【スバル謹製】プレオ Part51【RA/RV】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
スバルが製造していたプレオ（RA／RV）を語るスレッドです。
4気筒、4輪独立懸架ならではの雰囲気でマターリといきましょう。
前スレ
【スバル謹製】プレオ Part50【RA/RV】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1494840609/
前々スレ
【スバル謹製】プレオ Part49【RA/RV】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1481238379/ プレオのキーシリンダー問題というのは
T字の突起があるキーシリンダーと
キーシリンダーの後方にあるイグニションスイッチが
ネジ1本で留まっていることから、ズレるなどして
「イグニションスイッチが規定位置まで回り切らん」ことで起こる
ということは、ネジを締めなおすと直ったりするわけだ
それでも直らない場合は、感電に気をつけつつ
イグニションスイッチだけを取り付けてドライバーなどで回してみる
それでかかればイグニションスイッチは問題ない
これでかからなければ、イグニションスイッチが壊れているので交換
いきなりイグニションスイッチだけを交換するのは得策じゃない
たいてい壊れていないので まあ一番いいのは、
キーシリンダーとイグニションスイッチの両方を同時に交換することだな
インヒビタースイッチなど他の部分も問題でなければ
そりゃ問答無用で直るし、値段的にも大した違いはない
Q. そもそもなんでこうなるんだ
A. プレオに限らないが、こんなことなってるから
わかりやすく言うと
短小で子宮まで届かない
それでも大抵生殖は可能
だが女が我儘で >>635
> イグニションスイッチを回すためのT字の突起があるキーシンダーがダメな場合
キー死んだー
うむ、これはなかなか。 >>635
>>636
>>638
みなさん大変わかりやすくて助かります
実家の車なので先に情報集めたかったのです
でもやはり一度開けてみるしかなさそうですね〜 プレオは9割がたキーシリンダーの中の部品が壊れている、
ガタガタになっているので、まずキーシリンダーの交換が必要だ
保安上、分解式ではないから中の部品だけ交換することもできない
こんなんで14000円だからバカバカしいといえばそうなのだが
保証がなくなった今はまあしょうがないことではある 無償交換やってた位だから構造的な問題を自覚してると思うが 99年RMの話。
一昨年の冬あたりからキーを回しても一発でセルが回らないことがたまにあって、
まずいなと思いつつも何度かリトライするとエンジンかかるのでそのまま乗ってたら、
昨年の真夏に近所の出先で全くセルが回らなくなってしまった。
熱で部品が膨張してたのか、夕方気温が下がった時に再始動できたので自宅に戻り、
後日みんから等参考にしながらプッシュスイッチ付けました。
今の時点で症状出てる方は暑くなる前に対策をオススメします。 今日ガソリンを入れたらひさびさに20km/L超え
やっぱり夏タイヤの方が燃費いいね
プレオA 2WD 5MT プッシュスタータ付けたけどONまで回らなくなって結局シリンダ交換したわ
掛かりが悪くなってから付けたからかな
正常な内に付けとけば寿命伸びたかもしれない プッシュスタートつけたろ！
↓
やるからにはコウーモンの押しボタンは嫌やのぉッ
↓
せや！しガツーかフェアレデーゼーットのボタンつけたろやないけ！
↓
ボタンの新品は・・・8400円TAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
↓
素直にキーシリンダー交換 プッシュスイッチつけた方でキーを使わずにかけれるようにした方います？？ >>649
キーシリンダー交換はその何倍かかかる思うで 他の車のプッシュスイッチを流用するときは注意が必要
BMWとか、メルセデスなど欧州車に多いが
「電気来てるだけでは反応せず、セキュリティモジュールからの信号も同時に必要」
