【HONDA】ホンダ・ライフ 53台目【LIFE】
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JC1 エアコン死亡
デラの人によると、この年代のホンダの軽(ライフ・ゼスト等)のエアコンは耐用年数短いんだとか
言い訳臭かったけど >>9
JB5だけど、全然キンキンに冷えてるよ。
つーか、デラじゃなくてなんで電装屋に行かない？
コンプレッサー、エキパン、リキタン変えれば、ほとんど治るよ。
でも保証は出来ない。それをデラはびびってやらないだけ。 うちの09年式のJC1も先日コンプレッサがイカれ出して新品に交換した。エンジンは10万越えてもぴんぴんしてる。まだまだ乗らないとな。 元整備士だけど、エアコンって壊れてる場所が断定しにくいのよ…
コンプレッサーブローで鉄粉撒き散らかされてるとサイクル内全部交換しないと大丈夫って言いきれないし
クラッチ死んでるって診断してもコンプレッサーブローしてるかどうかはわからねえし… >>11
03年式JB7 20万kmだけどエアコンガス補充と同時に蛍光材入りエアコンオイルも入れといたわ。2年前かな
一緒に抜けてるらしいからね
精神衛生上いい
もちろん効きも素晴らしいし故障知らず A/C不調はたいていはエバポレーターかコンデンサーのガス漏れが多いな。
昔のようにガス量チェック出来るサイトグラスがあれば判りやすいのに。
オイルとガスが一緒に回ってるからガスが減るとコンプレッサーが潤滑不足起こして壊れる。 JC1だけどエアコン大丈夫。この前デーラーの点検パックでフィルター交換した。エアコン壊れやすいとか一度も言われたことない。 P07系はマグネットクラッチブローしてるのたまーに見る
あとのエアコン効かないはだいたいリレー変えりゃ治る 20万kmJB7
ブレーキスイッチが不良気味でブレーキランプ未点灯、パーキングから動かせない時があった
清掃して数十回動かしたらとりあえず直ったようだが接点の導通状態をみると2～5Ωで接触不良気味だね
今からスイッチ取ってくる。先日はストッパーが破損して逆にブレーキ点きっぱなし
いい設計だね。同時に故障（破損 新品のスイッチは導通状態で0.5～0.6Ωだった。取付調整完了
メスのプラスチックも付属してるんだねー親切 >>10
すでにコンプレッサーとリレーASSYはデラで交換済み しかし未だに冷房の効きが悪い
今日、近所の整備工場経由で電装屋に見てもらった
ガス圧力問題なし
エバポレータは定期的にデラで洗浄しているから原因ではなさそうということで、
配管洗浄とエキパン・コンデンサー交換を勧められた デラのエバポ清掃、薬剤ぶっかけるだけだろ？
表面の雑菌は除菌できるから臭いには効果あるけど物理的なこびりついた汚れには効果ねえぞ 除湿自体は効いており、排水もされているというのも、エバポを保留にした判断理由のようです 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ 「もう古いですからね～」（いつまでボロ乗ってんだよ買い替えろよ整備メンドクサイ
ちなみに俺はライフはボロとは思ってないよ
エバポDIY洗浄はいつもエアコン用洗浄スプレー使ってる。350円。まあ気休めとは思ってるけどやらないよりマシかなと
効果は家のエアコンで実証済み
コンデンサーもDIYで外部洗浄する人も多くいるみたいよ。内部が汚れるとかあるんかいな
>>20
それ天井断熱したら解決するレベルかも。まじで体感3倍は効くようになる
色々やったが一番効いた。晴天時に天板触って熱いようならそれだ。黒とかなら尚更 jc1もjb5もグレードによってはエアコンフィルターないからそれが影響してたりして >>26
エアコンのフィルターはありました
今まで2年ごとに交換してるけど、今年は交換してなかった
結構汚れてました いやいや、自分のJB5はまだトラブル出て無いぞ
使用状態や個体差もあるだろ 近くのデンソー工場が空き地になっちゃってるんだが
壊れたらどうしよう 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ 元気なライフに乗り換える
でも今は電装屋で直す方が安いかー
タイヤをコンチネンタルグループ？の中国産タイヤに替えたら国産低価格古硬化タイヤより全然しなやかでいい
ロアアーム替えなくて良さそう 軽四はタイヤの持ち込み交換も安くていいね
二本で2,200円 バランス、バルブ、廃タイヤ代込み
155/65R13 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ 会社関係のガソリンスタンド
関係者でなくても安くやってるみたい。見せかけだけ安く宣伝してる店もあるよね（バルブ、廃タイヤ代でぼったくり
ここ田舎でもやっと都会並みの競争が起きてきた＠中国地方西側 納車以来初めてラジエータキャップ交換した
なんか1年ごとの交換とか書いてあるんだが、みんな真面目に交換してるの？ >>37
交換したラジエターキャップに日付書いて置くんだよ。
で、しばらく交換して無いなーって、思った時に交換するがよろし。 純正品のラジエータキャップには樹脂製のカバーがあったけど、今回交換したPIAAのキャップにはありません
カバーがあるやつのほうがよかったかな？ あのカバーには飾りとか傷防止以上の意味があるの？ ディーラー点検行ったらタイヤにヒビありますねと交換の見積もり出してきたけど全部取り替えで総額４万ちょいくらいだった。 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ エアコン入れるとパワーダウンが…コンプレッサーオイルを入れてみようかな >>43
うーん。効くかもしれんし、効かないかもしれない。
つーのが、よくある30cc缶だとオイル10ccとガス20ccで
ほぼエアコンガス＆オイルの誤差範囲なんだよね。
コンプレッサーから金属音出てるなら、それなりに効果はあるけど。
(ただ、異音出てる場合は、終わりは近そうだけど)
何本も入れるのはお勧めしないけど、一本試しに入れてみるってのはアリ。 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ ロアアーム交換したいー
GMBの商品見ると最近の適合確認数が多い。みんなやられてるんだねw
純正の品番末尾が013だけどJ11用が付くみたいだけど確証なし。HID車の配線クリップ固定穴があるとかないとかで品番変わるみたい
ネットの商品適合の質問で以前ショップがOK出してたけど再確認したら駄目って言われた。まあ厳密に言えば立場上そうなるかな
GMBにも一応確認取ってるけど誰か013の車でJ11用ロアアームに交換した方おられませんか？ ロアアーム自体がやられるってわけじゃないよ
ブッシュ打ち替えが出来ない（部品が出ない）のでしょうがなくみんなロアアームAssyで交換してるんだよ でも今調べてたらロアボールジョイントブーツ交換でも行けそうな気がしてきた
DIYでブーツ交換・グリスアップして駄目ならロアアーム交換のメニューで行ってみるかなあ ロアアームブッシュヘタってタイヤ上下にガタ有りで車検NGだった
純正より安い社外品あったから交換した 新車時からタイヤローテーションした時などにブーツ類を清掃してラバープロテクトスプレーを塗布してたら良かったかな？ >>51
自己レスだが2年前にブーツ交換してた。。。DIYじゃなかったから一応目視点検してみるかあ JB7を車検入れた時はエアコンが効いてたのに、車検が終わったら効かなくなってた
車検代だけでそこそこしたのに、エアコン修理までってなったら考えてしまう エアコンて故障つきものみたいね
10万km超えの予防整備としてコンプレッサーは交換しといた方がいい？ 壊れて配管の中に鉄粉撒き散らしてから交換かあ
部品代だけで10万超えそうだな
予防で変えとくも良しだし壊れないと信じてそのまま乗るも良し 5年ごとにエアコンガス全交換とワコーズのコンプレッサーオイル注入しておけば安心？ エアコンが効かなくなったから見てみると
マグネットクラッチが作動してなかったわ
マグネットクラッチのリレー交換で治った
かわいいやつめ A/Cガスが適正量かつベルト張りが適正なら10年10万キロは大丈夫
ガス漏れしてもプレッシャスイッチ作動してコンプレッサー強制OFFになるから
ロックしたり鉄粉回ることなんてあまりない
ダメなのはヘンな添加剤入れたり余計な無駄行為をする事
問題なく冷えているならリレーに任せてA/Cスイッチ入れっぱなしで普通に
使っていればいい JB7 20年経つけどエアコンは15年くらいでガス一缶とオイル入れただけだな
真空引きなどしたことない
簡単に断熱してるから寒いくらい効く エアコン云々は夜中に走ってみてから考えた方がいいよね >>69
いや実は14万km走行の2007年式w
>>72
何故に？？ >>75
部品番号の保証はしない。確認はディーラーへ
39794-SDA-A02
約1390円 オクで買った中古を予備で持ってる
2個500～700円くらいかな
ホンダ車のトラブルシュートには使える >>79
それが、実は名車なんだよ。
全然買い換えようなんて、気がしてない。＜現在ｗ 2003年式最初期ターボ。20万kmだが俺も乗り換える気しねえな
あと10年弱定年まではとりあえず乗る
まあまあ走って維持費も安いし愛着も湧いて乗ってて楽しい 2003年式 LA-JB1 タフタホワイト 43,658㎞ ﾉｰﾏﾙ 錆無し凹み無し
経年でツヤなくなったんでホンダボディーサービスで純正色再塗装済み
来月車検取る 乗り潰す（前に自分が潰れるかもな） >>82
おいくら万円しました？
おいらも窓ガラスやボディがまだら模様になってきたからやろうかな？ >>83
値段聞いたらバカでしょ！って思うよｗ 全込みで約45万でした
ボディーサービスって地域のＤ各社共同立ち上げでさぁ、施工開始から完了まで写真ファイルで引き渡し時に貰えた
馴染みの営業には「止めて買い替えしません？」とな
残存価値以下の車に払う額じゃないけど死んだオヤジ乗せて出掛けたりの思い出の車だから… >>83
あとは「超微粒子コンパウンドで磨き上げるのもあり」だよ
但し、こらやったら何かしらの表面保護をしないといずれ元通り >>84
バカだなぁ…(尊敬の意)
かっこいいよなJB1
永久動態保存スゴw 次の車検で落ちたらライフのターボにします。
ノンターボは坂道登らない >>86
脱着したのはF&Rガラスだけ
ゴム枠の下までぬるなら外すしかなかった
燃費悪いのが気に入らんけどね
どうもありがと！ >>88
ありがとうございます！
オヤジ繋がりがなかったら買い替えしてました
助手席見るといつもオヤジの姿が思い浮かんで来ます
誰しも少なからず思い出はあると思いますよ おいらも亡くなったオヤジ乗せてあちこちの病院通院してたな。思い出には変えられないよ。 JB7乗りで今さらなんだけど、ブースト計取り付けようと思うんですが、ちょいと質問あります。
エンジンルームから車内へセンサー線を引き込むのにフェンダー横のグロメットに穴あけて引き込もうと考えているんですが、穴あけした後は、防水シリコンみたいなの塗った方がいいですか？
塗った方が良いのであれば、何塗ればいいでしょうか？ >>93
コニシの「シリコンコーキング」
カラーは「黒・白・グレー・クリア」
ホムセンなんかで売ってるよ わざわざ穴あけなくても配線引き込みのサービスホールが空いてるよ
助手席側のキックパネル外して発煙筒ついてる裏側辺りからフェンダーに引き込めるしパネル内はわせればいいので防水はやる必要ない
スパイラルチューブ巻いて配線の絶縁処理はちゃんとやったほうがいいと思うけど 俺は運転席側から通したな
センサーは環境考えて室内設置だから負圧チューブだけ
ネットにも色々事例が出てるよ 負圧取り出し位置からしても運転席側がいいかも～
メーターも運転席側に取り付けだろ？
まあ好きにしれ ロアアーム交換かなあって言ってた者だったけど結局タイヤ更新＆適正空気圧で事なきを得そう
純正なら工賃含めて4万円。。。
古くて硬すぎる安タイヤ替えるだけでこんなに違うのかと再認識できて良かった >>101
ウホッいい情報w
今日ピカールエアコンプロテクター処方した
WAKOSの数分の1だしね
吹き出し口の温度が22°Cから19°Cに下がった、って高目じゃね？
ガスチャージホースのゲージで45psiと適正範囲（25~55psi）ながらやや高めで追加ガス入れた方がいいのかどうか？？ >>102
コンプレッサーがへたってきてる。ってのもあるかも？
（効率が下がってる）
費用対効果なんだが、「エアコンガスリフレッシュ」ってのも考えても良いかも？
一回全部抜いて、真空引きして、再度再生ガス適正注入ってんだが。
某カー用品店関東近県だったら、5500円（税込）でやってくれるところあり。
一回完全に抜いて、適正重量で再充填してくれるから、これでダメなら
次考えよう。 155/65R13で多少高くてもいいタイヤある？
ネクストリーはヒビ入ってイマイチ、
エナセーブはサイドウォールヒビ入ってバーストして二度と買わない、
トーヨーSD7は値段の割に良かった
NH100Cも良かったからNH100Cにしようかと思ってるけどオススメあったら教えてくれ 俺はXM1→エナジーセイバー→エナジーセイバー4とずっとミシュラン
ミシュランは基本的にグラフにした時に突出した性能がないバランス型という感じだけどとにかく長持ちしてくれる >>104
油性タイヤワックス使ってない？
普通そんなにヒビ入らないと思うけど何年乗った？ 良いタイヤなんて、ライフに嵌めた事ないｼｮﾎﾞｰﾝ(AA略 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ >>106
タイヤワックスは使ってないんだなそれが
バーストしたのはたまたま貰った中古の4年落ちだったかな
たしかに前の持ち主がどう使ってたかはわからんが…
知り合いの整備士連中も全員口揃えてダンロップはヤバい、って言ってるから特にダンロップはヤバい
ネクストリーは全体にちっさいクラックが入ってだんだん色が白くなってくる、バーストしたことはないがトレッドがベロリンチョしてるのは見た >>107
(AA が嘆き顔にも見えるよ
てかｼｮﾎﾞｰﾝ(AA略とゆうコンボかと思って検索しちまったオレ暇
>>103
その施工して貰えばスッキリするよね
正に費用対効果だが今回添加剤とチャージホースで2000円だったんで今夏はここまでとするわ 2年使った155/65のEC204はサイドがひび割れし始めてるな。タイヤワックスは使っていないが2カ月に一回以上ワックス洗車はしている
2台ともリアのみ使用で2年2万kmと2年4万km。乗り心地やグリップ感は変わらずいい
次のタイヤ考えるのも楽しいよね 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ JCライフがエアコン修理から帰ってきた～エアコンの効きが今までと全然違う。超キンキンに冷える
配管洗浄とエキパン・コンデンサー(&レシーバタンク一体型)交換で5万円
ディーラーが提示してきたエバポ交換10万円に手を出さず、整備工場に頼んで正解だったようです いやだから整備と板金とエアコンは別の業者の領分なんだって >>115
その整備工場の向かいにある自動車電機工業所が協力してくれたんです >>117
電機屋さんの作業分はサービスということで無料でした どっちやねん
いいじゃん安く直せたんだから。そうくさすなよ
リヤ3面もIRカットフィルム貼りたいけど来年だな。長期駐車後は最初の2分間窓開放外気導入スタートでしのぐわ
>>114
良かったね >>119
事前の点検も含めて無料じゃさすがに申し訳ないので、お礼にビール券何枚か包んだよ 無料と言って実はちょっと払ってると思うけどな。ボランティアじゃないんだからw
また気持ちよくリピートしてくれるし頼んだ方も手間も省けてるしWinWinってやつか 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ ふと気になってリザーブタンク内の冷却水の量を見てみた
始動前…Lowぎりぎりより少し上あたり
チョイ乗り後…LowとHighの中間、ややLow寄り
なんですが、少ないってことはありませんか？
4月に12か月点検やって問題なしだったので今まで気にしてなかったんですが リザーブタンク側はとりあえずちゃんと入ってるなと目視出来る量であれば特に問題なし エンジン冷えている時の液面の位置にテープを貼っておくとラジエター液漏れの時に直ぐ判断がつく、
俺はエンジン冷えている時はLOWERちょうどにしているけどね リザーバタンクのMAXとMINの(じゃなかった？)刻印がやたら見づらいんだが
皆さんライトで照らしたりしてるの？ >>125
ラジエターキャップへたってるんじゃね？ >>129
ラジエータキャップは、先月交換したばかり >>127
エンジン冷えてる時でも、冬と夏では液面の位置違うのでは？ 昨日タイヤの空気圧調整してたら、スリップサインがうっすら見えてきたので、
ノギスでタイヤの厚さ測ったら4mmほどでした
まだ大丈夫かしら？ もう、すでに端っこの方が減ってるんじゃないのかな？
それと細かなひび割れも交換の目安だよ ビビ入ってるから溝云々ではなくさっさと交換しなよ
てかよくそこまで放置できるな >>138
