8500キロ走行だから大体8ヶ月で交換。
バイクは年2500キロ走行だけど1年に1回必ず交換。
1回だけバイクのオイルを2年ぶりに交換した時の抜いたオイルの色と匂いが明らかにヤバイ状態だったので反省して最低でも1年に1回は交換。 エンジンの構造に興味のない人はエンジン内部全体にオイルが満たされていると
勘違いしてるのが多い
エンジンの底に溜まっているオイルをポンプで要所要所にひっかけてるだけとは
夢にも考えていないようだ >>531
お前の車にはオイルポンプは付いていないのか？
脳みそに栄養送るポンプつけた方がいいかもな 車屋は何千キロでオイル交換とか言うけど全部利益の為なんだよなぁ
今の車は実質メンテナンスフリー化してるよ
オイル交換なしで10万キロいける
むしろいじるのよくない オイルぐらい交換したらええやんって思ってたらドケチ板だったこと忘れてた 原付きオイル補充甘くて
焼き付いたことあるから
せこしすぎて壊して損しないようにね >>526
cant agree with you more まじのドケチは安いオイルで3000km事ぐらいでオイル交換する >>539
安いオイルで1年毎の交換がベスト
それ以上だと不具合多発する やはりオイル交換厨は具体的な事例ではなく、予防的な事しかあげないね
自分はキチンと車歴を晒して問題提起しているのに、必死で反論するもののまるで宗教チック
仕事に結びついて必死な者と、ただアドバイス的に掲示板に書き込んでいる気楽な者の差なんだろう 実施すべきオイル交換頻度は、エンジンの形式と乗り方次第だよ メーカー推奨のx1.5位がいいかなと思う
x2がMaxかな >>541
何キロ交換せずに壊れたなんてどこにも書いてないじゃん
壊してMTBFを書いてから問題提起とか書けよ ドケチなら自分で交換して工賃を浮かすことを考えようぜ
車を傷めるリスクを上げてまでオイルをケチると、後々の出費が高くつく 10万km厨はネタで言ってんじゃないなら、オイルフィラーキャップを開けて写真とってうpしてみてよ >>547
車検時に依頼しないとしないところもある。 >>544
全くその通り
サンプル一つ取り上げても意味がない
典型的な放射脳タイプのバカだね 20年前の国産車だけど、一応は1万5千km交換になってる
https://i.imgur.com/E3fRbT3.jpg
実際は半年4000kmくらいで換えるけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
