軽自動車のタイヤ Part.10
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>476
黄色帽とか自動後退でタイヤ交換する時点でw >>486
オートバックスなんか本業のタイヤ屋より高いのにな。 用品店はタイヤ屋とか整備工場入っていけない小心者やコミュ障向け いやいや入っていくわ。
結構安いもん。
オートバックスみたいにタイヤを日干ししてないし。 そんなこと言っても新車保管のモータープールって基本野外だぞw どうせ車に装着したら何年かは屋外だし
展示で置かれているのとは比較にならない過酷条件で稼働する
タイヤの屋外展示を気にすることはないのではないだろうか >>491
保管でそっと置いてあるのと、展示で置いてあるのとでは違うよ。
展示の方は度重なる洗車で細かいキズが付いている気がする。 >>493
寒暖差が少なくてカラッとしているイメージよ >>493
山中の国道一本道の工事で
30分以上止められるのが普通な事
ってイメージ 四国すげーわ 山しかないイメージ
人間の編み出した九十九折をもってしても4WDターボじゃないと悲鳴をあげるような脇道ばっかだろ?
知らんけどw 腕のいいタイヤ屋ほど
バランスウエイトは付けないで組むんですよ(´・ω・`) ハイト系ワゴンで横風強いときに
ふらつき難いタイヤってありますか? >>501
腕とは関係ないが
まず外径基準の位相合わせで組み付けてその結果でバランス取りするのが、理論的には良いな >>501
腕というより暇なタイヤ屋だな。
大きなウェイトが付くからと言っても、何度もビード落としされるのはちょっとね・・・ >>502
ミニバン用とかハイト系用のタイヤがあるはず。
あとは空気圧ちょい高めでね。 155/65R13だから雑魚タイヤしか選べない・・・・ いっぽう純正12インチから13インチに変えた私は
「13インチはよりどりみどりだ」と歓喜 >>516
純正アルミならエンケイ製で一本二千円くらいからオクで買える。
うちの車は15インチから14インチにした時に純正アルミかったよ。 ハブ径に注意ね
特にスバル車にはスバルのスバルか汎用ホイールしか付かないから 新車装着からRV02CKに交換したけどふらつきは解決してない
ワゴンRだからふらつきと遮音はもうあきらめている ワイの10インチタイヤ、店頭ですら取り扱ってない
新作出ないのかな?w 俺はECOS ES31からdB V552に変えたら全然フラつかなくなったわ ふらつきはタイヤよりショックで解決したほうが良くね? 段差やカーブで車体が揺れるのはショックの問題だろうけど風に煽られるとか直進性の話はタイヤの問題 >>529
525だけどそのへん伝えるの難しいね…
段差や橋の継ぎ目を踏んだ時の音は明らかに篭った感じの音で小さくなった
ノイズも同じ感じかな。オーディオの音量を22〜24で使ってたのが20〜22にするくらいにはまあよく聞こえる感じ >>530
そうだよな!じゃあセダン買うか!
Q.ふらつきにくいタイヤありませんか?
A.車体の問題だよ
アホかな? キッカケの>>502が折角貰ったアドバイスをガン無視していらん奴に反応した所からスレの流れがあさっての方向に流れてて草
アフィ用まとめか自演を疑うレベル >>522
横風でふらつくって話ならハイト系軽四は全部同じ
あとは車重のおもい4wdを選択するればふらつきは少なくはなる
4wd乗りなら諦めるしかないけどな ミニバン向けタイヤってどんなんかね?
私はミニバンでもないし使ったこともないが
ブリヂストンならEX20C Type Hとか >>539
ハイト系はグリップ上げすぎると
横転するぞ タント横転してるのは、友人みんな見てるし、自分はN−BOX横転してるの見たことあるから、あのクラスは買わない。
ムーヴ、ワゴンRクラスで充分。 ふらついて横転ってするのか?
タイヤ細くても太くても横転の危険あるなら車高下げるしか無いんじゃね 限界速度が上がるから無茶な速度で曲ろうとするんだろ? 安いやわいタイヤなら指定空気圧より1割くらい上げると撓みが減ってロール感が減るね
トヨタなんかが純正採用してるボルテックスジェネレーターなんかも場所と形状によっては効果あるんだろうね。 ストレーキ[車体下部タイヤ前の板]はタイヤハウス内に風が入らないようにして空気抵抗を減らして騒音低減やと燃費向上を目的としてるね。
ボルテックスジェネレーターはサイドミラーの内側、外装のサイド、ルーフエンド等に付けられてるしずく型の突起のほうね。 >>546-547
トラックやハイト系の転倒はたいていS字での揺り返しじゃね?
ラリーテクで言うとフェイントかけて一気にスライドみたいな
(スライドせずに転倒だろうけど)
切り返しのタイミングが車体の揺れと合っちゃうとゴロンと・・・ 全高に対して全幅が狭いだけだよ。軽自動車は既に1500ミリ必要とする大きさに達しているからね 米国でサムライ(ジムニー1300)がクレーム付けられた時はトレッド広げて対策してたな
現行のシエラもボディーはそのままトレッド広げてるだけだし ホイールも売ってるタイヤメーカーって自社のタイヤに合うサイズのホイールが当然あるのかと思ってた
無いのかよ イエローハットでルマンよりその上のビューロの方がさらに良いって言ってたけど軽カーで履いた人いる? >>557
確かにタイヤのランク的にはビューロの方が上だけど、もう結構古いタイヤだしそもそも軽が履けるようなサイズは無いぞ スリップサインまでまだ1mmほど残っていたが、タイヤ内のワイヤーが切れタイヤがもげそうになった。
やはり280kPaって高すぎだよな 6年以上か
ちなみにアルトの13インチは指定が3.0になってる。 車重が軽い分、空気圧を上げてもタイヤへの負荷は少ないって理論か?
しかし、タイヤに「40PSI(275kPa)を超えないこと」と刻印されてるのに
280とか300kPaはどうかと思うよな。260くらいにしとこうかな >>559
ワイヤーが切れたのはどうやって確認出来たんですか? >>564
走行中、車体が振動しだし、だんだん悪路を走っているような激しい振動に。
泣きながらDへ駆け込み見てもらったら「ワイヤー切れてますね」。 >>566
即バーストする可能性もある非常にリスクのある行動だね
安全な場所でスペアに交換するかレッカー呼ばないとダメだよ こういう時はスペアタイヤはいいな
でも今のくるは、ほとんどタイヤ補修キット >>567
なにこの正論しか言えないような上から目線のハゲ
その時点では何が原因かも分からないし、走れるのにレッカーなんか呼ぶかよマヌケ。
大体、今はスペアタイヤなんか積んでねーんだよボケ老人。
お前、Yahooニュースとかで自分の事をご意見番
とか日本の理性みたいに勘違いして正論を書き込むタイプだろ >>569
何もわからない不勉強なアホなら異常を感じたら安全なところに止めてレッカーだろ
アホだからわからんか?
