【ダイハツ】ミラ イース Part71【タコと燃料計】
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みなさんLEDヘッドライトバルブどこの使ってますか？ >>50
いいの？語っても？
この前からIPSに換えたって言ってる者だけど
うっとうしいって思ってる人もいるかも >>49
陸運局でだよ
ユーザー車検では言われたこと無い
店にぼったくられてんだよ ミラの前に乗ってた車GSで車検やったけど、交換を勧められたな >>53
いやいや、期限切れてたらだめだろ、ぼったくりじゃないよ。 >>56
切れてても関係ないんだよ
視見ないんだから。 たぶん4年以上もつだろうけど保証されてて確実なのは4年なので、
慎重派はかえればいいし、かえないなら自己責任、何かあって使いたいときに使えなくても自分のせいってとこだな。
「視見ない」ってなんだ？ 見ないってこと？ なにを？ 検査協会に持ち込んでも検査官によりますね。
陸運局も同じ。チェックされたのが軽四も登録車も各一回ずつあります。 L300ノリだが、
リアワイパーのゴムを取り換えるため、ブレードの外し方を取説で調べた。
アームを起こした後、ブレードを回してアームと垂直にする
(お車のお手入れ>ワイパーの交換[P.344])、とあったが、
説明書の図では、その垂直とやらが(アームをx軸方向として)y軸側なのかz軸側なのかあいまいなうえ、
とても垂直までは動かない。
あきらめて、スタンドへ行ってゴム交換を依頼したところ、
ブレード部をガラス方向に可動する30度くらい(遊び相当)動かして引っ張るとスボンとアームから抜けた。
他の車の説明書をコピペしたのか全く違っていた。(図も実車と違う気がする)
それとも俺の見方や思考法(解釈)がおかしいのか。
ちなみに新型の説明書(P.325)を見たら、非常にわかりやすく、その方法がそのまま使えた。 うちのペット チンパンジーのチャーリー
取説読まなくてもワイパー外せる 旧型イースに LED ライトをつけようと思うんだけどX3ってやつなんだけどポンつけれるかな？
車検通るかな？付けた人いますか？ >>52
ならばIPS341のレビューをさせてもらおう
まず取り付け
ポン付け不可 バンパー外しヘッドライト外しでDIY一時間半
慣れた人ならもっと早いでしょうよ
使用工具は、確か10ミリのレンチとプラスドライバー、プラリベット外し
コネクター抜くのにマイナスドライバー
費用は工具は家にあり、バルブの金額の他に光軸調整4000くらいだっけかな？
ごめんね安いところあると思うけど車詳しくなくて知らない
使用感はローは明るい、ワイド配光のうたい文句もわかるけど、一部の意見でハイワッテージのハロゲンのほうが明るいって意見もあり。自分はノーマルハロゲンから換えたから明るくなったしか感じませんでした。
ただハイビームでムラがある気もする。もしかしたらノーマルでもムラはでていて、ライトが暗いからわからなかったのかもしれない。まあ、イースと341ではハイビームにちょっと難あり。車の根元が暗くなるからフォグ欲しくなる。 ディーラーでCVTフルード交換してきたぞ
６万キロで５リッター入った
だいたい１万円だった アイドリングストップマークが点滅したままなんだけど、これは何かしら？
バッテリーが弱ってる？ >>71
マニュアルで確認するとオレンジ点滅は以下の症状の時に起こるらしいということがわかりました。
ecoIDLEシステムに異常があるとき
エンジン部品（スターター）やバッテリーが交換時期のとき
そして更に次のように書いてました。
オレンジ色に点滅した場合、ダイハツサービス工場で点検を受けて下さい。 検索する前にこのスレにあげてくれたの？話題提供ありがとう。
とりあえずエコアイドル系のリセットからかも
俺ならフューズ６０秒抜いて一回リセットして様子を見る。
ダメなら車屋に持って行ってバッテリー交換してもらうかな バッテリーから−端子外すのと同義かね
どのヒューズかはわからないけど バッテリー交換と点滅している情報の初期化が必要。
とりあえず”ミライース エコアイドル点滅”で検索するとよい。 俺も同じ症状になったが
販売店に持ってったらバッテリー消耗だとのことで
自分で変えるのでと言って帰ってきた
