ターボ付き軽のオイル Part23 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
FMが108まではいるチューナをヤフオクで見つけたけど、名前がなくて
結線も自分で端子を付けるタイプで値段は2300円で安い、
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x509359809 これなんですけど、壊れやすいかな FMを聞かないのならいいけど
日本仕様じゃないから、FMが海外仕様のまんま。
日本のFM帯の76〜90MHZから外れている。 AMの1179がはいらないばしょがあって、FMで90以上でAMとおなじとこが開局してるとこが
増えてて、それを聞くために買うのですけど、ラジオ大阪や、毎日放送が安定したFMで聞けるから >>560
タービンからオイル漏れていると言われました。
修理するなら、OHやタービンの交換やらで8万前後かかるそうです。
ちなみに、マフラーを覗き込んでもすすだらけにはなっていませんし、
特に排気ガスから変な匂いがすることもありません。
上で上がっている日産NC81を買って、試しに入れてみようか考えていましたけど、
シャフトが原因で漏れていたら何も効果なさそうですし、
固着してアボーンしたら泣くに泣けませんし、
ちょっと高価なのもあって買うの止めました。 10万kmまでシェブロン以降XF08オイル漏れトラブるなし現在21万km >>577
取り敢えず、問題なかった時のオイルに全交換して様子見すればいいと思う。
タービンの件は怪しいよ、古い車で全合成あらターボじゃなくても普通に減りは早くなるし。 オイル管理が悪いと、最初にやられるのがタービンシャフトのシール。
ぼった屋の忠言なら無視だけど、信用出来るメカの忠言なら素直にタービン交換かな。
以前、スターワゴンでデラメカの忠言を無視して[車検半年後にタービンブロー]に至った先達の忠言 >>579
レスありがとうございます。
先日のオイル交換で鉱物油10ワット30に戻しました。
漏れが起こった時は全合成5ワット30を入れていました。
しばらく様子を見てみますm(__)m ウチはターボとNAもサスティナ20L缶1.25ジゴワット30だわ エンジンの潤滑洗浄やシール類の劣化を考えれば
鉱物油から不純物抜いたグループ3の油を
こまめに交換がベターだな〜安いし >>584
劣化とか考えるとかビンボー?
オイルなんて純正でよくね
壊れたら直すか乗り換えればいいだけ そういう風に考えるならオイラスレなぞ見る必要ないと思うぞw なんで?w
見たいから見てたんだけどなw
たかが軽でオイルがどうのこうのってw
街乗りレベルじゃ変わらんよ?草草草 変わらないと思ってるのに見てコメントまでしてる池沼w >>588
♯街乗りレベルじゃ変わらんよ(ドヤ)
↑分かってねぇんだなぁ(-。-)y-゜゜゜ >>588
♯たかが軽
↑
コレも分かってないわぁwwwしかもターボスレなのに(-。-)y-゜゜゜ 無知な小金もちさん(笑)が沸いているようですねw
金持ちは高いモノ買うけど、消耗品とかにはシビアだよ。わかってないね?w 街乗りだとシビアコンディションだから2,500km走った辺りから如実に違いが分かるよ。
特に燃費。 >>594
そうだよね
燃費が良くなるよね。
物理的には。
粘度が下がるんだもんね
逆だとしたらエンジンおかしいw 粘度下がってシリンダーにオイル流れやすくなって不完全燃焼して燃費も馬力も悪化 >>596
どっからシリンダーに流れるんだ?
不完全燃焼? レースカーとか積極的にオイル燃やして燃焼効率アップしてるんだが? >>598
ネジまで削り出しワンオフのF1の話を大衆車に持って来られてもなw
オイル下がり上がりの大衆車の燃焼効率上がって?白煙ゲホゲホさせてトルクアップ??www >>601
ブローバイガスって知ってる?
燃焼室よりクランクケースの方が圧力低いんだけど、
貴方の世界では低い方から高い方へ流れるの?
もちろん微量のオイルはシリンダ壁面についてるけどそれは問題ないレベル。
つか、多少クランクの圧力が高くてもオイルは下部に溜まってるので異常なレベルで上には出てこないよ。
燃焼室にオイルが入るとすれば普通はバルブシールとかから。 >>602
> オイル下がり上がりの大衆車の燃焼効率上がって?白煙ゲホゲホさせてトルクアップ??www
欧州車なんかは結構な率でオイル消費してるぞ、そういう設計してる。
交換までに継ぎ足し当たり前。
あとエンジンには2stというのが有ってだな、多少4st用と成分はちがうけれどオイル自体は燃焼物であり燃える熱量も燃料と大きく違わないんだよ、
つまり燃やしても燃費も馬力も悪化しない。 >>590
また来たよ^^
連投しちゃって悔しいの?顔真っ赤だよ^^ カムカバーが詰まってるクルマが多いので、高圧になったシリンダー内のオイルは
すきまが大幅に大きくなったシリンダとピストンの間からふきだして、燃えないまま
その場で固まり完全にエンジンがこわれていく そんなことならないから、
もしかしてクランク内満タンにオイルが入ってるとでも思ってるのか?
