【爽快】!!カプチーノ!! part81 【軽快】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>464
エンジンが元気ならいいんじゃないんですかね。
F100導入後ブローバイが増えるようならオイルキャッチタンク追加、ラジエーター液が減るようならメタルガスケット入れてごまかすという感じで。 >>464
OHしなくてもいいけど、最低でもメタルヘッドガスケット入れたほうがいい
ノーマルブーストで乗るなら必要ないけど、せっかくタービン交換してんのにノーマルブーストは勿体ないから 2000〜3000rpmで加速中に「ピュルル〜」って笛みたいな音がするのはブローオフバルブの異常開放なのかね?
バルブのOHしたら直るかな 五分山で捨て値のブリ以外のスタッドレスをリアに履くと面白いよ。 >>469
車のチューンの度合い、使用パーツも分からないから何とも言えないけど
社外ブローオフバルブの圧力調整ネジ、最近回しました?
そのカプは長く乗られてますか?最近購入しました?
メーカーにもよりますが
弱めすぎるとウァアアアプシュ、プッシューン、プシャー、ヒョォアロォォだけでなく
加速中に圧が抜けてピュルル〜なる場合もあります
あとは社外エアクリーナーからの音もモノによっては似たような音が鳴る場合もあります
中古車で購入してみたら、笛が仕込まれてた!なんてケースまでありますw
あとは台風の日などに深めの水溜まりに突っ込んだりすると
異物混入からブレードを損傷し、異音が発生する場合もあります
僕の場合は、水溜まり突入後にカエルが住みつきましたよw
ウ゛ァアアアッパシュ!ウォップシュ!
キュロロ、ケロロロロッ〜、フヒャァアオロロォと回転数とアクセル開度で賑やかに(笑) ごめんなさい、誤って途中送信しました
>>469
通常の過給音でも、そう聴こえる場合もあります
あとはノーマルタービンと仮定した場合
オイルによりシャフトや軸受けはフローティングの非接触化されてますので
長年回転させすぎたから摩耗でオカシクなった、接触音で異音がするというのは
タービンブロー以外では起きにくいです
酷いエンジンオイル不足や経路に酷いスラッジが溜まり供給不足になると
オイルで浮かす事が出来なくなりブローの原因にもなるので
念の為、オイル量と色を確認しても良いかもしれません
ピュルルではなく、キュルルという音や
白煙が出たりしてればブローの可能性が高くなります
あとはピュルル加速時に以前より遅いとか、レスポンスが悪いなど
他の症状が出ていたらヤバいかもですね >>476
変とか言うなよ
ミーティングとか行けば普通にいるよ。 すっごく綺麗にのってますね。
とコンビニで声かけられた。
悩んで悩んで21年目の車検を通したところだったから思わず涙ぐんでしまったら、なんかすみませんと謝られた。 イイハナシダナー
てゆーかカプチーノって何気におっさんホイホイパワー高いよね
過去色んな車に乗ってきたけどこれほど見知らぬおっさんから話しかけられる率が高い車は無かった >>476
感じ悪いな
なら、君も同じカプ乗りとして
ちゃんとアドバイスしてあげなよ
質問してる人へ、F6Aの部品供給が『もうダメ』と書いたり
低走行の不動車エンジン復活手順に関しては『タイヤ揉む』と書き
リヤの左ブレーキキャリパーの引き摺りの持病も直せず
ディーラー丸投げのOHだけで
65000円取られちゃった君のアドバイスを聞きたい >>481
オイル交換、特に5000km以内でやっていない個体はタービンブローし易いよ