そのまま走って事故ったら他人に危険が及ぶんがよアホ ワイヤー見えてからそんなに持たんね
シルビアで交差点低速で曲がったときにバツンと音がしてテールが30cmくらい振られた
タイヤの見た目はどうもないんだがワイヤー切れたなって事でゆっくり走って帰還 >>558
世の中の軽自動車が
すべて155.65.14とか13のサイズだと思ってない? 前の型のNboxターボ4wdノーマルホイールにレグノ履いたわ。とりあえず硬い。速度によって静かだったり、ゴーって共振するような音がする。距離が進んだらまたレポします。 純正サイズが145/80R12で12だとあまり選べないのでスタッドレスが155/65R13を使ってるんだけど、145をスタッドレスに155をラジアルに入れ換えたら走りやグリップ燃費等それぞれどう変化するかな? >>576
レグノが静かってのは舗装の状態がとてもいいとこだけ
一般道で言えば重い、硬い、高い、のいいとこなし >>577
自分は155/70r12BS.スニーカーから155/65r13BS.EX20Cに換えたけど
ウエットグリップは段違いに向上した
ドライグリップの差はわからない
燃費は変わらない と言っても、スリップサイン間近のポンコツタイヤと新品タイヤの差が一番大きい
銘柄と12インチ13インチの影響はよくわからない 12インチホイールには145R12/6prスタッドレスタイヤを入れてる
軽トラタイヤの安さに目がくらんだ >>582
目がくらむってか、笑っちゃうよ
スタッドレス1.3万コミコミ
そこからGSポイントを数千円引きw 去年か一昨年びっくりすることにアマゾンで155/65R13のウェッズのアルミ付きブリザック(両方新品1本装着済みで)が3500円だった。
タイヤ単品より安いとかなんだよと思ったw ミシュランは乗り心地いいのに全然減らない
ロードノイズを許容できるか出来ないかみたいな所はあるけど レグノとルマンの静粛性って差は大きいのかな
価格の差は大きいよね ECO系はうるさいイメージだけど静粛性はどう?
次タイヤの候補なんだよね
Pilot Sport 3は軽向きじゃなさそうだし
でもミシュランのサイドウォールはやっぱりカッコいいんだよなぁ ミシュランの145/80R13のエナジーセイバーは乗り心地はいいけどうるさいのが困る
昔はYRVのサイズとしても採用されていたから145/80R13と155/65R14はしなやかで静かにしてほしい エコタイヤは静粛性が犠牲になってんだよ
静かさを求めるならプレミアムタイヤを買えというのがタイヤメーカーの言い分 ノイズキャンセリングヘッドホンと同じ原理で工事現場の騒音を打ち消す装置が結構前から実用化してるのに
車には採用されないね 異音や外部の音まで消されたら困るし
スタッドレスはうるさいけど、サマータイヤでうるさいと思ったことないな
静かな方がいいならコンフォート買って、それでも気になるなら高級車買うしかない >>596
採用されてるぞ
俺が知ってるのだとCR-Zとか >>595
確かにな。
良く転がれ、雨天時良く止まれ、静かに転がれて、ワガママ言いまくりだもんな。 スタッドレスうるさいか?
ブリヂストンのスタッドレスをうるさく感じたことない(むしろ静か)けど他メーカーは違うの?
夏タイヤをルマンVに変えて、スタッドレスと同じぐらい静かになったなーとか思った スタッドレスタイヤはトレッドがやわらかいから静かで乗り心地が良いよ >>600
マジか、オートバックスで買った安物のスタッドレスはゴーゴーうるさい
>>601
安物だからか乗り心地は最悪、柔らかくてヨレるし、サマータイヤと比べちゃうとね
サマータイヤは純正potenza→Falken ZIEX→ルマン→最近EAGLE LS2000に履き替え
potenzaは突き上げがきつかった、ZIEXは乗ってて楽しかった、ルマンはバランスがいい、LS2000はまだ市街地を数十kmしか乗ってないけど尖った部分なさそう >>593
普通に走ってる分には煩くないよ
雨降ってる時と高速やトンネルて国産に比べたら煩く感じるけどそのぶん乗り心地とか安定性がいいので許せてしまう
ミシュランはサイドウォールも格好いいしスリップサインが△じゃなくてビバンダム君なのも憎い演出 標準のブルーアース→ル・マンV→レグノって履き替えたけど一番バランスが良いのはレグノだな
燃費ブルーアース、静粛ル・マン、その他全部レグノ
高いけど >>602
ルマンとジークスどっちのが静粛性あった? 静粛性ってレグノよりルマンのがあるんか?
飛ばす事もないからグリップ力は普通で燃費も気にしてないから静粛性だけ期待できるタイヤ履きたいんだが 採石でパンク
古代の矢じりみたいな形
穴というより裂け目
ゴムヒモで直したけど
出し入れしたときの手応えがほとんどなくて
ちょっと不安 >>605
自分は静粛性気にしないので確実ではないけどルマンのほうが静かなはず
ジークスは静かではなかった気がする >>604
純正シンセラ→レグノ→ル・マン5で履いてるけど、自分も静粛性はル・マンが総合的にいいと思う
ドライグリップはレグノとル・マンは同等と感じたけど、ウェットはレグノのほうが自分は安心感があった
更にレグノのほうが直進安定性が高いと思うけどル・マンが悪いわけではない
こうして書くとレグノのほうが上なんだけど、レグノって乗り心地やステアリングフィールに妙に人工的な感じというか不自然な感じがあって個人的にはル・マンのほうが気にいった ルマンは4からVになってから凄く良くなったね
LM704はギャップで跳ね気味だったところが705だとあまり気にならなくなったし 今ジークスだけど購入時のエコタイヤより全然静かだからそれより静粛性期待出来るとか
ミシュランのサイドウォールは惜しいが
次はルマンにするわ >>596
20年以上前に日産が既に導入済み。
当時OPで20万円以上した。
車種は忘れた。 13から14にして、レグノを入れたら重すぎて、バネがゴキゴキして破壊しそうなので
元の13に戻した バネを入れ替えて、14のレグノにしたいな、バネは劣化したテインの車高調で
ロックが劣化してて勝手に回るので、車高調も丈夫なタイプを選ぶようにしたい ホイルがBBsのタンゾウを使ってるので軽快だが、14の普通のアルミを入れると
アルミの重量だけで、バネが負けて、破壊しそうなほどだ、やはり、たんぞうの
軽量ホイルはすばらしい、 タンゾウは高いので、14のBBSは安いけど、タイヤのリム幅が合わないので 高槻地震もいぶり地震も、2年くらいは、同規模の余震がおこる可能性があるよな ミシュランはうるさいのか、ベヤリングが劣化してるようなゴー音がでるので
勘違いしてベアリング交換してた、エナセーブのバン用に交換したら、たしかに静かだ
前にくらべて >>621
それを読めない人がよくいるんで
「たんぞう」を「れんぞう」って
間違って読んでるのに気がついてないひととかいたし >>629
読み方教えてくれ
いっつも検索する時苦労してるんだわ >>630
デスクトップに新規テキストドキュメント作ってコピペする
その単語を選択して右クリック→再変換
こうやって読み方を調べる方法もあるで >>637
つきぎめとも読むけどゲッキョクでも間違ってないよ
非上場御三家と呼ばれる月極(げっきょく)グループがフランチャイズ経営してる駐車場だから
ちなみに現社長は月極力という人物でかなり歴史のある企業 言語道断をげんごどうだんと二十歳過ぎまで読んでいたのは私ですが、何か。 はんようかw
もうしばらくパソコン開いて無いからスマホでコピーだけして漢字を使用してたんだよ
普段生活しててぼんよう品て聞くけどはんよう品ってあんまり使われて無い気がするが 鹿児島へ旅行に行った時、指宿市をしじゅくしと読んで笑われたのは私ですが、何か。 あとステアリングの直径ってパイじゃないの?あの記号なんなんだよ! >>642
φはパイって読みは間違いでホントはファイというのがよく言われるけど
ホントは日本工業規格でマルと読みます。
32φはさんじゅうにまると読みます >>641
鹿児島県民にしじゅくしって言っても、指宿市の読み間違いと気づいて貰えなそう
祖父母が鹿児島の俺でもいぶすきという単語は刷り込まれてるから >>638
それは先代社長だな
現社長は養女の月極ニーチェ 月極グループの話はネット民が面白がって作ったホラ話ですので
とりあえず、念のため GOOD YEARは何がアカンの?