つか普通は逆、ピストンシリンダーの隙間が大きくなると高圧のシリンダー内からクランク側へガスが流れる、
これでクランク内のオイルとか劣化する、そのために漏れたガスを外へ逃すのがPVCバルブ。
あと何度もう言うけどオイルは固まんないから、固めってるのはオイルに含まれてるスラッジ等の不純物、
万一シリンダーにオイルが入っても循環サイクルで排出されるだけ。
アホ過ぎるぞ。 PCVバルブ逝くとエンジンの内圧上がって白煙噴く
ウチの車はPCVバルブなんてもんは付いてないがなw 代車で借りた整備工場のクルマがATFもケージを大幅にこえる、大量のオイルを入れてるので
まったく走らないから、ゲージの規定まで抜いて走ったらよく走るようになった オイルを入れすぎてしまったらシャンプーなどのポンプを使って抜くの情強だ 沖縄人は20ワット入れてみたらいい
なぬか不具合があれば615をコピペして警察弁護士へ相談に
俺は20ワットは入れちゃいけないと思うよ 訴えられたらかなわんから
沖縄でも0ワットなら安全だよ
に訂正しとくはw 20ワットなんか考えたこともない、どこの地方で使ってるのかな マジレスすると、ウィンターな。
空気読めなくてスマンな(´・ω・`) 北海道なんでmobil1の5ワット30。
昨日モノタロウに発注掛けました。 10ウインター30はかえって少ないよな、5ウインター25とかが多い ところで、なんでウインターなんですか、サマーもあるのに ディーゼル用とかは今も単番あるよ。
低温での流動性なかったら冬エンジン掛からんからマルチグレードになっただけでは。
昔の乗ってた車だと夏は10wと冬5wとで低温側の指定違ってたよ。
上はエンジン温まったら大体夏も冬も同じ温度だから一緒でいい。
オーバークール気味だったらラジエーターの前にカバー用意すればいいし、サーモスタットも二種類位あった。 俺は通年カスEDGE RS
10wの悲劇50
特に違和感は無い。
エンジン内部が、どうなってるのかは知らん。 俺もカストロEDGE RS10W-50だわ
たまにホムセンで3500円ぐらいで売られてるときにまとめ買いしてる おれは無印EDGE 5W30
1500km一般走行のあと国際コース1時間全開
交換後1時間全開のあと1500km一般走行
どっちも無問題 オイルスレを見る人の中にモービル以外の銘柄を入れるチャレンジャーってい るんだ! むしろ安くて良い物を探してるほうが多いだろ、
モービルって決めてる人ならスレ見る必要ないだろ、池沼か?w 一度広島高潤とか試してみたいけどな…。
バイクに入れた時はシフトフィールがスコスコ入っていい感じだったが1L3,000円するから結局mobil1の5W-30に落ち着く。 mobilの5W-40入れたことあるけどカスロト10W-50との違いがわからん
オイルの減りが少し早いぐらいか オイルって減るか?
普通に半年5000km交換してるけど、その間にレベル切って継ぎ足しになることなんて無いけどな?
そりゃ微妙には減るだろうけど基準以内なら気にする必要ないし。 うちのは2000キロ走って500mlぐらい減る
さすがにレベルゲージに付かないぐらいは減らない
26年落ち、18万キロ走行のf6aツインカム そりゃ減るかもね。
貴重なF6A大事に乗って下さいよ。 ターボは痛むと漏れがはげしくなって、オイルそこだまりになって、メタルがちびてカタカタエンジンになる >>651
先月ダイナパックでパワーチェックしてもらったら112馬力出た
HT04ブースト1.2
N2ECU
ハイカム、ファイナル4.9
エンジンは半年前にオーバーホール 他
9800回転までぶちまわる
でも5000から下はだるい 軽ターボもチューンするとそんなに馬力でるんだね
それだけあると足回りも大変そうだ F6AのMC21にしたいほどだ、それはプラグが黒い360度プラグを使えるからで、
K6Aは、白い360どプラグですぐにちびるから、まあどれでも7000で交換しろと
なってるけど 一般道制限60キロの日本で何の為に車に金かけるんだかww 軽ターボ買っといてドリフトもしない優等生君
ただただ交通の流れに従う運転 月2でサーキット走ってるよ
112馬力あっても直線でワークスに離される
181km/h出てたんだが、追いつけない ワークスに勝てるポテンシャルを持つ軽はブィブィヲしかないからね BMWの純正オイル入れたのは俺だけか?
高いから2度と入れないけど >>664 1階のオイル代に3万円も使ったことがあるよ ターボのパジェロミニでドリフトとかw
横転何回転したいのwww 失敗は成功の母という立派な言葉を知らないのw
前オーナーが安物オイルで6000000m毎交換で手放した軽ターボを買って
高級オイル3000000m交換してますか? >>666
3万!?ウッソだろ!?
負けたは…(自分は3Lで6000円程)
>>668
粘度の事?
5W-30入れた
実はこのオイル以前も入れたんだけどすごく硬くて5W30とは思えない硬さだったが今回はモービル1000の5W30と変わらない硬さだった
エアコン入れてたからかなぁ… >>671
ジムニーにトルセン入れた時は雨の日だったらテールスライド位普通に出来たよ。
流石にドリフトはダートじゃないと無理だった。 それ逆じゃないか?