中古車で購入する人が殆ど
前歴や前オーナーを知らないケースが多いだけに要注意
オイルパンのストレーナー→タービンまでの経路が狭くスラッジ溜まり易い
そのスラッジにより、更に経路が狭められ大動脈瘤のようになり
流速、流量が悪化し、過酷な潤滑を担うタービンでブローという形で症状が出易い
タービンだけなら交換すれば良いが、再発や
オイルラインの閉塞や油温と水温上昇で
ブロックが歪んだりエンジンブローもあり得る
年老いた車だけに、2500〜3000kmでのオイル交換がオススメ
0-30wやそれ以下のオイルはカプチーノには危険
最低でもカストロールDCターボの10-30w以上が良いよ 盲点はオイルクーラー装着車
確かに冷えるが、経路自体が長くなったり抵抗が増すと
圧力損失で逆に弱点になる場合もあるので注意
取り付け位置、ラインの長さ、径を考えないといけない
他車用流用や中古品は特に気を付けて下さい
オイルを冷やして酸化も防ぎ、安定した冷却効果を与えるのと
圧力損失は別の問題なのでややこしいです
これから寒い季節になるのでオーバークールが発生する事も
(アルミテープなどでコアを隠すなり調整が必要)
始動時に夏にサラサラなエンジンオイルも冬はネットリしています
スムーズに循環して回るように暖機も必要です
オイルによるタービンブローに関しては
同じF6Aでも(K6Aはごめんなさい分かりません)他の車種と違って
カプチーノは弱いようです キノクニのオイルクーラー用のサーモスタッド付けてる >>484
詳しくありがとうございます
単純にブローオフだけが原因とは限らないのですね
調べてみます >>484
こいつ偉そうだな、オフ会によくいるタイプだな >>488
偉そうじゃねーだろ
変な長文野郎とケンカ売る方が問題
カプのスレで無駄に煽るのは勘弁してほしい >>39です。
原因はブレーキパッドが摩耗してカドが立ってたせいでした。
残り3ミリ程度だったので新品に交換して治りました。 >>487
ピロピロはエキマニ緩みだろJK
タービンブローの前兆ならニャーニャー 筑波140ドリみたいな無責任なのは勘弁してほしいよ。 パワーノーマルなら、オーバースピードでスピンすることはあっても、パワーオーバーでスピンすることはほぼないと思うけどなあ。
うちのがヘタレまくってるかもしれんけどw わかりやすい煽りが増えたな
スルーが一番効くから無視無視 >>494
無責任とは違うんじゃね?
ウザイから絡みたくないけども ノーマル状態ならオーバースピードは真っ直ぐにコースを飛び出すだけだね。
踏んでオーバーはハンドルが戻ってればスピンまで行かない
1,2速でハンドル切った状態で踏めばノーマルでもケツ出るんじゃないかな。
自分F100なんでよくわからんけど。
F100でもハンドル戻ってれば「おっとっと」で済むくらいまでしかケツ出ないよ。
リアトーアウトはお勧めしないなぁ
フロントはFタイヤショルダー減るの防止で-2度位キャンバー付けて(ロアアーム長穴加工)
内効力打ち消す程度にトーアウト
リアは-1〜2度程度キャンバー付けて(調整幅一杯に近い)トーは0度
位にしとくとタイヤがキレイに減って、ターンインがしやすくて良いよ。
バネはセカンドラジアルならノーマルでOK
LSDは必須
リアブレーキのPバルブ取っ払って、パッドをG1改辺りにすると良いね。 誰のものでもない所詮2ch
そう目くじら立てるなよ
オイルは大事だと教えられマメな交換と油温油圧に気をつけて20万km越えたが快調そのものだ >>502
オーバースピードだと真っ直ぐコースアウト?