俺は昔のF-1が好きやでホワイトレターにしとるわ 指名買いではないけど俺もgoodイヤン。
アルミセットで安かったからだが、日本製だし性能面でも前のエナセーブと大差ないし気に入ってる ナビゼア2めっちゃええで
当然夏タイヤならもっといいはずだ
ゼア2は次で6シーズン目
8シーズン使ったらその後は夏タイヤに おまいらタイヤの空気圧って指定空気圧からどのくらい+して入れてる?
メーカー指定が2.2何だが燃費向上狙って2.8位入れてるけどやはり高すぎかな?
ワインディング走っててスピードそんなに出して無い時でも登り下り別々の所のコーナーでツルッと滑る所がある。 指定が前2.1後2.0だけど普段はは指定圧前後で山や高速で遊ぶ時は2.5位入れる。 やはり俺のは入れすぎだったみたいね^^;
因みに風船みたいに1度多く空気入れてて逆に空気抜いたら風船の表面がシワシワになってる事がたまにあるけど、タイヤってそんな事はないよね?
いつも高めに空気圧入れてて標準位に戻したらゴムが伸びてたとかさ、表面にシワがよってたとか流石にないよね? 規定空気圧を超えてる場合、基本的に頭の悪さと空気圧は比例すると思っていいよ
入れすぎたら接地面積減ってグリップ消失することくらい少し考えれば分かること >>661
公道で空気圧を落とすメリットはほぼ無いと思うよ。(いつも一人乗りだとか大幅な軽量化をしてるならこの限りじゃないが)
軽だとサーキットでも2.5とか3.0くらいでいいタイム出してる人がいるくらいだし。
Sタイヤとかはわからないけど一般的なタイヤは剛性がないから空気圧で補ってあげると結構安定する。
指定圧だと乗り心地は良いんだけど撓みまくりで速度を上げていくと必要以上にロールして怖いぞw
ただ、空気圧を上げた状態は乗り心地がひじょーにわるから乗用は辛い。
乗り心地が悪い以上にボディーに負担も増えるわけだし… >>664
3.0も入れたらツルツルになるはず
体重100kg超えか? >>665
サーキットで雨だと4.0近く入れて走るみたいだよ。
今は一概に抜けば食うとかそういう感じじゃないようだね。
ちなみに3.0くらいじゃセンター摩耗すらしない。 >>563
3.0位入れれば、燃費は極く僅か向上するかもしれんが、
ダンパーやブッシュの寿命が激減し、却って費用がかかる 純正サイズなら激減はしないから安心しろ
まぁ微妙に負担掛かるかもだけど
お前が吐く息程度の影響しかない
インチアップして薄いタイヤ付けたら激減するけどな >>671
ナショジオで観た
ミシュランの制動距離測定で伸びてたな
適正空気圧なら避けられた追突も高めの空気圧だと突っ込んでしまう 試しに多く入れてみればすぐ異常に気づく
GSの空気入れがおかしかったらしく規定より少し多めにいれたはずなのにグリップ消失してた >>673
タイヤは適正温度まで上がってましたか? >>673
指定空気圧いくつのタイヤにどんくらい入れたか教えて下さい >>674
覚えてないけど、GSの位置的に国道の帰りにしか寄れない所だから距離走ってるはず
>>675
覚えてないよそんなの、タイヤどれ履いてたかも覚えてない >>673は、4,5年前のタイヤがどれ履いてたかも覚えてない話だそうですw >>673
そこまで感覚鋭敏なら
空気圧計常備しときゃ解決 >>673
>>676
>>678
というか、なんで短時間のうちに全部IDが変わってるの?w ディーラーが今だに古い知識しかなくて
高速道路を走られたりするだろうから
指定より0.2多く入れときましたとくるんだよなあ >>664
サーキット走行だと温度が高くなるから軽でも空気圧は落とすぞ
サーキットで空気圧を上げているのはタイヤを引っ張り気味に履いているヤツだと思う
もしくは単なる馬鹿 ID:VSZSE4qs
↑ただのアホだからほっとけ
空気圧3とかネタにしてもアホ 言ってる意味わからん
タイヤなんて減るから止まるようなもんなのに
減るの嫌なら金属のタイヤでも履けば? >>664
いいタイム出す人は1.5ぐらいまで落とすよ
4キロとか入れるのはドリフトの車 >>689
だからタイヤや路面によるでしょ
Sタイヤ、ハイグリップ、一般タイヤが同条件じゃない
一般タイヤで指定圧やそれ以下でガンガン走ってもタイムでないよ >>665
100キロ超えてても単独走行なら問題ないから。 >>690
よらないよ、一般タイヤもSタイヤも同じ
一般タイヤとSタイヤって何が違うかわかってる? スゲー、全部同じとか思ってる人がサーキット語ってる…
そりゃタイヤレビューなんて当てにならんよな 妻や娘の車には規定圧+0.1〜0.2kg/cmくらい
どうせ本人たちはエアチェックしないから
自分の車は規定圧(2.2)どおり 空気圧上げすぎると内装のビビリ音を誘発しそうで嫌だね
ロードノイズも煩いし むしろロードノイズは減るよ、接地面積減るんだから
頭悪いのか? >>661
公道じゃ大して温度上がらないからペース上げる時は内圧上げて剛性確保する場合もある。
NS2やネクやシンセラみたに剛性が無いタイヤはね。