今年4月にデラで車検受けたときも表面のヒビは同様の状態だったが、ヒビについては問題ないと言われた ちなみに、溝の中やラジアル境界の亀裂みたいなヒビは一切ありません
過去に安物のタイヤワックスで表面に亀裂が入って早期交換した苦い経験があり、タイヤワックスや保護スプレーの類は使ってません 用語の使い方間違ってたみたいなのでヒビについて補足
接地面は、角の部分にうっすらとシワのようなヒビ（>>135参照）
側面は、ヒビなし
です お天道様が見てるから
おテント、サマーが見てるから
神様が見てるから
宗教の方だろ？
他人を恨むんじゃねーよ
↓レクサス乗ってる方↓、天然馬鹿↓
「全てに感謝、全てに、ありがとうを忘れずに」ホザいてレクサス乗ってる方
↑天然馬鹿↑ ほっといて表面のゴムが剥けてきたことあるので変えなさい >>144
ひび割れっていうよりブレーションって感じに見える。俺なら普通にまだ乗るなああ
トーイン狂ってないかい？ そんなに距離乗らない人なのかな？
タイヤは乗らなくても劣化するし、劣化の始まりではあると思うよ。
（初期性能は満たしていない。って、意味）
大体で言えば、5年5万キロで想定寿命。
距離乗らなくても5年で想定寿命。
後は、自己責任。 >>146
冬タイヤ交換予定の12月まで持てばありがたいです。今年は金欠気味なので
ちなみに冬タイヤは昨年スノープラットフォーム寸前まで減ったので交換時に買い替え予定です
>>148
アライメント調整はやったことないですが、左右前後同様に外側トレッド付近が>>144のレベルで劣化しているので
クルマ側というより、このタイヤ(DNA ECOS)の劣化しやすい部位なのかもしれません
>>150
前回のタイヤ交換から4年で約3万キロ(冬は冬タイヤ装着のため春～秋の距離)走行です
会社も自宅も青空駐車で紫外線浴びまくりですが、冬は冬タイヤに交換してるため整備工場内で保管してます
5年で想定寿命ということは、持ってあと1年、その時は溝残り4mm→3.3mmくらいですかね
4年経過したタイヤとはいえ、乗り心地が硬くなったとか豪雨時にブレーキ効きづらいとかは今のところありません >>152
判断は悩みどころだけど、JAFの統計では5年経過のタイヤから
バーストなどのタイヤ由来の出動件数が上がるらしい。
溝が浅くなると釘も拾いやすくなるしね。
車検に通らなくなるのは残溝1.6mmってだけ、明らかな偏摩耗や亀裂さえ無ければ
車検は通る。
もちろん、スポーツタイヤとかはもっと旬が短い。
> 乗り心地が硬くなったとか豪雨時にブレーキ効きづらいとかは今のところありません
いや、かなり違うと思うよ。よっぽど鈍感じゃ無い限り。 >>153
今の夏タイヤ交換したのは2018年7月末。2023年7月以降(5年以上経過)まで今の夏タイヤを使うつもりはありません
計算では、2023年7月まで乗ると溝の深さも3mmになりますし
冬タイヤ差し替え→再度今の夏タイヤに戻した後、1か月程度乗ったら買い替えかなと、今のところは考えてます >>154
×2023年7月以降(5年以上経過)まで今の夏タイヤを使うつもりはありません
○2023年7月以降(5年以上経過)も今の夏タイヤを使うつもりはありません >>152
トーインだけなら簡易法で簡単に確認できるよ。自分で測った値とディーラーで測った値がほぼ一緒。ググってみて
まずは車両の現状確認が大事だと思う。高いタイヤ買ってまたすぐ摩耗したら嫌でしょ？ >>156
確認できたとしても、調整は結局整備工場に1日預けて何万と金出す必要があるんだっぺ？
近所の軽トラ運転手も、タクシー運転手も、トーインの調整してるなんて聞いたことねえっぺよ
別に;レースに出るわけでもねし、それ７やってタイヤの寿命が数十倍持つというわけでもねっぺ？ >>158
自分で簡単にやれるしディーラーに頼んでも2千円以下かジュース代くらいだよ。ggrks
トーインも適正値を外れるとタイヤが3倍くらい摩耗が早くなるよ。実体験で実験済み。自分の周りの意見が常識というのもネット社会じゃｱﾚだよ笑 必死に自分の意見を正当化しようとしててみっともないぞ >>159
タイヤの減り方が一部のタイヤだけ偏ってると分かった時点で修理してもらえば済む話じゃねぇけ？ ていうか車検の検査調整項目なんだから、車検時だけで十分だっぺ 144=152です
>>156
身近なもので簡単に調べられるのであれば、検討してみます
治具を自作する必要があるレベルであれば諦め、車検時の調整に任せるでいいかなと思ってます
年1万キロ、一般道のみの走行ですし >>163
メジャー、仮止め用のガムテープ、老眼鏡笑があれば一人でもすぐにできるよ。治具作成のやつは俺はやってない
個人的にはトーイン0.5～1.5mmがおすすめ
直進安定性も上がってハンドルの据わりも良くなりコーナーも楽しい。タイヤの偏摩耗もない あ、ごめん 0.5～1.0mmね
1.5も付けると偏摩耗、ロードノイズ発生した >>164
検索キーワードに「空き缶」を加えたら、簡易測定方法がゴロゴロ出てきた
理屈を把握しました 最後のライフってインタークーラーの穴無いんだな
つまりずっと要らなかったのではないか コストってのも有るかも？
JCの方がコストダウンされてる感じ(異論は認める) インタークーラーの穴にロマン感じる奴がそれ程居なかったんだろw
ボンネットのエア吸気口やバルジとかと一緒 俺の社会の窓も全開です(^^)v
空冷です(^^)v >>173
ﾜﾗﾀ
スピードに応じて自動開閉させて空気抵抗と冷却効果を両立汁www このスレで、リアのアクスルブッシュ交換したのいる？
JB1とかには、部品設定されてるんだけど。
JB以降JCなどでは、アッシー交換。 タイヤの新しさにやたら拘る奴居るけどテキトーでいいと思うんだ
ひび割れしてても、12年前のタイヤでも案外バーストしないもんだよ
Byバースト歴6本のケチ 俺もいいおっさんだが、今までバーストの経験は一回も無い。
パンクさえ無いくらい。
それなりに気使ってれば、良いだけ。 バーストは事故につながったりしそうだから普通にやばいと思うよ。しかも6回も！？
バースト時の対応とかめんどくさいと感じてしまう
業務使用かなあ 斯様にバースト童貞は必要以上に恐れてしまう
何事も経験すると見えてくる事が有るよ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ >>180
しなくて良い苦労はする必要が無いよ。マゾ以外はｗ バースト讃美者のほうがどうかしてる。最近数年の暑さのせいかな 20万kmで足廻りから段差で異音発生JB7
ロアアーム交換で9割方収まった
悪路ではまあ最初からこんなもんかなと
あ、ショックアブソーバーは換えたけどスプリング未交換だからかもしれないと今思ったw
様子見だ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
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山口５８０
７３―３０ と思ったけどルマン入れて様子見してみるわー
半分趣味の旧車だからね。ホンダ軽四ターボ4AT最高っ！ ライフの次はライフじゃろ
中古安いんだし毎年乗り換えろ 降雪地域ならNボより車高が15mm高いNクロスが良いな 満タンで200キロも走らん
愛国心はあるのかこの大食い！ 最近JC1前期ディーバ購入しました
タイヤは165/55 14インチですが安い155/65 14インチに変更してもいいですか？ >>198
釣りじゃないですが
少し大きくなるけど現行のnboxとかが採用してるタイヤの方が店舗の在庫や価格等含めてメリットがあるかなと思ったので 全然取り付くんじゃない？
引っ張りタイヤになってカッコも良くなるとか
知らんけどw 涼しくなってきたから、足回りやろうかな？
もう部品は揃えたｗ ちょっと高いけど20年20万km持ってくれたから発注したよ。ついでだからマウント3か所全部
まだ10万km乗るつもりだしーまあ純正部品のあるうちにやれて良かったとも言える
冷えているとエンジンオンオフだけでもドンッ？ダンッ？っていう異音とショックが出るようになったよ 純正車高？落とすのかな
俺は前はKYB NewSR、リヤは純正アブソーバー（前後とも新品）でリフレッシュした。
スプリングは前は使いまわしで後ろはへたりが出たので距離走ってない中古品に交換。今のところ問題なし
純正スプリングの新品がもうないから次はKYBローファースポーツサスキットにしようかなと思ってたりする >>210
前後とも、New SR で既存純正バネ使用予定。（車高は下げたくない）
関連ブッシュは、純正＆安い社外で入手済み。
Fサスのブッシュ劣化でガコガコ言ってる、車検までにはやらざるを得ない。。
（ばれないかも？だが、前回それを上手くしのいだ） >>211
おお、頑張りなよ
早くやりゃ良かったって思うはず >>193
スタビのブッシュかと思ったら違ったー
まさかのエンジンマウント。三カ所で三万円也
ごっつ静かになった 昔の煽りにあらぬ方向からブーメランが戻って来たwww 初めて買ったライフFターボ、オーダーメイドのシートカバー付けたりして可愛がってた。
でも、その頃の会社では排気量が大きければ大きいほど偉いような風潮があって、悔しくてRB1オデッセイに乗り換えた。
若かった、今になって未熟だったと気付いた。
今更気付いたライフの良さ、チップアップスライドシートも素敵だった。
何より走行フィーリングが良かった。
変な位置にあったオプションのフォグランプも良かった。 長年乗ってるJB5、ウインカーの調子がおかしい
ウインカーリレーが原因かなと思うけど、DIYだと難しいですかね >>218
左ウインカーが点きっぱなしになったり、まったく点かなくなったりします
調べてみるとインテグレットコントロールユニットの故障でほぼ同じ症状が出ている記事が結構出てきますので、これかなと >>219
ヒューズボックスの裏だから割と作業的には簡単な部類ではないかな
はずす時に力入れすぎたり無理やりやって爪を折らないようにだけ気をつけておけば
寒くなるとプラも固くなるから今のうちにやっちまいな！ >>220
そうですね…
1万以上するパーツなんで地味に財布に痛い…
>>221
ウインカーリレーだけじゃなくて色んな部分を制御してるみたいですね JB5ならインテグレーテッドコントロールユニット(ターン&キーレス統合ユニット)だと思う
ヤフオクの中古品交換で直った ちな、JB5の場合 38650-SFA-902 control unit,ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃﾂﾄﾞ
アマゾンでは、新品￥13,530
部品番号の保証はしない。詳しくはディーラーへ
>>all
専ブラで書けなくね？ >>225
自分の環境だと専ブラでドコモから書くとbanされるね
楽天モバイルだと大丈夫
banされたらバックアップ取ってアンインストール、インストールしてデータ復元でとりあえず元に戻る 足回り一新したJB7だけどフロントをNewSRにしてるからか突っ張り感が出た。長時間乗ってるとちょっと疲れる感じ
むむ、これはゼストスタビとマッチしていない。。。と感じて片側のスタビリンク取り外して走行テスト
お？いいんじゃないって感じ。いい意味でミラやアルトのような柔らかさが少し加味されてロールも大きくない。高速走行して良かったらそのまま行くつもり >>227
なるほど、参考になる。
ゼストスタビがあのシリーズで一番硬いからね。
涼しくなってきたから、今月うちの車もやろうかな。と、思案中w 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ 20年目JB7なら台風で出かけて吹きっさらしの駐車場に止めたりしても何の抵抗もない
横転しなければ全塗装のチャンス。。。？ 19年目 LA-JB1
昨日、車検から上がってきた
Dde車検受けたけど全込み（法定費用込み）で￥140,612-
交換部品は以下
「ﾌﾞﾚｰｷ関係」・Fｷｬﾘﾊﾟｰｾｯﾄ（ﾋﾟｽﾄﾝ）・ﾃﾞｲｽｸ・ｵｲﾙ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｯﾄ等々
「その他」・ACﾌｨﾙﾀｰ・ｸｰﾗﾝﾄ・EGｵｲﾙ・ﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟ・ｶﾞｽｹｯﾄ
四半世紀超えは楽勝♪ 大事に乗る 因みに法定費用は、￥30,330-
車検整備代は￥110,282-でした 全然大したことしてないっていうか
ベアリングとか大丈夫なの >>237
走行が43,731㎞だから状態は最良って言われた 月に200キロも走らせないクルマを19年も維持してるのか >>239
>>240
ご指摘の通りです
CVCCｼﾋﾞｯｸ1500RSL、EP71ｽﾀｰﾚｯﾄ,SWGNﾃﾞﾗ（2000年式）持ってるんで
動態保存って言われても仕方ないですねぇ
上の３台も当然実働現役よ おじいちゃんかな。ディーラー車検ってセレブだな
DIYならFパッド交換3千円、ディスク交換1万円、エアコンフィルター交換千円、フルード交換2千円くらいか
キャリパーオーバーホールはデラにやらせて1万円ぐらいだった
しかしRF1てもうかなり古いよな。乗ってたよ。走らねーからRF3にしたよ 廃棄物の処理とか、工具や機器代を考慮すれば
DIYよりプロにやってもらった方が結局はお得だと思う。 んなこたーない
オイルやスクラップもタダで引き取ってくれる所が多い。工具もディーラーで買うタイプかなw
Amazonやモノタロウも知らない冴えない営業？ マンション住いとかなら金や手間かかって当然 まぁ何かあったときの責任料ということだな
DIYだと全て自己責任だからな DIYは何回分の工賃でこの工具買えるとか考えてる時が一番楽しい まあまあ
自分で出来る人（時間知識場所道具）なら、自分でやれば良いさ。
出来ない人ならば、外注に出すのも悪くない。
年収が高くて可分所得が多い人は、外注（ディーラなど）に出した方がお得だしね。
俺か？全部言わせんなよ恥ずかしいじゃねーかｗ
>>248
俺も、工賃考えて工具買うパターン。工賃は残らんけど、工具は残るからねぇ。
この間買ったクランクプーリーロックツール、次いつ使うんだろう。。。（遠い目） DIYは何といっても屋根付きガレージの場合は好きな時間にやれるからな
春先とか今の時期は休日朝3時とか4時くらいに起きて整備やると清々しい >>250
ウチは「男の子の夢」ガレージだが、ガレージにはすでにお宝たちが鎮座してるんで
ガレージ前という露天で整備してる。
お宝っていうのは、”お不動さま”って事だがなｗ
ウチのライフ君はとっても良い子で、安いレギュラー燃料でも文句も言わず
定期交換部品だけで故障もせず、これ以上の名車は少ないと思うよ。
ウチで1番働く良い子ですよ。 >>241
シビック、すげぇﾁﾝﾋﾟｸなんだが。
俺に余裕があったら、是非とも譲り受ける予約を入れたいくらい。
モノ（車）には”魂”が宿ると思うから、大事になさってください。 >>253
ありがとさん！
シビック 1977年式
EP71 1987年式
RF1(後期）2000年式
ライフ 2003年式
前車２台はマニュアルなんでクラッチ板のスペア確保して乗ってます
あとはACガスがフロンなんで今後の課題ですよ（泣） >>255
旧フロンは、多分無くならない。んで、あまり気にしなくても桶。＜金額はそれなりに張るが
最悪レトロフィットってのも、出来るし。（冷却効率は下がるけどね） JB1ヘロヘロだけど健気に動いてる
車検が近づいてきて乗り換えに迷ってます
継続しろって誰かに背中を押して欲しい気持ちです
下取りとか娘を嫁に出すくらいな気持ちになりそうだし >>259
私、17歳の女子高生ですけど、JB1ライフに乗ってる>>259さんは素敵だと思います＞＜； >>259
走りに不満がなければ車検通せば？ 今、車高いしね
今の迷いを通り過ぎたら立派な旧車乗りだ。小綺麗にしてたらなお良し
純正エアロ付いてるJB1とかボクシーで好きだよ。さすがに見なくなってきたけどね >>263
ありがとう
同じおっさんなのに勇気づけたい一心でそこまでしてくれて
一生忘れないよ(ハート) >>264
ありがとう
本格的に壊れるまで乗ろうと思います >>227だが車検の前だからスタビ全外しで走行テストしてきた。全然OKだった。高速走行、急ハンドル時も問題なし
何より静かになる。もっと早く気付きゃよかったレベル
ホンダアルトの完成だw 18歳の娘の通学用にjc1前期ターボディーバ買ってやった
エアインテークが穴あいててカワイイと喜んでるよ
このスレの仲間入りさせていただきますのでよろしくお願いします 渡邉 美樹（わたなべ みき、1959年10月5日 - ）は、日本の実業家、元政治家。 ワタミ株式会社代表取締役会長兼社長。学校法人郁文館夢学園理事長兼校長[1]。一般社団法人ソーシャルビジネス・ドリームパートナーズ代表理事。
神奈川県横浜市出身[1]。少年時代は野球に熱中していた。10歳で母と死別。父が営んでいた広告事業の会社が清算されたのを目にし、将来は経営者になることを決意する。
また、近所に住んでいた大学生が声をかけてくれたことをきっかけにキリスト教系宗教の信者となり伝道活動に従事していたが、
中学生時代に「信者以外は救われない」という教義に疑問を持ち、卒業を機に決別した。