神戸製鋼に騙されて買った業者には謝るとしても、
神戸製鋼は土下座する立場だろ。 モービルをのーびるって勘違いしたのw
頭のチェーン緩んでいるんじゃないのw 神戸製鋼の偽装がおおやけになる前のことなので、分かるはずがない 伸びるチエーンは国産なのか、外国産か今でも分からない タイミングチェーンってチャリやバイクのチェーンと構造おなずだろ?
あんなのがどうやって伸びるんだ?
伸びようないだろw妄想乙 ふぁ?
人力の自転車でも1000kmもはしれば伸びるしバイクは当然伸びるぞ。
低能を装った釣りか? チェーンが伸びるのを知らないやつでも車板見てるんだな >>682
VWトゥーラン タイミングチェーン
で検索してみ >>689
切っても切れない関係だなネビュラチェーン タイミングチェーン で検索すると、
むやみに伸びないのがきほんだと チエーンが伸びる、根本的な原因を語ってないような、基本は金属が曲がるから伸びるんでしょ 素材そのものよりも、
フリクションロス少なくするために軽く薄くして強度を落としすぎなんだよ チェーンのコマが0.1mmずつ伸びました。伸びたチェーンは100コマあります。何mm伸びたのか… >>702
そのテンショナーがブッ壊れて異音が出る どういうこわれかたを、するのか知りたい、あんなもんこわれようがないような 限度いっぱい押す装置が、限度を超えて外れるとかですか 【スクープ!】北朝鮮「核開発」協力疑惑の研究者
京大[原子炉実験所]韓国籍准教授は
「拉致実行犯」の、韓国籍在日娘と結婚していた
http://www.shinchosha.co.jp/news/article/379/
生活保護制度を悪用して
裕福な生活を送るサムスンファンニートが急増…
年間1200億円に達し、うち6割強が朝鮮半島出身者
http://myjitsu.jp/archives/17506
https://youtu.be/66liJPljS60 覆面やオービスがあちこちでひそんでるのに、高速で走るクルマは不用だよな どこに子供が潜んでるかわからないからママチャリは不要だよな どこにロリコンが潜んでるかわからないから子供は不要だわな 覆面やシロバイが獲物をねらって待ち構えてるので、高速で走るクルマは
不用だよな、毎日罰金を2万3万と払うことになる 第一に、毎日ビクビクして走るようなクルマ生活はいやだ、低速でしか走らないクルマに乗りたいので
乗ってるけど そういえば、パトカーに併走されたことがある、ミラーのカバーが外れてたから、あやしいと
ねらいをつけられて、しまい モービル 15ワット50
saikyou ただし燃費悪い 10ワット30が基本だよな、そこから外れる時はエンジンガ対応しているか確認へ オイルポンプが対応してないと、カムまでオイルを持ち上げる力が出ない
たとえば、5ワット20とか水っぽいやつは 10ワットでも高温になると、水のようにサラサラになるから ワットてなんだー? 馬鹿じゃね?知ったか?
WはWinterな 春に5ワット30入れて秋に0ワット20をデラで入れる カスエッジRS3000q毎交換最強。
異論は認める。 メーカー指定(純正)を10000km/3回交換こそ正義 ずっとディーラーで純正入れてたけど
ここ見てモービル1の10ワット30入れたら
明らかトルクアップしてる 冬場は5ワットがいいよ
沖縄なら10ワットでもいいけど >>741
北海道だけど15ワット40だよ
10年間
ディーゼル車だけどね 0ワット20は、ここではダメダメなのかな?ちなみに軽自動車のNA! >>742
北海道には軽自動車のディーゼルターボあるのか。
初耳だわ。 そういえば俺も軽ターボじゃなかった
ワゴンRソリオ1.3やから軽ターボ相当やけど 北海道住みなので通年5ワット30にヒートカット1本入れてる。 最近、5ワット30ばかりになって
手ごろな10ワット30が無くなってきたなー 暖地でも冬は5ワットの方が快適にエンジンが始動するよな、非常に寒い日は10ワットでは
くるくるくるくると言って、そのままポシャンと不動になることもあるし 暖地でまともな車なら5でも10でも変わらないだろ
フルチューン車か? そもそも取説で指定されているのが5wだからな
特別なエンジンでなければ、10wの方が調子が良いとか言うのはガス抜けしてんじゃないか K6Aも昔は10ワットだったような気がしたが今年買ったジムニーは5ワットが標準だった。 200まんえんくらいはするんでしょ、オイルポンプの構造の板を小型の良く吸い上げるタイプになってるはず 下と上との差が少ない方が添加剤ドーピング少なくて
純粋に良いベースオイルだから長持ちすると聞いた
よって10ダボ30が秀逸 >>757
ジムニーは15年ぐらいモデルチェンジされてないけど
k6aは度々マイチェンされている
マイチェンされるたびにレブリミットが低くなってる
最初は9000回転レブだったけど
今は7500回転 >>758
お金はないよ。
ただ前車はランクル70に乗ってたけどクラッチ、フライホイール・噴射ポンプ・タイミングベルト・ウォーターポンプ交換修理に60万円以上掛かると言われたので…。
おまけにクーラーのガスは抜けてるしパワーロッキングハブとか何時壊れてもおかしくない状況だったから、それならいっそのことFMC前に現行のジムニーを新車で買ってしまいました。 >>761
先代のJA22WからK6A載っかってるから最低でも22年はジムニーに搭載されてる。
現行の10型からはレブ7,000回転だよ。
バルブスプリングのレート落としてフリクション減らしてるみたい。
低速からトルク出るようになったのでジムニーには向いてると思う。
おまけに5速が直結なので60〜70km/h辺りだとすこぶる燃費がいいよ。 10ワット入れたらトルク上がったけど
燃費一割ダウンしたわ 古いクルマは構造が10ワット指定なので、それを忘れないようにしたいな
新しいのは、5ワットが指定なので10を入れるとワット違いでワットなる 仰る通り、古い車に5wとかはシャバシャバすぎて良くない
逆に新しい車に10w入れても全く問題ない(燃費だの環境だの言わない限り) オイルのことを悟っているかのようにドヤ顔で語るシャバ僧の巣靴でワロタw 冷間時のクリアランス、と言うのが確かに関係する機種も有るらしいが。古いのは 情強御用達の高性能添加剤注入すると粘度上がるから、あえてオイルはシャバのを入れているんだよ パフォーマンスよりロングライフを採りたいのでねっとりオイルでいいわ k6aのMターボは糞
NAと加速変わらないくらいトロイ
新車から3000キロおきにオイル交換しても7−8万キロでブローする なんでマッスルターボなんて考えたんでしょうかね?
