【スバル謹製】プレオ Part51【RA/RV】
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スバルが製造していたプレオ（RA／RV）を語るスレッドです。
4気筒、4輪独立懸架ならではの雰囲気でマターリといきましょう。
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【スバル謹製】プレオ Part50【RA/RV】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1494840609/
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【スバル謹製】プレオ Part49【RA/RV】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1481238379/ >>675
それな
歴史的に残る小回り効かない番長 >>675
車検の時、代車で駐車場から出るときいつも通りにハンドル切ったら小回りして
右側の車に擦るとこだった・・ ロードスターやMR2と同クラスか。
確かに小回りきかんな プレオRSの最小回転半径は4.9m
4.9mは軽自動車史上ワースト記録で、コレを超えるものはない。
ちなみに4.9mの軽自動車は5車種なんだが、5車種中の4車種がスバルｗ -‐''''"´￣｀`ヽ､ ＿＿＿_
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遥か昔、バラードスポーツCR-Xに乗っていたが、最小回転半径4.3だった 冬タイヤから夏タイヤに変える際に前タイヤのハブボルトが破損したorz
やはりタイヤ交換でも適当作業はあかん ナットを斜めに差し込んで、噛んだまま回したんじゃねえの
ホンダのハブナット締め付け手順みたいに、まずエンジンオイルをネジ部に塗って
手で止まるまで回して、そこからレンチってのが一番間違いない >まずエンジンオイルをネジ部に塗って
ゆるんできそうで怖いな 車載工具のレンチを使うなら、取っ手の先端に50kgの力をかければいい。
それで適正トルクになるよう計算されとる。
俺は体重50kgくらいなので、レンチの取っ手に足懸けて乗ってる。
（飛び乗り厳禁） 自分でやるならトルクレンチを買ってもいいんじゃないか？
一定以上の力がかかるとカチンと音がする奴なんだけど、
たしか\3000しなかったと思う。
で、10kmくらい走ったら緩みが無いかチェック。 >>689
たしかに3000円のと20000円の使ってるが
精度はそんなに変わらないね
1割増くらいで締めれば心配ないよ
たぶん100Nで締めれば問題ない
いちおうある程度走ったら
緩んでないか確認だよな 昔は足でアホみたいにハブナット締め上げるオッサンよく見たな
今は何でも整備士任せで見ないけど >>691
自分は安いの一本しか持ってないから、そういう比較情報は結構助かるわ。
ありがとう。 俺は奮発して東亜の国産レンチ
それでも2万くらいだ 東日のトルクレンチは小さいのも大きいのも
あんまり値段違わない
普通車のハブナット締めに使う280Nmまでのトルクレンチが意外に安い エマーソンの3000円くらいのトルクレンチを買って検査成績書が入ってた
基準値プラスマイナス5パーセントくらいだった >>686
ネジにオイルやグリスを塗るのは定番のネタですよ
齧り防止です オイルを塗るのは、砂とか噛んでないか、斜めになってないかの確認のため
何も塗らずに滑りが悪いと手で回すときに抵抗になって、
砂やサビなどの汚れがあって回りが悪いのか、斜めになってるから回らないのか、の区別がしにくい
ハブナットみたいな重要な部分では必ず行わないといけない
ハブナットは軽自動車でも20kg-mほどの大きなトルクで締めるので
別にオイルのせいで外れるって事もねえし ねじ山には塗るけど、ナットのテーパー部には付かないようにするって聞いた >>698
オイル無しでも斜めはわかるやろ〜
ってか、ホイールナットを斜めに手でねじ込めたら凄い >>699