しかし現在も著書において聖書を引用し、「いまでも時折、懐かしく頁をめくるその聖書の教えは、後に会社を創業する際の理念の元になっています」と語るなど、思想の土台となっている[4]。 ttps://abema.tv/video/episode/89-71_s10_p3909
うんこ漏れそうなのか んまぁ、そういうヤツもいる。
包丁は人も殺せるが、人を殺すための道具じゃ無い。
ライフ？
誰にでも乗りやすい、良い車なんじゃ無いかな？ 4ナンバー登録のライフを見かけた。最大積載量150kgの表示。 >>275
13年の増税回避かな
12900円が6000円になる
ちなみに農家なら農業利用で任意保険も貨物のほうが安くなる なるほど
でも、貨物化の改造って意外と大変だった記憶が
(荷室の窓の保護バー他)
税金安くなるなら、検討しようw まあ普通の人はやるメリットないよね
老人の足車ならなんとか。。。でも孫とか乗せれないよキッツ ひょんなことからNBOXを新車購入することになったので
5年落ちのNBOXのNAか娘が乗っている13年落ちのJC1ターボを下取りに出すので
娘にどちらか乗りたい方を選んでと言ったら即答でライフを選んでいました
まだしばらくこのスレに居れそうです もし、もしもだけど、CVT使ってなかったら乗り換えてた。 >>280
しまったｗ
お父さん、ぜひお嬢さんを(ry >>285
質問の本意が解らない。
すでに、中古車なんだから状態はそれぞれ 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ >>286
反応ありがとう
乗ってる人が居たらその人なりの評価を何でもいいから教えて欲しいです。個々のコンディションでもいいし。 13年くらい乗ってるが、まだまだ壊れる気配はない。
でも子供も大きくなってきたので、そろそろ買い換えも検討中。
ずっとディーラー点検だけど、やはり売れるものではない？
少しでも値がつけばラッキーくらいとしか思ってないけど、どこに持ち込むのがよい？？ ライフはオークションで引っ張ってきても乗り出し15万だからなあ
無料で友達にあげるくらいの価値なのでは？
ターボとか四駆なら値段つくのかね？ >>292
俺もたまに、高速走行前にハイオクで満タンにする。
カーボン落としだね。 みんな燃費どれくらい？
ウチのJB7は13.5くらい 車を売るならビッグモーター
いや、まじで
ダメだったら素直にスクラップして回収 >>295
19年目のLA-JB1
湘南地区市街地居住
14.6/L >>295
東京近郊 新車時よりe燃費での記録
登録車種：JB5
平均燃費：15.55 km/L
最高燃費：23.36 km/L
最低燃費：11.15 km/L >>296
>>297
ありがとうございます。
次もホンダならディーラーも有りでしょうね…でもホンダではないので、ビックモーターにだしてみます。 >>300
面倒でも競合させるほうがいいよ
それで昔S2000が120→200万円以上になって買った時と同じぐらいで売れた オレ岐阜県住みでライフはJB5 走行距離8万キロ燃費は平均値17.4キロ jc１ＮＡ 2wd ４万km
一般道20km高速20kmで通勤使用 16-17km/l満タン法
メーター表示で19km/l弱
オイルにモリブデン添加して若干良くなった。 12万kmで買って現在145,000km
最近車検は通ったんだが予防整備としてドライブシャフトブーツ交換した方が良いだろうか？ 連投すまん
車検前チェックでジャッキアップしてニュートラルに入れた状態で前輪を回すと右前輪より左前輪の方が倍くらい重く感じたんだが、不等長だからそんなもん？
ブレーキ引きずりかと思い100m走行後左右ディスク板触ったが温度の差は感じられなかった いずれも診てないので、なんとも言えん
>>305
基本破けてなければ桶
>>306
よくわからん jc1na 2wd 15.6
>>304 それ使ってみようかな >>307
ちょい乗り後の確認でやっぱり左前ディスクの方がやや温かった
最近燃費悪化傾向なのも気になってたし明日キャリパー外してみるわ >>310
シールキット買ってからの方が良くないか？ シールキット買ってもピストン錆びてたらキツいからピストンも買っとこうぜ
ちなみに俺のJC1もキャリパーオーバーホール直後でも同じ感じだった
ドラシャの角度が左右で違うからフリクションの差だと割り切ることにしたよ >>309
ホムセンの700円のヤツだから、何を使っても同じじゃないかな。ハイオクが全部同じだったように。オイル交換毎に入れるとじわじわ効果出てくる。 左前輪重い件、キャリパーチェックしたらゴリゴリでしたw
知らんかったがタイベルと同じ10万km超えたらオーバーホール推奨だってね、その割に取り上げられないね
シールキット用意するか、ヤフオクで丸ごと買うか、検討中であります >>314
ヤフオクで買うくらいなら、ディラーでやってもらい
まあまあ高いけど、まあまあちゃんとはやってくれる
自分で出来るなら、シールキット購入良いんじゃ無いの そんな俺だが、
涼しくなってきたんで、とうとうNewSRの組み替えしようかと。
細かい部品も拾ってある、在庫中。
ただ、やる気が出ない。
みんな、ヲラに力をくれW >>316
オイル交換でもしてみると結構やる気出るよ～ >>317
オイル交換などは、朝飯前。
ちょっと、時間が掛かる作業に躊躇するんよ。
掛かればすいすい行くんだが、ちょいと始まりが問題なんだよ。 >>314
やってみると結構ブレーキのオーバーホールって簡単だよ
シールキットとヤフオクで中古用意して事前にオーバーホールしておけば交換するだけで楽
ブレーキフルードとエア抜きのホースの用意も忘れずに >>318
その取っ掛かりにいちばん簡単なオイル交換をと思ったんだけどね >>316
今日ふと気になったんだがレスがあったな
まだやってなかったんかい
新車以上になるよ はよーすれば良かったってぜってー思うから。やる価値∞ 俺もキャリパーのOH作業はめっちゃ苦手だけどこれ買ってやってみたら拍子抜けするくらい簡単に出来たわ
https://youtu.be/_yHDM0xrvow キャリパーOHはプロに任せてるわ
18万kmで初めてやったがまだ動きは大丈夫だったみたい。降雪地帯ではない
リフレッシュで気持ちよくブレーキングできてる >>321
昔から「やれば出来る子」って、言われてた(^^ゞ もう持ち込めよ
俺はタイベル関係はネットで6点セット一万ちょっとで買った
懇意のデラが持ち込みでもやってくれるって 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ N-VANのナビを新しく付け変えたので古いのをjc1ライフにつけようと思ったらバックカメラの端子とラジオの端子違うのかよ～
今日中に2台取り付け作業終わらそうと思ってたのに無念 キャリパーOH、土日費やして左右とも実施
ハンドツールのみでピストン外しやダストシールのブーツ被せには四苦八苦したがなんとか完遂
左ピストンだけ強烈に錆びてて右は無傷だったのは道路で水被り易い側からだとか？？
フルード垂らさないためにブレーキペダルを踏込み状態で固定してたらバッテリー上がりしたのはご愛嬌だw 軽に無意味な社外マフラーをつけて珍音を撒き散らすクズ
kei ボディカラーブラック
山口５８０
７３―３０ 素人が、キャリパーOHとか驚きだ
知識や経験が無い人間がブレーキの分解作業やるなんて正気じゃない ダイソーでも売ってるような安い工具なんだしブレーキ周りの整備やるならバイスプライヤーくらい買ってやろうや JC1純正バックカメラって6Vなのね
危うくバックランプと直で繋いでぶっ壊すところだった ウゲー
20年くらい前に使ったきりのスプリングコンプレッサーが見つからない。
仕方無い。アマゾンでポチッとな
って事で、現在お不動様。
クソー 昔は工具もちょっと特殊だと買うのも大変だったよね。 Amazonもあるしアストロ、ストレート、スーパーチープありでいい時代になったよなー
キャリパーOH時にタイロッドエンドブーツの破け発覚
月初の持ち込み車検、良く通ってたわw
１個400円の部品Amazonで買って土日に作業予定 あんたの工賃すごいことになってるぞ
趣味ならいいけど 失敗する幸せってあるからね(致命傷じゃなければ)
ありとあらゆる失敗を経験した人が成功者だからね
そこまで耐えられるか？って話になるけど…
うちのJB1はそろそろもう無理かもしれんけど
とにかく呉工業様のシリコンスプレーとコンタクトスプレーだけはみんな買っとけよ
あちこちギシギシいうのが直ったしドアの開閉スイッチのとこもスプレーしたら直った おかげさんで、ショック交換完了(^_^)v
一瞬、スプリングコンプレッサー返品しようかと思ったが、使用後に返品は鬼畜過ぎるので
思いとどまった。
しっとりした乗り心地で、うむ、満足じゃw
しかし、次はいつ使うだろう…..スプリングコンプレッサー 別車で使やいいじゃない
ショックアブソーバーは大事よね～
あと10万ｋｍは乗れる！と思えるのといい乗り心地になって愛おしくなる タイロッドエンドブーツ交換、いくら叩いてもナックルから全然外れないんでアストロにリムーバー買いに行く気になったがダイソー鉄ハンマー購入でなんとか完遂
モンキーで叩くのとは威力が違ったw
が、今度はスタビリンクブーツ破れとストラットアッパーがた付き発覚www ボロく（褒め言葉）なってきたから、DIYネタが多くなってきたね。
先日交換したNew SRの件だが、ストラットベアリング何の変哲も無いんでGMBで良いかと思ったが、大失敗だった。
付いていた10万キロ超えの純正よりも明らかにゴリゴリしていたんで、隙間からシリコングリス入れて組み上げてみたら
低速時の操舵とか、据え切り時にスプリングがなる｡｡｡｡orz
しばらく様子を見るが、治らなかったら純正部品再手配だな。くそー JB1だが9月中旬頃からアレ？なんかセルが1発でかかんないなぁ
って感じで先日、何十回も回さないと掛からなくなりアイドル不安定
暖気後もまともに走ったと思ったら回転が上がらなくなり速度が出なくなって
裏道通ってやっとこさ自宅に帰還
プラグは去年変えたばっかりでイグニッションコイル交換してもダメ
夏場は調子よかったのになぁ
寒くなるとエンジンから異音がするし
これ修理大変なのかな？お金ないんだよｗ >>346
信じるか信じないかは貴方次第な話だけども
良くも悪くも常に同じ挙動ではっきりしてるのが機械系
良かったり悪かったり意味不明な時はだいたい電気系ってイメージ
まずは一番にリレー交換を薦めるよ安いし
メインリレーassyで2個セットのやつ
ディーラーで工賃込みで1万円弱 呉エンジンコンディショナーの出番だな
まずはインテーク・ISCV周り、のちにプラグホール攻撃w 今シーズンも恒例Dレンジアイドリング時振動発生
モニタすると停車後じんわりと700rpmに落ち着き、うっすら回転が上下(680～700rpm)してる時
そもそも700rpmは低すぎるらしいんでISCV清掃はやるかな >>350
毎年なるならECUとか根本原因が別にあるんじゃない？ >>351
自分は>>350じゃないけど(前スレ769)、それ含めてやっても直らなかったよ
>・ナンバープレート裏付近の触媒ステーが折れていたので交換
>・エンジンマウントゴムの交換
>・ミッションマウントゴムの交換
>・エアクリーナボックスマウントゴムの交換
>・ボンネット裏の止めピンの大半が割れていたので全交換
>・プラグ全交換
>・各部ゴム/プラパーツにアーマオールなどのシリコンスプレー
>・KURE フュエルシステム インジェクションクリーナー
>・ワコーズ フューエルワンガソリン添加剤
>・エアクリーナエレメント交換
>・ISCV（アイドリングスピードコントロールバルブ）のクリーニング＆ECUの学習リセット
>・オイル＋エレメント交換、オイル添加剤追加
さらに今年はエアコン故障でエアコンほとんど交換(コンプレッサー・コンデンサーユニット・エキスパンションバルブ)したし
それでもライフの冷え性は直らない
JB～JCライフの持病だと思ってもう半分以上諦めてる いまさらだけどハザードスイッチってライトオンで光らなかったっけ
夜暗くてスイッチどこかわからんのだがｗ >>352
えー持病なんですか
夏場は異音もなくあーこれあと20年は快適に乗れそうｗ
とか思えるほどスムーズなのに
寒くなるとエンジンとかミッションからガタガタ壊れそうな音がします
エンジンが温まればマシにはなるんですけど ISCVも清掃だけじゃ駄目で交換して直ったとかなかったっけ？ 理由は知らん
>>352
イグニッションコイル交換も効くぞ
ちと別件だが段差での異音はエンジン・MTマウント計三ヵ所とスタビ取っ払いで完全攻略した。ショックアブソーバーは交換後2万㎞ イグニッションコイル 6本って贅沢なエンジンだよな JB5、ステアリングギアボックスはメンバー半下ろししないと降ろせませんか？ 寒くなってきた。そろそろこのエンジンの辛い時期になってきた。今年はアイドリング不整脈ならないといいな 修理に出したJB1だけど何にも連絡が来ない
まだ故障個所の特定が出来てないっぽい(´・ω・`) ボンネット開けて見てきた
アイドリング850rpmだった うちのは真冬も快調だなあ JB7、20年目
ラジエター＆ホース交換、ISCV時々清掃、プラグ定期交換、IGコイル交換、エンジン用エアフィルター定期交換、バキュームホース類ほぼ全交換、インジェクタークリーナー類定期投入
燃料・エアー関係・電気関係がしっかりしてれば不調になるはずがない。どこかがおかしいのは間違いない。バキュームホースとワンウェイバルブ替えてない人とが多そうだけど
以前冬の冷えてるときにカタカタ音が出たけどボンネットキャッチのガタつきだった >>363
>ラジエター＆ホース交換
何でラジエーター交換したん？ >>363
>ボンネットキャッチのガタつき
確かに、言われてみれば、何か棒状の長さのあるものがバタバタしているような音なんだよなぁ
今度点検があるからついでに見てもらうかな >>353
ライフさんの動画でライト付スイッチに交換やってたよ 36万キロ手前で初のドラシャ交換
うーん苦戦したわ笑 >>366
ボンネットキャッチだったら、捻るだけで調整できるからやってみては？ 異音の原因がボンネットキャッチのガタつきとか
レベルが低過ぎて草 >>367
つまり普通はライトついてないってこと？ 異音ってデラや整備工場じゃなかなか対応できない。まあ売りっぱなしかな
たどり着けばなんて事はないことでもまあ他人事だよね
DIYで直すと愛着もわく >>361 ですが、修理工場から原因がわからんと泣きついてきた
別の修理工場にドナドナを依頼した
原因が知りたいな >>374
どっかで二次空気吸ってる。（スロットルボデイが変、インマニの繋ぎ部分、他）
スロットルは高額なんで、「試しに交換して見るか」がやりにくいと思う。
に、一票 >>375
いくらなんでもそれくらい調べてるでしょ >>376
いや、あまり儲からない修理の故障診断なんて、かなりおざなりだよ。
だから、修理しても直らない事が多い。
保証の残ってる車だと、一切合切交換できるからどうにかなる。
不定愁訴な症状ならなおさら。
調子の悪いときに、パークリでもつなぎ目などに振りかけてみ？
変化あれば、もう原因はわかった様なモノｗ >>377
症状は9月中旬ごろからエンジンの掛かりが悪くなって
何度もセルを回さないと掛からない
掛かってもエンジンが温まるまではアイドル不安定エンストしそうになる
走行は出来てた
10月に入って暖気して走行するがエンジンが止まりそうになり
アクセルを踏んでも回転が上がらず速度が出ない
べた踏みすると思い出したように回転が上がり少しの距離なら
走行出来た、自宅まで騙し騙し走って帰宅
レッカーにて修理工場へ
プラグは1年前に交換済み、イグニッションコイルは新品ＮＧＫ購入も治らず
燃料ポンプは2年前にリビルト品に交換済み
最初に出した修理工場が原因特定出来ず別の修理業者に修理依頼した
リサイクル業もやってる業者なんで直らないならそのままリサイクル処分する
いよいよライフともさよならなのかな？ >>378
エンジン用のエアフィルターは交換してる？ 年間走行距離は300ｋｍ程度
買い物に行く程度で月に4回くらいしか乗ってません
燃料は満タンにしたばっかりです 年300kmということは、満タンにした燃料の殆どが古いんじゃない？
ガソリンの変質に1000バーツ！ ああ、燃ポンってのもあるかもね。
燃圧は測ってもらった？ >>374
調べるだけでも工賃はかかるでしょ？
代車もあるとは限らないし
困っちゃうよね >>384
いつも整備でだしてるとこだし
１円も請求されなかったよ
別の業者に引き渡しといてと電話したら
所長は安堵してたｗ >>367
普通T4だかT5が付いてる筈グレードによるかもしれんが
切れてたんでLEDの交換した ガソリン腐ってるか水分混入な気がする
あまり乗らない古いバイクでいつもガソリン満タン保管！ってたやつのガソリンタンク下部が錆びて燃料センサーも錆さびで部品もないし困ってた
燃料添加剤一発で直ったりして >>370
ボンネットキャッチを止めてるプラスチックの部品、特にがたつきはなかった
ここが異音の原因ではなさそうだ >>388
ボンネット自体をキャッチして固定する部分の鎌状になってるところが摩耗していることがある