言ってる意味が分からないけど
全て状況次第だと思うよ
慣性の法則が働く状態なら機械式じゃなくても
ドノーマルでもATでもワンコーナーならドリフト可能
速くもないし続かないから面白くもなく危ないだけになるけどw 慣性の法則が理解できないと
慣性ドリフトを出来る出来ないの前にイメージ出来ないかも
機械式デフじゃなければ、パワースライドは殆ど無理
ただの空転で終わる
それをドリフトにするには、横方向のモーメントが必要不可欠
でも振り出す勢い以上には足されない、一瞬のワンアクション止まり
そもそもカプチーノでは、パワースライドじゃドリフトには不向きだよ
一瞬で食ってしまうし、速度も限界も低すぎる
そんなのドリフトと呼べないしね
オーバースピードで勢いを乗せて慣性力を高め
路面とグリップ力との境界線でロスを減らすのが不可欠
難易度は高いからオススメはしません
その状態で空転ではなく、前に進む、足せるのが機械式LSD >>504
凄いオーバースピードだとハンドル切ってもまったく曲がらずまっすぐ壁に突っ込む >>506
それは路面のμ、タイヤのグリップ力を超えたドアンダーだよね
しかも急にハンドルコジった場合
もしくは焦ってタイヤを急ブレーキでフルロックさせた場合
普通は旋回力として
路面とのやり取りが出来る領域が先にあるから
多少なりともラインが横に膨らむ車体に対し
横に働く力、慣性が発生するもんなぁ
502はドリフトの話でもあるし
余計にオーバースピード=真っ直ぐコースアウトとの説明は、?だったw
あと、前に書いてくれた内装の外し方ありがとう
もう忘れてたから次にイジる時には参考にさせてもらうね >>507
ドリフトならターンイン前にブレーキロックさせたらまっすぐガードレール直行するよ
実際やらかしたから間違いない もとの質問者はドリフトしたいなんて書いてないのに、誰にアドバイスしてるの? >>511
自分の思い込みで喋りたいことを喋るだけやで。
OC行ったらリアルで体験できるよ! オーバースピードと言っても、
アンダーステアの時は、そもそも進入失敗。
オーバーステアの時は、リアグリップ限界突破。
ってイメージだわさ。 ノーマル足&ブレーキだったら、どんなに荷重移動頑張ってもケツ侵入状態にはならないと思うよ。
オーバースピードなら前が先に滑ってまっすぐコースを飛び出すだけ。 床に穴があいていた。。。あちこち錆浮いてるし、そろそろレストア考えないとなぁ。九州住んでるけど、やっぱり専門ショップとかがいいのかなあ? >>514
そんな考え方では
足を固めてもちゃんとしたドリフトにならないよ
ドリフト出来ていない人や初心者ほど、パワースライド基準で考えてしまう罠
ある意味仕方ないし、珍しくもないケース
そしてパワー依存の考え方に陥ったり、出来ないと思い込む
そういう人が安易にタービン交換などでパワー上げると
ますますピーキーになり怖くて踏めなくなる
一番勿体無くて、本人も出口が見えず抜け出せない穴に陥りやすい
そして直線での加速は確かに大幅に上がるので
間違ってもノーマルタービンに戻そうとなんて思わない
むしろブースト上げたり、もっと!もっと!になる
他の車なら、パワー上げた事で別の引き出しも増えるんだけど
カプチーノ、AZ1なんかは特殊なので
ドリフトに限れば、レスポンス、コントロール性の方が重要です >>514
コーナリングというものを理解すれば
今より格段に速く、そして安全に走る事が出来るようになりますよ
これはドノーマルのATのFFでも同じです
コーナリング中は横Gが発生します
フロントのグリップ力と路面のμの摩擦、繋がり、旋回力を超えればアンダー
アンダー出さなければ
より巻き込んで曲がるか〜膨らむかの範囲の中に収まります
コーナーに向かって真っ直線にオーバースピードで突っ込み
タイヤと路面μも考えずに
旋回力を生まない意味の無い急ハンドルやブレーキをロックさせない限り
真っ直ぐコースアウトは、ありえません
FFでもトラックでも何でもコーナリングし始めてれば横への慣性と前に進む力と
舵角などによるグリップ、μによる旋回力の鬩ぎ合いになります