マイルドハイブリッド>マッスルターボなのかな >>777
Mターボじゃないけどkeiworksで13万km走ったけどタービンは無事だったな
フルノーマルでオイルは純正とか4L3000円以下のを入れて余ったらブレンドして使ってた
交換は3000〜4000km 5ワットとかの柔らかいオイルは金属を削るので
エンジンに悪いとききましたが、どうされます >>782
10ワットとかの硬いオイルは(冷温時の潤滑が悪く)金属を削るので
エンジンに悪いとききましたが、どうされます お出掛けすると金属を削るのでエンジンに悪いとききましたが、どうされます クルマに乗ると地球に良くないと聞きましたが、どうされますか どうせ壊れる前に乗り換えるんでしょ、大事に乗るならエンジンスワップでもする エンジンをかけると地球の寿命を削りますが どうしますか? >>788
お前が生きてるだけで地球の寿命を削りますが どうしますか? 地球の表面の環境が変わっても困るのは住んでる生命だけで地球は痛くも痒くも無いだろう どうせ50億年もしたらみんな太陽に地球ごと焼かれて無くなるんやで
その前に超新星爆発の爆風で大気が焼かれて死ぬかもしれんけど つか、どうせなら地球滅亡の瞬間を味わいたい。
生きてるうちに巨大隕石とかぶつかんないかな? 車には金かけるのに男の勲章は皮被ったままなの
見栄っ張りさん達w 北が角ミサイルをバンバン打ち込んできたら、日本は滅亡します
貯金もパーになりますよな 北のミサイルって連射できんの?
3発ぐらいは撃てても反撃で即死やろ そもそもICBMも核弾頭も使う必要ない
日本海側の原発に巡航ミサイルぶちこまれたら終わり せめて、原発を停止して燃料を抜いておくのが戦争の危機管理体制と言えるのに、
のんきに再稼働させますとか言ってるよな >>801
> 反撃で即死やろ
遺憾の意砲じゃ効果はないだろう、アメは中国との裏取引やロシアとの関係で日本が先頭に立たない限りは単独で反撃しないだろうし。 >>804
一発着弾したら反撃できるやん?
日本単独でも楽勝じゃない?
ミサイル以外はしょぼいそうやけど >>805
日本は遠隔飛び道具もってないから、実力行使となると侵攻って事になるけど無理でしょ、そこまでの決議をする度胸はない。
遺憾の意と国連に提訴だけど実力行使は中ロで否決されて終わり。 ま大都市が壊滅になったくらいで半々くらいじゃないかな? 戦闘の口実が欲しいアメリカが喜々として戦ってくれるよ 竹島も北方領土も尖閣も実効支配されて終わり。
菅官房長官が遺憾の意を表明して抗議するで終わり。
所詮日本は敗戦国。
何も出来ない。
第二次世界大戦の本当のA級戦犯は昭和天皇だという事を忘れてはいけない。 所詮は核の傘に守られてる国ニッポン。与えられた平和でボケてるだけ 10ワットでないと油圧が上がらないから、既定の10ワットにする、 オイル交換完了。
mobil1の5ワット30にヒートカット1本。
3ヶ月弱で約4,300km走ったから真っ黒だった。 俺も次は5ワットにしよ
10ワットにしたら燃費悪いわ >>813
それ、抵抗が増えて圧力が上がってるわけで、流量自体は落ちてるから、残念!
