【スズキ】MC系ワゴンR Part37【名車】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
O2センサー何本付いてるか知ってる人いたら教えて
RRの5型です >>851
MC系はエキマニに一本付いているだけでしょ エンジンかけると車体下部からカラコロカラコロ音がするので
エキゾーストパイプ取り替えた
同じ症状出た人いる? 触媒の中が外れてカラカラってやつ?
それなら俺は毎日だよw マフラーの底に穴をあけて排水してるので、腐りにくいので音はしない、 解体屋に行ったら、MCがなくてもっと新しいクルマばかりで、笑うしかなかった
20年前のクルマなので当然か H13年MC22Sを黒ナンバー化して軽貨物始めようと思う
なんかリアシートは外して板敷いたりとかいろいろやってる人いるけど
リアシートは倒すだけでいいんだよな? わいの友達にリヤシート取っ払って4ナンバー化した強者がいるw このまえカーセンサーに4ナンバーの売ってたけどリアシート付いたままだったな できればいざって時4人乗りしたいんだけど
リア外すか封印しないといけんのかな?
ググってもあまり例がないからぶっつけ本番で改造変更登録に挑むしかねー 記載に2人乗りに変更して4ナンバーになってると思うので
4人乗ったらアウトじゃねーのかな 4ナンバーと黒ナンバーって取得条件がそれぞれあるんじゃないのか?
4ナンバーは後部座席はあってもいいから4人乗りできるが、「荷室が後部座席より広い」という条件がある(軽バンが実際そう作ってる)
MCだとそのままじゃなく後部座席を前に移動して固定しなくちゃならない
550t時代の軽貨物アルトなんて後ろは拷問だ
あと、ハッチバックの開口面積も条件になってたな
頑張ってくれ
黒ナンバーはわからん 4ナンバーにするには45cmの立方体を詰める事が条件だったと思った
シート倒して作る空間では駄目
だからワゴンを改造するのに手っ取り早いのは後ろのシート外して2名乗車にして登録すること
わざわざバン登録するためのシートを作ってその品質の強度から検査受けてとか普通はやらん 4名乗車で4ナンバー化するのならブレーキやサスペンションの強度証明書等が必要になり
手続きが複雑になるからだよ
だから手続きが簡単な2名乗車で登録するんだよ これならリヤシート外しただけでいける 2回通すだけで、簡単に構造変更できると聞いたので、業者に2シーター化してもらった
税金は4000円になるし、改造車でくるなと言われなくなるし、でも車が寿命で利用する
期間が短い 構造変更になるんか?
やった事ないが記載変更とかですぐ終わりそうだが >>872
定員2名で登録するなら検査ライン通して室内の確認して直ぐにナンバー出るよ 税金は6000円で4千円はまちがい、コロナで頭が一段と劣化したみたい 登録初年度によって違うから4000円でいいんじゃないの? >>854
完全暖機状態のアイドリングでカラコロ鳴る
エキパイ交換で音消えた? ラテラルロッドがどうしてもギシギシ言うので、点検したら幅が広すぎて
動くようなので、間に銅リングを入れて幅を合わせて、締め付けたら
ギシギシがいわなくなった、幅が広がったのはナゼか分からん
5回くらい違うラテラルを入れたからかも 両ピロボールのラテラルを入れたからかも、それで片方ピロのラテラルが
存在するのか ワゴンRで出来る宅配ってUberイーツぐらいなもんだろ
エブリイとかと圧倒的に積載量に差がある
軽貨物やるならよほど自分で仕事取れないと不便 >>876
俺の場合完全に消えた
そこだけ新品になったのにその1年半後に手放すことになって寂しい 解体屋でも一部新品があるのは、修理をとことん突き詰められなかったから
道楽のせかいだから、価値ゼロのクルマに修理費10万20万も出すか、出さないか 普通の車検でも7万円するので、構造変更も加えると10万円の車検代になる MC大好きな自分が非常に興味深い内容を書き込みますね
信号待ちなどでブレーキを踏んだ時…
たまに ボディにブルブル振動きますよね?
当然 エンジンマウント、プラグ,ダイレクトコイル、バッテリー電圧、スロットルバルブ清掃、ISCなど完璧な状態でも たまに起こります
なんと!!