ただ、車の指定空気圧ってのもその車の作られた時代のタイヤに合わせてる面があるから必ずしも今のタイヤにあってるとは限らない。
近年は空気圧を上げる方向に進んでる、車自体の設計もタイヤの設計もね。
今や指定が2.5とか当たり前だしアルトなんて3.0が指定されてる。 ひょっとして20年前でもエア圧2.5でも良かったんじゃね? >>701
パターンノイズは減るかもしれないけど、サイドウォールがたわみにくくなるだろうから、
振動が車体に伝わってきてノイズになるよ
軽は特に影響が出るよ 自分はタイヤの減り方を見て決めてる
最初は規定圧から初めて
外減り気味なら空気圧プラス
内減り気味ならマイナス
タイヤの銘柄次第で多少変わってくる
トレッドを出来るだけ均等に路面に当てる、と言う昔ながらのエアチェック
だいたい規定圧近くになるけどね >>705
へーなるほど
ローテーションはしないんですか? >>705
減り方って新品タイヤ交換してどの位の距離走ってから判断するもんなんですか? >>707
月一でタイヤ眺めなよ
そしたら発見するから >>707
早くて5000キロ
10000〜20000キロ走ったらあきらかに外側(均等に)減ってんなってわかると思う
減りの早いタイヤは知りません ちゃんとした事言ってる奴と適当な知識と思い込みだけで書いてる奴が混在してて笑えるわ 多分そうなんだろうなと思ってみてたけどどっちが正しいこと言ってるのかわからん タイヤに空気を入れるときにタイヤ溝のスリップサインのところを見てたら
外側が浅いなとか内側が浅いなとか気がつく
4万キロ持つタイヤで1万キロくらい走った後かな タイヤ空気圧は高ければ高いほど良いらいしいよwww
3.0、雨の日は4.0入れようねwwwwww スペアタイヤの速度レンジMのタイヤでも空気圧4.2だから3以上は入れすぎだと思う サーキットと公道を一色単にしたらそら混乱するわな。
サーキットだってミニサーキットから富士のフルコースみたいなのまであるし条件は様々で一概に言えないよ。 >>705
今は非接触の温度計が安く買えるから走行後のタイヤの温度を見るのも良いよ。
走り方にもよるけど例えば外、中、内で10度差程度に収まるようにとかね。 美浜サーキットの人はNS2使う人は空気圧あげるって言ってたな >>717
スポーツ走行のための空気圧調整じゃないので
測定時だけのトレッド温度を知ってもあまり意味ない
長期間の傾向で考えた方がいいよ タイヤの銘柄や扁平率なんかで適正な空気圧って変わってくるよね ノーマルタイヤでサーキット走るとパタンが剥がれてくるからね。 >>640
はんよう品はよく聞くけど
ぼんよう品なんて聞いたことがない。 >>641
地名は難しいから間違えてもいいんだよ。
一般名詞を間違えるのはどうかと思う。 >>640
凡庸な人はよく使うけど、ぼんよう品なんて30年生きてて聞いたことない 俺は最近までインシュロックって知らなかった(´・ω・`) 養生テープをようせいテープって読んでたわ
モデラーなのでマスキングテープって言って欲しい 養生テープとマスキングテープは違うものなんだが?まだ恥の上塗りするの? 確かに違う物だがマスキングを養生テープと呼ぶこともある
知らないのかな? >>654
グッドなのか嫌なのかどっちなんだ?
嫌よ嫌よも好きなうちってやつか。 >>736
知らん。
養生テープって養生の時に使う緑色のテープじゃないのか? 使い方考えたら、同じ意味だって考えたらわかるだろ
どっちでも合ってるだよ 国語辞典だとマスキングは塗装の際、色を塗らない部分を保護するために、粘着テープなどを貼ること
養生は土木・建築で、打ったコンクリートやモルタルが硬化作用を十分に発揮するよう保護する作業
建築工事で、作業箇所の周囲を保護すること 親方「おい、そこ養生しとけ」
職人「いえ、この場合養生と言う言葉は適切ではなくマスキン・・・」 流れをぶった切ってトランパスlukからルマンVに交換して500キロほど走行いんぷれ
乗り心地
lukが硬めにいなすのに対し
ルマンは柔らかくて吸収する感じ
ロードインフォ
lukがしっかり伝える分、細かな振動を伴うハンドリング重め
ルマンは弱め、振動は少なくハンドリングは軽め
普段はFDなので、lukの硬めの乗り味は好きだがコンフォートとしてルマンは良く出来てる
レグノやデシベルまではいかないかもだが値段も安いし良いタイヤです、オススメ ムーヴla100s後期、指定空気圧2.4グッドイヤーのエコタイヤ。中古車で納車後すぐに2.6にして通勤に使用。乗り心地は悪いし、運転してて車がピョコピョコ落ち着かない感じ、軽自動車だから諦めていたけど、2.4にしたら全然別物みたいに良くなったよ。 >>754
同じく前期乗り燃費最優先にして2.6〜2.7にして乗ってた。
乗り心地はお世辞にも良いとは言えなかった。
2.4位に戻してみるよ。
そもそも標準が2.2だからなぁ
空気圧測る時車で距離にして約2キロ位の6分位の所のGSでガソリン入れてから測ってるけど皆はどんな感じなんだろ?
