【スバル謹製】プレオ Part51【RA/RV】
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スバルが製造していたプレオ（RA／RV）を語るスレッドです。
4気筒、4輪独立懸架ならではの雰囲気でマターリといきましょう。
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【スバル謹製】プレオ Part50【RA/RV】
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1494840609/
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【スバル謹製】プレオ Part49【RA/RV】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1481238379/ なんでもそうだが、線の取り回しのほうが重労働だ
エンジン下ろすのなんか大したことはない
コンパネ+キャスターでも何でもいいので、
乗せるための台車さえ作れば
「エンジンに繋がってる線とかホース」の脱着のほうが遥かに大変
外せばいい付ければいいで適当なことやってると忘れるので
写真撮るとか、当てて傷をつけないように入れ外しするとか
ライトにしても線の選びと取り回しのほうが大変
主目的以外のほうが苦労するもの >>437
真ん中の出っ張ってるとこは何？
エキパイ？ >>463
ソウダヨナー
>>459に詳しく訊いたらいかんのかな。 >>464
純正のデザインが好きなんで、純正に戻したいと妄想してます。
特にライトにコダワリがないので、
IH01が廃番にさえならなければ不便しない、という感じです。 キー刺さらなくなる事例ならあった
ハンドルロックかかるから移動すら出来なくなる
下の解除ボタンで中の部品を無理やり動かして一応挿すことは出来るようになるが
そもそも中バラバラだから交換だけど 鍵が抜けないとか刺さらないってのは
普段から適当に抜き差ししてるやつだ
口に対して垂直に当てず、
斜めに当てて、そのままムリヤリ抜き差ししてると
シリンダーを支える中の部品が歪んでくる >>462
今までなったことはない。
なりやすいのかは知らん ニコットなんだが
高速走ってたらエンスト
回転が上がらなくなって息つき
踏んでも加速せず少しずつ減速
ようやく路肩に辿り着いたら
エンジンが止まった
警告は何も出ない
オイル交換は2か月前
思い起こすと
定間隔に凹凸のある路面を走ってるときのように
一定間隔で燃料供給が途切れるような感覚が
ここ1週間で2回
クランク角センサー？
カムポジションセンサー？
燃料ポンプ？ とりあえずキーが抜けなくなるという症例は、今の所ゼロか。 >>475
峠の上り坂でガックンガックンとなってエンストしたことがある。
エンジンを冷ますとまたかかるようになったが、一時的に
走行可能になるだけで、ある程度エンジンを回し続けてると
再びエンジンが止まる。
その時はカム角センサーの故障だったが、>>475の車の
どこが悪いかは分からんよ。
悪い事は言わんからプロに診てもらっては？ >>475
プラグコード劣化による点火不良の可能性もあるな。 まあよくあるやつで致命傷でないし
クランクポジション、カムポジションともに3000円ちょっとだから
財布にも致命傷ではないのが救いがある 点火不良が原因の場合は、アイドリングが不安定なことが多い
アイドリング不良にも原因が2つあって、
コードやプラグ、コイルが悪い場合と
インジェクターが詰まってる場合
まずはみんなイグニションコイルやプラグを見るが、
それでもアイドリングがおかしい場合はインジェクター詰まり
こいつはカネがかかる
インジェクターが詰まるということはガソリンタンクも終わっているので みんなありがとう
車はレッカー移動して修理工場
症状は再現されない
アイドリングは安定しているので
センサー2つを交換して様子見の予定 クランクポジション・カムポジションが原因の場合は
「これらが熱を持ったときだけ」に起きるものだから、
チョロッと動かしたくらいでは再現しない
ヒートガンなどで熱を加えるとかしないとな