ネジ山には塗るんだけどネジの座面にはついちゃダメなのよね そらそうだ。
ネジってのは座面の摩擦力で固定されてるからね。 要するにナットの山を舐めてしまうって事が言いたいんじゃないの？
なんか揚げ足取りにも程がある気が。 ちゃんとやんないと懐かしのワンダースリーが見られる >>682
> 冬タイヤから夏タイヤに変える際に前タイヤのハブボルトが破損したorz
> やはりタイヤ交換でも適当作業はあかん
まあ、ボルト自体に傷がついてたか、サビが進行していたか…。
走行中じゃなくてよかった、と考えましょうや。 世の中にはすごいのがおるけえのお
やたらとレンチを蹴るやつ、乗っかるやつ
全然外れなくて、相方にブレーキ踏ませながらやっても全然取れないどころか
油圧ブレーキが効いてるにもかかわらずタイヤがほんのわずかに動いてしまうくらい
しまいにはレンチが折れた
スピナーハンドルはまだしも、あの太いレンチって折れるんやなあって思ったわ 締め付けトルク1.0kg-m、手でも締まるようなトルクが指定されているのに
異様なまでの高トルクで締め付けてあるエア抜きボルトとかよ
どういう理由でここまで締め上げるのか
あまりにも外れないので、ナットツイスターで取ろうとしたら
ネジ頭がねじ切れた
そして逆タップ打ち込んだらタップが折れた マツダのロータリーエンジンにはカウンターウェイトがあって、
そのロックナットの締め付けトルクは50kg-m
かなり固い
ネジロック剤も塗ってあることもあって、そこらのハブボルトよりも固い
いつも人力で取るが、それでも外れなかったことはない
そんな俺でも取れないくらいの高トルクってことは、70〜100kg-mで締まってるのかね
ホイールのスタッドボルトってそんなトルクかけても大丈夫なもんなんかなあって ボルトの交換はそんなに難しくはなさそうだが作業が面倒くさいな プレオって塗装はしっかりしてるのかな？
というのもさ、俺のプレオ（16年）より若い三菱の軽に乗ってる会社の人の車のボンネットは
塗装がボロボロになってるんだよね。 街中で走ってる飲みても年式の割に比較的状態がいいのが多いね
似たような年式の三菱とかスズキはフェンダー付近が朽ちてきてるのが多い CVTのドレンボルトはEJ系のドレンボルトと同じ？ >>715
スバルの塗装は特に質がいいわけではない。手入れの違いだろう。
でもあの頃の三菱はちょっと酷いかな？塗装じゃないけどドアノブとか普通に割れる。 REXの頃は鉄板に亜鉛メッキしてから塗装してますとか営業が胸張ってたけどな
プレオはどうなんだろ
>>715が言ってるのはクリアハゲの事だろうな
あれは運なのかねえ >>715
うちのも、やられてるのはリアスポだけやな 20年経つって流石に天井は焼けた感があるけど、他は飛び石エクボや当て逃げ凹みや線があってほとんど目立たない >>721
あ。クリアハゲっていうんだね。
1枚めくれたような感じでさ。エンジンの熱でそうなるのかな、と思ってた。 プレオニコットなんだが
エアコンの冷房がきかない
ガス補充は134aでいい？ リアのフレーム、一番大事なところが錆びるからなあ
それが溶接されている他の部分は、まったくサビてない
フレームだけサビる
トレイリングアームと、4WDならデフの押さえ部分が付くから
ここがサビると最終的にはデフとタイヤが落ちる非常に大事なところなのに うちもリアスポだけだな。そういえば
プレオでボンネットがハゲとか、見た事無いな。 ヴィヴィオやR1・R2のS/Cはエアインテークがまず間違いなくハゲるけど
プレオはあれがないおかげで綺麗なまま 遂にキーシリンダーの調子悪くなった。
スイッチとリレー買ったけど配線太いから、ギボシせず半田にしようか迷うが、大元の配線弄るのオーディオ配線類と違い勇気いるね 元の配線無加工でやりたければエンジンスターター用のハーネスを加工すればよい あのインテークって樹脂製じゃね？なら鉄板とは塗装の工程が違うかもだし。 いや、そういうことじゃなくてさ。
鉄板にプラパーツ付けるための穴開けてる訳でしょ。
じゃあその穴から塗膜の劣化が進行するよね、って思ったのね。 純正なら、なんらかの処理してるんじゃないかなぁ。