秋〜冬はそんなに熱で空気圧が上がる事は無いと思うけど真夏だと少し走った位で上がるような気がする。
なので0.1〜0.2は膨張してるつもりで2.6〜2.7入れてたつもりなんだが・・・ 空気圧上げて乗り心地が悪いってことはボディーにもメーカーの想定以上の負担がかかってるからね
車種によってはスポット剥がれとかでてくるよ。
サーキット走行とか負担とか関係ねぇーって場面以外では程々にしといたほうが長持ちする。 GSで高目に入れて家に帰りタイヤが冷えた頃に余分な空気を抜いて標準+0.2位にしてる >>757
空気入れ買って、家で入れた方がいいよね。
いちいち抜くの面倒。 >>755
自分の車は旧い四気筒プレオで指定空気圧は2.2
やっぱり2.2が操縦性乗り心地のバランスはいちばん良いね 燃費を求めて空気圧を上げたこともあるけど
正直、気にするほどの差もないし
自分が認識できる利点に収斂して
いまは2.2ですわ 指定圧はフル乗車で高速乗っても安全な数値だから一人乗りなら調整しても良いかもね >>761
二輪だと空気圧を下げたりするけどね
2.0くらいはやってもいいかもしんない そういえば昔、指定空気圧が1.7〜1.8あたりだった頃、私は2.0前後入れてて
ガソリンスタンドの人に「圧高いですね」とか言われてた
30年くらい昔の話だけど >>762
二輪は一人乗り/二人乗りの各指定に合わせたほうが良いよ。
公道レベルでむやみに下げると扱いが難しくなると言うか素直じゃなくなるw 参考までに245.45r18で35度の時に2.5入れると7度下がる度に0.2空気圧は下がるよ >>753
以前は14だったのが、15近くになった
但しまだ給油2回なので誤差の範囲かも
クルマはLA600Sタントのターボ
圧は夏場は2.0冬場は2.2ってとこです 温度と標高で凡そどのくらい変わるって簡単な表があった気がする
標高2000メートルで0.3位上がるんだっけな >>755
指定は2.2なんだぁ。前期後期の違いってなんだろう?空気圧気にするんなら、エアゲージ買ってもいいんじゃないかな。 空気圧に関して言うとFFの車だと前輪を高くして後輪を標準くらいが個人的なおススメ。
デミオとかに見られるパターン。
指定空気圧が2.4だけど、前2.8後ろ2.6が最近のトレンド。 >>768
やっぱAとAAの差はあるようですね
うちの軽はEC300ネクストリーのとき33だったのがRV02CKにしたら
31まで落ち込んだんですが1000キロ走ったころから32キロ台後半まで戻ってきたので
これからまだまだ燃費が良くなると思いますよ
2000キロから本来の性能が発揮される説はあながち間違ってないかも
2000キロ説が何か分からない場合は2000キロさんに降臨してもらって直接訊いてください この車種には何キロが良いっておっしゃる方いますが
タイヤサイズも書いていただけるとうれしいですm(_ _)m 空気圧は走る場面と好みだよ。
自分でいじって差を感じない人は指定圧でいい。 >>775
ほんそれ、俺はかたい方がええから2.2のところ2.6やで
どうせすぐ減るからな >>776
田舎です
アルトではありませんがMTです
行きはゆるい下りが多いので平均37までいきます
帰りは上りなので当然悪くなって平均33あたりでおさまります
R06A乗りの方ならリッター30くらいでは誰もビックリされないと思います >>768
>以前は14だったのが、15近くになった
数字的には数百メートル/Lの差だけど
意味のある測定ができているのだろうか? なので誤差の範囲かもと書きました
明らかにlukの終わりかけに比べ転がりは良くなったので、アクセルの抜き方にもう少し慣れたらまだ変わる余地はありそうです
なおサイズは155/65/14です ヨコハマタイヤの気温が上がった場合や走行後に空気圧が上がるってのを上のカタログで記載してるのを見たけどそれも踏まえた上だけど、各メーカー指定空気圧2.2が多いから、2.5位がベストなのかな〜。
走行後0.1上がり、気温で0.1上がってるのを考えた時2.4だろ?
管理空気圧で0.1上げたとして2.5かなと・・・
自宅でエアゲージあるなら2.2か2.3で良さげだけど、
Amazonで買える良い商品あるかね?
エアゲージとエアを入れるのが一緒の奴が欲しい >>760
因みにどれくらい変わった?
1割迄は変わらないよな? >>782
そんなにスピードを出さないから分からんでござる。 >>784
同じことを考えてシガーソケットで空気を入れられるやつを買ったんだけど、失敗だった。
ショボいコンプレッサーの音がすさまじく鳴り響き機械は熱を帯びていき、ほとんど空気が入ってないのか
ゲージはほとんど動かないwww
そんなわけで、ガソスタにあるタンク型の業務用のやつが俺は好きだな。
ゲージも精度が良さそうだし。恐ろしく作業が早くできるし。 メーカーが空気の膨張率を踏まえた上で空気圧を指定していたとしても、街乗り〜軽いスポーツ走行での実質的な空気圧は1割増しにもならないという程度
仮にメーカー指定空気圧が2.2だった場合は2.25〜2.3がベストに近い空気圧なのかもしれない
サーキットでレースという状況で2、3割り増しになる(なので、空気圧を下げておく)
シャルルの法則を学ぶのは中学校だっけか?
個人的な印象や拘りは別として、科学的にいくなら空気圧は指定圧のプラス誤差程度に管理しておくべき >>788
中々良い商品がないっぽいね
近所のGSぼったくり価格なのに壊れた空気入れしか置いてなくて使えないんだわw
お気に入りの遠方のスタンドには、デジタルで空気圧を設定出来てその設定空気圧になったら音で知らせてくれる最新式のがあるけど、それこそ遠いから用事ある時位しか行けないから実用的では無いのよ・・・。
中々上手く行かないもんだよな〜
昔はガソリン満タンにすれば、GSに設置してるコンプレッサー付きの高圧洗浄機とか貸してくれてたから休日の早朝からガソリン満タンいれて洗車&WAXまでしてたけど、今じゃ水道すさえ貸してくれないもんな。
GSはぼったくり過ぎだわ 乞食が増えて運営に支障が出てるんだよ
蛇口のハンドルなんて付けといたら朝から晩まで給油もしないでそこで洗車する人が居座る
タオルなんて日に数十枚単位で盗まれるからな
管理が甘い店はネットに書き込まれてDQNが集まってくるし
あとガソリン価格は異常に安い、今や1リットル売って粗利で5円も無いから
10レーンあるやや大型の店舗でも一日数万円程度、そんなの人件費と電気代で消えるよ
だから叩かれようが何しようが油外でどうにか利益出さないとヤバイ
燃油は1円でも高いと何割も来店客が減ってしまう詰んでる業界 北海道だとアスファルト補修跡が酷くて
指定圧より上げる気にはならん >>791
エッソ、モービルはデジタル式のやつを設置してる所が多いね >>789
一般てきに売ってるラジアルタイヤはパタンが剥がれてくるからね。
何にも知らないのは怖いぞ >>797
タイヤのパターンが剥がれてくるのは一般的なん?
どんな「一般てき」の想定なのかよくわからないが ああ
とくにスポーツ用途でもない普通のエコタイヤでサーキットでスポーツ走行したら
って話しかな 輸入タイヤのワンリとクムホは剥がれたのを見たことあるよ
ワンリはブロックが飛んでいったあとがあってクムホは一面剥がれて飛んだ感じだった スタッドレスタイヤなんですけどホイールセットで3万切りなら安いですか?
ずっと貧乏だったので相場が全く分からないので 空気入れは米式が付いてる自転車用で十分だよ
0.1あげるのに20回位ポンピングでいける
4本やっても10分もかからない
自宅の駐車場じゃないと恥ずかしいかもしれんが >>802
サイズも書かずに相場なんかわかるかよ。
ヤフオクの落札相場でも見てろよ。 >>803
それでタイヤ交換までやってるわw
50回くらいポンピングしてビード上がって更に50回くらいポンピングして2.0位かな。 >>805
タイヤサイズいつくでいけた?