その部分自体の固定ボルト2本を少し緩めてタイトにしたりグリスアップしてみたら？
ライフ 異音トラブルシュート でググると出てくるね エンジンかけてガタガタいいだして、車内のボンネット開けるオープナー？引いて音ならなければ上の人が言ってる部分かもよ？ 今日ストラットベアリング純正部品が入ったので、再度ストラット分解。
念のため新品分解してみた。モリブデングリスが入ってたから清掃して、良いグリスに置換。
たっぷりぶっ込んで、ダメダメなGMBと交換した。
軽自動車のセルシオ？センチュリー？（何故トヨタ？）のごとく静かにかつスムーズになった。
と、チラシの裏 >>389
ボンネットキャッチって、てっきりボンネット空けたとき支える棒のことかと思ってた失礼
そういえば数年前、ボンネットを触っていると音がしなくて、離すと音が出る
→ボンネット裏のパーツのぐらつきがあったのでそれを止めてるピンを交換
てことがあったな
ボンネットキャッチのほうだったのかもしれん
ボンネットキャッチにグリス塗布するだけで直るなら試してみようかな >>378
別の旧車バイクで色々調べてたら燃料ポンプの線もあるかなと思ってみた
俺の旧車バイクには燃料ポンプはないらしいが、同時代のカワサキ車にはポンプがあってよくトラブるみたい。カワサキか。。。
>>391
お疲れさまだがまた余計なこと？を。。。w 今度は大丈夫？
まじでしっとりとして静かにもなるよね～ ボンネットのガタつきってボンネット両サイドにある黒いアテゴムの高さを回して調整するんじゃなくて？ >>393
書いていますが燃料ポンプは交換済みです
とりあえずスロットルボディを交換して
ダメならコンピューター交換で行きましょうと
言うことになりました
工場長の後輩がホンダのデラで整備士してて
相談したらデラでもそれで攻めるとの回答だった
らしいです 直らなかったら諦めて
デイーバが欲しいです
https://i.imgur.com/PsOwba4.jpg
これ乗ってる人いますか？
どんな感じです
ターボ車はやめたがいいかな >>395
燃ポン交換済みでしたかｽﾏｿ。直ればいいですね
JB7 20年20万kmだけどオイル5,000㎞毎交換で何の問題もないよ。オイル食いも許容範囲で問題なし。
消耗品（バキュームホース、冷却水ホース関連他）は交換必須だけれども
そのNA乗ってるやつが職場にいるが何の問題もないぞ。走行7万kmぐらいで1,2速もローギヤードで乗りやすいらしいがパワーはないらしい。でも完成された4AT
JB7、JC1ターボはいいぞう～ JC1ターボとか希少でしょ！？
>>394
その場所も調整必須だけど根本的なキャッチのきつさはボンネットキャッチの位置変えないと無理だね。でも簡単だよ
ボンネット仮閉めしたあと5kgぐらい力を入れないと完全に閉まらない程度がいいと思う（経験上。異音が出にくいと思う >>395
燃ポン リビルト品でしょ？
物にも依るが、どうだろう まああの辺りの部品は高くても純正かNGK相当のメーカー製にしたいよな >>396
JC1前期のディーバターボ乗ってるけど快適よ～ >>398
プロに預けてるんでそこはチェック済みでしょう
替えて1000ｋｍしか走ってないし
>>400
JB1が直らなかったら
なるべく高年式で走行も少ないターボの黒を探す予定です
見つかんなかったらN-WGNカスタムですかねぇ くさすわけじゃないがプロってのが曲者だよな。車屋バイク屋とも部品交換屋が増えたし
ググるとたくさん事例が出てくるなあ
スロットル廻りの清掃か交換で直りそうだが そういえば先日バイクのホイール前後新品にするのに
近場のバイク屋に出したんだけど
アクスルシャフトにグリス塗らない主義なのか知らんけど
キーキー鳴くんで自分でグリス塗ったわｗ
あとで検索したら評判の悪いバイク屋だった まあ汚れ仕事とかめんどくさいのだけ投げてあとはほとんど自分でやるのが安くて精神衛生上もいいね
DIYでやる最低限のスキルは必要だけどやりながら覚えればいいし
めんどくさくなったら車買いかえればいいだけ。だがしかしJB7で粘る >>378
やっぱり最初にリレーを疑ったほうがいいぞ
修理屋さんは古いホンダ車によくある話とか知らないかもしれないし
数千円で直るとかビジネスだから最初には言ってくれないかもしれないぞ
ホンダ メインリレー エンジン かからない
検索すると同じ症状が出てくると思われる
すでに交換してたら御免 車が帰って来ました
原因は皆さんご指摘の燃料ポンプでした
タンク外して洗浄したとの事
樹脂タンクじゃ無いから5年とか7年おきに
ドレンとかあるなら底のガソリンとかは
抜いたほうがいいのかもですね
なんか錆とかあって汚かったそうです
みなさんのアドバイスありがとうございました
ちなみに前回変えた燃料ポンプはリビルト品じゃなかったですｗ
安い中古品を使ってるのに部品代2万請求されてました
信用してたのにがっかりです 気休めかもだけど燃料タンクの底にネオジム磁石を何個か
付けとこうと思います 完治おめでとうございます
燃料、空気、電気 がしっかりしてればそうそう不調にならないよね
経験上燃料系は年一回フューエルシステムクリーナーぶっこみで大丈夫。新車にも効果ありの経験あり
30年物のバイクはいつもハイオクで全く異常なし
車（20年20万㎞、15万㎞、15年物 全部好調）にいつもは秋にKUREのを入れてるけど今年は炎神力ってのを入れてみた。安いしw jc1だけど今日走行中に電圧が12vから13vで安定しない症状。丁度2年前に交換したパナのカオス。毎日通勤で2時間は走るので充電不足は考えにくい。バッテリー寿命かオルタか？電気はメンドクサい。 >>411
様子見て、ダメならヲルタの交換。
大したことないなら、BATTの交換。
カオスだから、良いってもんじゃ無い。 >>411
自分のＪＣ1も12Ｖだったり14.2Ｖぐらいだったり。
常にバッテリーに充電されている訳では無いでしょう。と言う事で
>>412 に一票。 411だけど充電制御の可能性もあるんだね勉強になるわここ。確かに帰宅時にはいつも通りの電圧表示だった。みなさんありがとうございました。 >>419
面白かったw
俺の独り言かと思ったよ。 352です。アイドリングDレンジ停車時にエアコン消すと振動がする冬の現象が今年も到来
そこで質問なのですが、以前自分がやってもらった
>・エンジンマウントゴムの交換
>・ミッションマウントゴムの交換
の作業では、マフラーのステーって外すのでしょうか？
もし外すのなら、その時ヒビが入っていたり折れてたりすれば気付いて交換勧めるかなと思ったので 直接デラに聞いた ヒビや破損はなかったって ほんとかな いい加減自分でやれよ。無駄に整備代払ってるなって印象しかない
ヒビなんか上げて見るだけだろ
その程度も解決できないやつ、ノウハウのある友だちもいないやつだと思ってるよ >>423
ただの一般人が車の車体持ち上げられる設備を持ってるわけないじゃん
簡易ジャッキ程度の高さ上げたって、マフラー部分までは見えないんじゃないの？ まあ、創意工夫が必要だね。
で、アイドリングにブルブルだが、もうね、想定されるの多過ぎるんだわ
「気にしない」ってのが、一番だと思う。
個人的には、燃料添加剤でも入れて、300kmくらい走ると収まるから、
吸気系な汚れなのかも？と思う。 昨年フロアジャッキとウマを買ってからは足回りメンテに対する姿勢が大違い
一昨年のおれが>>423みたいに言われたらムッとしただろう アイドリングのバタバタ音だが、エンジン内～下まわりというより、
エンジンルーム上部前方あたりから聞こえてる(気がする)
ボンネットキャッチやボンネット裏のピン、エンジンのカバー類などは問題なかったし
どこから音出てるのやら JB7 20万kmだが今が一番乗り心地がいいし運転していても静かになった
>>426
ジャッキとウマがあったらメンテもタイヤローテも自在だし世界が広がるよね。静かになったのもそのメンテのおかげ 俺も貰った事あるよ
ホンダの色んな農機具試すのにじゃがいもとかトマト育てて収穫したものをディーラーで配ってるんだよね いいな
どこかのガススタでニラをもらったことならあるが 土日にアップガレージで買った激安ドラレコ装着＆スタビリンクブーツ交換
内装剥がし初めてやったけど外すは良い良い戻すは大変でしたわ💦
スタビリンクブーツは大野ゴムの適合品だが、純正より随分小さく薄く脱着も手間取った
出来はともかくまぁ満足 ミライースの車検代車でJB5でした
エンジンいい音するね気持ちいいからついついムダに踏んじゃう 現在走行距離107,000km超。夜もたまに走るけど、未だにヘッドライトもウインカーも内装も球切れしてない。
ブレーキランプだけ一度球切れしたことがあって交換したことがある。
そろそろヘッドライトとかも球切れ準備したほうがいいのかね？ 電球類は10年or10万kmで全部交換してるな。自分でやれば安いしライフは簡単な方
街で見ても10年超えたような車の電球が切れてる率が高い気がする（スズキのテールランプアース不良は別w
ブレーキやライセンスランプ切れで切符切られるのも馬鹿らしいし、まあ安全と安心のためだけどね JB5前期だけどヘッドライト球は片方が狭くてやりにくかったな。おててが痛くなる >>438
うーんとね。
厳密に言うと、光軸はずれる。
発光体の場所がずれるからだね。
もちろん、ヘッドライト脱着でもずれる。
そんなんで、車検時に測定調整する。って感じ ヘッドライトが黄ばんで来たから
アルコールで拭いたら真っ白に曇ってしまった（´・ω・`） >>443
耐水ペーパーでシコシコして、なんかコートしてやれば桶 まじでずっと乗っていたいわJB7
数年後の定年で整理するかも試練が今からつらい
>>443
ええんやで。最初はみんなそんなもんだ
リカバリーできるから心配しなさんな！ 窓ガラスの油膜がアルコールでキレイに取れたから
ヘッドライトの黄ばみも取れるかなと思ったら甘かったｗ
>>444
ありがとうございます
その方法で一度やってみます
>>445
ありがとうございます
それを聞いて安心しました 先日、スタッドレスタイヤに換装した。
10年超えのタイヤなんで、来年には変えようそうしよう。（ちなみに、ほぼ積雪しない関東在住）
はい。タイロッドエンドの亀裂発見、車検時に交換しようそうしよう。
と、生存報告 私も関東です
週末に車検と履き替えを続けてやるので
チェーンからなにから部屋に引き上げて車をカラにしてます JC2買う直前なんですが調べても出てこないんで教えてください
シフトゲート照明ってありますよね？
代車で乗ってるのをそのまま買おうかって話なんですが、夜シフトゲート真っ暗なんです！ 以前話題に出た、信号待ちなどでアイドルぶるぶる症状、俺的に仮説を立ててみた。
以下の時に発生しやすいと思われる。
＊アイドルアップ要因が無い場合。 例：ライト、ACなどオフ時
＊冷却水温が適正範囲内で低めの時。 例：赤信号停止時惰性で減速し、ブレーキ強度が低い時など（走行風で十分な冷却）
＊かつ、充電制御でオルタネータが発電中。（回転抵抗増大）
要するに、燃費向上や排出ガス減少のためのセッティングがかなりシビアで、適正温度範囲内での冷え気味時に
必要以上にアイドルが低くなり、通常アイドル回転－50rpmほど下がりぶるぶると共振域まで、落ちてしまうと思われる。
(OBDでモニター)
回転数が落ちる要因としては、エミッション関連センサーのボケ（故障まで行かない程度）が、考えられる。
もちろん、他の要因も排除は出来ないが。
で、対策案としては、吸気温センサー37880-PLC-004、O2センサーなどが候補に挙がる。
気になる人は、吸気温センサーがあまり高くないから、まずこれから交換してみたら？（要部番確認）
まあ、単なる仮説ってことで
>>450
JB5だけど、真っ暗だよ。
メーターにインジケーターあるけど。 >>452
ありがと
インジケータあるからいらないって事なのかな
せめてゲートをギザギザにして欲しかった >>454
確かに
オレも気になるけど、気にしてないw
まあ、モニターして見た上での仮説だから 14インチ5.5J+45のホイールつけてる人いたら教えて下さい
中古だと純正サイズの4.5Jより5.5Jの方が安く手に入りそうなんでスタッドレス用に買おうかと思うのですが内側の干渉やフェンダーからのはみ出しが無いか教えて下さい >>456
書き忘れました
JC1のターボでノーマルのタイヤサイズは165/55R14ですホイールは4.5J+45
165なら5.5Jでも引張ってほど引張りにはならないと思っているのですが
有識者の所見等々感想お待ちしております >>459
なんで、オフセットを無視するのか？
まあ、好きにするよろし >>461
知識不足でオフセットを無視するの意味が理解できないのでもう少し詳しく教えて下さい 普通に考えてキャリパーに当たったりフェンダー削ったりするんじゃいの 何処に住んでてどんな路面状況になるか判らないけど自分が住んでる地方は普通に雪積もって溶け固められ圧雪凍結からのブラックアイスバーンまであるんだけどスタッドレスを引っ張り方向でセットしている人は稀だね。
皆最初に付いてくる純正の鉄かアルミをスタッドレスで使ってる。
まぁ推奨範囲内だから大丈夫と思う。
昔GD3の15インチ仕様に無限のRNR+38を入れたらキャリパーと当った事あるよ。 JB5のハザードスイッチ
あれはライト点灯時にイルミ、点いてるんだっけか？ >> 純正の鉄かアルミをスタッドレスで使ってる。
強度の問題だね。鉄は衝撃受けて曲がるけれど、割れない。
純正アルミは鉄並の強度を持たせてる=重い。
ファンシーな軽量アルミは、強度が無い。 私はJC1です
いま冬タイヤに履き替え終わりました おいくら万円しました？スタッドレスに替えたことない。夏タイヤ交換はディーラーで5万円くらいの見積もりは出てる。 車検と同時だったので工賃タダにしてもらっちゃいました
タイヤは持ち込みでしたが、購入時は10000くらいでしたね >>472横だがAmazonでタイヤとホイールのセットとナットとタイヤラック買って5万ちょいだった
自分で交換したけど店で交換頼んだらヤッパ5万近くしちゃうのな 夏タイヤ155/65R13 EC204ならネットで4本二万円
持ち込み交換安いところで五千円以下でやってるよ
次はブルーアースAE-01にしようと思ってる amazonも妙に高そうだなあ
普通にタイヤ屋でセールとかやってるときに買えば良いんじゃね
後は夏タイヤの置き場所だな
駐車場に転がしとくならそれでいいけど アジアンスタッドレスだったら、4本14千円くらいからあるねぇ。
東北北海道など凍結路面だったら、ちゃんとしたモノが良いと思うけど。 さっそく富士山を試走してきました
しっかり凍ってて履き替えた甲斐がありました 規制エリア手前で引き返しました
それにしてもライフは燃料キャパ少ないですね
登坂なんかしたのでもう半分切ったよ JB5のナンバー灯が片方切れてたから前回の残りの球に交換。いつものようにナンバー外してなんとか交換完了。
自分でやれば100ポンドの節約になります。 ナンバー灯を交換したいけどカバーが硬くて外れない
無理に力を入れるとツメが折れそうで怖い ホンダ車のテールゲートにナンバー付くタイプの
ナンバー灯はカバー外すと（経年劣化で）高確率で割れるから、
リア内張り外して裏からやるのが常套手段だよ
割れたら交換すりゃいいや派の人は表からやってどうぞ 異音かな？
前からならショック固めにしてスタビ外すとびっくりするぐらい静かになるよ
少しロールが出るけど 20年20万kmJB7だけどひどい段差以外はミシリとも言わない。超静か
よくヤレがって言うけどサスかエンジンマウントか別の原因があると思う。対策したらいいだけだが古い車なので金と労力を惜しむんだろ
相談した車屋とかの怠慢が大多数とオモ サスにネオチューン、バンプラバー、エンジンマウント、アッパーマウント、スタビリンク、交換したけど、そういやロアアームはしてなかった。 走り初めに厚木から京都まで来ました
400kmで5～6000円給油しました >>494
まだ純正部品あったよ。ブッシュが切れたり朽ちてる箇所があった
互換品の適合確認がどうしても取れなかったんで純正にしたが交換して良かったよ。純正部品の品質と安心感はすごい
>>495
そうだね～w 俺はレストアして快適。スタッドレスにしてるNシリーズより乗り心地いい
>>499
正月からライフで何やってんだ笑 すごいね！ 俺はすでに通勤した 今日通勤帰りで助手席側から初めて聞くビリビリ音
なんだろうな。起きたら確認して対策しよう この13インチの純正アルミホイールかっこいいね
友達に安く譲ってもらったんだけど経年劣化でクリアが剥げてきてるから黒系に塗装し直そうか検討中
https://i.imgur.com/tV8Vzyw.jpg スマホが落ちなかったライフの走行安定性も褒めるべきだな 安定性も何もカウルトップカバーとワイパーの隙間に偶然スマホが落ちてたとかなんじゃね
ルーフトップやボンネットから落ちないとかまずあり得ないだろうし スマホをカウルトップにうっかり置いたまま15km走ったおれが来ましたよ(´Д｀) >>267です
あれから4ヶ月乗りましたが今度はロール、コーナリングスピードと高速走行時のハンドルの座りというか安定性が気になってきた
んで、結局元のゼストスタビに戻して今試走
スタビ外してサスが良く動いて馴染んできたからか今度は乗り心地も気にならない