日常使用だけでレースみたいに高温使用しないなら硬いオイルなんてデメリットしか無いだろ。 >>803
アホかw
原発にミサイル打たれたら稼働してようが停止していようが同じだろw ターボ買って燃費なんか気にするのw
燃費も馬力も移住性も上の存在コンパクトカーにしないからそうなるんだよw
事故ったら身傷になる確率だって高い
次の車選びは間違えた選択はしないように、軽ターボ買った失敗を将来に生かそうな! ガソリン代を気にしない場合でも燃費はいちおう見たほうが良い
燃費悪くなってきたら、どこかが劣化してきてるサインだ
軽ターボでリッター10km切る場合は、チョイ乗りや運転が荒い場合を除いて、どこかガタがきているんだと思う ちゃんと確率って変換してるあたり詰めの甘さを感じる 電気自動車の心臓部品はバッテリーだよな、バッテリーの耐久性を上げないと満足できないはず こんなに寒くても暖気運転しないターボ乗りが世の中には沢山いるんだろうな こんなに寒くても暖気運転しないターボ乗りが世の中には沢山いるんだろうな すべてがウインターになってる原因はなにかな、夏でもウインターか >>831
自車のユーザーマニュアルでは-10℃以下の場合暖気して下さいと書いてあるわ。
ここ数日該当してるので数分暖気してる。 関東平野は-10℃にはならねえだろ
どこの関東平野だよ
宇都宮とかは関東地方だけど関東平野って言わないぞ
八王子ですら関東平野に入れるか微妙だ 835ですが北海道住みです。
今日は暖かかった(-8℃位)ので1分位暖気してから暖気走行して暖まると通常運転てな感じでした。
エンジンだけ温まっても他のオイルがね冷たいとやっぱり何となく重いので。 −10度にもなるような寒冷地なら空気密度が高いしターボいらないじゃないの?
夏の東京より20%位空気密度高いから何もしなくてもエコターボ相当の効果があるはず。 空気密度とターボって字面的には近いようで全然関係ないぞ
大気の密度とターボ圧でシリンダー内に圧縮された混合気の密度はほとんど関係ない エンジン五月蠅い軽は住宅密集地で深夜早朝に数十分も暖気出来んわな 回転上げないようにゆっくり走ればいい
2000回転以下で走ればいい
冬のファーストアイドリングなんて1500回転ぐらいだから問題ない >>840
は?
こんなバカが居るとは、、信じられんw
ターボで1.2倍に加圧された空気も、気圧や温度によって空気密度が1.2倍に上がった(加圧された)状態も同じだろ。
高空を飛ぶレシプロ機になんでターボが必要だと思ってるんだ? >>843
空気密度はおっしゃるとおりだが理科の話じゃなくてエンジンの話だろ
外気温に左右されないようにインタークーラーとかがターボにはついてるんだよ
そもそも気温が低けりゃ低いほどいいってわけじゃなくて、仮にマイナス10℃じゃ空気密度は高くても点火燃焼に最適な混合気が作れないからキレイに爆発しないよ
外気温と同じマイナス10℃のままシリンダーに送られるわけでもない ブーストも単に吸気管の圧力見てるだけだからタービンの回転数や流量はシンクロしないしな。 こうも寒いとアフターアイドルは数秒間で済むけど
暖気運転に時間がかかって嫌になっちゃうね
個人的にエンジンスターターはターボタイマーのようには信用していないから
エンジンスタートは手動いまだに手動でやってます >>846
> エンジンスタートは手動いまだに手動でやってます
クランクを回して始動?ww 北関東朝気温-1度だけど暖気1分くらいで良かですか? 車に乗ってすぐにエンジンスタート。シートベルトを装着、チンポジ調整。発進。暖気は30秒ぐらいだな。 アイドリングの回転が下がったら走り出してOK
駆動系はまだ冷えてるので
水温計が真ん中になるぐらいまでは少しゆっくり走ること ミッションも温めたいから水温ランプが消えるまで(50℃) 0℃>50℃は何秒くらいかかります?
狭いガレージなんで排ガス充満しそうで躊躇ってしまう 家の前が幹線道路ですぐに80キロ巡航を要求されるんなら水温計が動くくらいまで温めてから走り出したいとこ。 >>853
油温計付けてるけど、今の季節だと
30分アイドリングさせても50℃まで上がらない
走れば10分ぐらい 水温計付きの車は骨董品レベルの珍車だろw
アイドルなんか不要だから水温計廃止して警告灯へ変えたんじゃないのか 水温計くらい付けてないのかよw
純正メーターが減ってるのはクレーム対策だからだよ。
正確な水温計付けたら問い合わせが殺到してメーカーが嫌になって鈍感な水温計になる→なら付けない方がメーカーとして楽→廃止の流れ
今の車は一部を除いてデータリンクコネクタにカプラオンで各種データを表示できるから便利だよ。 あの〜、世の中にはチンポジが無い人がいるんですが、代わりにパイポジでも宜いでしょうか? >>858
シートベルトと谷間のフィッティングも関係あるので調整必要です エンジン始動前のフィラーキャップ見てみた 昨晩の最低気温3度
ハスラーMR41Sターボ エクスターF 5W-30
http://i.imgur.com/dyKEMlc.jpg
エブリイDA62V サスティナ5W-30
http://i.imgur.com/hTXor0O.jpg
ターボ車はみんなマヨネーズ? エコ車は0W-20だろうからセーフかも
シート下にエンジンがある車種は冬のウォーミングアップ早そうだ そこに穴があるから出したのだ
byフェラー・キャップ 乳化とかマヨネーズとか一度もなったことが無いからググってきたけど
短距離走行が多いとなるらしいのな
自分には関係ないから安心した 通勤は片道2kmだけど冬場は十分にエンジンを加熱させる為に
行きも帰りも10kmは大回りしてるんで余計な水分は残らないぜ キャップのマヨ除去してから高速走ってきた
キャップ開けたら少し湯気が出てきたので出なくなってからキャップ装着
平日は短距離通勤にしか使わないので週末マヨ付いてたら除去してある程度走れば除湿になるんだろうか そういう車ってヘッドカバーの裏にもビッシリ着いてるのかな? ヘッドガスケットが抜けていたらオイルダダ漏れでしょ
適当なこと書いて怒らせないようにね 結局>>862のハスラーターボもサスティナ5W-30に入れ替えてきた
納車後走行約1,000kmだったので気分的なのもあり
とりあえずエンジンフィールがぬるぬるになった 乳化は水まじりが原因だろ
昔は冷却液の漏れでなったが
まだ新しい車なら燃焼時の水蒸気が原因? 圧縮漏れがひどいので、燃焼室の水が下に大量に落ちてるようだ PCVバルブってどのくらいのサイクルで交換するの? >>873
何か勘違いしてないか?