15インチでもビード上がるんかな? >>807
155/65R14だね
15インチでも変な癖が付いてなきゃ上がると思う。
原付の3.00-10とか130/70R12だったかなも手動ポンプでビード上がったよ。
一回だけ空気が入らなくて556で爆発させてあげた事はあるけどw 145R15 6PR グッドイヤー
4本、税込み、組み換えバランス工賃込み、廃タイヤ処分コミコミ9,800円
安いような気はするが、まだ7〜8部山有るから交換は勿体無いような気がする >>810
7.8山あるなら俺なら替えないな。
勿体ない 経済性と言う面で考えてるなら、そのタイミングでの交換になんの利点もないな >>810
交換して3年経ってるなら交換してもいいと思うよ。
溝はあってもゴムは劣化してる。 ゴムが劣化してても関係ないだろ
Sタイヤ履いてるとかならともかく
スニーカーの靴底が減ってきてるから買い替えたほうがいいって言ってるよなもん まぁそもそも燃費だの静粛性ばっかりでグリップなんて2の次だからな
溝残ってれば問題ないでしょ
タイヤの経過年数と制動距離のグラフとかあるなら教えてくれ
ちょっと探した感じでは見つからん 165/55-14夏タイヤをホイルセット3万で買える
お考えください 大きなお世話でしょうけど
155/65R13に乗っている人はそろそろ乗り換えを考えたほうが良いと思う 私は155/65r13から145r12に交換したので乗り替え不要 スタッドレスは年に10日位しか使わないから13インチでいいな。
夏タイヤは14インチだけど。
ブレーキを14インチ用にサイズアップしたからスタッドレスに交換する時ブレーキも交換しなきゃいけなくて面倒だが… >>726
帽子の人は亡くなってるから「いた」だよ 5年半乗って85000kmでタイヤ交換。冬の4ヶ月はスタッドレスだから50000km位か。
あと1年位使える山を残しての交換だが車の寿命を考えたらこの辺りでちょうどよい。
純正のヨコハマはなかなか良かったが今度はブリジストン。 >>831
すげーな85000キロ?
俺でさえ55000キロだった(まぁ車検だったから替えたのもあるけど・・・まだギリギリ溝はあった)
車種は何?ガレージ保管だろ?ひび割れなかった? ごめん・・・スタッドレス履いてたのね。5万キロだったのね・・・ 八年12万キロで夏タイヤ初交換した俺高み…いや低みの見物
でもやっぱり4〜5ヶ月くらい冬タイヤだから距離は短いな
溝はまだあったけどヒビがやばかった
15インチタイヤ高いからなんかやだなとか思ってたけど安くなってきたので変えられた 軽のタイヤ安いから気になったタイヤがあれば山があっても変えちゃうよ
外したタイヤが売れそうだったらオクに出せば廃棄しなくて済むしね 軽で5万キロはすごいわ
わたしは山よりヒビが先に来て交換っていうパターンですいつも 俺の場合、タイヤの溝が減っても車検まで乗ろうとケチって交換しなかったら、
タイヤバルブが根本から折れてパンクしたということが2度ほどあった。
それからは長くても4年経ったら両方ともいっしょに交換することにしてるわw
特に今は軽だから3万もかからんし。 年間3〜4万キロ乗る使い方ならローテーションしながら4年でスリップサインが出る 年間4万キロならローテーションしないで毎年交換だな >>837
ゴムのバルブなー
苦い経験したので
金属バルブの付いたホイールにした >>840
金属バルブも根元のホイールに固定する部分はゴムだよ。
ゴムの圧力によって空気が漏れないようにするわけだから。
耐久性は変わらんのじゃないかな? >>840
あれはゴムで挟み込んでるだけだから、漏れるのは同じだよ ABSがなかった頃はブレーキのタッチに違和感が出たら交換していた、
だいたい2年位でゴムが固くなる感じだった。 金属バルブ自体はそんな変えなくてもいいけど2〜3年くらいを目処に虫ゴムは変えたほうがいい ブレーキって金属性だよ
ゴムだったらディスクが摩耗によって細くなる事も無いし >>844
どこ交換してるんだよ
ブレーキパッド見ろよ
ポンコツ >>845
バルブは太平洋工業製のバルブが1番長持ちするし、エア漏れも無い。やはり安心の日本製が1番だわ。 みなさんがおっしゃっているバルブとか金属バルブって空気を入れるところですか?
あそこならタイヤ交換の時に必ず交換してもらってます
ブレーキと何の関係があるのか無知な私には分かりませんが… ブレーキの感触でタイヤの状態が分かるってマジスゲー タイヤが硬化してくるとABSの介入が早くなる(スリップしやすくなる)感覚でわかるよ。
柔軟性が落ちて乗り心地も悪くなるし。 後からエアバルブだけ交換するのはすごくだるいからねw ブレーキング時のフィーリングでタイヤの摩耗状況判るだろ。
何がゴムのブレーキパッドだよ。笑い殺す気か?
それとも素で理解力ゼロなのか? 摩耗状態もそうだけど経年による硬化とかも気にしない人なんだろうね
何でこのスレにいるのか謎だけど なにげにABSが作動するようになったら空気圧が狂っているときが多い。
気を付けているつもりでも3か月位測ってない時がざらにある。
半年の点検と夏冬タイヤの交換時だけでは足りない。 ブレーキフルードの劣化を感じとてる人はほぼいないと思う。
錆びて引きずるようになったら別だけど。 フール度はどれくらいの頻度で交換ですか?
もう4年変えてません 最低でも新車で3年以降2年で交換だね。
うちのは気分で交換してる4年あけたり毎年やったりホント気分。
教科書的には二年で水分量がピークになるから錆をできるだけ抑制したかったら毎年が理想だね、一年で交換してもそれなりに変色してるし。 フルードは1年に1回
エンジンオイルにはそんな表記ないけどブレーキフルードは大抵製造日から3年以上たったものは使うなとわざわざ書かれてあるので >>856
当たり前だけどな
そんなのが出来ないなら、峠でさえすぐに事故するわ >>857
オマエノタイヤは半日で硬化するのかい?
5年目で固くなったのはわかるはずもない >>870
水分を含むからね。
そしてエアーが噛んでブレーキの効きが悪くなる。 >>872
タイヤなんて屋外で3年もしたら手で触って分かるくらい硬化する
分からない方がどうかしてるレベル ブレーキの感触で分かる?分からんかったら峠道で事故る?
はあ?