もう少し乗り込んでJB7純正スタビを試すか考えますー CJ1だけどアイドリングが不安定になったので
ググったらISCVが汚れてるとかヒットして
簡単だったから洗浄したらひとまず直ったけど
また起こらないか怖くて遠出できない >>514
外してスス汚れてる表面をゴシゴシしただけ。
そんなんで直るの？って感じだった。
ひょっとしたらバッテリー外して学習をリセットしたのが効いたのかも。
部品はボンネット開けると見える位置で外すのは簡単だった。 ISCVの清掃でアイドリング直ったなら原因はそこで正解だったのかもしれないですね
スロットルバルブの方まで清掃したくなっちゃうけどモリブデンコート剥げたら面倒なんでスロットルバルブは触らないのが吉 この冬はDレンジアイドリングの振動音発生が軽微で済んでて、前は670~700rpmで出てたんだが今はミニマム730rpmを維持してる
思い当たる違いは夏場だったかに呉エンジンコンディショナー施行したくらい
あぁ、あとオイルを半合成にグレードアップしたか、そっちかもね >>512
ロングだと乗り心地が悪いというか体に響くので結局スタビ外して空気圧ちょい上げで解決しますた
スレ汚しスマヌ >>518
蔑ろにされがちだけどタイヤの空気圧の微調整って結構効果的よね 10KPaでもかなり印象が違うね
バイクでサーキットをたまに走ってるが5KPa違ってもハンドリングなんかが変わってくる
まあタフな人なら違いがあまり分からないかもしれないけど >>517
自己レス
呉エンジンコンディショナーでIDCV洗浄、スロットルバルブにちょっととプラグホールに多め注入後アイドリング回転数700rpm→900rpm
これが維持されれば振動音根治出来そうだが、しばらく様子見します >>523
それはそれでスロットルバルブのモリブデンコートが逝ってそうだが
冬場ならそのくらいで安定してくれてたほうがありがたい気持ちもあるね よくわからんのだけど
この軽は下りで意図的にローに入れるのは不可能なのね 去年の5月からJB7に乗ってるんだけど燃費12km
一回の走行距離は5km位で都内だとこんなもんでしょうか？ タイベル関係部品一式（6点セット一万円ちよっと）、クーラント、プラグ持ち込みで工賃四万円＋タペット調整三千円
JB7 20万km
ディーラー丸投げなら今はもう9万円くらいかかる だから何
持ち込みで丸投げは何の自慢にも話のネタにもならん DIY頑張ってコマ飛ばししてください。そんな暇ないんで
参考にぐらいなるやろ それで9万じゃ絞りすぎだろ
給与上げてって言う資格無いなこりゃ デラの営業？
もう上がってるからいいよ。地方公務員以上だから必要十分ご心配なく。今以上増えても税金増えたりしてコスパ悪い
ライフターボは普通車の走りなのに軽四の税金でいいし小さいけどいい車だから当分維持する。維持費も安いしね
遠出はNシリーズターボ。バイク遊びの時は普通車トランポ JB5のエンジンオイル交換を整備工場でしてもらった
オイルフィルターはHAMPの物を持ち込みで交換してもらえたので良かった JB5のエンジンオイルて、0W-20で良いの？
今、乗ってるクルマは Quaker state のやつ入れてるんだけど ディーラーでタイヤ交換してきた。古いタイヤは5年前に交換したと言うから5年に1回なら店に任せた。4万ちょいだった。 >古いタイヤは5年前に交換したと言う
誰が言ったんだよｗ
ローテーションもしてなさそうだなｷﾐ ちょうど今日人生初めての手動のタイヤ組み換えをやったよ
時間はかかったけどイメージ通りには出来たから慣れたら2時間くらいで出来そう
労力には見合わない感じだから安く交換してくれる店があればそこに頼むのがベストだと感じた 軽自動車のタイヤ組み換えってレバーだけでも簡単だよ。
サイドウォール柔らかいし、13インチだし、てっちんだし。
うちの車4本8千円の中華タイヤで、タイヤレバーだけで工賃無しｗ
暖かくなったら、来冬用のスタッドレス投げ売り探す予定。 >>546
なんか色々ハードル高い事ばっか言ってるね、コンプレッサー環境前提だし
マウントとりたいの？
残念、こちら南関東在住でスタッドレス無縁だし14㌅のアルミですからー 神奈川県中央住み軽乗りの私は、タイヤを自分で交換しようなどという気は毛頭ありません
スタッドレスを履いて自宅→新潟→会津若松あたりを楽しませていただいてます 今大人気の超美人在日ウクライナ人Youtuber
クリススタイルチャンネル
ウクライナ人のパパに言われた言葉『日本国籍を取って欲しい！』その理由とは？
https://youtu.be/WOdePn_qaNU 工賃払う事考えれば、格安中華タイヤってなんか割高に感じるよね？ ブルーアースでも13インチなら3500円であるしな 手組みしたけどビード落としが一番大変だった。体重掛けたくらいではびくともしない。ジャッキで何とかなったけどね。 13Rブリジストンで@3200円くらいじゃなかったっけ？ https://youtu.be/CDFNjy-mT_I
自作ビードブレイカー色々調べたけどこれが一番シンプルで良さそうだと感じた >>555
ちげーよｗ
バイクにまたがって、サイドスタンド出してその先でタイヤサイド踏んで、ビート落とすんだよ。 そんなこと分かっとるわｗ
だから絶対立ちゴケする自信あるて言ってんの >>559
マジレスすると、バイクのタイプと足の長さによる 12年目のJC1
エアコンコンプレッサー不良で乗り換えになる
視界が広くて実に運転しやすい とても良い車だった
N-WGN候補だけど 正直ライフ以上の魅力を感じないな
とても寂しいよ >>561
新車とか現行車種に拘らないならライフの最終型の方が満足度高いかも もう古いから、なんか壊れちゃったらすぐに経済価値全損だよなぁ なあに直す方が車買うより断然安いですよ
そんなJB7最初期型ですが20万kmのタイミングベルト交換とタペット調整してきました。さらに快調♪
バルブクリアランスは多少狂ってたらしい。別の店でやった10万km時の調整でEX側を詰めすぎてたみたい。。。変なことするなよって感じ リビルトコンプレッサーで約3万
社外コンデンサー＆レシーバーで約2万
ガス回収とガス注入.....
電装屋で1回見てもらっては？ >>561
N-WGNは初代も二代目も代車とかで乗ってるがライフの代わりにはならない感じ
ハンドリングが悪い（ライフのように気持ちよくない）
乗り心地も名前の通りワゴンチックでユラユラする
N-ONEがライフに近くて乗り心地を現代的に良くした感じ
でも中古も新車も高い 最近エッセから最終型ライフに乗り換えたが、軽自動車の進化を実感。 >>568
自動ブレーキもないし、足回りもスタビライザーがない分フラフラしてるけど？ JB5 8万キロ 無事故車
買ってきたぜー 車検2年付き15万円
これから色々カスタムしたい
とりあえずヘッドライトと室内灯をLEDにしたわ
ヤニ臭いからリンサークリーナしなければ >>567
めちゃくちゃわかるわ
半年前からN-wgnカスタボ乗ってるけど車高が高すぎてフラフラする やばい...
ライフのが安定してる。
乗り心地や加速や質感は別次元にN-wgnのが良いけどw >>571
ライフはセカンドカーなのかな。いいね！
ハンドリングだけでもライフに乗る価値はあるね（安いなら
N-WGNはフロントだけでもとっととNewSRにすれば良くなるかも。自分で買ったらローファーなんかのキット入れるかなあ
Nシリーズは純正だとフロントがちょっとヒョコヒョコする感じなんだよね >>570
良かったな
ホンダの隠れた名車だから堪能してくれ JB1/2をめっきり見なくなったけど、なぜかJB3/4と遭遇することが多くなった。 車検の時、代車でN-WGN乗ったけど快適だったな。気になったのは半ドアになりやすい所くらいか。JC1に戻った直後は座り心地固いし踏まないと進まないなと実感した。 代車N-WGN、うちもだったよ
市街地の走りは静かだけど高速は普通にうるさかったよ N-ONEが高くなかったら買い替え先はN-one一択なのにあの丸みデザイのせいで車両価格がN-wgnより20マンくらい高いからな N-VANってのはどうなのかね
自分は積載能力目的なんだが値段高そう 5万円でライフの足回りリフレッシュ（KYB NewSRアブソーバー、ブッシュ類交換）で乗り心地を改善して気長に待つのも吉かと。全然違うよ
ライフは静かで伸びのあるエンジンと上出来の4AT、ナイスなハンドリングなど完調なら今でも楽しめる 自分でオイル交換してるけど今までは4L缶で買っていた。値上がりして500円/1L
倉庫のスペース活用とか考えてアストロプロダクツの2段のペール缶スタンドとキャッスルSP5w-30 20L缶8千円を購入したよ
他にも5w-30の車があるのでまあいいかなと。空の4L缶の扱いにも困らなくて済むし保管も地味に邪魔だったし >>580
ペールで買うの躊躇するなぁ
多く使うのもっとカタイオイルだから。
ウチのライフ子ちゃんは、ハンパオイルにホムセン4l1980円を足したヤツで怪鳥です(^^)v >>582
ハンパオイルと言えども、まあ高級品なんで
オイルの添加剤的かな？ >>580
ニッサンのペール缶を自分も考えたよ
だけど処理やら作業の手間を考えると整備工場に任せる事にした
ところでエンジンオイル添加剤って入たりする？ >>584
オイル添加剤は基本入れないなぁ
燃料添加剤は、薄めに入れることが多いかな程度 >>580
ペール缶置けるのは羨ましい、
わいは4Lをフラッシング的に全量使い切って交換してる、
何しろ3L缶より4L缶の方が安いし、マンション住みでオイル缶置きたく無いし >>581
確かにちょと勇気いるね笑
5w-30車が家に3台あるから踏み切ったというのはある。0w-20は尼で1500円/3Lのやつを送料無料分だけ都度買ってる
>>584
オイル添加剤は入れたことないですね。でも問題なし
ディーラー整備のJB7を8万kmで買ってから4～5千km毎にDIY上抜きオイル交換して今20万㎞でオイル食いの量も変わらず安定
DIYならその辺も把握できるから安心感はあるね。廃オイルもペール缶保管で溜まったら馴染みの店とかで無料処理してもらう
>>586
スペースがあるからまあいいかなと。バイクもあるからいじるの考えて一軒家にしたというのもあるなあ
マンションはその辺つらいですね。知恵で勝負！ 集合住宅ながらATF、ブレーキフルード、クーラントはDIYした
しかしEgオイルは廃油処理の頻度や料金の点でカー用品店任せだわ フルード類は、ペットボトルに紙屑入れて出すんだよ。(地域に寄る。 n-wgnは坂道での加速、燃費、安全性能、静粛性と素晴らしいけどそれでもライフのハンドリングの良さと視界の良さには敵わない。
やっぱり扱いやすくて視界が良いと運転が楽しくなる。 うちも古い服とか保管してて、
段ボールにビニール袋2枚の中に入れてオイルを吸わせて出してる
オイル空缶は、そのままでも持って行ってくれてるから助かる 初めてのクルマがライフで、FITも天井低く感じてだめ、N-wgnすらなんかカタイ操作感が受け付けない
つぎはガソリンじゃない可能性も踏まえ、何に乗ろうかと思う 数年様子見でもいいかもね
EVやハイブリッド乗ったらNAの軽との差にヒックリするわ 遠出しないならサクラ一択やな。加速や静粛性など別次元
1台で全てこなすならN-oneかN-wgn
ムーブやワゴンRも今年？フルモデルチェンジらしい N-boxとかいうのもありますよね
ライフのフルフラットは全然フラットじゃないインチキだったので
平に寝られるクルマがいいなと思いますね 両方買えばいいじゃない（アントワネット風
というのは冗談だがライフもN-ONEもいい車だよ。両方ターボ押し
N-ONEもターボなら出足はEVに準ずるほどいいよ。最大トルク発生回転数2600rpm。初代でもOK
ライフターボの伸びのある必要十二分な動力性能とハンドリングも眉唾物だが
>>596
それより安くてヒンジドアで軽いハスラーもフルフラットになりますよ。ビックリ
子供が乗ってる。楽しそう >>597
エンジンの出足はEVには全く歯が立たないから比較はしないほうがいい バッテリーの性能が不十分で暑さ寒さに弱く
満充電されないから航続距離は更に短くなるね
EVなんか乗りたくないな EVは航続距離がお話にならない
1回の充電で県内1周できるくらいでないと使い物にならない 俺はサクラ買いたかったけど補助金の予算が終了しそうだったので買わなかった
メインにはさすがに出来ないけどセカンドなら良いな ホンダもやっとやる気出してきたし今後はサクラみたいな低価格EV出してくれるんじゃないかな EVは電欠凍死の危険もあるし万が一の事を考えたら買う勇気ないな
つまりJB7サイコー！ JB5乗りです。プラグ締め付けトルクがいまいちわかりません箱には25～30N,m
と書いて有りますが間取って27.5Nmでも可能でしょうか？
角度締め付けの場合180°くらいですか
よろしくお願いします。 25から30って書いてあるんだから27.5がダメなわけねえだろ
数字読めねえの？
ちなみにトルク締めんときは座面にオイルゴミカーボンの付着が完全に無いようにな
座面のわずかな摩擦係数の違いでトルク信じて締めるとネジ山逝くぞ
実際ガスケットがある程度潰れれば大丈夫だからテキトーに手締めしてる 角度で言うと着座から120°くらい
そこの手の感覚持ってないなら素直にお店に頼みなさい >>604
プラグメーカーのHPに適切な締め付け角度が書いてあるよ https://youtu.be/0hAW0mDOxLM
こうなってしまってるライフ多そう
アッセンブリーでも結構大掛かりな作業や 足回りだね
ちょうど俺もドラシャブーツ付近からグリス漏れして点検してきた
ブーツの裂けじゃなくてブーツバンドのカシメが緩んできて？（ゴムが痩せて）漏れてたみたい。カシメ金具４ヵ所交換＋グリス補充 4千円以下で済みそう
次はドラシャブーツ交換になるだろう 前オーナーがヤニカスだったからリンサークリーンしたり拭き掃除しても全然臭い匂いとれん... ヤニは厄介だよね
気になるなら天井剥がしたりして清掃するとか。。。基本的なことだけどエアコンフィルター交換やエアコン送風ラインの洗浄はどうかな
数年に一度燻製してるけど効果あるよ。タバコ用もあるけどやってみた？ 燻煙はいいよね年に2～3回やってる
Dr.DEOがなかなか効果強くてお気に入り
置くやつも色々やったけどﾀﾞｲｿｰの竹炭を複数置くのが一番かな スチームクリーナーみたいの有れば、エアコンのダクトとかからブシャーってやってみる。
エアコンフィルター外してエバポ周りをブシャーってやってみる。 安全性能、燃費、最新技術に惹かれてNシリーズに乗り換えようかと思っててn-wgn乗ったけどライフほどの視界の良さと取り回しの良さは無かった。
n-boxやn-oneも同じ感じなんだろうか。 >>616
nvan nbox JC1ライフ所有してるけどあの視界が開けた感じはライフだけだね
nvan nboxともにピラーが太くてライフと比べると圧迫感があって死角が増える だよなあ
例えるならライフ=特急電車の展望席
Nシリーズ=バスの運転席 ありがと、やっぱりライフの変わりになる車は無いか。
視界の良さが最優先だからN-LIFEとか出てこない限りこれからもライフに乗ることになりそう。 N-wgnも乗ってるけどシートポジションとか絶望的にヤバいからやめた方がいい。N-boxはそのさらに上を行くやばさ。もはやトラック。
ワゴンRやムーヴが今年フルモデルチェンジらしいからぜったいそっちのがいいと思う N-WGNスレから飛び出して他のスレに迷惑かけてしまったみたいですいません
>>620も昔は普通のやつだったんですがN-WGNのシートポジションが合わないのを車が悪いと指摘したら誰からも賛同されず…
それ以来人が変わったようにアンチになってしまって
すぐにN-WGNスレに戻らせますのでここはどうかひとつ穏便に済ませていただければ幸いです JB5に乗ってるんだけど、WGNかONEに
乗り換えたいと考えてる
JB5からでもそんなに視界は変わるの？ >>622
JB5と現行N-wgnの二台持ちだけど高さは全然違うよ たまにすれ違うワゴンRやムーブより明らかに頭の位置が高い >>622
試乗できるうちに全部乗ってみるといいよ。全然違う車って感じ
好みもあるからどっちがいいとか一概に言えんけどNシリーズはN-BOXベースということに尽きる
ライフは古き良きホンダコンパクトカーの香りがあってハンドリングが気持ちいい。N-ONEは現代的で乗り心地も良くターボは良く走るし長距離も疲れない
が、もう5cm重心が低いといいかなって感じ。初代だけど次はSHOWAの赤足でも入れようかなと思っている
N-WGNは、ああワゴンだなって笑 >>625
俺もそう思ってたけど慣れて問題ないよ(´・ω・｀) 同じく 俺も前は6速MT乗ってたからCVT否定派だったけどターボ付きならむしろスクーターみたいに美味しいところで回転を維持できるしスムースだからメリット多いよ とくに高速走行時の静粛性とかね うーんとね、おれがCVTが嫌いな理由を挙げると
1．伝達ロスが大きい（等速走行時など）
2．メンテナンスがATより必要
3．ATに比べ機械寿命が短い
確かにスムースさだったり、市街地走行時などの燃費の良さは認めるが。 NシリーズターボとCVTのマッチングは悪くないと思う。NAは個人的にきついけど パワーロス感は全然ないよな
むしろ低速もかなり力強い