ウォッシャーノズルの周り見たく。 サンルーフとかはそこらへん処理はどうしても甘くなる
アメリカ向けでなければ、サンルーフってあんまり売れないので
最初の方にプレスして、次に多く売れる穴ナシをプレスして、が多い
富士重工は知らないが、たぶん同じじゃねえかな
んで問題は塗装だが、数が少ないので専用の処理をしてるかって言うとそうでもない
断面の端っこだけ丁寧に吹きます、なんてことはない
富士重工がやってるか知らんが、ホワイトボディは
まず防錆液の槽でドブ漬けするから、自然と断面にも塗料は行くわけで
アメリカ向けの車は、圧倒的にサンルーフ仕様が多いので
アメリカ輸出専用のものだと専用に下地処理をしてるものはあった
でも今はそういうのアメリカ現地生産だからな フロントガラスにヒビ入った。
すでに30cmくらい。
ぶつけたわけでもないのに･･･
５万じゃ足りないんだろうなぁ･･･痛ぇ。 ２年前にスイフトのフロントガラスを買えたときに社外ガラスで工賃込み5.5万円だった おっとすまん。
俺の書き込みのせいでなんかちょっとした議論になっちまったね。
たぶん安いとこで仕上げれば４万前後で上がるんだろうけど、
うちはとんでもないド田舎というか僻地なので、たぶん割高に
なるだろうなーと予測した上での金額です。 うちもフロントガラスにヒビ入って保険でクールベール入れたわ。夏に違いを感じられるか少し楽しみ クールベールいいよ
純正にするぐらいなら断然クールベールにするべき
ガラス屋によっては純正より安かったりするし 満タンで370kmも走ってびっくり
リッター13.8だと
まあGWで自動車道走ったからなんだけど うちのA 4WDはギリギリを攻めたら732km走った
どこで止まってもいいように5L携行缶にガソリン入れて
こらもうアカンやろってとこまで引っ張ったら
732kmで29.55L
まだ2Lくらい残ってた
24.77km/L 「俺のは同じなのにそんなに走らない！」とよく言われるが
俺はエンジンとトランスミッションをバラして組み直し、
リアデフも一応バラして前と横のベアリングは替えとるけえの
バラした言うてもエンジンはメタルを交換、ピストンの重量が5グラムも違っていたので
リューターでチュイイ〜ンと削って重量を合わせ、あとはオイルシールを全交換しただけ
トランスミッションも中のベアリングを交換したのみ
それだけで6〜8km/Lも違うんだからやった甲斐があったというもの
中古で買った当初は16くらいしか走らなかった プレオで事故って亡くなった方の霊です。
みなさんでご冥福を祈りましょう。 アクセル踏み込んで加速させるとエンジンがガクガクする
アイドリング中も一瞬止まりそうになるし何が悪いんだろ？
バッテリーは替えたばかり >>760
失火してないか？
俺の経験で言うとプラグコードのリーク
原因は色々考えられるので、分かんなきゃ診てもらうといい 全世界どこでもやってる自動車整備を極論とかぬかした恥さらしがまた出たのかｗ >>763
とても悔しかったんだな？
・・・ということがよく分かった 保険でクールベールにするの流行っちゃったからいまは等級上がるようになった 信号待ちして外気してたらガソリン臭いんだけど
この車の仕様？？ 漏れたオイルの臭いが、外気導入口から入ってるんじゃない？
走行中は気にならないけど、とまると臭いが入ってくるから、内気循環にしてる 本当にガソリン臭なら結構危ない予感。
どっかから漏れてたりしたら炎上もありうる。 信号待ちでなく、駐車場でエンジンかけててもガソリン臭いならさっさと車屋持ってけ
ちなみに自分の車単体でガソリン臭とかしない >>744
探せば2万円代有るんじゃね？
但し車持込、社外品、車検対応同等品
前に4ナンバーアベニールカーゴで3万位でやったで いくらオイル交換を怠ったとしても
あんなにガラガラガラガラ音するもんかね
やたらうるさいのいるよな
ババーが乗ってるようなものは
あんな音したことがない >>774
君、周囲の人に
「急に何の話だよ？」ってよく聞き返されるでしょ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
