【爽快】！！カプチーノ！！ part81 【軽快】 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
金属パーツ自作は、こちらを参考に
http://minkara.carview.co.jp/userid/2723415/car/2304937/4375117/note.aspx
交換覚悟のダメ元で、レバー接着＆強度アップ作戦は、長いですがコチラ
まず折れた部品を元の位置で接着する
チカラの掛かる部分ですでに折れたキズ物なので接着だけじゃ数日で折れるかも
その際に表面側だけでもハンダゴテなどで接着部分を溶かして溶接のようにする
横の部分、クランクで言えばH断面の左右の外側部分に
短く切ったステンレス針金を添える、熱してプラ部分へめり込ませると更に◎
両側に添え木が出来たら
レバーの形と同じか、僅かに小さくアルミ板を切り片側だけでも接着
可動部のメーター側の軸とプッシュロッドの押す丸軸に付着しないように
横と表面に2液性エポキシ接着剤を塗り
細すぎないミシン糸や麻糸（ケバに注意）を巻いて
接着剤を染み込ませながら（重要）レバー部分をグルグル巻き
（綿の薄い布を巻いても良い、FRP技術の応用です）最後に表面にも塗り強度アップ
クリアランスが保てるようなら、コの字型に曲げたアルミ板を接着しさらに補強しても◎ 中のドラムまでイカれたら、交換になるので
あくまでもダメ元の延命だと思って下さい
あとは乱暴にトリップメーターリセットのプッシュロッドを強く押さない事
走行中に押さない事が
故障させずに長持ちさせる秘訣かもしれませんね >>403
ぐはぁ
どっちも思いっきりやっちゃいました
何とかリセットしたかったもので…
気をつけます OPEN Cafeって、もう大抽選会やめちゃったんだね......
協賛企業が集まらないのかな？ メーターバラそうとしたんだけど、一番最初の化粧パネルでつまずいたorz
ネジ5本外して右側は浮いてきたんだけど左側(エアコンルーバーの辺り)がびくとも動かん
どうすりゃいいの？これ >>408
で、無理して割るまでがワンセット（笑）
左下(分割になっているトコ)に嵌め込みクリップで固定されてるからその辺をこじれば取れる
自信無いなら左のパネル外してから取れば安全策だけど超面倒くさい なるほどクリップですかー
ありがとうございます、やってみます 去年、OPEN Cafeいった人さあ、抽選会わあったの？もうないの？ OC行こうか悩んでるけど知人がクルマのミーティング行ったときは疎外感パなかった、あと自慢話もやばかったって言っててうーん
オーナーになったことだし行ってみたいけど、やっぱそういう空気みたいなのは出来上がっちゃってるものかね
とオフ会の類は殆ど参加したことのないのが言ってみる ABCミーティング行きたいんだけど申し込み方法がわからん
今回は見送るしかないかな 申し込み出来た！
あとは参加料を払うだけだ
行くぜ大興善寺 今年は新型コペンも入ってるんだな
まあコペンいれると人も車雑誌のインタビューもめっちゃくるからなぁ 若い子がすごく増えたイメージ
自慢する相手が増えたのはうれしいw 買って1ヶ月&初ミーティングだから自慢するよりされる方が多そう
だけど情報たくさん貰えそうだから楽しみ >>413
案ずるより産むが易しだよー
こういうのは、自分から楽しまなきゃ損
それに先輩達が多いって事は、失敗談やその車の持病も教えてもらえる
自慢ってより、思い出話が殆どだと思う
先に苦労したり楽しんだだけ
これから同じような体験を自分もするかもしれない
だから今後の修理や強化メニューを考えるヒントにしていけば、いいっしょ
向こうは愛車への愛と今まで乗り越えてきた歴史を話したい
それをうまく引き出して聴いてあげて、情報引き出しちゃおうw 会場は奥伊吹なのか。遠くないな。
見てみたいけど車趣味ってほど詳しくないしなあ。。 奥伊吹の方はワークスやS660も来るのか
カプチ率低そう ずっとオートポリスでやってたんだけど、熊本地震以降オートポリスが確保できなくて、佐賀の大興善寺でやってるね。
近くなんだけど、連休の中日で先約が入ってて行けない。 >>423
そー
俺は九州っ子だから佐賀の方に行くけど >>426