つまり真っ直ぐ向かうのは
ブレーキングにもコーナリング姿勢作りも全く出来ていない危険な状態です まぁ言ってることは分かるが、
この話の着地点はどこ(´・ω・`) >>515
専門ショップなら
期待できる技術の高さと経験、安心感はあると思うけど
費用も相当高くなると思う
50万以上出してでも長くコイツと走りたい!なら良いチョイス
20万以上出すのはキツイ…とかなら
ダメ元で暇そうな小さめの鉄工所とかを回って
直したい場所、範囲、予算を告げて出来るかどうか聞いて回るのも良いかも
ケレン(職人用語、研磨ケンマの事です)のペーパー掛けや
邪魔になる部品を外す、出来る範囲で手伝うと良いと思います
板モノ、管モノを数箇所溶接するだけなら安くやってくれたりもありますが
車体となると、普通の鉄工所じゃ厳しく
長く預ける場合や預かるが仕事の合間にやってやろう。なケースになる場合も
ザクザクの酷い大穴じゃなければFRP補修がオススメです
これ以上、錆を進行させない、薄なわれた剛性を取り戻したり
少しは強化される場合もありますよ んー
カプチのノーマル足&ブレーキは先に前が滑るセッティングになってるよってだけの話なんだけど。
まぁ「まっすぐ」飛び出すは大げさかもね、
オーバースピードなら曲がりきれないでコースアウト。
ハーフスピンしてケツからコースアウトは無いと思うよ、ノーマル足&ブレーキならね
リアにトーアウトとか付けたら知らんけど。 毎月のお支払い、生活費、携帯代でお困りの時はご相談下さい。お金の悩み、相談はエス ティー エーで
詳しくはHPをご覧下さい。 >>521
うん、それなら分かるなぁ
ただ路面次第では、ケツから〜もあるかな
日本だと左リヤをブツけるケースは多いと思う
左側通行だから、ブラインドコーナーになる場合のある左コーナーより
右コーナーで踏み込みやすい→滑ってぶつける人が多いよね
他のFRよりスパっと出るし、カウンター間に合わなかったなんて事も 鉄工所勧めるとか、初めて聞いたわ。
FRP補修てのも、先のこと考えたらどうなのかね。
2〜3年で手放す前提? >>524
安く済ませたいなら〜の選択肢の1つだよ
仲良くなれば、ロールバー、ロールケージ作ってもらったり
ベンダーでサクションパイプや
Vマウントして既製品を使えない時なんかにも頼れる味方に
s13なんかは、社外パーツが充実するまで
純正コの字アームを溶接し、口断面の強化アームにしたりホント助かった
大幅ワイドトレッド延長アーム作ってもらう時も良いよ
FRP補修は、鉄板補修する際に邪魔になれば叩いて割って剥離させればOK
どの道、鉄板も叩いて残らない部分は不要だしね 床とかシート後ろならFRPで全然良いよ
樹脂は「エポキシ樹脂」を使うこと。
サブフレームの取付部とかは鉄で切り貼りだけど、、、
それはもう治ってるの形だけなんだよね。
あの辺り腐ったら致命的。 >>526
ホントそうだね
平面部分や応力、負荷のあまり掛からない場所の穴への補修にはFRP良いし
まだそこまで酷くない車体なら予防策や剛性アップも期待できるけど
応力集中する部分の穴開きには、鉄板曲げて切った貼ったになるし
それも形の復元であって、本来の剛性とは違うしなぁ
安全性、車体下部へのダメージ減速させる意味でもロールケージ欲しくなる
サイドシルへの低発泡ウレタン注入も
その時だけ、1年持てばいい考えなら安価で効果絶大だけど
あとから根本治療する際には邪魔になるし
効果は段々と低くなっていくから、その場しのぎだね あとFRPは
一般的なポリエステル樹脂でも効果あるし安いし扱い易くて良いよ
エポキシだと難度上がるのとクラック入りやすいから
初めての人だと大変かも
ポリエステル樹脂で
強度を上げたい場合はプライ重ねて
ガラスマットよりクロスを多くすればいいしね
剥離防止の為にコーナーと端に
マット数枚重ねてステーで押さえ込んでリベット留めすると◎
昔のレーシングカーの頃から使われてる技法
あとは平板部分は邪魔にならなければ
可能な限りX字や波状にリブを作ると強度が増します >>525
部品製作だけ?