ネットで安く買って交換、復活。 ネットで買って自分で交換するとカー用品店の約半額で済むよね >>79
スクラップ屋がキロいくらで買ってくれるぞ。 みなさま恐れ入ります。。。チクチク刺すやん。。。
バッテリー交換して一年経ってないので、試しにヒューズ抜き差しやってみます。 HIDやLEDは
メーカー側にオートレベリングにする義務があります
http://cobby.jp/auto-leveling.html
※ただし光量の極端に少ないLEDはマニュアルでもOK >>79
廃品回収の軽トラのおっちゃんに持ってってもらった >>79
ネットで買ったら回収用の箱と着払い伝票ついてきた。 昨日の朝はエンジンがかからなくて焦ったわ。
セルも大丈夫、バッテリーも力有るのに点火しない。
何回か続くとエラーでアイドル点滅になるはずだが
それは避けれたみたい。
Ｄに持って行って様子を見てもらう予定だが、まだ交換したことのない
プラグあたりが原因かな ８５だ。忙しい時間帯に持って行っても対応してくれたＤの皆さんありがとうございました。
バッテリー大丈夫、セルも大丈夫、イリジウムなので１０万キロＯＫのプラグも減ってない。
と言うことでイグニッションコイル辺りかとの判断でしたが
症状が出ていないのなら様子をみたらいいとの仰せで何もせずに
帰ってきました。
むっちゃ面倒くさい客になってごめんなさい。
交換は３万円弱かかるこれが５０００円ぐらいの部品なら換えてもらってもよかったかも。 >>473
スレの初期ごろはエンジンかからなくなるってレス何件かあったよ。
俺も一度だけかからなくて焦った事あった
そんときはほんの数秒エンジンかけて止めて一晩たった後やったわ。 >>89 あてやった未来にレスしてもーた
まぁ何度かかけてたらかかって、それきりです。
一応すぐエンジン切るのは止めたけどw >>92
今朝まさにその症状がでたよ。今回で2回目。
バッテリーがあがりそうになるまでセルを回したけどダメだったわ。
他の車とブースターケーブルで繋いでなんとかなったけど。 >>92
そう言われれば前の夜エンジンを入れ直してすぐ切っていたような気がする。
ありがとうございました 今朝は氷点下
エコアイドルランプ点くまで４ｋｍも走った・・ 横滑り防止装置の関係で今の5MTミラも作れなくなるから出るんじゃないかな 昨日病院の駐車場に新型の白が止まってたから近づいてよく見たけど
リヤが本当に安っぽいんだな 旧型の唯一不満は貧乏くさいテールランプだった。
新型になってそこは良くなったが、リアハッチをブラにした分強度を持たせるために不格好になったかもしれない。 俺は前面と内装が前期型
後ろが新型だったら買い変えてたかも・・ Pグレード（5MTのみ）追加
PはPrimitive（非電スロ・油圧パワステ）、Premium(ハイオク専用)、Poor(最廉価グレード)の意味を持つ ただのミラ最終型が室内的には一番良いな
イースは狭いわ 狭いね、184cmだと天井に頭つきそうだし、視界の半分くらいは屋根が占めてる。ルームミラーは目の高さ。 先代より座面低くしたとはいえ、まだアイポイント高すぎるんだよ。150〜160cmくらいの女性を想定して作ってるんだ ミライースとミラココアではどちらが走行時の遮音性高いですか？ 自分でオイル交換やってるけど
５０００ｋｍだとオイル真っ黒になってるな
今度から３０００ｋｍでやるわ >>124
色で交換するのは無意味
距離と期間で交換なのがスタンダード >>125
スラッジの感じで決めてるな
1万キロ交換しない奴は、何回入れても直ぐに黒くなるからね メーカーが取説で５０００ｋｍ交換謳っているから
５０００ｋｍごとにやっていれば問題は無いのは分かるんだけど、
自分で交換していると、新品がウイスキーの色で、使用後があの黒さと
抜いたオイルの下に沈殿している小さい粒子の集合体を見ちゃうと
やっぱ５０００ｋｍ交換は大丈夫？と思ってしまう
オイルを２０リッターのペール缶で購入していて毎回フィルター交換もして
９回交換できるんだけど、年間の走行距離が１万キロだから
５０００ｋｍ交換だと４．５年かかる
さすがにペール缶開封後４．５年経過はヤバイ気がする
３０００ｋｍ交換なら３年で消費できる。
この期間でもヤバイ気がするけど、４．５年よりはマシ サービスデータによるとＯｉｌ交換2.7Lエレメント込みだと2.9Lだから７回以上交換出来ると常にオイル不足で走っていることになるかも。