オイルだだ漏れって 水抜き剤を定期的に投入しないからだよ
明日は行きつけのガソリンスタンドで水抜きを入れてもらって
給油口に投入日書いたステッカー貼ろうな キャップ裏のマヨは冬場に短距離走行の繰り返しだとなるよ。
嫁のN-ONEターボはモービル1の5W-30使ってるがマヨってる。
俺のN-BOXカスタムターボは同じオイルで片道25kmの通勤に使っても全然マヨらない。 駐車場に傾斜が有るとこだと吹かして水を出してからエンジン止めないと凍って朝エンジンかからなくなることがまれにあるぞ。 >>865
俺もだわ
目的地までが短距離でも遠回りしてる >>873
ヘッドガスケット抜けてオイルダダ漏れって何か勘違いしてないか?
あまり適当なこと書くとオジサンイカッチャウゾ >>884
どんな状態だよw
排気が通らなくなるほどのの水量って3L以上は有るんじゃないのか?
そんな水吐いてる時点で故障だろw >>879
詐欺スタンドマン乙!
水抜き剤はタンクの水対策だろ、エンジンには関係ない。
ましてガソリンに水分が含まれてても問題ないし、そもそもオイル経路とはなんの関係もないし。 >>888
ニュースでガソリンスタンドのタンクに雨水入って車数台故障したってのやってたな。
寒冷地だと凍結するから水の混入は良くないと思うが水抜き剤もどうなんだろうな…。 やってたやってた
>>888はニュースに関心のない人なのかな >>888
僅かな水分より、水抜き剤(IPA)による弊害リスクの方が遥かにデカいよなw >>887
前下がりの駐車場だとエキパイのエンジン下の角度の急なとこに水が貯まると…
車のトラブル事例って面白いw >>892
燃タンの吸い取り口付近に傾斜によって
水が寄って水を吸い取るって事だろ >>893
それだと朝一セル回しても排気されないのと昼間気温が上がって正常動作するって理由にならないよ エンジン始動出来ないレベルで氷で詰まってるとしてもそれが溶けて水になってても水量的にそのまま始動はできないだろ 考えてみ?軽とかコンパクトは配管細いから屈曲したとこに50cc〜100cc程度でも凍れば始動困難になる可能性は十分あるだろ。
そんな溶けた水量で始動できないとか考えにくい。 どうやっても否定したい人がいるね
最後は人格攻撃って情けない マフラーエンドから水を入れてフロントパイプまで行き渡らせるには
物凄く前下がりに駐車してホース突っ込み10L位j流し込まないと無理だと思う。
通常の洗車だとマフラー内部にはほとんど入らないし、フロントまで入ることはない。
珍走みたいにフルストレート直管なら別だけどねw 以前マフラーに水抜き穴を開けた時に、どんぶり鉢に2杯の水が出てきたよ >>898 それは言えてるよな、はるまふじみたいに、マナーと正義を教えるために殴り倒したとか、おかしな
論理で そんなことしてたら、毎日そこらじゅうで殴り合いあいだらけの日本になるよな >>901
マフラーの水なんて少し走ってれば排気で強制的に排出される、
それは誰かに嫌がらせされてるだけだろ。
田舎のヤンキーとかマフラーに大根突っ込むとかよくやってたぞ。 チョイノリであんまり踏まない人は結構水が溜まってることが有るよ。
オイルも乳化するし。 チョイノリ歴30年の俺の親の買い物車はいたって快調だが?
常識的なメンテしてりゃそんなことならないし、逆に異常な利用状況を一般論的に力説されてもね。 頻繁にマフラー外して水の確認してるってこと?
見てないけど憶測で語ってるの?
ガソリンが1リットル燃えると出来る水の量は凡そ1リットルだよ
燃焼によってかなりの量の水が出来るからマフラーが十分に温まってないと内部に溜まる
あまり踏まない人だと排気の勢いが弱く結構な量が残留するよ。
上り坂でマフラーから水を垂らしながら走ってる車を見たこと有るだろ?