ってことは、鉄工所でボディ修理した経験は無いんだ? >>519
ケレンは研磨じゃねーよ。
それだけだけど。 錆修理で3か月かかった
戻ってきたときは嬉しかった >>529
マイク、ここを見てほしい
酷い状態で修理には手間が掛かったよ
FRPで裏と表を3マット、2クロスで覆ったんだ
君が乗っても床が抜けないぐらいにはなったよ
お、このホイールは良いね! >>531
レース仲間の先輩が71預けてるのは見たよ
手が空いた時にやるって話で、随分掛かってた
カプ乗ってた頃は、錆で穴が空いた車体は水没車ぐらいで殆ど無かった
今で言う極上車だらけ
事故ってガワだけ直して芯が歪んだままの地雷が市場に出てるぐらいで
それを除けば、全体的に中古も質が良かったよ >>532
研磨をケレンと読んだのが語源
古い塗膜を剥がす、削る、磨く、足付け、広い意味で使われてるよ
同じケレンでも業種で大きく意味が違ったりする
サンダーからペーパー掛けまで用いる道具も様々 >>535
ビフォーアフターと言われても
皆みたいに語れるほど知識ないので
ごめん >>540
529で振られて返してるだけじゃんw
FRPでデロリアンのルーバーの欠け補修ならエドやってたなぁ
ボディ補修は見てない
あの番組で取り扱うような車種と鉄板の厚みも構造も違うしね
今のスズキの社長はカプ好きだと聞いたことがあるし
錆びた部分を切り落とし
専用に新造されたパネルを当ててビス穴にマジックでマーキング
穴を開けたらリベット留め、
それを裏と表でやれるパネル補修キットみたいの出してくれたらなぁ >>541
パっと見でおかしな部分は見当たらなかったよ
まぁ、そういう風に作ってるんだけど
で、走りの方は練習走行は良かったが
スタートして1コーナーでインから押されてゴロンで廃車 >>542
エドは鉄の修復にFRPなんか使わないね。
嘘は良くない。 >>544
ウソなんてついてないだろう…大丈夫か?
『FRPでデロリアンのルーバーの欠け補修ならエドやってたなぁ
ボディ補修は見てない』と書いてるだろう…
そもそもデロリアンは鉄じゃなくて
シャーシが鋼板ボックスフレーム、外装はステンレス、アンダーボディはFRPだし
メチャクチャな言い掛かりは勘弁してw
ルーバーは、リヤウィンドウを覆う黒いルーバーだよ >>546
デロリアンのルーバーはもともとFRP製だったけど?