摩耗劣化なんてタイヤ本体、製造年、走行距離見たほうが早い >>873
それそれ
水分含むとペーパーロックを易くなる
そんな悪条件少ないだろうけど、
安心料で長期間使わないのご無難だよ キャリパーピストンやシールへの影響もあるで
無交換だと水分で錆びやすくなって最悪固着する 今時その辺の道走ってベーパーロックなんか起きるかよ つか峠走っててもべーパーロックなんて起きないわな、下りなんてエンブレ併用だし
気にするのはバスとかトラックだけだろ、べーパーロックで事故った事例も出てこない
車関係は中途半端に知識持ったバカが一番カモだからな
せいぜいお布施してくれ ペーパーロックとかドラム式ブレーキしか起こらんだろ
イマドキのクルマならリアに少々有るくらいで
フロントはほぼフェードが心配なディスクだろ >>880
ブレーキでタイヤ劣化が分かるって?w
どんだけ劣化したまま走ってんだよ
そうなる前にタイヤ換えるわ BMWミニクーパーDは 韓国タイヤ名前大きく書いてある
ピレリー中国も選択出来るのか
早いし、臭くないし、燃費も良いな 故意にブレーキに負担を掛けることでもしない限り公道じゃフェードすることもないだろうね なんだかよく分からないけど私のミニでもなるのかしら? >>887
ミニは小さいけど軽自動車ではないですね >>888
ヤフオクで軽自動車のエンジンを積んで、軽自動車登録してたよ ID:2WBy/SI6
こいつどうしようもないアホだな 蒸気とか気化のベーパーかな
プラント設備業界では平板な発音でべーぱー そうだよ
ブレーキの過熱でフルードが沸騰して油路に気泡ができることで油圧がかからなくなるのがベーパーロック スポーツ走行とかブレーキの引きずりでも起こしてなければそうそう起こらない 最近の車はなんとも言えなくなってきてるけどね
スタビリティコントロールで勝手にブレーキつまんで安定させてくれる半面
うまくなったと勘違いして乱暴な運転する人だと気が付かにうちにブレーキ制御が入りまくって加熱するリスクも有る
現にRブレーキの方が先にパッドがなくなる車が出てきてるから。
一応ブレーキ容量のアップで対応してるみたいだけど。 乱暴な運転はどうかわからないが
ボックスタイプで背の高い車がいろいろな電子制御であまり気をつかわなくても走れるようになっている。
それが道路の条件や突発的な障害には重心やバランスの悪さが全面に出てしまい事故に至る事は多い。
タイヤもアルトミラとタントルークスなどの車の背の高さに関係なく同じサイズ。
軽ボックス専用タイヤってあるのか? ハスラーに冬タイヤ何つけようか
安いオートウェイか近所の自動後退でもいいけど
米国雪国新潟県 エコピアから履き替えなのですが
BSのプレイズはどうですか? 高い、40000円プラス税金!
5年くらい使うからまあ仕方がない
そこまで必要なかったかもしれません 新規格NAレースをみるとノーマルのブレーキでクローズドコースのレースをあれだけ走ってるから
一般道で少々ヤル気を出したところでどうにかなるもんじゃなさそうだ 教科書読んで頭良くなった気になったアホが水分だのべーパーロックだの騒いでるだけ
山道で飛ばしてブレーキ踏んでもべーパーロックなんて起こらない でも、山道とかはブレーキ使うよりエンジンブレーキ使う方が楽でいいよね エンジンブレーキペダルなんて付いてない
オプション? >>912
ギアを1とか2とかに変えてアクセル緩めると不思議!緩やかに速度が落ちるんです! >>909
起こる
タービンは真っ赤だし、ブレーキローターも真っ赤だよ
全開で走ったこと無いだろ >>917
>>916は軽自動車でル・マン24時間レースに出てる猛者だから >>921
お前抜け出してきたのか!
世間に迷惑かけるなよ >>915
お前のその「すぐ」はどの程度なのか示してくれよ ローター真っ赤になるのは怖がってブレーキ踏みっぱなしの初心者だろw
ブレーキから煙が出たらもパッドが炭化してるからすぐに交換しないとね。
耐熱300度の純正じゃなくて耐熱700度のスポーツパッドが良いぞw >>916以外の大半の人はわかってるようなので、もう反論するまでもないか >>922
自己紹介しなくてもな、皆お前の事は分かってるって(笑) フェードは過熱したパッドから発生するガスによって層ができ、ディースクローターとの摩擦が少なくなる現象(パッドが炭化するので要交換)
ベーパロックはキャリパーなどが熱せられて配管内に気泡ができ、圧力が伝達されなくなる現象、ペダルがどんどん深くなっていって最後は底まで踏んでも効かなくなる
どちらにしても安全な場所で30分以上止まって冷やすのが応急処置かな
安全が確保されてる場所であればゆっくり5分10分走って冷やすのもあり ハンドブレーキを少しづつかけギアを落としてエンジンブレーキを併用しつつ道の端に停車
というのが対処方法らしいけど、そのときに冷静に思い出せるかどうかだなあ >>933
当たり前だけどいきなり制動力ゼロになるわけじゃないよ。 >>934
最悪なのは焦ってキーを回す事だね
ハンドルロックがかかって詰むw 昨日はタイヤのチラシが入っていたがブリジストン扱いでも、4本で18000円から50000万位と幅があるようで、なんか安いやつだけ1種類飛び抜けて安い感じで怖い。 >>937
一番売れるクラスの一番売れるサイズは安い
155/65-13は最安4本8000円前後 >>937
たぶん飛び抜けて安いのがネクストリーかな
別に怖いようなタイヤでもないよ >>937
釣られても良いよな???
スゲーーーーー幅だなw
ジンバブエドルか? >>935
ブレーキの油圧配管は二系統あるから半分は使えると思うけどね
ただベーパーロックが発生するような過酷な状況で制動力が二輪だけになったら
かなりしんどい まあ>>908みたいなポンコツノーマル車のレースでもベーパーロックなんか起きないので
一般道でどうやればベーパーロックになるか、くらいの話だけど ベーパーロックとフェード混同した馬鹿がいてただけの話だろ
フェードなら峠でも起こりえる 軽用じゃないけど昨日手配したよ
まだ本格的にシーズン入ってないから探せば安いのある >>941
実際2系統有るって言っても役に立たんけどねw DAYTON DT40 155/65R14が¥14800税込
タイヤ館で扱ってます タイヤ交換した時一本だけ製造年月日が半年前のがあるんですが揃えたりはしないのが普通なのですか? 半年ならそこそこ許容範囲
「揃ってないじゃないか」とは言いにくい 俺だと実店舗なら購入前にある程度揃えろという。
半年だと微妙だな。
1年とかだと絶対嫌だけどな 新鮮なのでも1年落ちでも別に構わないけど混ざってるのはたしかにちょっと嫌だな そもそも保管状態すら分からないなのにんなこといちいち気にしない
同じ製造日でも1本は炎天下に放り出されてたかもしれないし、1本は雨ざらしだったかもしれない BSならプレイズ安心
耐久安全 高いが結果 同等以上価値有る
すぐ減って工賃 掛からない もの知らずな私に教えてください。
はじめてスタッドレスに履き替えるときは、スタッドレスを買う店でタイヤ交換してもらいますよね。
その後、シーズンオフに普通タイヤに交換したり、またスタッドレスに交換するときは、どこで頼めば良いのでしょうか?