ターボ限定だけど。 >>628
個人的には枯れた技術であるATが良かったと自分も思うけど
CVTが世の流れである以上は仕方ない
流行に乗っからないと売れないし難しいよなぁ ホンダはたまに突拍子も無い名車を出すんだがなぁ・・・
エンジン捨てて、中国でEVに専念するようだし、ｵﾜﾀ感が・・・
まあ、車だけがホンダの商材じゃ無いよ、って事なんだろうけど。
>>631
高速定速走行中では1割近く損失してるらしい。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsaeronbun/48/2/48_20174200/_pdf/-char/ja >>632
理論的にそうだとしても燃費と加速が良ければ問題なくない？
軽ってCVTかMTしかないんじゃないかな？
スイフトスポーツはCVTから6速ATに戻した数少ない車 >>633
だから、市街地走行の燃費は良いが、高速燃費は低下するんだ。
機械的な寿命もAT>CVT
>>635
ホンダライフのATなんと！4速フルロックアップw
長い下り坂では、自動的にシフトダウンでエンブレ効かす、と言う名機 >>636
高速の方が燃費良くなるよ
N-wgnターボで高速のみならリッター20は余裕で越える >>637
ウチの高速連続走行だったら24km/l位だよ。満タン計測 >>638
ほとんど変わらんやん
22とか23いくぞ >>639
うーんとね。1割弱って書いたじゃんね？
それとここはライフのスレ。ライフにCVTは無いよ。
俺のシュミで、CVTの選択は無いってだけ。 スレ51の796です 2011年式JC1
またしても、洗車機かけたら、運転席ドアウェザーストリップ右上端から水漏れ発生。
ウェザーストリップゴムを交換したばかりなのになぜに？ >>640
今更4速度ATを賛美してるのはさすがになw >>640
俺はN-wgnもライフも乗っててシートポジションの問題とかあるのでN-wgnはオススメしないけどCVTはとてもいいよ
マジで乗ればわかる WGNスレでシートポジションを連呼するやつがここにも来た >>641
いきさつがよくわからんが
1．ドア関連（歪んでる、落ちてる、ずれてる、etc）
2．ボディ関連（歪んでる、etc)
3．ウエザーストリップ（ずれてる、etc）
ドアに脱着交換歴があればずれてる可能性。ストライカーとの位置関係は見た？
過去に事故ってない？新品ウエザーストリップにカタ付いてない？
ちなみにドアヒンジは年に数度はグリスアップ推奨。摩耗でドアが下がってくるよ。
>>644-645
ステマ？
同時期の他CVT車と、ライフの現残存数を比べてみれば良い。 >>647
外見上はドア本体・ゴムともに位置ずれもなくピッタリくっついてるし歪みもない（後ドアだけ空けて確認）
セルフ洗車機の水圧が地域で一番の威力というのもあるかもしれんが、
なんで運転席ドアの右上上方の内角部分から漏れるんだろう
設計上の欠陥か？ 最近俺のJB7ライフでも運転席側から少し雨漏りしたけど、どうも坂道で凸凹した場所に停めたからみたい
車体がひずんでウェザーストリップが機能しなくなって。。。とかかな。ストリップはまだ柔らかくて機能していると感じたが痩せているかもしれない
それかドアを開けたときにたまった雨水が流れ込んで雨漏りしているように感じたとかかも
あの一日だけだったな。あれからは雨の日も安心♪ >>651
2021年10月に昨日と同じ水漏れ現象があって、その時にドア側・車体側とも
ウェザーストリップを新品に交換、つまり脱着しました。
ストライカーの調整やチェックはしてませんが、そういえば最近、
運転席ドアの閉め方が悪いと半ドアになることが2～3回ありました。
夏タイヤを預けている整備工場に今度見てもらおうかと思います。
>>652
>ストリップはまだ柔らかくて機能していると感じたが痩せているかもしれない
車体側ストリップの角の部分のふくらみがペチャンとなりやすいんですが…
そういうのも影響しますかね？まだ交換したばかりなのに… >>653
ウェザーストリップが新しいって事で、反発力が強くって上手く閉まりきってないのかも知れない。
「社内から見て右上」ってのは、ドアの留まってるヒンジと、ストライカー＆キャチャーから最も遠い場所なんで
ちょっとしたことで、閉まりきっていないのかも？ アルミテープチューンを吸気排気とボディ四隅に施した。効果あるね。静電気を放電させるというより帯電させないためと考えた方がいいのか。レスポンスが良くなるし、燃費も若干いい。 実は俺もやってるw
好意的なプラシーボな感じだけど、否定はしない。 アルミテープの効果を実感したのはサイクロン掃除機に貼って帯電防止効果を確認したから。これはクルマの帯電防止できると思った。オーディオマニアはステンレスタワシを使ったりしてるらしい。マフラーにアースを付けて更にステンタワシを巻いている。抜けが良くなる「気がする」つうか良くなる。 ドラシャブーツが裂けたと思ったらカシメが緩んで（ゴムが痩せて）グリスが散っただけやった
カシメ8ヵ所社外品でやり直しで安く済んでよかった ﾁﾗ裏 リザーブタンクのクーラント量を確認するのにいい見方ありますか
左から見て、入っている、のはわかるのですが
目盛は右にあるのでどのぐらい入ってるのかわかりません >>660
おお、同士よw
以前見づらいと書き込んだが特にレス無かったわ
一度とっ外してMAXMINの刻印をマジックでなぞったんだが視認性いまいちアップせず
次外したら左の方にも線を引こうと思った 不安なら多めに入れときゃいい
クーラント交換した時もそうしてる。エアー残りがあればちょっと減るし
そんなにシビアなものでもなく気温でも結構上下するんで入ってればいいと思うよ いや、エンジンオイルのレベルゲージで量を見るのは全く問題ないじゃん
一方、クーラントリザーバーのキャップにすだれが付いてて、その上半透明のボトルに目盛りまで入ってんだから、遥かにラクでなきゃおかしいたろ >>664
有る程度、いい加減で良いんやで
極論言えば、入ってれば良いくらい
冷却回路の水量が減るのは良く無いが、リザーヴァーは〝余裕〟 >>655
なじみの整備屋の人に見てもらった
確かに反発力が運転席のドアだけ異常に強いみたいで、
ドアを閉めた後もドア上部の鉄板が手で押してフワフワしてた
ストライカー等で今よりドアをやや内側に押し付けるように位置調整してみるとのこと 色の濃いクーラントにすると見えやすいと思う
今試しにLEDライトで左側から照らしたらクーラントが影のようになってはっきり見えたぞ。昼間は知らん
ちなみにKUREのブルーLLC4年10万km使えるやつを入れてる スーパーLLCの青色か緑色を入れておけばいいと思う いや、しつこい様だがMAXMINの間のどこのレベルかを知りたいのよ
見える見えないだけじゃなくて
カラでなきゃいいってのは分かるがメンテ時は規定にしたいじゃん
でさ、肝心のレベルゲージには目盛りが無くてな、挙げ句先っちょの丸い形状に何の意味があるか？マニュアルにも載ってないというね JC1の任意保険の更新案内が来た
料率クラスのうち、対人賠償が1→2に上がったせいで保険料が1.05倍に上がった うちのJB7も事故率高いのか保険代高いわーまじ勘弁 >>669
Bingチャットに聞いたら「適切なクーラントの量はリザーバータンクのFULLとLOWの間が理想的です」だってさ。AIさん頼りになるわ。 ボルテックスジェネレータを貼り付けて遊んでるけど、効果有るね。燃費も高速安定性も体感できる。 >>674
いかがわしい雑誌の通販に騙されたトラウマかなw
オカルトかどうかを試してみるのも面白いよ。
ボルテックスジェネレータは効果が実証されて飛行機の翼などにも付いてる。自分は通勤で高速道路を使うから効果を実感している。空力系のグッズはバカにできないが一般道路だけだとあまり意味は無いかもしれない。 死ねとは思わんけど気圧や巡行速度とかの動作環境が車とは段違いなんで飛行機で効果あるから車でも効果があるとは思わないほうがいいと思うけどね
一昔前に流行った窒素ガスみたいに離着陸時にかかる負荷とかを考えれば飛行機には必要だけど車に必要かといわれればめちゃくちゃ微妙なように 早口気味だろうというのは分かった
でも試して遊ぶのもいいよね（あまり金出さずに暇つぶし程度なら
ボルテックスジェネレーターは走り、燃費とも効果なかった 675だけど、高速道路では実感してるよ。設置する部位でも効果に差が出る。ルーフの前端とリアハッチ前に付けてるが80km超えでの安定感はかなり違う。サイドミラーの横の三角窓は風切り音が無くなる。雨中走行時に見えるリアハッチ直後の空気の滞留を無くしたいのが動機。 その金でディーラーに定期点検してもらったほうが効果あるよ >>680
いやいや、ディーラーって意外とズサンだよw
現場メカ若造が多いだろ？
経験年数多いと人件費高いから、管理職に格上げされて
で、上手く立ち回れないヤツは、辞める。 >>678
確かに、興味は有った。
ボディ同色や近い色が有ったら、良い感じなんだが。
ちなみに、どこに付けたら効果があった？ ボルテックスジェネレータの効果がある部位はJC1だとルーフ後端、リアのフィックスガラスの後端、サイドミラー横の三角窓が効果的だった。今後はストレーキを自作してみようか、思案中。空力系の実験は楽しい。 前に海外サイトでパーツリスト図解付きで見れた所あったと思うんだけど図解端折られた？
jb5リヤショックのダストカバーが破断してたので調べようとしたけど調べれなかった。 >>684
リアスプリングアッパーマウント？
52691-SFA-003
もちろん、部品番号は再確認してくれ(無保証) >>685
違うみたい。でも調べてくれてありがと！
リアショックアブソーバーの方のバンプラバーと一体になってるダストブーツ？カバー？ショックのロッドの所に付いてるやつ。
その部番を画像検索したらパーツリストに載ってる様な画像があったけど、どうやら個別部品は出てないぽい。
https://i.imgur.com/4OahzJM.png それが破れてて替えたいがショックA'ssy入手するしかないんで破れたままでござるw 汎用品を買ってガバガバをタイラップ留めを許すかダイハツのダストブーツ（ロット径は合わない前提だけど形状は似ている）を無理やり入れるかの二択なのかぁ >>691
>>686
ヤフオクでJB5の中古リアダンパー1000円ぐらいから有るから、そっから部品取りするといいよ >>692
ありがと！
来月車検なので点検してたら破れて2分割（上下に）してた。CBA-JB5で21万キロまだ頑張る！ それとATFもたまには交換しておくといいよ
この車は、そうそう故障するような車でないからもっと長く乗れるよ 某所で先日交換してもらったタイヤ、年号が2020年だった。古すぎる… >>695
倉庫できっちり管理されたものだと思って気にすんな！ >>695
紫外線とか当たってなくて、未組の状態だったら3年くらいへーきへーき 昨日タイヤ冬→夏交換したあと、水洗いして外に干してたの思い出したよ！ ありがとう >>693
俺もJB7で21万km
20万km辺りで色々メンテしたからまだ乗れる
フロントにAE-01の155/65R13履いたらなかなか良い 今日は納車記念日ヽ(´ー｀)ノ
JB7乗り始めて18年
排気音が大きくなった気がするけど
穴開いてないし車検も通ってるから放置してる ドア位置微調整の整備後、洗車機の最上級洗浄コースで水漏れ発生しなかった
これで一安心 N-WGNみたいにノーマルグレードの見た目でターボ設定してほしかった。
ディーバはいかつい JB7はあったよーエアダクトが付いてるけど
JCのターボはディーバ限定なんだっけ
俺はFターボに自分で塗装したリップだけ付けてる。前から見てパンツ？隠しになるしちょっと昔の車みたいで悪くないと思ってる 19歳の娘が前期JC1ディーバ乗ってるけどダクトはあるけどリアスポイラーの無い仕様でイカツさがなくてかわいいと言って乗ってるよ
目の大きさとメッキパーツの少なさ特にリアスポイラーが無いのがいいみたい
ダクトは穴が空いてるだけって認識みたいだね
https://i.imgur.com/xCwwa5i.jpg 白いとかわいいね
花粉と砂がびっしりついた黒いやつばかりよく見るもんで >>709
お嬢さんの画像だと思って、クリックした俺 ＪＢ５です
今日ガソリンを入れたら41L入りました
スタンドの計量がおかしいのでしょうか
それとも危機一髪だったのでしょうか
JB5です ≫684です。
車検も無事終わりさて直しますかとダイハツ車のダストブーツを用意するもシャフト径とダンプラバー側の径があわずガバガバ。
色々と試行錯誤してダイハツ用の物は断念して純正のカバー部分とダンプラバー部分を切断してダンプラバーだけ残してカバー部分を500mlのペットボトルの飲み口側と底を切ってダンプラバーの2段めに収まるようにした。
カラーと言うかがカシメてあって抜けてこないのでアッシー交換の理由が判明。
参考までにJB5-145～のショックのシャフト径はΦ12.5で買ったダイハツ用はΦ16でした。 JB5のフロントダンパーのボンネットから見えるナットが錆びて崩れてます。
新しいナットと交換したいのですが、下手にいじるよりショック交換やアッパーマウント交換時まで放置の方がいいでしょうか。
走行中に錆びたナットが壊れて外れた状態になると怖いと思うのですが、もし実際そうなったら走行不能になるのでしょうか。どれくらい危険なのでしょう。 >>715
中古の安いリアショックに換装がよかったかも？
>>716
ショックが外れるほどの状況にはならない。（よっぽど、ダンパーシャフトが朽ち果てる位）
まあ、でもこのタイミングで足回りの更新も考えると、もっといい感じで長く乗れる。
ほんとに名車だと思う。ライフ 実は、うちのライフ今月車検なんだよな。
部品は揃いつつある。後はやる気だ！
前回タイベルの時も、みんなから力をもらった。
みんな、おらに力をクレー!!!! Gathersのナビ、納車時から使ってる
最近落ちるようになったよ >>720
うちのギャザーズのコンポ
CDを排出しなくなってしまったからCDプレーヤーは使えない
同じCDしか聴かないのならそれでもいいけどさ ユーザー車検受ける前に何やるの？昨年受けたけど下回りのオイル漏れチェック位しかやんなかった タイロッドエンドブーツのヒビ 他
ブレーキ関連もOHの予定じゃｗ ライト光軸調整だけは、予備検査でやっておくべき
そこでサイドスリップ検査も見てもらえて調整もやってもらえる >>720
JB7中古で買ったけどカタログに出てた多分カロのCDデッキまだ現役
ほんの一部液晶がおかしい以外は正常
>>717
うちのも純正形状のショックアブソーバーに前後交換、リアスプリングもへたってたようなので純正中古に交換、タイヤ四本新品で素晴らしいライフに。
フロントブレーキはスリットディスクで倍以上効くようになって安心
>>716
ボルトのネジが生きていたらナットとダンパーだけでも替えたら？
純正流用で普通車のやつにするとなお良し >>717
>>725
今はナットの部分はスイフトのカバーをつけて水が入るのを回避していてカバーを外さないとナットも六角の穴もどうなってるかよくわかってないです。
717さんのレスでとりあえず放置と決めました。
一応ナット交換を考えてダイスや六角が使えないときのために六角の穴に入れる用の角型のエキストラクターとかも用意したのですが下手に痛めてしまうと出費がナットだけで済まなくなりそうなのがネックです。
車がもう一台あれば失敗してもゆっくり対応できるのですが。
アドバイスありがとうございました。 >>726
運転席側が腐ってると大変なんだよなー
ウチのは幸いにも錆はひどくなかったが、毎日556吹いて数週間してから交換したなぁ。 うちのJB5子ちゃんの車検整備完了、あとは軽陸に持ち込むだけ
今回やった主な内容は、タイロッドエンドブーツ、ロアアームボールジョイントブーツ、FキャリパOH、ローター交換、Rカップキット他
自分でやる人は、ロアアームジョイントブーツやるときはクラウンナット手配した方がいいよ。
良いセパレータ持ってるか、外す用の別ナット使うか、ナット逆に使えばいいんだけど、俺は案の定壊した(^^ゞ
左のキャリパ錆がひどかった、キャリパピストンギリでやばかった。800番の耐水で磨いてまあいいかって感じにした。
将来的にターボ用のベンチディスク化するのも、検討開始。
マフラーのセンターパイプもそろそろだなぁ。。。ゆっくり中古部品探してみるか。
って事で、オフ会のご案内
【ルール】
(1)馴れ合い禁止。
(2)粛々と継続検査を受ける
(3)現地集合。現地解散
(4)終了したら、即帰る
【日時】2023年4月19日3R
【会場】某所軽自動車検査協会 おつかれさん。やる気がすごいね
ベンチディスク化までしなくても社外ディスクで相当効きが良くなると思うよ。フェード性向上を求めるなら止めはしない
JB7だけど純正ベンチレーテッドからディクセルの1万円ちょっとのスリットにしたら効きが倍以上になったよ。純正が効かなすぎ JC1ライフ、前回のプラグ交換から3年半・32,428km経過で交換を勧められたので交換した
部品代と工賃で1万円 プレミアムRXオヌヌメ
10万km近く持つが7万kmぐらいで交換してる ローターはオクで買った格安箱潰れ品。ベルとか塗装がちゃんとしてあったから、まあ、いいもんだと思う。
パッドは、モノタ○ウブランド