今まで意識してないから知らなかったんだろうけど結構貯まるんだよw 軽ターボは10万キロどころか5万`でお釈迦する。オイルライン細すぎてすぐ詰まる
羽根もおもちゃみたいで小さすぎ。配管もすぐ詰まって水漏れオイル漏れし放題
あんなの見たらとてもじゃないが軽ターボ買う勇気ないわ
naならそんなの気にせず回せて20万キロ以上余裕だし、軽ターボ乗ってる奴は情弱
ましてや中古の軽ターボ買うって金ドブ NAの軽なんか乗ってられんやろ
5万キロで壊れるターボの方がマシ
俺の軽ターボは20万キロオーバーやけどな >>908
一番狭いとこは直径数ミリしかないもんなw
あれ見ると、まめなオイル交換とエレメント交換は必須なんだとつくづく思う メーカー指定通りに5,000kmサイクルでオイル換えてるK6Aターボ、現在15万km。特に問題ないけど
前のF6Aターボは16万kmで廃車。エンジンは問題なかったがエアコンが壊れた まぁエンジンだけ調子よくても他がもたないなんてよくある話だな 常識的なメンテナンスしてたら大丈夫よん。軽ターボ。 エンジンオイルをちゃんと交換してたら先にターボが壊れるなんてことはまず無い。
それこそエンジン以外が先に壊れて何とも言えない気分になる。
個人的にはスーチャーの方がいいがねw じぁあなぜメーカーはガンガン回した着後アイドルストップしないようにセッティングしてる? >>917
今どきのターボ車は高速走ってPAで停車すればアイドルストップするよ、
一般人にはなんら問題ない、それ以上なDQN走りは論外。 そもそも今どきはターボしか設定の無い車種も有ったりするのにターボ否定とか時代錯誤だろ。
万一壊れても保守パックとかに入ってれば高額な出費はないし、DIYできるやつなら5万で交換できるし。
いまどきターボに嫌悪感の有るのは、脳が劣化した思考能力のないやつか、メンテもまともに出来ないアホか、新車ターボ買えない超底辺層位じゃないの? >>917
レース見てたらわかるけどすぐエンジン止めるよ。
壊れたら市販車の比じゃない高価なものだけどね。 レーシングカーは1戦ごとにエンジン開けるし、長時間全開走行するのを前提で作られてるから問題ないんだよ、アイドリングとか低速走行のこと考えてないから冷めると調子崩したりする
レーシングカーの例えは全然当てはまらない
ストリートで普通に使う車とはい違う レーシングカーなんて今は1戦毎のOHどころか交換すら出来ないだろ。
レギュレーションで厳しく管理されてるよ。 そもそもレースカーはラジエーターファン付いてないんでアイドルさせてたらオーバーヒートしちゃうよ NA買ってしまったやつが後悔してんやろな
ファースト軽はNAやったけど、俺も耐久性どうこうと自分を誤魔化してたわ ターボ車は壊れやすいので、エンジンを交換するのが当たり前だよな >>917
条件によってはストップしないんでしょ? >>925
それ20年前の考えですね?
今は丈夫になったもんだ NAよりターボ車が壊れやすいのは合ってるけど
エンジン交換するのは当たり前じゃないな 壊れやすいってのもオイル交換サボった時にどこまで耐えるかって話で
通常のオイル交換やっとけばどっちが早く壊れるとかはないよ。 トラックやバスについてるターボを考えても壊れなくなったよね ターボが不調や故障するほどの過酷な走行をNAでしたならNAの方が速く壊れる。
逆にNAで無理ないほどの使用環境ならターボでも壊れない。 >930
ターボはNAより発熱が厳しい時点で壊れやすいよ
660ccに1300ccぐらいの仕事させてんだから
別にNA派の肩持つつもりは無いけど
ターボのほうが壊れやすいのは否定できない
キレちゃいやよ >>933
昔は壊れやすいというイメージがあったけど
素材研究などでそんなに変わらんよ
そもそも個体によって変化はあるだろうけど >>933
だからメンテをサボったらターボのほうが先に壊れるよ。
ちゃんとオイル交換してたらターボもNAも寿命は変わらん。
同じような走りをするならNAの方が使用回転数が1000回転や2000回展高くなるからNAもそれなりの負担だしね。
当然だけど日本だと一般に乗り換える10年10万キロなんて余裕だよ。 >>935
ターボが壊れたときに軸のナットや羽の破片がエンジンの中に入ってエンジン壊れることもあるよ
それにNA=高回転てイメージは昔
今はCVTも相まってベタ踏みでもしない限り3000ぐらいしか回さんよ >>935
> だからメンテをサボったらターボのほうが先に壊れるよ。
サボることが前提なのはどうして?ww >>937
> 今はCVTも相まってベタ踏みでもしない限り3000ぐらいしか回さんよ
ターボの方が常に低いだろうにww >>937
同じような走りをしたらって言ってるし、ターボは簡単に壊れないよ。
ちょっと無茶言い過ぎだよ。 >>938
どうやってもターボが弱いって言い張る人がいるからさ、
ターボが壊れるとしたらメンテサボった時くらいしか考えられんのよね。 >>941
ターボ自体よりその他の補器類の方が交換対象になるんじゃね? おっさん達が青春時代のターボとは使い方も材質も変わってるんだけどね
この辺理解してないとターボ壊れやすいみたいに考えがち。まぁ部品数多いから確率的には故障率も高くなるけどさ >>933
> 660ccに1300ccぐらいの仕事させてんだから
アホ?