ストップ球、ハイマウント球をLEDに換えたとたん 嘘みたいに おさまりました
現在 原因をさらに調査中です それABSの車速検知器が汚れて誤作動してただけしゃ それは、電気不足解消とコイルが劣化してて電気が昇圧できない
それとATFがドロドロによごれててドラムがまともに作動しない >>886
うーん…
少し違うかも
以前 初期型のヴィッツでも同じ症状ありました
ブレーキを踏んだ時に電圧の降下(左右のブレーキランプ21Wが2個、ハイマウント18Wが2コの合計78W)がコンピューターを制御してる小さな電圧とかに 何らか影響してると思われます
電圧降下とかではなくて たまになってたので、ノイズやパルスみたいな感じだと推測されます
ちなみにバッテリーは今55B19Lついてるので新車装着の2倍の容量があり電圧、充電状態も良好です
ダイレクトコイルも純正の新品です ハーネスは劣化するからね
全体的に余分な抵抗が掛かってる
適切な場所にアーシングすると改善されるかも 電気不足でATの電磁バルブが動きにくい、それとATFがどろどろによごれてて
コンバーターがまともに動かない ATFをドレンから何回も交換しても、ぜんざいの残り汁みたいにどろどろしてるし 玉のケツがとがってると衝撃波が発生してCPがくるう、しLEDは消費電気が少ないので
発生しなくなった めっきり減ったな、乗ってるのはほんとの貧乏な人かマニアか、技術やか、右翼か ブレーキホースがねじ止めなんだが、部品がMHしかなくて、MCではカシメ式のみですか もう売ってしまったがMC22Sの最末期の2代目ワゴンR
買ってから7年目くらいでバックドア下中央に水抜き穴があるがその内部が錆びて
穴から錆びた水が出てリアバンパー中央に錆色の縦筋が出来るようになってしまった
その錆の筋は強力なクリーナー(素手でやると手が荒れる強さ)を使わないと取れなかった MC22s SWT最終型
来月車検です
今までユーザー車検でしてたけど、今回は整備工場にだしてガッツリ整備してもう少し乗るつもり
いま12万キロ乗ってるけど、ウオーターポンプとサーモスタット替えといたほうがいいのかな
みんなはどのくらいで交換しました? 21Sでの通勤途中にある中古車屋に並んでた22Sが売約済になっててちょっと嬉しい >>898
金があるのなら交換して貰えば良い
金が無ければ不具合出てから交換すればよい >>902
ホントに通りすがりだから本体15万としか見えなかった
買ってからイロイロ直しに掛かるだろうけど乗り続けてほしいな ブレーキのオーバーオールはやるべきです、古いのはスライドピンが固着して
内側のパットだけが削れてる ウオーターポンプは丈夫でサーモスタットは、ゴムが溶けてバラバラになって
エンジンがなかなか温まらない MC11Sのコンプレッサピボットボルト2本についてです。
過去に両方同時にボルト破損させてまして、以来緩める
ときは必ずラスペネかけて作業してます。
ですが、
ラスペネかけても今日は緩まず、悪い予感が脳裏を
よぎりました。結果的に緩んだのでよかったんですが、
ベルト交換や張り直しの度にこうだと精神的に良く
ないです。予防策ってありますか?
コンプ側のネジ山が傷んでいたのでタップを立てて
M8フランジボルトは新品に交換してあります。 >>884
ブレーキ球LEDにするとABS警告灯点きませんか? >>908
ないよ アルミに直にネジ山切っているから仕方がない >>909
一番簡単なのはハイマウント回路にでも抵抗足せば解決 コンプレッサを固定してる、下のネジ2本は固いよな
さわるのが遠慮したいので、ベルトがなかなか交換しない、できない 点火プラグが固着してて、回すのが恐怖の一瞬でさけたけど >>909
自分のはABS装着されてないです
(エアバックもなしw)
だから警告灯もついてません
少し高いですけどピットワーク(日産部品)のLEDだと国産で安心です
あとはアマゾンでフィリップス製のS25(口金)ストップランプ買いました
フィリップス製は信頼度が高くて値段は普通くらいです 親父が乗ってるMCが今日急に重ステになったりしたって言ってたけど
何か原因っていうか、これって油圧でしたっけ? EPS?