BJブーツ交換時にグニグニ動かしてるときに、ちょっと思うところがあってベ○ハンマー吹いてみた。
ご存じの人も多いだろうが、BJ新品時は「グニグニ」と意外に堅い。ウチのJB5子ちゃんのは「ウニウニ」感でまあいい感じ
ベ○ハンマー吹いてみたら「にゅるにゅる」感になった。個人的考察では残ってるグリスの粘度がベ○ハンマーで緩くなったせいかと。
で、新しいブリスを入れブーツを被したんだが、操舵感がなんとなくいい感じな？気がする。（もちろん非推奨ｗ）
全くベ○ハンマー信者じゃないんだけどね。使う場所があんま無い感じ。
>> 731
ノーマルプラグだったら、もうちょっと早めがいいと思うよ。劣化したプラグはIGコイルがダメになりやすい。
プレミアムRXは、俺もオヌヌメするよ。 昔の写真漁ったらプレミアムRXに換えてた
5年5万キロ経過 >>726
インパクト前提じゃないの？
有れば六角対応不要かも
12万km超え車体でサビサビのも潤滑油とインパクトで外れたよ
動画だとナットを破壊した例もあった気がすっけど、最終的に何とかなるだろ >>736
ガラス下のカウル外さなきゃ、インパクト使えないと思うよ>運転席側
劣化した樹脂上手く外せるかは未知数w
あとユニバーサルソケットもいると思う。 フロントスタビのホルダー交換したらスタビの遊びが無くなってむっちゃ静かになったJB7。ゴムは少し前に新品にしてた
以前ゼストスタビつけたりしてたから変形してたのかな
なお対策品になってるみたいだけどもうじき欠品だそうだ >>739
ウチの右フロントがカタつくことがあるんで、興味ある。
>>740
ターボいいな >>740
ライフターボイイよ～ 購入したらブースト圧確認だな
ライフ系はブーストがあまりかかっていない個体があるみたい。俺のがそうだった汗 ブーストかけて幸せ >>746
ブーストがかからない原因はブースト圧の低下で間違い無いね >>746
根本原因は不明のままだけどとりまアクチュエーターの劣化か個体差かな
位置調整でブーストを上げてるが年単位で少しづつ下がっている気がする。が、気のせいかも OBDⅡマルチメーター付けるとブースト圧もリアルタイムでチェックできる。自分はNAなんで吸気圧計と化しているんでゼロ以上にならない。 いいじゃん、古くて安いのに程度が良い個体が多いて凄いことだよ
それも後期型より前期型の方が多いとか 最近エアコンフィルターの蓋から空気漏れてヒュォーーて音が聞こえるようになった わいのJB5は初めからエアコンフィルターなんか付いてない （´・ω・`） 純正のフィルター買いなはれ
私のは一番下のグレードだけど前のオーナーがつけてくれてた 俺も付けた JB7
分割式にしてメンテもｳﾏｰ
今はホルダーが高くなってるんだっけか >>737
確かにカウルトップ外したけど面倒だった
ワイパーも外さにゃならんしね
クリップ破損もある程度前提かなw
そこまでやればソケットの継手は不要だったよ ATF交換したった！下抜きで2420mL出たんだがそんなもん？（ググると1.9L~2.5Lまで諸説ありw）
前回アイシンAFW+使用とここで報告したらチャレンジャーと言われやや気がかりだったので1.1万kmしか走ってないが純正ATF-Z1注入、アクセルオンで前よりグイグイ前に出る感じに！（個人の感想ですw） きちんと交換していて悪いことは何もない
純正と社外品で体感できる違いが出るんだね >>761
エンジンが完全に冷えてれば1.9Lという事
エンジン切ってすぐだとそれくらい抜ける ホンダの別車普通車で社外ATFをこまめに変えてたが25万kmでATに滑りが出て廃車にした
ホンダのATは特殊だから純正がいいと思う。当然JB7は純正一択20万km以上で一切問題なし ホンダATは湿式クラッチとギアの構成だからね。クラッチに滑りが出ない純正が良い。 >>767
うちのディーラーでは3万キロごとに交換を勧められる
これ交換しないと、12か月点検通らないよ、と言われる ついでに言うと、スパークプラグも2万キロごとに交換を勧められる
イリジウムプラグにしたいと言うと、純正以外は使わないでください、確実に壊れますよ
とまで言われる 恐喝整備屋かよw
ATFは6万km毎でいいし長寿命イリジウムプラグにしたら10万kmぐらい無交換でいい
整備の金が取れなくなるからだろう ホンダのATFはギアの潤滑と冷却をするので2-3万kmで定期交換が良いらしい。湿式クラッチの滑りが出ないように純正が良い。構造知るとなるほどなと思う。 考えようなんだよな
むかーし昔は、タイベルも交換の概念無かったし、ATFも交換の概念無かった。
ライフで言えば、シビア以外はATF交換不要だったはず
変なモノ入れるくらいなら、手をつけない方が吉
換えた方がいいのは、確かだが JB5。11.5万km。タイベル・LLC無交換。ATF・プラグ・ファンベルトは1回交換。オイルは5000km毎。あと1年頑張って欲しい。 >>775
タイベルは交換するか切れるまえに車を乗り換えな。切れたら最悪事故だよ。 ウォーターポンプの交換も入れてだいたい6万くらいまでだね。 ディーラーで純正部品でやってもらったら8.5万円と言われた。最近20万km時のタイベルとファンベルト以外の消耗品交換した時
ネットで6点セット買って持ち込み交換で全部で5万円だった
ATF無交換と思われるライフを数台乗ったが全部変速ショックが出てた。ストレスだね
純正フルードで定期交換している20万kmオーバーのうちの車は変速ショックなし 工賃が変わるわけ無いので部品代
それも純正ならディーラーでも部品会社でもそう変わらんので
サードパーティだろう
すると純正以外はディーラーはいやがるわけで パワーウインドウがオートで上がった後、ちょっと下がるライフの原因
https://www.team-mho.com/life-pw/
心当たりの人居る？操作が複雑過ぎて出来そうもない頭弱いおれ(´тωт`) なにかと思ったら
窓をちゃんと閉めてからバッテリー外してリセットし
それから再設定しろってだけじゃんｗ あれってスイッチを上に上げ続けるだけで直るやつじゃなかったっけ？ エアコンランブ20年で多分初切れ
ついでに20年物のオーディションも安く交換しようか思案ちう 今年JB5が車検。メーカーにもっていったら20万近いだと。
さて、どうするかな…。 内容はどんなものなのかな
サス交換とかディーラーは高い。オルタとかも純正品はバカ高いがリビルドなら格安
別の整備工場で見積もるかガソスタで通すだけの車検が安い。通すだけといっても車検に引っかかるところは直すよ ディーラーは古い車の車検見積もりすると
すぐ15万とか超えてくるが
あれは、他でやったらどうです？って言ってるんだと思う
じゃあ、それでお願いできますかって言ったら、え・・・、って声に出されたしｗ 逆に言えば、今のディーラーメカニックが触りなれてないって事もある。 代車でこれきてセルフスタンドで給油ｊ口開けられなくてあせったぜ ファンベルト交換したから通常走行時は鳴いたりしなくなったけど右左折時に水溜り通過するとギャーッと鳴く。初期伸びが出てるのかな？ ベルトの張り方が甘い
純正ベルトはキツめにテンションかけないといけないから結構コツがいる >>798
サンクス。今度交換してもらった工場で見てもらおうと思います いや、ベルト張りが正常でも水溜り通過後は鳴くでしょ、濡れ易いせいで
持病ってほどでも無い現象 いやいや、親の仇くらいテンションかけなきゃベルト鳴くよ。 いやいや、そんなにしてまでテンションかける必要無くない？
ベルトに水かかったら鳴き出すが100mも走らんうちに収まるよ例外無く ベルトを張りすぎるとオルタネータやらウォポンに
負担が掛かって、それこそ良くない 純正HIDの方はそろそろ交換時期だと思うんですが、 バルブは純正品を使いますか？ >>807
別車だけどPHILIPSのにしたよ。5千円ぐらいだったかな
身内が2年ぐらい使ってるけど問題なし
JB7 20年越しにオーディオ交換、物入れ設置、ついでに切れたエアコン動作表示電球交換
https://i.imgur.com/dqt5Vng.jpg
スマホ連携も簡単で音もいいし安い！ 音響だけでも最新になるといいね！
俺のはショックも最新（新品）だから乗りたくてしょうがない JB5ですがエアコン冷房入れてしばらく走ってるとたまに「ヒュッ！」と野太い笛のような音がエンジンルームあたりから鳴ることがあるんですが、ぐぐってみたらエアコンガスが不足するとそういう症状が出ることがあってガス入れ直したら直ったとのことでした。
エアコンは今のところ利いてますがこの突発的に鳴る音が気持ち悪いです。
何かアドバイスあったらお願いします。 >>810
・A/Cコンプレッサーのマグネットクラッチ劣化
・A/Cユニット内のエキスパンションバルブの共鳴
・補機リブスターベルト緩み
色々考えられるけど頻繁に鳴らないなら様子見でOK
通常使用で問題なく冷えているなら冷媒不足ではない >>812
自分は昨年>>102で報告したが保険としてピカールエアコンプロテクターを入れた
数℃下がったしプラセボかもしれんが安心したw
添加剤でも入れ過ぎは禁物なので要ガス圧チェックな >>813
自分で添加剤補充とか考えてなかったですが、道具揃えてユーチューブ真似すればできそうなので、試してみようと心動いてます。ピカールのは安くていいみたいですね。 A/C添加剤なんてオカルトグッズの類だからやめときな
逆に不調になるリスクあり
ガスと一緒に循環しているコンプレッサーオイルがちゃんと役目を果たしている >>815
まー考え方いろいろあるけど。
自動車のACってちょこっとずつ「抜ける」んだよね。
で、抜けるときにコンプレッサーオイルも抜ける。
新車時でもガスの封入量、規定より低いらしいから、コンプレッサーオイルの量もちょっと怪しい。
添加剤入れて、コンプレッサーの音が少なくなったら、オイルが足んなかったって事。
せいぜい10cc位しか入ってないから、あんま気にしすぎるとハゲるよ。 事故や配管断裂等で一気にガスが噴射した時や、真空引きが必要なガスチャージじゃない限り
コンプレッサー焼き付くほどのオイル減少はまず無い
ガスが少なくなって冷えが悪くなったとしても、コンプレッサーが作動している状態ならガスだけの補充で十分問題ない ・現状冷媒が減ってるかわからないけど減ってると異音がすることがあるという情報を見た。
・冷えてるなら冷媒不足ではないから様子見でOKとのアドバイスをいただいた。
・添加剤をDIYで施行できる話を聞いた。それも安くて評判のいいもの。
・ユーチューブでその添加剤はたとえ冷媒が入ってる状態でも冷媒を減らす調整等せずそのまま入れられるという情報を見た。ただ安いからって何本も入れるのはよくないとのこと。
・その添加剤はオイル成分はそこまで多くなく中身はほぼエアコンガスということらしい。
・現状ガスが少しは減ってる可能性、添加剤を今まで入れたことがないことからガス補充の意味も込めてピカールの添加剤を試してみることにしました。道具と一緒に注文中です。
・道具とエアコンガスとのセットがお得かなと思いましたがガスがもし不要だった場合、無駄に保管するのも嫌だったのでガスは買ってません。
・いろいろなお話ためになります。ありがとうございます。 DIY楽しいよね
んでよく冷えるようになるから最高
ガスはシーズンオフ気味の今の方が安い。3本1500円とかかなと思ったら2千円か エアコン冷媒のメンテなら配管内オイル入れ替えを含めてクリーニングするとリフレッシュできる。ジェームスなどでも施工してるし費用も7-8000円くらい。YouTubeでもエアコンガスクリーニング施工動画あるよ。吹き出し口の温度が施工後にはっきり低下している。今夏迎えるまでにやろうと思っている。 そういえば今日ピカールの添加剤と道具が届いたので早速やってみた。
直前にユーチューブ見直せばよかったけど記憶だよりでやったら手順間違えてホースからプシューとガスが出てしまい慌ててホース外したり。
添加剤の缶をホースに取り付け空気抜いてエンジンかけたらその音が大きくてもしこの騒音の中でガス漏れの音に気づかずにいたらどうしようと思いながら缶を逆さに振ったりしてたけどちゃんと入っていたのだろうか。入るときの缶の冷たさを感じた覚えがない。心の余裕がなかった。
説明書によると15秒ほど（冬は60秒とか）で入るらしいのでたぶん入るのが早くていつ入ったのかよく実感できなかった。
ホースのメーターの読み方もいまひとつわからなかったけど、青のところにおさまっていたからオッケーだろうと作業を終えました。
それからエアコンをしばらくつけてたら、また例の「ヒュッ！」て音がした気がしたが音は小さめだった。
音が小さかったのが作業の効果なのかは不明。また様子見してみます。 ガス圧は確認しましたか？
効果があったのならガスが減っているのかもしれませんね >>823
ガス圧は適正の圧をちゃんと調べてなかったしどうせ添加剤入れるだけだからとメーターの数値もちゃんと見てなかった。入れる前も後も青のところにはおさまってたみたいです。
メーターの青色におさまってるとしても入れすぎにならない程度にガス補充すればより冷えるんでしょうか。
道具はあるから意味があるならガス補充も試してみたい。 新フロンは圧じゃなくて、重量判断。よって、一回抜かんときっちり計れない。 >>827
そうかもだけど素人じゃ無理でしょ。圧力で大体の判断（適当
冷えなくてDIYでも直らなかったら空調屋にでも見てもらうがキンキンに冷えてるからDIY クルマ屋さんの代車率の高いライフだけあって実践的メンテの意見が多いですなあ。皆さんプロの方々です？ んなこたーない。業者乙
そらー圧低めでガンガン冷えてる状態 去年はフロントガラスに断熱フィルム施工してさらに快適に
今年もキャンペーンやってくれるならリヤ3面もやるかな。別車でやったら効果絶大だった
天井断熱もDIYでやっている うーん、小型車登録するのに苦労したろうなぁ～って、感じ。 >>835
JB1系ならノーマルに純正エアロかなー いじればいいってもんじゃないし
発売から25年。でももうさすがに見なくなった
JB5系はしぶとく乗ってるの見るが。俺もw 天気が良いんでオイル交換
いつもの半端オイル5w-30に5w-40を1ℓ足してちょうどな感じに油量を合わせた。
ライフにはちょっと堅かったかな？静かさは増したような気がするが、ちょっとまどろっこしい感じ。
例えれば、オイル交換直後の軽さがない感じ。
と、今日の日記に書いておこう。 hudはないけど、フロントガラスの下にスマホ置いて、それをフロントガラスに写すことで擬似hudってできる？
さすがに角度調整できないし、ミラーがないから上下左右がぐちゃぐちゃになるかな？ >>840
スマホをHUDに使う台が売ってる
HUD対応アプリなら反転させるモードがある 大丈夫ですよ15分ぐらいで終わるんですぐ持って来てください 明日またここに来てください
本当の鍵穴修理をお見せします プロじゃないと直せない言われました。直さないでオープンカーライフ満喫します！ 鍵穴にキイを挿したが回らない。つまりそういうことでしょう？その鍵穴は壊れているのではないかと。ええ、間違いなく壊れてますね。CRC五五六を注入してみたらいい。壊れていない鍵穴にCRC五五六は禁忌ですが壊れた鍵穴にCRC五五六はかえって薬かもしれない。 鍵穴に鍵が入らないんです！スペアキーも入らないです！ ・鍵穴に鍵が入らないということで、
そもそも鍵のしくみをユーチューブで知ろうとしました。なるほど、と。
・鍵がスペアキーもすべて入らないということで、原因はおそらく鍵穴に異物が入ってる可能性がありそうです。
・鍵穴をそのまま使うなら鍵穴専用の潤滑・洗浄剤を使った方がよさそうです。
自分だったら、鍵穴のシャッターを開けつつ掃除機で吸えるのか難しそうですが、一応試してみて、鍵穴専用の潤滑剤を吹いて抜き差ししてみます。
よくなればいいですね。
https://youtu.be/ININJSD8lCU
https://youtu.be/81K_3P4JfkM
https://youtu.be/_1fvgFAfTbE 誰かのイタズラでしょう。先の細いピンセットを慎重に挿入してみたらいかがと。もしくはゼムクリップ📎を伸ばして先をペンチでカギ状に曲げてかき出すとか。自己責任で。 キー穴って使う？フツーキーレスでコラムにグサっと刺して、お終いじゃん？
ここ何年も挿入した気がしないなぁ？
いや、あっちの方もw おれも何年も挿入してないな
キーレス電池切れとか万一のこともあるから、挿入できるか点検しとくか 電池けちってスペアキーをメインキーにして挿し込みしてたから、
メス側が壊れたのかもしれません。 >>850
3つめの動画によると、キーが増える煩わしさはあるけど運転席側のドアの鍵（シリンダーだよね？）交換が8000円て割と安いなと思った。
この前鍵屋で予備キー作ったら5500円（税抜き）だった。
常に財布の中に入れたかったから普通の予備キーの黒い取っ手部分が邪魔だったんで金属だけで作って欲しかったんだけど、その店にはその手のブランクキーがなくて結局黒い取っ手部分を切って加工してもらった。関係ない話だけど。ディーラーで金属だけの予備キーって作れたんだろうか。作れたとしたらいくらだったんだろう。
でも鍵穴に鍵が刺さらないというのは、状況的には3つめの動画の人と同じなんじゃないかと想像するので、異物が入り込んでるわけではないとしても、中の可動する出っ張り部分の潤滑が悪くて鍵が引っかかって中に入らない状況なんじゃないかと。想像だけど。同じ対策を講じたらいけそうな気がするけどなあ。 電池って。。。100円ショップ行きなよ。。。