FRPの補修にはFRP。鉄の補修では無い。
そもそもはあなたが始めたFRPでカプチーノの鉄ボディを補修する話だったんだけど。
さらにあなたがエドがFRPで補修するネタを書き込んだ。
鉄ボディをFRPで補修する話だよね、これ。エドがやらない。
つまり嘘。 >>547
ニワカ&基地外すぎて話にならん
ルーバーの欠けをFRPで補修したのは見た事がある
ボディをFRP補修したのは見ていない
この文章の意味さえ理解できない頭のおかしい人っぽい
エドが鉄ボディをFRP補修したとは書いてない
そしてデロリアンは鋼板ボックスシャーシにFRPのアンダーボディを被せ
その上の外装はステンレスになってる車だ
そして鉄ボディにFRP補修は珍しくもなんともないし
レースの世界でも剛性アップの強化に使われていた(今はCFRP)
1800万近かった34RのZチューンもドライカーボンのCFRPを
溶接熱による悪影響(靭性の劣化、溶接部の粒子構造変化)を避け
応力の掛かるインサイドパネルアッパーマウント周辺に使用しているだろ
(カプでもピロアッパーの車高調だと、シワが寄って錆びてたりする部分だ)
ドライの専用パーツを作るには釜も必要だし、普通はウェットカーボンか
ポリエステル樹脂のFRPで補強するんだよ、そういうキットも出てる
言っても分からないならエドに聞け >>550
相変わらず関係ない話の水増しと煽りばっかだね。
まず、チューンナップ目的の話は関係ないね。それをしてるのはあなただけ。
結論は変わらない。エドは鉄ボディの修復にFRPは使わない。デロリアンの鉄フレームもFRPで修復していない。
だからあなたの>>536はエドを騙った嘘。
ついでに言うとカーSOSでもオーバーホール(って番組)でも鉄ボディの修復にFRPは使わない。
言っても分からないならエドに聞いて。
あと筑波140ドリも動画早く上げてね。 >>552
出たよ、ドリフト全く出来ずにドアンダーのF100キットのシッタカ君
筑波140km進入とか、珍しくもない
当時ヘビーレインでカプでやれる人が居なかっただけっしょ
それだって他にも居たかもしれんし
エドが全ての基準とか、どんだけエアプのシッタカなの
レース活動しているクラブもあるショップとかで聞いてごらん
自分がどれだけ浅知恵なのか分かるからw
海外レストアSHOWは、FRP補修を用いてないだけ
軽自動車や鉄板の薄い車をベースにしていないのもある
そもそも日本のように錆びない地域や国もある
酷い錆問題は英車やイタ車で雨や霧の多い地域で乗られた車体で旧車ぐらい
また、そういう車体は番組的に選ぶ事が少ないんじゃないかな
環境や条件の違いを理解できないのも頭悪いよ
カプの持病、錆問題の解決法の1つとして
特に安価に済ませたい人、自分で治したい人にはFRP補修は良い手段
さらに各部の補強にも使える、変な熱も鉄部に入らない 論拠の正当性が海外TV番組って、ガチで頭弱いだろ…
馬鹿で経験も無く、知識も無いのに
どこから目線だよ
文句言うなら
サーキット走れ、レースもやれ、レストアやチューンもやれ
ライセンス取得してクラブにも所属し
年間ポイント獲得してライセンス維持してやってみろ
走り仲間や友達、チームメイトを作れ、1人でTV番組が情報源じゃ話にならん
ドッカンターボのF100で扱いきれずに曲がれない
怖い、直線でしか踏めない、下手なまま上達できない、でもノーマルタービンは馬鹿にする
それが悪循環だと気付きなよ
ノーマルタービンのレスポンスの良さと扱いやすい特性で練習するのオススメ
もしくはブローオフ大気開放にして、ネジを緩めてブースト圧を逃せ
それでもダメならVer2に交換するか、インジェクター、ECUマップ書き換えろ
フラットな出力特性になり、扱い易くなるはずだ
アクセルワークが下手なら、厚手の靴下二重にして裏に中敷を接着してやってみろ
レーシングシューズより繊細なタッチで踏めるはずだ
それで慣れたら、少しずつ厚い底の靴に変えていけばOK >>553
まあまあ落ち着いて。
F100てのが誰のことか知らないからドリの講義はスルーするよ。
俺は筑波140ドリが見たいだけだけのノーマルカプ乗りだから。
あなた以外に「筑波で140ドリ」なんて言う人いないから。
エドに聞いて分からないならファズでもチップでも聞いてみれば。
あなたみたいに能書きだけでなく実際に作業してみせてるからね、例えTVショーでもあなたとは説得力が違う。
で、何故自動車板金屋さんに聞かずレース屋さんに聞くの?
板金屋さんが自動車ボディ補修の一番のプロだと思うんだけど?