まあそれやると他のパーツが溶けたりするので迂闊にやってはいけないが 俺は夏に症状が出てDらー持ってたらとりあえずクランク角だけ修理して様子見と言うことになって
しばらく症状でなかったから治ったと思ってたら、2か月後ぐらいにまた再発した
自力で色々調べてカム角も修理必要じゃね？と思ってカム角センサーも修理したら治ったわ
冬は気温が低いからあんまり症状が出なくて、あったかくなると発症するように思う そういや俺もカム角センサーが逝った時、見てもらうとなかなか症状が再現しなくて困ったな。
上り坂で３速ベタ踏みにしてもらったら、エンジン異常を知らせる警告灯が明滅して、ようやく異常がある事が証明された。 ここ10日ぐらいドアの鍵がかたいなあと思ってたら今日はエンジンキーが全く回らなくなった（ハンドルロックではない）
思い切り力こめて回したら回って一応治ったけどこれは修理しないとあかんか 足用にヤフオクで15〜20年落ち一桁万円のプレオ買おうと思ってるんだけど、ココは聞いておけってポイントありますか？ プレオはまずここが錆びていて、
ここが錆びてると使い物にならない(デフやタイヤが取れてしまう)
大事故にもなりかねないので、ここは調べておくべき
オレがいきなりエンストしたときは、症状出たり出なかったりで
カムポジ臭いなと思って替えたらやっぱりそうだった
けっこう逝くし、古かったらとりあえず替えてみるってのもアリだと思う
自分でやれば安いもんだしね >>486
スペアキーと替えてみて改善されるならキーの磨耗損傷。
力業で回してるとキーシリンダが破損するぞ。 カム角かクランク角か忘れたが同じセンサー二個付いててどっちがだめか交換してみないとわかんないんだよな ある程度は判断が付く
いきなりスーッと回転が落ちてエンストするときはカムポジション
ガクガクガクッと回転がおかしくなって最終的に止まるのはクランクポジション
いずれにせよ、2コ同時に交換するのがセオリーだ
D型まではカムポジション1コしかないので1コだが >>493
他はしらんけどマイルドチャージはC型から2個のはず ドアを本キーとスペアキーで交互に回してみたがどっちもあんまり変わらん
イグニッションの方は回らなかったの1度だけで再現性は無し
問題は運転席側のドアだけで助手席側は問題ないし、しばらくは一応鍵2本持って様子見かな 運の無い人だと、遠出した時に限ってエンジンがかからなくなったりするんだよな。 ホラー映画とかだと、主役が逃げようとする時に限って、
エンジンがなかなかかからなかったりするんだよな。 ホリデーオートでスバル特集
プレオの記載、とくに無し >>501
うちはド田舎なのでキーを抜き差ししない。
見るからにボロだったから、盗む奴もいないし。
それでもキーシリンダーがダメになった。
斜め挿しが原因の場合もあるんだろうけど、
原因はそれだけじゃないと思う。 根本原因としては、もともと脆いからだな
普通車のものと比べて、どころか
他のメーカーのと比べても非常に脆い
昭和50年代の軽トラックなど
低グレードに使われていたものと同じ構造だからな 鍵はALPHA製でしょ？
日産も同じの使ってるのにプレオだけってことはないはずだよね ニコット乗りなんだが
良いスピーカーないかな
インプレッサのリヤスピーカーを
フロントに移植するのも良さそうだが
モノがない
30Wくらいで十分なんだけど 同年代の普通車だと、二点支持
プレオというか軽自動車用のは1点支持
脆いわな 昔も、L700だったかな
ミラで、同じようにキーシリンダーが動きにくくなることがあった
そのため、ドアインナーパネルのプレスラインで引っ掛かるようにして
グラグラとしないようになった
昔の車はキーシリンダーがただ取り付けられているだけで
支えになるようなものが何もなかったからボルトが緩んだりすれば
簡単にガクガクしてたんだよな >>507
安物でもいいの？
このバカ安スピーカーを入れてるけど、なかなか良いよ。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B01ID0OQVW/
※値段の割に良いって意味だかんね。
俺は軽自動車のオーディオに金かけたくない派なので、その辺は割引評価で。 >>510
フロント２個のウチ
１個がそのクラスの無印スピーカーで
もう1個がcarrozzeria だけど
正直、大差なし >>510
ありがとう