気を付けてね
電磁パルス攻撃の噂もあるし
太陽フレア
カプチーノ動かなくなるじゃん オープンカフェは会場車では入らずに人だけ入ることってできるの？ 電磁パルスって何だよ
ついにコン・バトラーVが完成したのか？ 電磁パルスが影響するのは精密ハイテクマシンだ
カプチーノなら大・丈・夫 足で漕ぐやつにしよう、エンジン降ろしたカプチの車重なら平地ならなんとか走れそう ポイント式のカブ持ちの俺には対して影響ないな
ガソリンだけ買い足すか OPEN Cafeの準備すすんでる？ いぐんだべ？ また小太り薄毛の冴えない奴らがボンネット開けてドヤ顔する季節が来たかｗ >>437
あとはご飯ちゃんと食べてる？って聞きたくなるようなガリガリの子がチェックのシャツ着てたりな。 俺が若い頃は飯代削って車いじりに没頭してたな
いつも給料ギリギリまで使って金欠だった
白米にソースぶっかけたのをよく喰ってたわ
あの頃は楽しかった 若い頃の貧乏は楽しい思い出になるが、
年食ってからの貧乏は洒落にならん すげえおデブちゃんが
1g以下の軽量ボルトナットに気合い入れてたり
ガリもやし君が、走るとイケイケワイルドだったり
そういうの含めて面白いんじゃんw
本人が楽しんでて、大切にされてるカップンチョ見てたら悪い気はしないよー
バブル期と比べりゃ所得が下がってる子多いけど
タイヤやパーツは安くなってるのも多いしね
タイヤは特に安タイヤでも性能も上がってるし
減らないくせにグリップはソコソコのもあるし、面白いよね
アジアンタイヤでSタイヤみたいのもあるし、安いし選択肢の幅がすごく良いと思う >>441
そやね。オーナーも様々ってのも面白さのうちかもしれんね。 F6Aツインカムの部品供給ってまだまだ大丈夫そう？ 羊狼仕様！って頑張ってるけどガソスタのオッサンから「ちょっと車高下げてるだけやね」ってドヤ顔で言われて少し傷付いたw
いや、仕様的に喜ぶべきなのか？
でもなぁ... >>444
軽だし、丸いから小さく見えるし、ナメられやすいよね
でも、峠やサーキットでの走りは一級品だし
そのギャップが、最大の武器かもw
他のと違って、登りも結構速いから
そこも驚かれるよなぁ 急な登りのヘアピンでアクセル強めに踏むとテールがズズッと外へ流れ
低速でのパワースライドを楽しめるのがイイネ >>445
マジか
久々にイジって遊べる車を買おうかと思ってたが、供給ストップだと厳しいな・・ 他のメーカーは昭和のエンジンでもまだ部品出るから余裕かと思ってた
残念 F6Aは丈夫だからメタルガスケット入れる程度で殆ど壊れないよ。
F100入れる程度で充分でしょ？ 4000rpmくらいでちょっとラフにクラッチミートしたら後輪がズッと滑った
タイヤがプアなせいもあるけど低速トルク凄いね >>447
そういうのって時速にして何キロくらいで滑るもんなの？
安全に走りたいんで知っときたい >>454
時速何キロとはそう簡単に言えないよ
履いてるタイヤにもよるし 平坦地ではスピードが出てるので
滑り出した後のリカバリーが慣れて無いと大変だが
例えば砂利道や雪道の上り坂で一旦クルマを止め そこから
乱暴にクラッチを繋いで走り出そうとすると 簡単に後輪がホイールスピン
するのと同じ事で それを少しハンドルを切った状態でやれば
超低速でもパワースライドは体験出来ます 455さんの言う通り
あとはアクセルを急に抜くと一番危ないので
広い場所、人の居ない広い夜間の駐車場やジムカーナ場で
アクセル踏んだままハンドル切ってカウンターを当てていく練習をオススメです
ステアとアクセルワークの足し方、抜き方を微妙なレベルでも出来るように
他のFRよりクイック、限界も高めなので
セルフステアに頼らず、自分でラインを読んで
スッと抜く、ガッと当てる素早さも求められますよ
慣れてくると自分の車の足回り、タイヤのグリップと
丁度いい速度域やアールのコーナーが見えてくる筈です
そこで微調整を磨くと良いかも
最初は、前後をトーアウトにして慣れて
巧くなって速度域が高くなったらトーゼロへ近づけていくと良いですよ
あとは他の車で慣れるまでによくある
後ろだけ空気圧高め、低グリップタイヤはカプではオススメ出来ません >>458
> 最初は、前後をトーアウトにして