今度はじめて新車購入します。 タイヤのホイールへの組込という意味なら
タイヤを購入した店
最寄りの自動車修理工場
自動車への組み付けという意味なら
上記か自分でやれ >>962
どこでも良いがスーパーではやってくれない。
ガソリンスタンド、タイヤ専門店、自動車ディーラ、中古車屋など2000円から5000円位請求される。
自分でやる場合は、平たい作業スペースが絶対、作業用手袋とクロスレンチは無いと辛い。ジャッキは車載でも可。 都心メインで走ってるんやけど
冬タイヤって必要なの? 雪が降るかもしれないから不安っていうレベルの土地なら
オールシーズンタイヤでもいいんじゃね? バカな質問だろうに、お答えくださってありがとうございます。
ディーラーでもやってくれるんですね。
今度営業さんに聞いてみます。 >>966
用途次第
社用車や荷物の運搬等で他に代替手段がないなら履いた方がいい
最悪電車等で代替できるなら必要ない
ほとんど降らないし降っても幹線道路は雪なくなるけど、日中大雪降るとノーマルタイヤの車が事故りまくってる FF車の場合、しないよりは、前輪だけでもスタッドレスにした方がいいよね? >>970
殆ど降らない地域で保険という意味ならそれでもやらないより遥かにマシ
タイヤチェーンだって駆動輪にしか付けないからね
どーせ買うなら四輪にスタッドレス入れたら良いじゃんと思うけどw >>972
れすありがと ノ
2台持ちので、ケチりましたw 雪のあまり降らない都市部は自分はスタッドレスでも10台に1台位の割合でいるノーマルが自爆して通行不能にしてくれるから意味ない。
そういうときは歩くか2時間とか少し待てば通れるようになる。 軽自動車クラスだと二本と四本の価格差があんまりないから四本とも買ってもいいような気がするが 都内で緩やかな坂になってる交差点ががあるんだけど、雪降ると交差点手前でケツをガードレールにくっつけてる車が数台いる
ノーマルタイヤで上り坂発進して、外に流れて、ハンドル操作でフロントは何とかしても、リアはズルズル外に流れて衝突
フロントだけスタッドレスでも平気だろうけど、リアも履いた方がいいね
スタッドレスも滑らないわけではないから おれも前にねっとで相談したら何故かめっちゃ叩かれたからな
雪が降ってもほぼ積もらないしフロント2本で十分効きそうだけど4本絶対主義の人っているのな
下り坂だけテールが流れない様にきをつけなきゃだけど 2本で十分効きそう?積雪の道路で試したの?上り坂、下り坂、坂道発進、国道走行。
ほぼ積もらないとか、十分効きそうだとか、たぶん大丈夫だと言ってるバカが雪の日に事故起こしまくってんだよ。
それが理解できないなら車乗る資格なし。
リア滑って歩行者巻き込んでからじゃ遅いんだよ チェーンも駆動輪にしか付けないのが一般的だから注意点は同じだしな
出先で降り出した時にとりあえず徐行で帰宅できる程度に考えとけばいいかと
そんで溶けるまでは電車バスで通勤 >>978
>>980
スタッドレスはスタッドレスであってチェーンではないんだよ
バカが適当な推論で走るから事故起こすんだよ
雪の状態によっては4輪スタッドレス履いてても全然止まらないぞ
国交省の動画でも見とけ
【 スタッドレスは4輪全てに装着してください】
https://www.youtube.com/watch?v=7VCHLNh1aCc >>981
その熱を四輪夏タイヤの人にぶつけてくれ
都内だとスタッドレス付けてる車なんて1割も居ないぞ >>978
>>980
ちなみにやばいくらい滑るのがいきなり降ってきて路面がびしょびしょのみぞれ状態ね
徐行してどうにかなる問題ではないんだよ
スタッドレスでもズルズル滑るから
坂があったらどうするの?時速10kmで走って交通麻痺させるの?
軽のスタッドレスなんてホイール込みでも安いんだから、雪道走るなら4輪履いとけ >>982
23区住んでて大雪の時走ったらそこらじゅうで事故りまくってるから言ってるんだが
バカが駆動輪だけでいいとかいきがってるから、真似するアホが出ないように否定してるだけ >>983
大丈夫、都内はほぼ夏タイヤだから動けなくなった車が普通に乗り捨てられてパイロンスラロームで帰るだけだよ。
北海道みたいに雪道を100キロで四輪滑らせながら走る地域とは全く別次元よw >>985
それは最悪の条件じゃないからでしょ
やばいくらい滑る状態があるのを知らないだけ
ちなみに上の動画の最初の直線区間みたいな圧雪路が最も走りやすい
多少滑るけどコントローラブルだから、周りに車いなければ滑らせながら楽しく走れる
ハンドル舵角一定でアクセル開度のみで旋回半径調整できるからね まあ、雪が降るのが15年に一度あるかどうか。降っても次の朝には消えてる、そういう地方に住んでる俺には関係ない話だなあ。 >>988
特に問題ないように見えるけど
積雪でも飛ばさないといけないなんて名古屋の人?大変だね スタッドレスをホイールごと自分で交換する人が多いと思うので聞きます。
軽自動車なら規定トルクは80ぐらいだと思うのですが某オレンジ色のカーショップでタイヤを交換してもらったのですが
トルクを聞いてもわかりませんキツく締まってるので大丈夫ですと言われて唖然としたのですが
自分の車は85が規定なので85固定トルクレンチは持ってるので確認為に下記の作業しました
・85トルクレンチで増し締め(カチッと言って動かない)
・85トルクレンチで緩めると回る(正逆回るタイプで校正証明書ついてる国産)
これは85の規定トルクで締まっていたということで大丈夫ですか? 85以上だろうね。
つまり、85かもしれんが90かもしれん。 >>992
そうなんですか?90で締まってるものが85でまわったりするんですかね?
校正証明書には誤差+−4.0%とありますが…これ時計回りだけでの値なんですよね
まぁ90だとしてもめちゃくちゃ力任せに100以上で締めてるというわけではなさそうでちょっと安心した 俺が知っているなかで一番締めるのはディーラでもカー用品店でもなく
一人でやっているタイヤ専門ショップのオヤジ。
家にあるクロスレンチでは簡単に緩まない。
家で換えるときはクロスレンチを使って腕で締めれるだけ締めている。 そんなに締めてハブボルト大丈夫なん?
ポッキリいったらシャレにならんて はじめてスタッドレスを買うんですが、商用車に乗用アルミ履いてる場合、
組付けを断られる場合があるって本当ですか?
具体的に車種はアクティバンで、乗用バモスの純正アルミを履いてます ハブボルトの材質は普通車も軽も同じ
あとはわかるな? タイヤ交換時には外したナットは並べて元に戻すように心がけてる。 このスレッドは1000を超えました。
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