ってのがある
スマートキーのセキュリティモジュールからの信号がないと
いくら配線を正しくやっても押しても反応しないものがある
他の車種から持ってくるなら、コネクタが問題だがS2000用のものがノウハウ多くていい
新品が出るか知らんが4500円くらいだろ
ホームセンターでは、ゲーセンのゲーム機用のボタンも売っており
こっちは余計な回路なんか当然なく、国産品でも400円くらいだが
あまりにも軽く押せるためこれはこれで問題 【審議拒否】
∧,,∧ ∧,,∧
∧∧ (・｀ ) ( ´・) ∧∧
(ω・｀ ) Ｕ ) ( Ｕﾉ( ´・ω)
｜ Ｕ u-ｕ u-ｕ (Ｕ ﾉ
ｕ-ｕ ∧,,∧ ∧,,∧ u-ｕ
(・ω・｀) (´・ω・)
（l Ｕ) (Ｕ ﾉ
`ｕ-ｕ'. `ｕ-u' エーモンのスイッチじゃあまりにもアレなんでアマゾンでLED付きのモーメンタリスイッチ買ってプッシュスタート化したわ。小洒落た感じのスイッチで結構気に入ってるんだけどキーがオンの間はずっとLEDが点灯しちゃってるんで配線手直し検討中 ハンドル切るとカリカリと鳴るようになったんですが、見たらドライブシャフトのブーツが破れてました。
異音がするようになったらブーツ交換しても車検は通りませんか？ 昨日は神奈川から長野まで下道で往復したが
476キロで21，5リッターだった
22キロ/lぐらい
バンMT冬タイヤ ドライブシャフト丸ごと交換すると67000円
ハンドル切ったときに音が鳴るようなら外側(タイヤ側)の
ジョイントがダメになっているので、そこだけ交換すると26000円
ブーツなんか2000円もしないのに
それの交換をめんどくさがって万の出費なんかバカげてると言われる理由だな イナメェーぅリカ(ネ〜チブ発音)では
Made in Chinaのリビルトドライブシャフトが多く、それで痛い目見たから
個人的にはものすげえ嫌いだが走れればいいならリビルトもありだな >>660
FWD MT NAと4WD CVT SCじゃ天国と地獄くらい違うな RSは100キロ巡航より120キロ巡航の方が燃費がいいよね >>664
うちの4WD CVT MCは街中チョイ乗りばかりだと7ｋｍ/Lしか走らない(´・ω・`)
左前のドラシャから異音が出始めたのでそろそろリビルドに交換だなぁ。。。
ブレーキのキャリパーもピストンが固着気味だからOHもしたいけど、
OHキットってまだあるのかな・・・ チョイ乗りはオイルが水と混ざって劣化しやすい
よく、チョイ乗りが多いとオイルが汚れると言われるが
汚れが出るんではなくてオイルの中にある水分が
クランクケースやヘッドまで出てきて、オイルと混ざって乳化するという意味
水分が出るため、サビにもなる
ひどいのになると、オイルがよく回っているはずなのに
クランクシャフトやカムシャフトがものすごいサビているものさえあり
当然燃費は悪いに決まってる プレオのブレーキ部品はミヤコ自動車か制研で出るから安くていい
どっちみち純正と同じだし ドラシャから異音て、
破れたブーツから小石とかのゴミが入っているせいだっけ? ブーツやぶれる前に交換しとけばドラシャなんて普通は交換不要 石や砂が噛み込んで、等速ジョイント(ベアリング)が傷ついたことで
変な音がするようになるのだから、その時点で洗ってももうムダ
傷は交換せんと直らん そういう意味では雪国のほうが点検具合はいい
必ずタイヤ交換するわけで、そのときについでに見ることがしやすい プレオはのぞけばブーツ見えるから優しい。
FFは破けやすいわな。リアは駆動は全然破けない あんまり曲がらないから、駐車場出る時とかつい目一杯まで切っちゃうよね >>675
それな
歴史的に残る小回り効かない番長 >>675
車検の時、代車で駐車場から出るときいつも通りにハンドル切ったら小回りして
右側の車に擦るとこだった・・ ロードスターやMR2と同クラスか。
確かに小回りきかんな プレオRSの最小回転半径は4.9m
4.9mは軽自動車史上ワースト記録で、コレを超えるものはない。
ちなみに4.9mの軽自動車は5車種なんだが、5車種中の4車種がスバルｗ -‐''''"´￣｀`ヽ､ ＿＿＿_