低速ドリの練習かな？ >>459
ですね
最初は車速乗る前にケツが出る、限界が低い方が安全だし
サーキット走るようになったら
前を僅かにトーイン、後ろをトーゼロもアリですが
最初は前後トーアウトが、やはり良いと思います >>455,458
ありがとう。
つかドリフトの練習の話になってるけど、滑りたくないんで速度の目安を聞いときたかったんですよね。
どこまで踏んでいいのかわかんないけど実際に滑らせて体験するのはおっかない、って話です。 >>461
最近ようやくケツが出るまで踏めるようになった程度だから偉そうなことは言えんが…。
ブレーキングからターンインを雑にやると、割と簡単にブレイクしちゃうよ。
丁寧に操作して、外側のタイヤに旋回Gによる荷重が溜まっていくのを感じながら走ってみて。微かにスキール音がする領域をキープできれば、いきなりブレイクしたりはしない。
山際で、コーナー途中に濡れた場所があったら…下見はしようね。 >>461
ドライなら1速、ウエットなら1,2速を気をつければ大体OKじゃない？ 20マンキロ越えでO/H無しでF100入れるのってやっぱり無謀かな？ アドバイスありがとう。
以前一回だけ、ちょっと湿り気味の上りでそんなに速度も出てないのにつるりと横向いたことがあるんですよ。
確かにちょっと踏み込んでたけどこんなので滑るのかとトラウマになってまして。
とりあえずスキール音には気をつけておきます。ほとんど鳴らしたことないんでまあ安全域かな。 >>465
旋回中に踏んだでしょ。
限界わからないなら、旋回中の加減速はNGですよ。
あとは、フリクションサークルを意識するといいかもね。 >>464
エンジンが元気ならいいんじゃないんですかね。
F100導入後ブローバイが増えるようならオイルキャッチタンク追加、ラジエーター液が減るようならメタルガスケット入れてごまかすという感じで。 >>464
ＯＨしなくてもいいけど、最低でもメタルヘッドガスケット入れたほうがいい
ノーマルブーストで乗るなら必要ないけど、せっかくタービン交換してんのにノーマルブーストは勿体ないから 2000〜3000rpmで加速中に「ピュルル〜」って笛みたいな音がするのはブローオフバルブの異常開放なのかね？
バルブのOHしたら直るかな 五分山で捨て値のブリ以外のスタッドレスをリアに履くと面白いよ。 >>469
車のチューンの度合い、使用パーツも分からないから何とも言えないけど
社外ブローオフバルブの圧力調整ネジ、最近回しました？
そのカプは長く乗られてますか？最近購入しました？
メーカーにもよりますが
弱めすぎるとウァアアアプシュ、プッシューン、プシャー、ヒョォアロォォだけでなく
加速中に圧が抜けてピュルル〜なる場合もあります
あとは社外エアクリーナーからの音もモノによっては似たような音が鳴る場合もあります
中古車で購入してみたら、笛が仕込まれてた！なんてケースまでありますw
あとは台風の日などに深めの水溜まりに突っ込んだりすると
異物混入からブレードを損傷し、異音が発生する場合もあります
僕の場合は、水溜まり突入後にカエルが住みつきましたよw
ウ゛ァアアアッパシュ！ウォップシュ！
キュロロ、ケロロロロッ〜、フヒャァアオロロォと回転数とアクセル開度で賑やかに（笑） ごめんなさい、誤って途中送信しました
>>469
通常の過給音でも、そう聴こえる場合もあります
あとはノーマルタービンと仮定した場合
オイルによりシャフトや軸受けはフローティングの非接触化されてますので
長年回転させすぎたから摩耗でオカシクなった、接触音で異音がするというのは
タービンブロー以外では起きにくいです
酷いエンジンオイル不足や経路に酷いスラッジが溜まり供給不足になると
オイルで浮かす事が出来なくなりブローの原因にもなるので
念の為、オイル量と色を確認しても良いかもしれません
ピュルルではなく、キュルルという音や
白煙が出たりしてればブローの可能性が高くなります
あとはピュルル加速時に以前より遅いとか、レスポンスが悪いなど
他の症状が出ていたらヤバいかもですね >>476
変とか言うなよ
ミーティングとか行けば普通にいるよ。 すっごく綺麗にのってますね。
とコンビニで声かけられた。
悩んで悩んで21年目の車検を通したところだったから思わず涙ぐんでしまったら、なんかすみませんと謝られた。 ｲｲﾊﾅｼﾀﾞﾅｰ
てゆーかカプチーノって何気におっさんホイホイパワー高いよね
過去色んな車に乗ってきたけどこれほど見知らぬおっさんから話しかけられる率が高い車は無かった >>476
感じ悪いな
なら、君も同じカプ乗りとして
ちゃんとアドバイスしてあげなよ
質問してる人へ、F6Aの部品供給が『もうダメ』と書いたり
低走行の不動車エンジン復活手順に関しては『タイヤ揉む』と書き
リヤの左ブレーキキャリパーの引き摺りの持病も直せず
ディーラー丸投げのOHだけで
65000円取られちゃった君のアドバイスを聞きたい >>481
オイル交換、特に5000km以内でやっていない個体はタービンブローし易いよ
中古車で購入する人が殆ど
前歴や前オーナーを知らないケースが多いだけに要注意
オイルパンのストレーナー→タービンまでの経路が狭くスラッジ溜まり易い
そのスラッジにより、更に経路が狭められ大動脈瘤のようになり
流速、流量が悪化し、過酷な潤滑を担うタービンでブローという形で症状が出易い
タービンだけなら交換すれば良いが、再発や
オイルラインの閉塞や油温と水温上昇で
ブロックが歪んだりエンジンブローもあり得る
年老いた車だけに、2500〜3000kmでのオイル交換がオススメ
0-30wやそれ以下のオイルはカプチーノには危険
最低でもカストロールDCターボの10-30w以上が良いよ 盲点はオイルクーラー装着車
確かに冷えるが、経路自体が長くなったり抵抗が増すと
圧力損失で逆に弱点になる場合もあるので注意
取り付け位置、ラインの長さ、径を考えないといけない
他車用流用や中古品は特に気を付けて下さい
オイルを冷やして酸化も防ぎ、安定した冷却効果を与えるのと
圧力損失は別の問題なのでややこしいです
これから寒い季節になるのでオーバークールが発生する事も
（アルミテープなどでコアを隠すなり調整が必要）
始動時に夏にサラサラなエンジンオイルも冬はネットリしています
スムーズに循環して回るように暖機も必要です
オイルによるタービンブローに関しては
同じF6Aでも（K6Aはごめんなさい分かりません）他の車種と違って
カプチーノは弱いようです キノクニのオイルクーラー用のサーモスタッド付けてる >>484
詳しくありがとうございます
単純にブローオフだけが原因とは限らないのですね
調べてみます >>484
こいつ偉そうだな、オフ会によくいるタイプだな >>488
偉そうじゃねーだろ
変な長文野郎とケンカ売る方が問題
カプのスレで無駄に煽るのは勘弁してほしい >>39です。
原因はブレーキパッドが摩耗してカドが立ってたせいでした。
残り3ミリ程度だったので新品に交換して治りました。 >>487
ピロピロはエキマニ緩みだろJK
タービンブローの前兆ならニャーニャー 筑波140ドリみたいな無責任なのは勘弁してほしいよ。 パワーノーマルなら、オーバースピードでスピンすることはあっても、パワーオーバーでスピンすることはほぼないと思うけどなあ。
うちのがヘタレまくってるかもしれんけどw わかりやすい煽りが増えたな
スルーが一番効くから無視無視 >>494
無責任とは違うんじゃね？
ウザイから絡みたくないけども ノーマル状態ならオーバースピードは真っ直ぐにコースを飛び出すだけだね。
踏んでオーバーはハンドルが戻ってればスピンまで行かない
1，2速でハンドル切った状態で踏めばノーマルでもケツ出るんじゃないかな。
自分F100なんでよくわからんけど。
F100でもハンドル戻ってれば「おっとっと」で済むくらいまでしかケツ出ないよ。
リアトーアウトはお勧めしないなぁ
フロントはFタイヤショルダー減るの防止で-2度位キャンバー付けて（ロアアーム長穴加工）
内効力打ち消す程度にトーアウト
リアは-１〜2度程度キャンバー付けて（調整幅一杯に近い）トーは0度
位にしとくとタイヤがキレイに減って、ターンインがしやすくて良いよ。
バネはセカンドラジアルならノーマルでOK
LSDは必須
リアブレーキのPバルブ取っ払って、パッドをG1改辺りにすると良いね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