あなたの言うことって、結局は昔の武勇伝だけなんだよね。「俺が若かった頃はな〜」ってやつ。
だから偏った話ばかり。
何かあればレースレース。
今回の場合はFRPに偏ってる。
あなたがそれしか知らないから。
客観性が無いんだよね。 あーくだらない流れ
ほんと消えてくれないかな
スレ伸びてるなとおもったら大体コレ >>554
お前うざい
消えろゴミカス
くたばれ! >>555
自分からケンカ売っておいて、何言ってんだコイツ
言っても分からないなら、筑波で走り込めよ
俺は走ってたし、実際にカプでドリフトもやってた
お前は出来ない、知らないだけ
未経験者が経験者に『エドがやらないから間違い、ウソ』とか基地外すぎる
板金屋がプロ(笑)
FRP補修や車体強化の話だろ、頭マジでおかしいぞw
さらにレース活動しているショップなら
頼んでる板金屋もいたり、自分の所で切った貼った出来るんだよ
勿論、設備も資格も技術も経験という実績がある
さらに応力分散、軽量化も考えた箱を作れる
街の車の板金屋は、今じゃ部品交換屋に近い
アルミ叩けるような昔の職人みたいのは伝説に
トンカン叩いてライン出せる腕の良い職人も激減してる
さらに速い車や軽い箱を作れるとなると、本当に限られてくる >>558
そう熱くなりなさんな。
>>515から始まった話でしょ。
FRPは手段の一つ。
車体強化はあなたが勝手に始めた話。
誰もレースやりたいなんて言ってない。
勝手に話を捻じ曲げないでね。 >>555
そもそも鉄板の錆問題の話で
板金屋に50万とか出せない人へ
安価で自分で作業可能で錆を今以上に進行させない
その速度を抑える対策にもなり、下がっている剛性を取り戻す
少しなら剛性を上げられる手法としてFRP補修を例に挙げた
そこを理解出来ずに、板金屋が一番のプロとアホな言いがかり
FRP補修や強化ならレース活動している規模のショップの方が上
当たり前の話
話の初っ端から、勘違いしてるw
で、俺が間違ってて、自分が正しいという正当性の根幹にあるのは
海外TVのレストアショーで『エドがやっていないから!』と言い出すw
エドは辞めちゃったけど、君の基準が消失したと騒ぐのだろうか
車と免許を持ってるかも怪しいレベルの基地外じゃん >>559
だから、その519でFRP補修と書いてあるだろ
さらにカプの場合は
軽くて速く楽しい車だし
少しでも軽くて強度のある車体は、重要だ
個人で作業可能、安価で車体強化にもなる
分かるか、補修と強化の両方できる話だ
レースしない、峠も攻めない、でも錆をどうにかしたい
そういう人にもアドバイスになるから提案したんだ
そしてその辺の板金屋なんかより
FRPによる車体強化(補修も可能)なら
レース活動しているショップなら、確実に知識も経験もある
ここまで言って分からなきゃ
馬鹿で日本語も通じない証拠だから、今後一切、話しかけてこないでね また自演してるし、荒らしたいだけなんだな
前回と一緒 >>565
安価に自分でFRP補修する話のはずが、何でレース屋さんに補修してもらう話になってんの?
素人のFRP補修で錆対策は大丈夫なのかな?
下手すると寿命を縮めることにならないかな?
板金屋さんでもFRP補修を好まない店は少なくないし、その理由を知らないはずないよね? >>566
だから、エドが正しい
エドがやらないからFRP補修はダメだとか言うなら
レース活動しているショップで聞いてみろという話
そしてFRP補修車体強化にもつながったり
失われた剛性を取り戻す事も出来ると話をしたろ
板金屋がFRP補修を好まないって当然だろ
自分が扱えない手法だったり、知らない所も多いんだからw
さらに本業は部品交換での修理(最近はすぐに交換)と
叩いたり溶接で切った貼ったの鉄が相手、守備範囲
FRP部品の交換や一部補修なら出来る店もあると思うが
そんなの一部だし、自分たちの飯の種を減らす補修方法だから
良く思わない所が多いだろう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています