【爽快】！！カプチーノ！！ part81 【軽快】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>307
細かく分かりやすいインプレと製品名、教えてくれてありがとう
今すぐ参考になる人だけじゃなく
過去ログから貴方の書き込みを見て製品を買うか検討できるし、重要な情報ですね
プロジェクターの特性もあって、光が集中している感じですね
カプみたいな、キュッと巻き込むような旋回性もあるコンパクトなFRだと
前方の一部だけ明るく、周囲が暗い
その境目がハッキリしてるほど、暗い峠道なんかは走ってて不安ですよね〜
プロジェクターではないエランレプリカとかのガラスレンズの丸目一眼
それに近いキットなんかも出たら、欲しい人も多そうですね
純正の位置と傾斜的に辛いかな…カニチーノもどきになっちゃいそうw ヘッドライト曇ってるんだろ、いくらＬＥＤだのＨＩＤ入れてもレンズがおかしかったら意味ない
それかオルタが死にかけ 今年の暑さには参った。涼しくなったらエバポレーターを掃除しよう。
クイックブライトで洗うぞ。 俺はあえてのHIDだがめちゃ明るいぞ。アホみたいなケルビン数の入れてんじゃないの？ >>313
どう言う事かな？？？
普通は６０００以下だっけ？ >>308
HIDは使い方にもよるけど、2〜3年で寿命の消耗品だしね
ハロゲンバルブの頃のフィラメントが切れたら交換ではなく
HIDは新品の時が1番明るく、段々と明るさが衰えていく仕組み
HIDにはフィラメントが存在しないから
バナー単体でのいきなりの玉切れ自体は無いけど
バナーだけでなく、バラストなど構成部品も多く、安定させる為の電圧も高め
昔と違ってセットでも安くなったから、DIYでも気軽にチャレンジしやすくなったよ
買った時からついてたHIDは、もう寿命だと思って
バナー交換か、セットでの入れ替えを考えてみた方が良いかも >>308
あとは、カプはプロジェクターヘッドライトなので
ガラスレンズのリフレクター式に比べると暗く感じやすいかも
良くも悪くもボワァとナチュラルな暗い部分と明るい部分の境目が
プロジェクターだとクッキリと切り捨てた感じだしね
霧や雨じゃないのにフォグランプ使うのはバカにする人もいるけど
手前に周囲が明るいと安心感があるのは確かなので
フォグランプ新設してみても良いかも
箱根とかの急な霧
視界3m？のまるで牛乳の中をトロトロ走るような時、本当に欲しくなったw
市街地だと左脇のチャリや歩行者も見えやすいしね >>314
色温度の比較写真を見てみて
http://www.fcl-hid.com/html/page159.html
補足、4300kが異常に明るく見えてる、前方トラックが映ってるのは
上側の写真の空の色を見ても分かるように完全に陽が落ちる前で明るかったからかも
比較写真で、これはちょっとダメですねw
下に読み進んで見ると解りやすく解説されてるように
霧や雨では乱反射しにくい黄色い光の3000k番台前後
日常で使いやすく万能、実用性重視で純正指定の4000k番台〜6000k
車検通らなくなるし暗くなるけど、青みが強くなりファッション性プラスの8000k〜
蛇足
電装品を多く付けてる、通勤で暗い時間に出て暗い時間に帰るのが多い人
シガーソケット三又じゃ足りねえ！なんて感じで
バッテリーを酷使する人は、消費電力、電圧の関係でHIDよりLEDが良いかも
立ち上がりから安定するまでが早く、パッシングなども早いのがLEDです
レンズカットの配光的には、発光部の位置的にHIDの方が安定しやすい製品が多く
LEDは、まだまだ製品、メーカーによるバラつきがありピンキリな部分もあります
小型高冷却で安いLEDが増えるまでは、まだまだHIDの利点も多いですね 暗い言ってる奴はオルタが死に掛けなんだろ
ウインカー炊いて信号待ちしてるとウインカーの点滅に合わせてライトも微かに明暗してるから見てみ？ まぁ原因は色々考えられるよね
昔「とりあえず数字がデカけりゃ明るいんだろ？」って感じで7500Kの電球入れたら点いてるか点いてないかわからんくらい暗くてビックリした記憶がある >>318
バッテリー弱ってると電圧が不安定になり
故障や寿命の低下にも繋がるよね
オルタネーターもカプの製造時からの年月を考えたら
寿命が近い車体も増えてるのかも
走りは現役だけど、アチコチ手が掛かるのはヴィンテージカーだねw しかしなんだ、もっと暗かったはずの生産当時はこの光量で（機能的な意味で）満足してたわけだろう。
もっと明るく!っていうのはただの欲か視力の衰えかじゃないか?
足ることを知りたまえよ。 >>321
昔は他の車も暗かったように思う。
今じゃ後ろの車のライトで自分の車の影が前方に伸びるほど明るさに差がついて走りにくいったらない >>322
自分で書いといてなんだけどハロゲンランプ使ってる限りは今の車と発光性能は変わらんはずだよね。
もはやLEDの車ばっかりなのかなあ。 >>321
夜の箱根とか、樹海の須走で横向けて遊んでたけど暗かったよ
HIDが出て来て、初めて見た時はビックラこいたw
最初の頃はバナーもブラストも何もかもデカくて加工しても入らないケース多発
180SXとカプチーノは、本当に頭を悩ませてくれたっけ
粗悪品も多く、SANYO（テクニカ）のは買ったらSONYOが合言葉だった
今よりメチャ高かったから、気軽に人柱になりにくい感じもあったかな >>323
HIDやLEDを見慣れたから、忘れちゃったのかも
317のサイトでも下の方に比較対象にハロゲンバルブの画像があるけど
実際、これぐらい違うもんなぁ
プロジェクターだから、よけいに暗いし
s13シルビアみたいに純正品で角目4灯にすれば夜も安心して踏めるとか
対策のしようが無かったから、辛かった >>323
デカい車はHIDが多い
小さい車はLED 昔と比べて夜間の歩行者とか自転車がーとか言われるようになったのもあるかもしれんね
要求される明るさが増えたのかも
だから純正でHIDとかLEDが入るようになった、とか プラモの部品を注文しようとしてたら気付いたんだが、今月はアオシマのモーラスポーツカプチーノの「新発売」だそうだ。
再生産じゃないぞ、新発売だ。 カプチーノのプラモデル作りたくなってきたな
どうせなら俺カプチを再現したい
https://i.imgur.com/35SAoOU.jpg
1/24でこれの14インチを履いてるプラモってある？ >>329
エンケイのESターマック？
丈夫だけど重いでしょ！オリジナル作る人は大体自分でつくるんだよ >>329
カプのプラモでMyカプちゃん楽しいよねw
フジミからホイールとタイヤのセットが15インチで出てたみたいだけど
15年も前の商品で絶版みたい、オクとか通販みても在庫なしだったよ
似たのを加工して使うしかないかも
プラモはライトケースの質感が違和感あるよね
あの独特の反射加減、質感の表現は難しいのかなぁ 追記:ホイール単品は売り切れだけど
フジミの1/24マナティ（MANATEE）レーシングのMRーSに
上のホイール、多分15インチだけど入ってるみたい
ざっと探した感じ数点は、アチコチのネットショップに在庫あるみたいだよ
普通にプラモ屋の棚に売れ残ってある品物の可能性もあるし
探してみるのも楽しそうだね >>73
今日、修理に出すよ
嬉しいけど、請求きたら死ぬかも >>333
明日は我が身(u_u)
安く済むといいね リアの隔壁に500円玉ぐらいの穴開いたから近所の板金屋行ったら
アルミテープで塞げばいいよって言われた、アルミテープで塞いで6年目だが問題ない >>330
買った時から付いてたから
軽いのに替えたいけど金が無いw
>>331
ありがとう
探してみます >>330
調べたらESターマックじゃなかった
リムが別体でメッキになってるヤツ >>337
ENKEIのRC-Sだね
かなりマニアックなモデルだし
独特のスポーク形状は、他のホイールだと似てるようでなかなか無いみたい
スポークがシュっとしちゃうけど
ESターマックにリム部をアルミホイル貼って
2ピースらしさを出すぐらいしか無いのかなぁ
もし良い代用品が見つかり
カッコいい一台が仕上がったら、良かったら見せてねw >>338
ありがとうございます
ブランド名がわかるだけでも探すのがグッと楽になります >>339
当時の記憶、かなり抜け落ちてるんだけど
RC-Sって競技専用ホイールだったんだね
そういえば富士FMでEP82とか履いてるの結構いたかも
どうりで今でも大切にされててタマ数がありそうでないし
オフセットを細かく特注仕様のように揃えてあったのかぁ、納得
14インチはラリー、ダートラ、ジムカーナ用なのに軽いみたい
受注生産モデルのRC-T、RC-Type-TならRC-Sの薄いリムは再現しづらいけど
スポークセンターの形は似てたよ
こっちもマニアックな希少モデルだけど
ラリー車両のプラモデルとかで付いてたら良いね >>340
そうなんですか
意外といいホイールだったんですね
リムがペコペコで錆も出てるんで早く替えたいと思ってたんですけど、修理して長く使いたくなってきました >>341
レースで使ってた当時のパーツで他の車に使えるのって限られるし
これだけ専用設計の超ツライチとかできる競技専用ホイールだと
売るに売れないケースもあるし
いつか、同じ車種を街乗りに
これ履かせてのんびり遊びたいとか、取っておく事も多いかも
資材倉庫のコンテナの屋根の上に
塗装の剥げてカピカピに硬化した当時のSタイヤと当時のホイールが
よく置いてるのを見かけたりしますw
しかも現存してて、カプで履けるとなると、相当数少ないと思うよ
錆なんかは磨けば落ちるし、本体共々、大切に元気良く走ってください いきなりで申し訳ないのですが質問させて下さい
当方四捨五入すると70にもなるような爺なのにカプチーノを
不動車状態で持っています
先日30年程会っていなかったクルマ好きの友人が遊びに来て
そのカプチーノに気付き 売ってくれ、いくらなら売る？
と言われてしまいました
特に邪魔になっている訳ではないので未だ手放す気にはなっていないのですが
車にとってこのまま痛みを進ませてしまうのは可哀そうかなとも思ってます
それでもし手放す気持ちになった場合 その友人にどの程度の価格を
提示したら良いのかを知りたいのです
平成5年に新車で購入したグリーンで無事故です
エンジンや足回りはノーマルのままで ロールバーの取り付けや砲弾型のミラー
（左側だけフェンダーに移動）ステアリングを変えてます 元のパーツ有り
セカンドカーとして運転を楽しみたい気分の時だけ乗るという感じで使用し
3回目の車検の前にナンバーを切って走行距離は1万キロです
動態保存にするつもりでその後も時々エンジンを掛けたりしてたのですが
それでも次第に掛かりが悪くなって結局長年眠ったままになっていました
ですので一通りの整備をしてからでないとエンジンは掛けられないかと思います
タイヤもあまり減ってはいないものの部分的変形で交換が必要かも
相手が友人なのであまり高い事は言えませんが あまり安く手放す位なら
このまま持っていたい気持ちもあります
このようなケースの場合 どうなのでしょうかねー >>343
私の気持ちとしては出来る限り所持し続けてほしいです
売るなら50万円くらい？
今どき走行距離1万キロなんて物件はほぼ出ません
下回りの錆びなんかはどうですか？
錆びも少なく不動じゃなかったら80万でも安いかもしれません
エンジンもちょっとした整備で動きそうな気がします >>337
ごめんよく見たら俺も前に履いてたわw
まぁまぁ軽いはずだよ競技用ホイールだし。
レース用のホイールにしてた。
プラモがんばってね >>343
俺も50万くらいかな。
店舗なら整備して車検通して100万以上付けそうだけど、個人所有で細かいところが分からないのはちょっと怖い。
車検通してある程度の保障してくれるんなら80万でも。 >>343
344さんの言う通り、貴重な車体になりますよ
よく遊びに来たり、飲み仲間なら友達価格もアリですが
30年ぶりとの事ですし
じっくり直して乗りたい、老後の楽しみ、実物大のミニカーなんだと
やんわり断られては如何でしょうか
乾いた納屋やガレージなどでしたら、錆もそこまで進んでないでしょうし
油膜が切れた今の状態では、エンジンは無理に掛けずに
最初は点検と交換必須な部分を先に済ませていく形になりますよ
ガソリンが腐ってないかタンクの錆もチェック
最後にエンジンを掛けた際にガソリンが満タンに近い場合は錆は少なめ
逆にそれが全て蒸発した場合は、ニスみたいになり詰まらせるので
現在の量と状態が重要です
ガソリンもオイルも出来る限り抜いて、新しい物へ交換します
クーラントは中で動脈瘤のように抜けの悪い部分が出来てる可能性もあるので
エアーが抜け難い場合を考え、いきなり抜かず、まずは有無を確認
タイヤは平らな部分が出来てたり、見えない細かいヒビが入ってるので交換です
今はタイヤの性能すごいのに安いですよ
バッテリー、オイルフィルター、燃料フィルターも交換です
ブレーキは固着してるかもしれないので
もしもエンジン掛かるようになっても、いきなり走らないで下さい
全て解決しても新車の慣らし運転の気分で
500〜1000kmは無理をしない方が良いです
今は蜂の季節なのでマフラーの排気口にジガバチなんかが巣を作ってる可能性もあるのでお気を付けて >>343
最初にエンジンを掛ける前に、オイルとオイルフィルター交換
最初の1回目のオイルはフラッシングオイル代りにするので
0-20wぐらいの安いオイルで良いです
ココからは二択です
プラグ周辺を綺麗にします
プラグを外してCRCなどを軽く染み渡らせる程度にスプレーし
プラグを外したまま、ギアを5速に入れ
ゴミが中に落ちないように気を付けながら慎重に押します
すぽぽとピストンが上下に軽く動くようになったら
プラグ穴からオイルを少したらして、さらに馴染ませます
CRCはオイルより染み込むので
最初のドライスタートによるダメージ緩和が可能
しかし潤滑性能なんて一瞬で飛びます
そこでしょうryオイルに切り替えて、クランキングです ごめんなさい途中送信してしまいました
そこで少量のオイルに切り替えて再度馴染ませます
バイクや船外機の2ストローク用エンジンオイルでも良いですよ
4ストロークオイルと違い燃焼させて排出するオイルですので
この後でエンジン燃焼室を燻らせたり汚し難くなります
（ロータリーエンジンのハイチューン車でも裏技で使ったりします）
CRC不要説な方は、CRCの部分をオイルに置き換えて下さい
プラグを締めたら、やっとエンジン始動です
他に問題が無く、走れるようになったら
エンジンオイルを再度交換し
次は、最低でもオイルをカストロールDCターボ以上のものを入れて、慣らし運転です
グリス切れや様々な音が聞こえるので
ゆっくり走りながら車体からの音や振動に注意してみて下さい 343です 皆さん色々とご意見ご心配をありがとうございます
譲渡の件はすぐに答えを出さなくても良いような感じになってますので
落ち着いて考えようと思います
その友人は素人なのに現在はコツコツと自分でレストアしたホンダのS800を
かなり良い状態で乗っていて その前はトライアンフ４を大事に乗ってた程の
車好きです
それで 将来全く知らない人に譲るくらいならばその友人に譲った方が
良いかなと思うのと その場合整備して良い状態になった後のカプチーノを
私も運転させてもらえるというお楽しみも残るのが一つのメリットなんですよね
それでもやはり手放す寂しさは大きいので迷うところです
皆さまありがとうございました 安心して乗れる状態にするのはなかなか大変そうですね
譲った後 やっぱり返品などと言い出されたりしたらそれも困りますね （笑） 全くもって関係ないんだけど70近い爺さんがどうやって2ちゃんねるしてるのか気になる… >>350
近くに住んでる友人なら
本音を話して、一緒に直すのを手伝って欲しいと打ち明け
お互いに手が足りない時は助け合い
天気の良い日は2台で走りを空や風を楽しむ仲間になれたら最高ですね
1人でレストアや復活させるのも
今は部品探しも
手順や流用可能な部品の情報もネットにたくさんあるし
すぐに届くので昔みたいな難易度はなくなってきてますよ
長い冬眠から、ねぼすけカプちゃんを起こして
元気に走れる日を勝手に応援していますw 現状を記したメモを渡して、友人に値付けさせればいいよ。
納得価格なら売る。これだけ古くて、珍しい状態だと、市場価格なんてハナから参考にならないわけで。 納屋からフェラーリが見つかり
ここに又 冬眠していたカプチーノもある
浪漫だな 流れ豚切ってスマン。
リアのナンバー灯が切れたんだけど
ランプの型番わかる人いますか？ >>364
ありがとう。
半日ががりで交換した。
ネジが固着して往生したわ。
ディーラーに頼んだら幾らくらいかかったかな？ >>350
少しでも未練があるなら売らない。コレに尽きる そういえばナンバー灯にT10が使えるって記事を見たような気がするんだけど、本当に使えるのかね？
T13のLEDとかほとんど無いから、T10なら選択の幅が広がるんだが >>367
電球の場合の照度の違いなのでLEDなら大丈夫
ただし暗いLEDだと車検落とされるかも >>369
なるほどありがとう
カプチフルLED化に弾みがつきます 長期不動車のエンジンの「揉み」を知ってる人いるのね。
とりあえずエンジンかけてみたらとかいう人がいないのはカプチーノスレだからかｗ バッテリー換えて取り敢えずセル回してみよう というのは
取り敢えずエンジン駄目にしてみようというのと同じ >>334
ヒドイねって言われたわ
ここまで穴が大きく開く前に持ってきてほしかったみたい
でも、なんとか直してくれるよ パネルつくってくれないかなスズキ
ホワイトシャシーならなおよし 補強を兼ねたFRP補修でも良いけど
メーカー純正対策品として、アルミパネルとか出たら嬉しいよね マイカプチも
錆穴補修した
あちこち鉄板充てただけだが
50万以上かかった 降雪地帯でなければ５０万以上出せばそれなりにまともな固体が手に入りそうだけど。 ウォッシャータンクのふたに明治ブルガリア飲むヨーグルト900gのを試してみたんだけど、あと少しのところで閉まらん
ふたが変わったのか11と21でタンクの形が違うのか
ちな俺のは21 錆び穴補修に50万掛けるなら 走行1万キロのカプが・・・ 10万キロほど替えた覚えのないエアクリのフィルターを替えたらえらく元気になった。うれしい。 リアガーニッシュ(ハイマウントストップランプを囲っている黒い樹脂部品)の
退色が気になり始めたので、つや消し黒あたりで自家塗装を考えてます。
いくつかのワードで検索したのですが、Bピラー＆リアウィンドウを外しちゃうのが有力なようです。
ただ、Bピラー＆リアウィンドウを雨漏りせず元に戻せるか不安なので、出来れば外したくないです。
検索していたら、Bピラー＆リアウィンドウを外さず、ガーニッシュを外した画像も発見しましたが、
詳細に触れられてませんでした。
どなたか、Bピラー＆リアウィンドウを外さずガーニッシュを取る方法をご存じないでしょうか？
当方、3.1型です。 >>385
外さずにそのままマスキングで塗れると思う