配線も大丈夫？
いちお電工ではあるんだけど >>510
ああそれ俺が使ってるやつの元ネタかも。逆かもだが
Oxygen Audio Air2 100ってやつなんだけどね
http://www.ti-evolution-audio.com/oscommerce/catalog/images/2537.jpg
画像検索で引っ張ってきたがこれは13cmモデルでウチの10cmモデルはネット上のデータも全滅したみたい
Oxygenは以前1DINサイズのiPhoneデッキで少しだけ知られたフランスのメーカーで、ウチのは十数年前に
新品\22ｋだったのが数年前にデッドストック\5ｋで買ったもの
ストローク稼げそうなエッジの太さと外付けネットワーク、その気になれば(一向にならないが)マルチアンプ
駆動も可能なとこが気に入ったんだよね…
ま今回意外と安物だったと判明した為若干がっかりだが後悔はしてない
ちなこの手の凝ったエッジ形状のSPはトンコン等で下品な程低音持ち上げても結構イケますので
サブウーハーとかあんま使いたくないけど可能な限り低音欲しいて人にはｵｽｽﾒ >>512
車両側スピーカー配線のコネクタを切断して、そこに製品付属の線を繋いだよ。
面倒なので線をネジってビニールテープで巻いたｗ 余裕があればハンダ処理すべき。
コネクタを入手できるなら、純正配線を活かしてキレイに施工できると思う。
>>513
安心してくれ。
見比べてみたけど、そんなにキレイな品ではないよ。端子の処理なんてめっさ雑だし。
人気商品のデザインだけ寄せてきたコピーとかパチもんって感じ。
（でも確かに低音に強い印象はある） サブウーハーはアルパインのSWE-2200がビッタシ >>515
実際家庭用の8Ωとカーステ用の4Ωて音の出方とかそんなに違うもんなの？ このクラスはどれもだいたい3万前後
それでも一昔前の7万クラスと同等
バスレフと、パイオニアが得意とするバックロードホーンの
どっちが好みか、くらいか
ただしパイオニアのTS-WX70DAはプレオには入らない
リアサスペンションのアッパー部に乗り上げるので収まらない
シート下にも入るやつは小さいぶん、ドンドン鳴らす用途には使えない
サブウーハーは箱の大きさが第一に来るからな >>520
マジで⁉︎
じゃあ8Ω1個よりも2個並列の方が1個接続の時より単体での音がでかくなるの？ >>517の質問に>>520はまったく答えていない件w ttps://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180405-00000013-jnn-soci
川に車転落、高齢の２人 病院で意識取り戻す 今回の燃費
2002 A 4WD MT
632.8km
給油 28.67L
22.07km/L スバルプレオLSを中古で乗ってましたスーパーチャージャーは速かった
シグナルダッシュの加速性能は面白いけどスビードが出過ぎると怖いですよ
４輪独立懸架サスペンションは車線変更もスムーズでカーブでは安定感のあるコーナリングが楽しめる軽自動車だった トミーカイラのリヤバンパー、人気無いんだな。
フロントバンパーは最近けっこうオクでやり取りされているのに。 マフリャー(名古屋語)を、新品にしたんだわ
んで、センターパイプとマフラー部分を繋ぐとこにバッフルあんじゃん
300円くらいの
あれを買ってなかったのでそのまま取り付けたら、
もろろろろろろろ・・・・って排気漏れの音がしだした
まあこれはこれでええか、と思ってそのままにしたら、
20km/Lそこそこしかいかなくなったんだよな
6回給油してそこら辺なので間違いないだろう
バッフルを買ったので、改めて取り付けたら
燃費が22km/Lまで良くなった
これも、ずっとコンスタントにここら辺なので
わずかでも排気漏れはよくない！という結論に達した >>526
普段16、行っても18だからなぁ。よくはないかな。悪くもないけど。
FF、RS、MT FF、RS、CVT海苔。街乗り13.5ってとこかな。
俺が踏みすぎ傾向なのと、車両のガタ(9万キロ)も影響してるだろうけどね。 エンジンオイルは当たり前だけどプラグ換えるとめっちゃ改善するよ もうすぐ車検だがプラグホールの所がオイルで滲んでて、どうせタイミングベルトは変えてもらうからそれと一緒にやったら全部でどれぐらいかかるかと聞いたら
エンジンを下まで分解しないとならないかもしれないので全部で15万ぐらいするかもと言われた
タイベル変えても車検費用込みで10万ぐらいで済まないかと思っていたがなかなか金がかかるな・・・ >>538
ま、自分で作業する気も無いし妥当な金額かどうかの判断も出来ないならお金払うしかないよね。
それが無難よ。 エンジンオイルのお漏らしはスバル車の宿命だと思う事にしている。
現実から目を背けているだけとも言う。 下まで分解ってヘッドガスケット付近も漏れてるん？
だったらそんなに高いとも思わんけど。
プラグ交換費用も含まれてると思うし。 A FF 5MTの自分は18〜20km/L
12年前のレベルとして並かな フロントエンジンかつ、こんだけスカスカなら
やろうと思えば1日あればできる
上からスッと取れるのでエンジンを下ろす必要すらない
唯一、パワーステアリングの油圧ホースや
スーパーチャージャー付きの場合はそれのどかしが面倒なだけ
さすがにサンバーほどではないが、バンパーを外すとだいたいできるので非常に楽な部類
ただ、やり方知らなかったり恐怖心があるなら
金を出して他人に頼むしかない 普通、インテークにしろエギゾーストにしろ
マニフォールド外しも面倒なのだが
プレオはバンパーと、ラジエター外せば即座に届くところにボルトがある
これはラクでいい
ブロックのガスケットまでも替えるようなら
ベルト類やウォーターポンプも交換する頃だから手間もない
ダイハツやスズキだとそうはいかね
ワザとだろコレって言いたくなるくらいややこしい配置にしている プレオの魅力は４輪独立懸架サスペンションの安定感
サスペンションはスバルだね 中古購入を考えいるのですがRMのCVTで10キロ行かないブログ見て心配なんですけど、
この人特に悪いんですよね？ ありがと。
もそっと検討します。
やっぱりNAで探すかも。
ヤフオクのRM行きそうだったけどこらえる！ どこのどんな車でもそうだが
中古は「自分で直すこと前提」で買うもの
燃費が悪いのも、エンジン組み直してみるとたいてい良くなる
車屋に持って行っても、最近は特にクソしかいないので
ロクに見もせず「そんなもんだ」としか言わない 9km/Lしか走らず燃費が悪いだの言ってた
友人のサンバーを組みなおしたら16〜19km/Lまで改善した
ヘッドもブロックも歪んではいないし傷もまあ大丈夫なので
隅までしっかり洗って、あとはメタルとピストン周りを新品にしただけなのだが
洗浄して手順どおりにしっかり組めばたいがい良くなる、の精神で
中古買ったら必ずエンジンを開けて整備する
そこまでやる気概を持って買うもの
「そんなのみんなできることじゃない」
なら今売りに出ている新車を買うべきだ 世の中の中古は、ほんまヒデーのがあるからな
なんじゃあこのヘドロは
ってくらい凄まじい内部のカスが
こんなので「燃費悪い」とか、当たり前だろってしか言えないやつがよくある
だから中古で燃費が悪いやつは、必ず何か抱えていると見て間違いない
それを承知で、自分で直すこと前提で買うもの
そういう意味ではディーラー認定で売ってるやつのほうが安心
バルブのクリアランスが広くなりすぎてパワーも低い、燃費悪い、になってるのもあり
ここが調整しやすいプレオがこれだったら1時間で何とでもなるが 高い金出して後悔するんじゃ
しょーもねえ話だからよ
中古は信用しない、が当然
信用できないから自分で直す
自分で直すとカタログに近い値も出る
信用できるようになる >>556
極論すぎるとは思うが、総論としては同意。
自分で直せない人は我慢するか、金を出して他人について頼む（オレ）。 金を出す価値があるかないかを考えるならミライースを買え プレオのMT車は高値で販売しています
特にRSは程度によっては70万円代位はするけど >>551
燃費を気にせず買って後悔する
通勤が往復80km >>554
中古車屋の店頭で100人にアンケートしたら
「自分で直すことが前提 」は何人いるかな >>556
同じく、極論ではあると思うが、
姿勢、心構えとしては同意見 中古はギャンブル
アタリ引こうったって無理な話
自分で直せないと、ハズレ引いたら
そのまま泣き寝入りになっちまう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