この時代は油圧なんかなぁ
暫くしたら勝手に治ったって言ってました >>915
油圧パワステのワゴンRはないよ
スズキは全車両電動アシスト。 フィリップス製のS25(口金)ストップランプは前期で、14年以降の後期には
T20なので、2回も買いました >>915 凍結する部分、電子部品も影響を受ける、電気が不足してるとか
うちのは、パンクしたのかと思うほど寒い朝はATが異常を起こす 中古で買ったときから付いてたETCを確認したらあと十年は戦えるヤツだった
クルマは十年持つかなあ 配線一新しようと思うけどカプラーや配線のセットって意外にないなぁ
ちまちま一本一本カプラーから外してつけたりとかする気おきねーし 新人です。よろしくおねがいします。
13年式のMC22Sがうちの仲間になったのですが、手持ちのHA36S RSの足回りって合いますか? ありがとうございます。
このまま乗ります。
販売台数稼ぎの車と正直バカにしてましたが、ドアを閉めた感じとか、普通車並みにしっかりした車です。
壊れるまで大切に乗ろうと思います。 MCとか普通車のようなインパネデザインになったのがいいよな
それまでの軽は軽って感じのデザインだったから MCのムッチリボディは何度見てもいいものよ(*´ω`*)
グラビアアイドル顔負けのムッチリ感だぜ! サーモスタットのゴムが溶けてバラバラにならないように、高級添加剤を入れました 6型SWTの車検終了
126000km
いろんなところが傷んでいた
ラジエーターホース
エンジン周りのオイル漏れ
リアブレーキのAssen交換
等々
あとATF全交換もして
115000でした
まだまだ20万km目指して乗るよ〜 ATFは、パンはずしてストレナ交換がいいよな、それだけ キャリパのスライドピンが固着しないように、水みたいなオイルがつけられてるけど
何のオイルかな 普通のグリスは乾燥粘土になってすぐに固着してしまうので、あの水オイルがいい 929です
前回ATFは80000kmでストレナー交換
パンも一緒に交換したのでオイルのみ全交換しました
タペットカバー周りもオイル漏れしてきてたので、シール交換、サーモスタットもラジエーターホース系へにゃへにゃだったので一緒に交換です
ウオーターボンプはまだ元気そうなのでそのままです
h15年式だからそりゃ傷んでくるよねw ウオーターボンプの上にある穴にオイルを入れてみました ワイのMCまだ8万キロ台だけど10万キロそこらのMCが廃車買取されてんの見ると悲しいな。
うちの子は6年ちょい前に5.8万キロで40諭吉でお迎えしたけど今どれぐらい安くなってんだろな。
今からMC欲しい人は今のうちに買っとけ・・・自動車リサイクルで消費される前に。 今見てみたら、5万キロ台だと平均25万円ってとこか。この6年で15諭吉は安くなってるねぇ・・・。 中古大体3万円が多い、輸送に5万
その後の整備に20万円かかる、ATFは新車買った時のままで粘度が高くてまともに走らない
交換を20Lほど1か月かけてやって、ブレーキも新車買った時のままでさびて固着
いうことなし、すべて新品に交換 うちのMCも電動パワステのアシストが始動時効いたり効かなかったりしだしました。
ダイアグでは44が出ます。整備書によるとモーターが原因とのこと。
モーターばらしても故障らしきもの見当たらす。で、コントローラーの外側カバーとボティアース間の抵抗見たらパワステ効かないときは数Ωあって効くときは0Ωでした。
パワステ効いたときこの抵抗は振れました。トルクセンサーの数値じゃないかと思います。
推測ですが、エンジン始動時トルクセンサーからの抵抗が残ってるとパワステ効かなくなるんじゃないか?と思いました。
ボティアース取り直したら症状出ないようになったので現在様子見てます。
長文スミマセン。 >>884 オルタのB端子が外れかかってることもある MC22S-520828を中古で買いましたが、5、6型ではないようで
3,4型でしょうか アッパーマウントを替えようと思うんだが、傘の長さが2種類あるのかな?
どっちでも平気なんですか? なんのアッパーマウントなんだか
車検証持って部販へGo 俺のワゴンRだけなのか分からないけど、ポジションランプの助手席側だけ5ミリぐらい前に出てるんだけど仕様?
ソケットはしっかりロックしてるんだけど
結構前に兄から貰った車だから事故車かどうかは分からない >>946
画像も無しに「仕様?」と言われてもねぇ? >>942 943が言ってるように番号が新しいのでどうやら3、4型みたいです >>949
LEDになってるみたいだし
そんなのしらねーよ >>945
すまん
MC22Sのストラットのアッパーマウントだす。
尼で探してもベアリングもセットになってるのは見つからないので型式違っても使えるなら買おうと思ったので。
確かに純正なら間違いないわな。
純正にすっか。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。