/ ＿ ヽ ／／´ __,,＞､
/ ￣￣ { /::/ ／￣:::::::::::::::＼
l _ｨﾆﾆｱ二二二ﾆヽ､j._ /::::l／::::::::::::::::::::::::::::::::l
| 0Lj／-‐-ﾚノ ﾉ＿ヽ:::｀ヽ l:::::::::::／l／lノノ/_イ:::::l
ﾚ:r､/ ｲﾟﾃ ﾋﾟﾄ｀|::| l:::::::::/ rtﾃ､ .ｨtq l::::::|
l:lﾍ '" ,j '"/ﾉ |::lﾍ!j ´ ,j !;:::/
ヽヽ､ r‐-, /' ﾚﾘｰ ､ ,...., lﾉ/
lヽ､ ￣ ／ ｀ヽ､lヽ ､ ￣ ／´
＿,r┴‐-｀v´-‐j-､＿＿ , -‐-､_r┴─'ｰ‐ﾁﾄ スバル！！
／￣/:.:.:.:|￣￣｀T￣´|:.:.:.:l´ ｀ヽ / ヽ￣`ー-‐'´`''''⌒ヽ
／ ,':.:.:.:.:.l l l:.:.:.l ＼ ＿r‐､-､-､ｒ, ､ ',
|:.:.:.:.:.:.! ! !:.:.l ,. -‐ゝ/// 〉 〉 〉 〉 〉 ! ',
l:.:.:.:.:.:.ｌ | l:.:.:l ／ 人〈〈〈〈 ' ' ' /っ l l
l:.:.:.:.:.:.! ! l:.:.:.ﾄ/ / ```´-ｧ‐'''" / l
､＿＿/:.:.:.:.:.:ｌ | |:.:.:ヽﾍ l /／ / _ ｨノ
/:.:.:.:.:.:.:! l |:.:.:.:.:l `ｰヽ､＿ノ´l､＿＿＿＿__/lﾆ二」
＿___l:.:.:.:.:.:.:.| l |:.:.:.:.:! |＿ （ ( ) ）_〕| l
l`ー‐‐'匸二l￣￣l二フｰｲ / ￣ `‐‐'´ ヽ | >>679
遥か昔、バラードスポーツCR-Xに乗っていたが、最小回転半径4.3だった 冬タイヤから夏タイヤに変える際に前タイヤのハブボルトが破損したorz
やはりタイヤ交換でも適当作業はあかん ナットを斜めに差し込んで、噛んだまま回したんじゃねえの
ホンダのハブナット締め付け手順みたいに、まずエンジンオイルをネジ部に塗って
手で止まるまで回して、そこからレンチってのが一番間違いない >まずエンジンオイルをネジ部に塗って
ゆるんできそうで怖いな 車載工具のレンチを使うなら、取っ手の先端に50kgの力をかければいい。
それで適正トルクになるよう計算されとる。
俺は体重50kgくらいなので、レンチの取っ手に足懸けて乗ってる。
（飛び乗り厳禁） 自分でやるならトルクレンチを買ってもいいんじゃないか？
一定以上の力がかかるとカチンと音がする奴なんだけど、
たしか\3000しなかったと思う。
で、10kmくらい走ったら緩みが無いかチェック。 >>689
たしかに3000円のと20000円の使ってるが
精度はそんなに変わらないね
1割増くらいで締めれば心配ないよ
たぶん100Nで締めれば問題ない
いちおうある程度走ったら
緩んでないか確認だよな 昔は足でアホみたいにハブナット締め上げるオッサンよく見たな
今は何でも整備士任せで見ないけど >>691
自分は安いの一本しか持ってないから、そういう比較情報は結構助かるわ。
ありがとう。 俺は奮発して東亜の国産レンチ
それでも2万くらいだ 東日のトルクレンチは小さいのも大きいのも
あんまり値段違わない
普通車のハブナット締めに使う280Nmまでのトルクレンチが意外に安い エマーソンの3000円くらいのトルクレンチを買って検査成績書が入ってた
基準値プラスマイナス5パーセントくらいだった >>686
ネジにオイルやグリスを塗るのは定番のネタですよ
齧り防止です オイルを塗るのは、砂とか噛んでないか、斜めになってないかの確認のため
何も塗らずに滑りが悪いと手で回すときに抵抗になって、
砂やサビなどの汚れがあって回りが悪いのか、斜めになってるから回らないのか、の区別がしにくい
ハブナットみたいな重要な部分では必ず行わないといけない
ハブナットは軽自動車でも20kg-mほどの大きなトルクで締めるので
別にオイルのせいで外れるって事もねえし ねじ山には塗るけど、ナットのテーパー部には付かないようにするって聞いた >>698