オイル少ないから余計に汚れたり変なものが貯まったりするんじゃないのか？ >>129
それが不思議なんだよね
オイルとフィルター交換して３分間エンジン回して
オイルが下がるのを待って１日くらいおいて
レベルゲージでオイル量をチェックすると
ゲージのど真ん中に入ってる
フィルターも交換したときのオイル量は２．１リッターなんだけどね
レベルゲージ上限ギリギリまで入れると２．５リッターとか入るんかね
でもレベルゲージの下限以上入ってればいいわけで
フィルター交換しても２リッターでも足りる気がする 間違えた２．２リッターね
２．２リッター×９回＝１９．８リッター
９回交換してペール缶にチョイオイルが残るから
こんなもんだと思う オイル規格が０ｗ−２０ってのも汚れが早い理由なんだろう
粘度が低いからシリンダーとピストンの摺動部分の膜厚も低いんだろうし
そもそも取説に５ｗ−３０と０ｗ−２０の両方使えると記載されてるのに
交換サイクルはどっちも５０００ｋｍってのもおかしいね
厳しい方で考えると０ｗ−２０で考えてるんだろうけど
だとしたら粘度が高い５ｗ−３０だと６０００ｋｍ〜７０００ｋｍくらい持つのかも >さすがにペール缶開封後４．５年経過はヤバイ気がする
何がヤバイのか？ 風評に流されすぎｗ もうちょっと油脂類の勉強しようよ
というか、科学や技術系はよくわからないから怪しいのが出てくるんだと
そんでもって、シングルグレード時代の知識がはびこってるんだと思う
1万キロまでエンジンオイルは十分持つよ >>133
自動車整備士２人に聞いたところ２年くらいらしいぞ
>>134
何を根拠に・・・・
ダイハツの取説読もうよ 開封前と開封後で何が違うの？
開封前でも空間あるだろ 不活性ガスでも充填されてると思ってるの？
多分、酸化とかの噂を信じてるだろうけど、
熱を入れずにどんだけ酸化されると思うの？
湿気に弱い高給エステルを多湿状態で保存するのはダメだけど
エステル100％オイル使ってるの？ >>132
オイルの規格はＳＮやＳＬとかで粘度はエンジンの特性で指定される。
粘度とオイル自体の耐久性はほとんど関係ない。
サービスデータのオイル量が入らないのは何らかの手順が間違っているからだろう、壊れてないならオイル量は足りているから適切な交換に比べて2割ぐらいはエンジンの中に残っているんだろうか。 >>139
０ｗは５ｗに比べて粘度が低いから、その分、摺動抵抗が低くて低燃費になる分
エンジンに負担がかかるって聞いたことあるけど、それって０ｗの方が汚れやすくなるって事じゃないの？
たしかにエンジン内部にオイルが残ってるのは十分考えられる
ドレンを抜いて３０分くらい放置してるし、フィルターも外してから１０分くらいおいてる
考えられるのはフィラーキャップを外してないことくらい
これがオイルが内部に残る原因なのか？ ちなみに、規定量のオイルを入れてエンジン回した後に、オイルがパンに落ちるまで十分にまったとしたら
レベルゲージのどの辺になるかを知りたい。
自分でオイル交換する前は、イエローハットでやってたけど、レベルゲージのギリギリ上限まで入れてた ｗは冷間時
エンジン暖まれば上の粘度が重要
反対に、冷間時に硬いオイル入れると
今時のクリアランスが少ないエンジンでは、オイルが行き渡らず、、、ｗ
オイル抜く前にオイル温めた？
それに、全量抜けるわけないし、、、
レベルゲージ上限なんてありえないし、、、 エンジンの負担はオイルよりも回転数やトルクのかけ方で変化する。
”規定粘度”であれば回転数を上げて使う方が、アクセルを余分に踏む方がエンジンには悪い影響がある。
自動車は高度な工業製品なのだから想定内の使用で目に見えて変わるぐらい変化があるなら規定の方を変える。
言うようにの低いオイルで劣化が激しいなら車を想定以上のラフな使い方をしている大事に乗っていないことになるからそちらの方を改めるべきだろうね。 >>135
それも嘘、オイルは10年でも余裕でもつよ >>137
おまえの意見よりは整備士の言うことを信用する >>143
年間実燃費３２キロの運転のどこがラフなのか教えてほしい >>146
よっ！ お客様の鏡！
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