マットブラックなら余計に気が楽かも 自家塗装とかDYIで気軽に修理出来るのも古い車のいいところだね
そのリアガーニッシュの下のモールが外れかけてたんで瞬間接着剤でくっつけたぜw >>385
ガラスとか外さなくても取れる
リアの内装剥がせばネジ見えるから外すだけ
確か左右のところは途中からクリップになってるから楽 >>385
>>392
3.１型は21Rだからガーニッシュリベットだよ。そのまま外せたっけ？ 毎月のお支払い、生活費、携帯代でお困りの時はご相談下さい。お金の悩み、相談はｴｽ ﾃｨｰ ｴｰで
詳しくはHPをご覧下さい。 トリップメーターのリセットスイッチが効き辛くなったんだけど、同じ症状を体験した人おる？ >>396
俺は最終的に効かなくなって
メーター⭕⭕交換した。 ありがと
やっぱりメーター交換になるのか
部品交換やDIYでは対処出来なさそうだしなぁ
換えたくないなぁ >>400
中古に交換すると安く上がるけど
同じく劣化は進んでいるので、新品に比べていつ壊れるか分からないかも
どちらにしても交換前と走行距離が変わるので
継続したい場合は、こちらのサイトの裏技で（売却時の悪用禁止）
http://minkara.carview.co.jp/userid/891200/car/860411/3149260/note.aspx
故障自体は、プッシュロッドで中のリンクレバーを動かす仕組み
そこが劣化で折れやすく故障の定番になってる
交換前提のダメ元でDIYするなら
そのレバーをアルミなどの金属製で自作し交換するか（難易度高め）
折れた部品を接着しつつ、周囲を強化して強度を上げる工夫が必要（中難易度） 金属パーツ自作は、こちらを参考に
http://minkara.carview.co.jp/userid/2723415/car/2304937/4375117/note.aspx
交換覚悟のダメ元で、レバー接着＆強度アップ作戦は、長いですがコチラ
まず折れた部品を元の位置で接着する
チカラの掛かる部分ですでに折れたキズ物なので接着だけじゃ数日で折れるかも
その際に表面側だけでもハンダゴテなどで接着部分を溶かして溶接のようにする
横の部分、クランクで言えばH断面の左右の外側部分に
短く切ったステンレス針金を添える、熱してプラ部分へめり込ませると更に◎
両側に添え木が出来たら
レバーの形と同じか、僅かに小さくアルミ板を切り片側だけでも接着
可動部のメーター側の軸とプッシュロッドの押す丸軸に付着しないように
横と表面に2液性エポキシ接着剤を塗り
細すぎないミシン糸や麻糸（ケバに注意）を巻いて
接着剤を染み込ませながら（重要）レバー部分をグルグル巻き
（綿の薄い布を巻いても良い、FRP技術の応用です）最後に表面にも塗り強度アップ
クリアランスが保てるようなら、コの字型に曲げたアルミ板を接着しさらに補強しても◎ 中のドラムまでイカれたら、交換になるので
あくまでもダメ元の延命だと思って下さい
あとは乱暴にトリップメーターリセットのプッシュロッドを強く押さない事
走行中に押さない事が
故障させずに長持ちさせる秘訣かもしれませんね >>403
ぐはぁ
どっちも思いっきりやっちゃいました
何とかリセットしたかったもので…
気をつけます OPEN Cafeって、もう大抽選会やめちゃったんだね......
協賛企業が集まらないのかな？ メーターバラそうとしたんだけど、一番最初の化粧パネルでつまずいたorz
ネジ5本外して右側は浮いてきたんだけど左側(エアコンルーバーの辺り)がびくとも動かん
どうすりゃいいの？これ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