オイル無しでも斜めはわかるやろ〜
ってか、ホイールナットを斜めに手でねじ込めたら凄い >>699
ネジ山には塗るんだけどネジの座面にはついちゃダメなのよね そらそうだ。
ネジってのは座面の摩擦力で固定されてるからね。 要するにナットの山を舐めてしまうって事が言いたいんじゃないの？
なんか揚げ足取りにも程がある気が。 ちゃんとやんないと懐かしのワンダースリーが見られる >>682
> 冬タイヤから夏タイヤに変える際に前タイヤのハブボルトが破損したorz
> やはりタイヤ交換でも適当作業はあかん
まあ、ボルト自体に傷がついてたか、サビが進行していたか…。
走行中じゃなくてよかった、と考えましょうや。 世の中にはすごいのがおるけえのお
やたらとレンチを蹴るやつ、乗っかるやつ
全然外れなくて、相方にブレーキ踏ませながらやっても全然取れないどころか
油圧ブレーキが効いてるにもかかわらずタイヤがほんのわずかに動いてしまうくらい
しまいにはレンチが折れた
スピナーハンドルはまだしも、あの太いレンチって折れるんやなあって思ったわ 締め付けトルク1.0kg-m、手でも締まるようなトルクが指定されているのに
異様なまでの高トルクで締め付けてあるエア抜きボルトとかよ
どういう理由でここまで締め上げるのか
あまりにも外れないので、ナットツイスターで取ろうとしたら
ネジ頭がねじ切れた
そして逆タップ打ち込んだらタップが折れた マツダのロータリーエンジンにはカウンターウェイトがあって、
そのロックナットの締め付けトルクは50kg-m
かなり固い
ネジロック剤も塗ってあることもあって、そこらのハブボルトよりも固い
いつも人力で取るが、それでも外れなかったことはない
そんな俺でも取れないくらいの高トルクってことは、70〜100kg-mで締まってるのかね
ホイールのスタッドボルトってそんなトルクかけても大丈夫なもんなんかなあって ボルトの交換はそんなに難しくはなさそうだが作業が面倒くさいな プレオって塗装はしっかりしてるのかな？
というのもさ、俺のプレオ（16年）より若い三菱の軽に乗ってる会社の人の車のボンネットは
塗装がボロボロになってるんだよね。 街中で走ってる飲みても年式の割に比較的状態がいいのが多いね
似たような年式の三菱とかスズキはフェンダー付近が朽ちてきてるのが多い CVTのドレンボルトはEJ系のドレンボルトと同じ？ >>715
スバルの塗装は特に質がいいわけではない。手入れの違いだろう。
でもあの頃の三菱はちょっと酷いかな？塗装じゃないけどドアノブとか普通に割れる。 REXの頃は鉄板に亜鉛メッキしてから塗装してますとか営業が胸張ってたけどな
プレオはどうなんだろ
>>715が言ってるのはクリアハゲの事だろうな
あれは運なのかねえ >>715
うちのも、やられてるのはリアスポだけやな 20年経つって流石に天井は焼けた感があるけど、他は飛び石エクボや当て逃げ凹みや線があってほとんど目立たない >>721
あ。クリアハゲっていうんだね。
1枚めくれたような感じでさ。エンジンの熱でそうなるのかな、と思ってた。 プレオニコットなんだが
エアコンの冷房がきかない
ガス補充は134aでいい？ リアのフレーム、一番大事なところが錆びるからなあ
それが溶接されている他の部分は、まったくサビてない
フレームだけサビる
トレイリングアームと、4WDならデフの押さえ部分が付くから
ここがサビると最終的にはデフとタイヤが落ちる非常に大事なところなのに うちもリアスポだけだな。そういえば
プレオでボンネットがハゲとか、見た事無いな。 ヴィヴィオやR1・R2のS/Cはエアインテークがまず間違いなくハゲるけど
プレオはあれがないおかげで綺麗なまま 遂にキーシリンダーの調子悪くなった。
スイッチとリレー買ったけど配線太いから、ギボシせず半田にしようか迷うが、大元の配線弄るのオーディオ配線類と違い勇気いるね 元の配線無加工でやりたければエンジンスターター用のハーネスを加工すればよい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