型番は外して見てみるといい。できないならディーラーでも多分500円ぐらい 電池は使えますがなぜか運転席の鍵が開閉できません。 キーが刺さらない等の運転席側ドアのシリンダーの不調が原因でキーレスでも開閉できないことがあるんですか？
同時にアクチュエーターも壊れたとか？
ドアのシリンダーが回らないからキーレスでも開閉できないのだろうか。
状況も今ひとつわからないし、内部のしくみもわからない。 昨日走行距離123456.7㎞の画像を撮ることに成功しました。 フィットの車検の代車でN-One乗ったけど、普段乗ってるJC1ライフと比べて収納無さすぎ
将来買い替え候補になるかと思ったがそんなことはなかった JC1は本当に見ないな
あのCMし女優が今いるのかどうか知らんが悲惨だったな >>871
自分がJC1乗ってるからかもしれないけど結構見かけるけどな
JB5も結構いるね JB5の方が多いな
大型ショッピングモールの屋内駐車場でもよく見る こないだ123456.7㎞を撮影成功した車ですよ。 あれのせいでいつも窓閉め忘れる
手ごたえがわからない ガラスとレール間の摺動抵抗でしょう。シリコンスプレーをレールに吹いて解決する。 >>880
普通のハンドルだと閉める時に引っ張りながら手で最後までグッと押すので
手ごたえがしっかり感じられる
どっかのまどが開いてるとスカッとなるので、どっか開いてるとわかる
だがJB5は、ハンドルをもって閉めるのがむずかしい
窓が開いてるかどうかは音で感じるしかない JC1は後期のデザインがノーマルモデルでもカスタムみたいな見た目してるから好きなんだけどなかなか見ない。
やっぱり当時N-BOXやN-ONEに喰われたのかなぁ。 2010年からずっとメーカー点検で6万くらい走ってるグレイ、etcはあるもののドラレコはなし。
外見は凹みこそないものの、天板など一部は塗装も限界のところあり。
まだまだ走るけど、これって売るとしたらもうほぼ価値なし？ビックモーターなら価格つけてくれる？？ >>889
グレイ？ グレイス？
教習車としてももう需要ないのでは ただの色の話だろ…
まぁそこまで古いと色なんてどーでもいいが ふつうグレーって書くだろ
じゃなくてGLAYの事さ、きっと。 よくネットで一気に複数の見積もりがとれるとかいうのあるよね。
あれ一回やってみたんだけど、すぐ電話かかってくるのね。
電話だけで買い取れないとかわかっていいと思うけど、見積もりに乗り気なところは現物見に来るよね。
せっかく来てくれて申し訳ない、となって言われたままの価格で売ってしまうという。
自分はホンダの普通車だったけど1万円だった。何社か買い取り自体断られたから需要なかったんだろうな。
そんな体験から、個人売買の方がお金になりそうな気がする。めんどくさそうだけど。 複数見積もりとか言っても裏でつながってるやろ
個人売買もめんどくさいから特に価値のない（人気のない）古い車はいつも廃車処分してる。一切あと腐れもないしね
重量税と自賠責の還付＋スクラップ代で軽でも数万円くらい＋になったりする。タダで引き取る業者はその辺の金をネコババして儲けているだろう
騙されてはいけない >>895
その話スクラップ費用をプラスにとってんだよね？
幾らで買い取るかググッたら軽で8000円取られるのが相場、などとあったのだが？ プラスに取るとは？ 損するってことかな。全然プラスになる話だよ。スクラップの相場にもよるが
ネットは嘘ステマだらけ。解体屋とかアレだし。。。まあ自分の足でその時の事情を仕入れないと
諸般の事情で直接解体屋とやり取りしたくないなら間に整備工場でも挟めばいい。手数料が少しかかるがリスクも減る
リサイクル法が整備されて昔よりちゃんとしてるし手続きも簡素になった。昔は普通車の自動車税還付とか自分で出先機関に行ってたなあ >>897
長げーよ
要は解体屋は怪しい面もあるが、自分で買取価格を確認した上で処分すりゃいいってことだろ 窓に肘をかけるのが好きなせいか水切りゴムの該当部がボロボロになりかけてる
補修または交換した人居る？ 真夏になると肘が「熱っ！」ってなるやつねｗ
たまに俺もなるんだよ 助手席に左手置くならわかるが
右手をハンドルから離す意味がわからん >>902
菅原文太始め全トラック野郎を否定したな 当時はそれがカッコいい憧れの勇ましき男の姿だったのだろうね 左手にハンドル、右手にタバコ
灰を外に捨てるんだから、理にかなったポーズといえなくもない 昨日、中古車屋いって色々みたけど担当さんはJC1の事、あんま良く言って無かったな。他の車も全部ノンターボだったけど、4ATてそんな走らんのか？
過去に25アルト、22ラパン乗ってたけど、社用車の先代1.0ヴィッツよりはフィーリング良いと思ってるが。 >>908
パワー不足でバイパスの合流とか加速悪くて事実上不可能だからだろ そんなの感じたことないが
自分のスタートが遅いんじゃないの
合流線上で止まってるやついるしね
それなら不可能だわ >>906
いや、マウスの使い過ぎで右腕が腱鞘炎気味のおれにとっては理にかなってるw あー自分もこたつからソファーテーブルの季節になったんで、マウス操作の違和感から肩がおかしいわ ターボだけど4ATはアクセルの踏み方がCVTよりも少し難しい。特に発進時
俺は苦にならないしアクセルを踏める楽しみもあってこれはこれで好きだがNAだとつらい場合もあるかも
二の腕が年のせいか最近だるかったが味噌汁飲むようにしたらほぼ完治。単にミネラル不足だったようだw >>914
アクセル踏んだら前に出る
ただそれだけだ ライフはどんなに踏み続けても全然スピード出ないでしょ >スピード出ないでしょ
嘘かと思われるかもしれないけど140キロ位で、つまりは個人的には大満足です 140kmまで出すのに何秒かかってんの？
5～6秒だったらまぁ許せるレベルだが 最近は見掛けることが無くなったLA-JB1
オレの20年目だけど調子いい
流石に外装関係も欠品が出始めて困る
ドア内側のゴムだけど特にリア左右はボディ間に隙間が
ホンダに無くてもモノタロウにある場合多いよ ライフを作ってた八千代工業だっけ、海外の企業に売られるみたいだな、残念 八千代はさー。ホンダにハシゴ外されちゃったんだよ。
最初はバイクのタンクを外注協力工場として生産してて、資本注入されて、
連結子会社化されて、EV化するんで関連城下町ごとポィって捨てられたんだよ。
かわいそうなのは従業員。山奥の田舎で、ホンダ本体と給料体制が同じになったから
田舎の割に高給取りが多くなった。持ち家持ちも多い。異動も出来ない。で、ポィってね。
ホンダは昔から意外と薄情だよ。初代シティとか近隣のバイク屋経由で自動車販売してたけど
大ヒットでポィって捨てた。（バイク屋じゃ整備出来ないから、ホンダSFがあちこちにあった。）
モータースに業販も二代目プレリュードからしなくなった。今は紹介料しか出さない。
（そもそも、モータースはホンダのエンジン逆回転で整備しづらいから敬遠してた。）
部品の販売もそう。外部に儲けさせない。ってねｗ
多分もう、ホンダは新型のエンジンとか作れないんじゃないかな？
試作とか請け負ってた城下町ごと潰しちゃったからねぇ、腕の良い中小企業ばかりだったけど。
オワコンな感じがするけどねぇ。。。 今はもう創業者の夢であったジェットで儲けてるからなあ。F1以外のスプリントレースでも全然勝てないし
ホンダの軽四ターボ大事に使い倒さなきゃな。今21万kmJB7
ホンダはバイクもだけど欲しい車種があったら安い時に買って乗りまくることができる（壊れない >>921
やっとGTOコピペの改変だと気づいたw
マジレスすっとNAでも135出た >>927
ジェットはまだまだ開発費の回収中でしょ
真に利益出してるのはアジア向け二輪車じゃね 今日は暑すぎ…メーター内の温度計46度
始動時、燃料計が上がってくるのに時間かかるようになるし
エアコンも冷風が出て効いてくるまでに5～6分以上かかる 今炎天下一日駐車中
帰りが楽しみだ。天井断熱最高だよ >>931だが5時前に乗って空気入れ替えたら5分で4→3にしても涼しい（マニュアルエアコン）
前の倍以上効く感じだよ。N-ONEには少し負けるかなって程度には効くようになる なんか右側のスタビリンクから、コツコツ音がするようになった。
社外のリンク使ったのが不味かったか？
簡易的なチェックではわからん。。。orz
毎日暑いから、タイや外すのもﾏﾝﾄﾞｸｾ エンジン辺りかどこか不明だが時々カタカタと小さな微音がするようになった
同じ症状出たニキいない？ どこか微音って釣りか？w
おれなんか惰性走行時にキーキー音がしたが自然治癒したぞ >>934
冬場ならよくあるライフの冷え性なんだけど夏場は経験ないなぁ
走行距離多いならプラグかな？ せっかくだから長持ちするイリジウムプラグに替えてみては？ プレムアムRX一択
>>933
ちゃんと取付けできてる？
安いんだからまた替えてみればどうかな。うちはGMBで問題なし デンソーのタフ買っちゃったわ
二千円ぐらい違うんだもん >>936.937
プラグか～。これ6本なんですよね、k6エンジンは3本で簡単でしたけど自分で替えるの難しそう。
1年前にjc1中古で頂いて交換履歴もわからないので替えてみる価値はありますね。
ありがとうございました。 斜めについてるからレンチがフレームに当たって閉口したわコレ 悲報！スタビリンクじゃないっぽい。
ロアアームっぽい（車載状態だからはっきりしないけど）
目視では、ヒビたくさん(T-T) 涼しくなった頃ロアアーム変えるか。。
>>934-935
良い修理方法をお教えしよう。音が始まったら、ラジオの音量を上げるのだよｗ
マジレスすると、インジェクターの作動音だったりして？ 20万キロ越えでロアアーム交換したら新車？ってなったよ ベッドパッキンが傷んでてプラグ1本だけオイル漬けになってんだけど、直した方が良いかなぁ？
オイル下がりは無さそうだし、正直放置でも問題無いような、、、 気分が悪いだろ。買えた方が吉と思う。頼んでもそんなに高くないだろう
>>941
奥側はソケットレンチ＋適切なエクステンション使えばそんなに難儀しないで可能だよ。工具は大事
ちゃんとしたプラグ用ソケットレンチも使用でOK VK20Gは鋼ガスケットで
ＶＫ２０はステンレスガスケットらしいけど
どういう影響があるの
メーカーは当然使えませんって言ってるけど プラグホールの漏れって、カムカバーガスケットだけじゃなくて、カムホルダーガスケット？な場合もあったと思う。
後者はちと大変らしい。
>>945
ウチのJB5子ちゃんは、まだ11万キロなのよ。
まあ15年経過だし、仕方ないなぁ。
前回ボールジョイントブーツ変える時に、ロアアーム毎やっちまえば良かった。 まだ乗れているのか
9年乗ったけどエアコンとかそこらじゅうバタバタだった ハンドルロックがクセのなってて動かすまでにひどいときは10分ぐらい必要だった
諦めて買い替えた す、水没車じゃ。。。恐。。。
>>951
ゴム類はしゃーないよね。ライフは20年20万kmでロアアームブッシュとエンジンマウント逝った
もう一台は7年15万km超だけどそのへんの劣化はあんまり感じない JB5のマニュアルエアコンのフィルターって初めから入ってないってマジですか？ JB5のマニュアルエアコンのフィルターって初めから入ってないってマジですか？ 入ってないし入れる穴も開いていません
パネルを全ばらししないと入りません ウチのは入ってるよ。
初期モデルは入ってないかも？
でも、対策はあると思うよ。 前期のタイプCのみ非装着だったかと
純正フィルター仕様のリッドとケースを使うか
フィルター無し仕様のケース加工すればOK
但し純正流用時は初回にダッシュ下部の分解が必要
加工仕様はフィルター交換毎にダッシュ下部の分解が必要
（フィルター非装着仕様のケースはリッドと一体でダッシュに干渉して取り出せない為）
．．．多分 https://masa-tyre.com/blog/archives/2335
こちらのページ見てマジか！と思ってのことでした。
レスで説明してくれたのはこちらのような対策だと思うのですがフィルターの件に関しては同じ部品買って真似しようと思ってます。
それとは別にエバポレーターとやらもキレイにしてみたいのですが、掃除機で直にホコリを吸い取れるぐらいまでアクセスするのは素人では難しいですかね。
スプレータイプのクリーナーは下のドレンからやフィルター外したところから施工するのがあるようですが、おすすめがありますか？ 朝や夕方は寒いくらい冷房効くのだけれど、13～14時頃、酷暑日の炎天下で始動すると
エアコンの効きが悪いのはしょうがないのかね >スプレータイプのクリーナーは
ドライブジョイ自動車用 ACエバポレーター洗浄剤 クイックエバポレータークリーナーV 60ml V9354-0009 おススメです。
>酷暑日の炎天下で始動すると
車体（特に内装）が蓄熱材になっていて冷えにくいんだと思います。 そちらと迷ったのですが、デメリットにブロアモーターがまれに壊れるというのが気になりました。ブロアも洗浄できてよさそうとも思いましたが。
車体上げるのがめんどうですが、なんとなくエボパまで洗浄成分がより届きそうな、
PITWORK(ピットワーク) エアコン エバポレーター洗浄・抗菌剤 効果12カ月 180ml KA401-18090
を注文してみました。 >>964
俺もDIYでそのHPの通りにした。10年近く前かな。2回目からは楽々フィルター交換できるよ
まだフィルターケースの純正品売ってるね。ちょっと見てみたらMonotarouが安かった
>>965
天井断熱でかなり解決する。俺がそう
炎天下は片側の窓だけでもいいから2cm開けて駐車してる。それだけでも室内の熱が抜けててエアコンの効きが良くなる
最初は窓全開＆外気導入を2分もすればあら不思議 >>968
室内温度もさることながら、炎天下だと吹き出し口から出てくる風がLowですら熱風なんですけど つー事はエバポレーターの温度があまり下がってないって事では？ 「エアコンも熱中症。効くのが遅い」でググってみました まさにこんな感じの症状
コンデンサに水かけるとすぐに冷風が出ます
夕方になるとそんなことしなくても冷風が出ます
去年エアコン回りは全部部品取り変えたんだけどなー 元々ライフのエアコンって弱すぎるのかね 冷媒がR134aに切り替わった直後の軽四群は効かないって言われてる
冷媒が正常なら天井断熱で救われるって >>974
切替直後って1993～1994年頃のことでしょ
ライフJC1はそれよりだいぶ経ってるから、車自体の設計の問題なのかしら いや、やっぱ能力で言えばR12の方が高い。
ただ、昔の軽のコンプレッサー貧弱だったから、結局はあんま変わらない。
パワーも喰われて、高速とか危ないくらいw LA-JB1乗りだけど質問
タフタホワイトって経年でチョーキング現象になるのが多いが
JB1以降の個体も同じなのかな？
スズキアルトの赤なんか退色現象が顕著だよなぁ >>977
大なり小なり塗装面の劣化は避けられないよ。
赤は色素的な問題か劣化に弱い。
郵便軽バンなんか、モロw >>957
自己レスだけど、フィルターと部品買って取り付けようとグローブボックス外そうと汗だくで奮闘中にもしや？と思ってフィルターのとこ見てみたらフィルターも入ってたし部品も同じのがついていた。でも部品もフィルターも交換時期だったので全部新しいのにできてよかった。
ついでに掃除してみようとしたエバポレーターは覗くことはできなかったが無いものと思ってたフィルターがついてたことでエボパもそこまで汚れてないだろうと楽観視して外したネジを元に戻しました。 おれは4年間に3回フィルター交換したが、
この季節エアコンONでムッとするのは変わらんのでエパポ洗浄予定中 >>981
あまり期待しすぎないほうがいいかも
ライフのエアコンは弱くて熱中症になりやすい マジで天井断熱しろって
炎天下じゃ手で天井触ったら熱いじゃん。それがない >>982
アレだろ？思考波盗まれないようにだろ？
頭に巻くとスッキリするもんな！ >>984
天井断熱しても出てくる風がぬるいんだからお察しだよ うぉぉ、約1年前立てられたスレが終わりかけてるぜ！ 壊れたら乗り換えようと思っているが
もう16年壊れない どんだけ丈夫なんだ >>994-995
んなこたーない
夕方はよく効くけど、気温39度超え・エンジンルーム40度超えの昼間は全然効かない
ちなみに昨年エアコンは殆どの部品をオーバーホール済み >>996
熱気抜いた後に内気循環＆上半身のみで使ってないとか？ 吹き出し口選定で体感がかなり違うよ
それでもだめならガスは正常か再確認、天井断熱してそれなら買い替えれ。個人差もあるから
メンテはビックリモーターに頼んだんじゃないよな？w JB7でもむちゃ効くよ。39℃は体験してないけどー
冷媒配管断熱、ガスメンテ、コンデンサ～ラジエター間隙間埋め、ダッシュマット、フロントガラス遮熱、天井断熱はしてる >>998
ガスは正常でした
断熱とか隙間埋めなどの改造チューンは一切してない
ノーマルではエアコン効かないのだろうね >>998
ガスは正常でした
断熱とか隙間埋めなどの改造チューンは一切してない
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