MAXパワーは1000cc以上クラスだが、
常にMAX出してるわけじゃない、
NAとほぼ同じ車重の車を走らせるだけ、
お前的理論で言えば1300ccのキャパのエンジンに660cc分の仕事させてるわけだから余裕係数がぜんぜん違う。
逆に言えばNAに1000ccクラス仕事させるのは物理的に無理だけど、無理してべた踏みしてればすぐ壊れる。 トラックなんかは35万キロでもぜんぜんだいじょうぶだし >>944
> 無理してべた踏みしてればすぐ壊れる。
それ許容回転こえたらって事? 箱バンのターボとNA比べたら、明らかにNAの方がエンジンをブン回して常にフルパワーで走ってる
アクセル半開でもNAよりトルクフルなターボの方が長持ちする気が NA→界王拳
ターボ→スーパーサイヤ人
無理して界王拳で頑張るか、余裕のスーパーサイヤ人かってとこやな
残念ながらNA買ってしまったやつはスーパーサイヤ人になられへんてだけ >>948
スーパーサイヤ人ブルーで、界王拳いけるらしいですぜ?しかも、いきなり20倍… NAの方が回転を高く回してるから
燃焼室にカーボン溜まりにくいので
常に調子良いよね(ボソ NAの方が高回転だからそれに引きづられるウォーターポンプ、ダイナモ、エアコンが壊れやすい感じ 多分ターボもNAも変わらないでしょ。
ターボ乗ったことないから知らないけどタービンがあるかないかで
そんなに変わったらアホ臭くてだれもNAなんて買わないでしょ。 過去のターボには、あのメーカーの直噴とか持病をお抱えのターボがあったな おいおい、なんだよこの反応。マジムカツク。なんでネタ扱いなのよオレ。 |┃ __
|┃ ガラッ イ´ `ヽ
|┃ 三 / /  ̄ ̄ ̄ \ ハァハァ…
|┃ /_/ ∞ \_ ・・・・呼んだ?
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|┃ 三 | ///(__人__)/// |
|┃ ハァ… \ ` ⌒´ ,/
|┃ /ゝ "` ィ `ヽ.
|┃ 三 / ,│ │ \
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゙⊂二、,ノ──-‐'´|..~~ ~~~ .| l" |
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|┃三 | (x) |ヾ___ソ
|┃ / \ / l 軽なら幾ら回したところで
タービンハウジング真っ赤になるようなことも無いしな
ttps://www.webcartop.jp/2016/12/58158 たあぼの方が過酷な使い方をするので、こわれやすい、えぬえいはやさしいムチの打ち方で
長生きするが、人間もかこくなしごとをやってたらロうゴははyしじにすると言われてる 酒をがぶのみしてたら、わかじにするし、sakemo
tabakomo,
やめて、おぼうさんのようなせいかつをしてると、ながいきできそうだ 今の坊さんは酒池肉林だろ、まあ昔もそうだったかもしれないが、 アルトをダイハツがイースでやっているように燃費競争から離脱して開発をやれば
オマイラのクッソ重いトールワゴン軽ターボをNAで凌ぐ走りになるかな? もうかりすぎの、宮司はいかれてしまうよな クルマの置料だけで700万 少なくとも教師は世間知らず
常識が通用しない
そしてものすごい阿保 今週は新油でマヨ生産
http://i.imgur.com/h9nsMPA.jpg
なに使っても環境の都合でできるんだから今後は気にしないことにするわ ウチの車は社外タービンに交換してるので普段は10W-50使ってるけど
冬は5W-40使い分けてる
冬に10W-50だと朝一エンジン始動したあとすぐアイドリングが500まで落ちて凄い振動になって怖い
1分ぐらいで段々回転上がって安定するんだけどね、暖機後は問題ない
エンジン掛けてすぐ走り出そうとクラッチ繋げたらエンジン止まりそうになるし
5W-40にすると朝一エンジン掛けても回転落ちなくてファーストアイドルの1500回転で安定する
オイルの粘度って結構影響あるんだなって思った >>970
タイミングチェーンのオイルが飛び散ってキャップに付着してる
キャップまでは熱が伝わりにくいから、よけいに出来やすいんだろうな
気にしてもしょうが無いだろうな でさぁ ターボは年 2回オイル交換してるのけ?
一回でもいいのけ コペンの取説は初期から交換時期が短く改変されてる
壊した馬鹿が一定数いるんだろうな シビアコンディションなら3ヶ月か3,000km普通なら半年か5,000kmじゃないかな。 軽ターボで5000キロはちょっと怖いな。
北海道みたいにほぼ定速巡航できろとこなら良いんだろうが。 なんだか誤解が多いようだけど、ターボでもNAと同じペースで走れば全然低回転で負荷少ないしNAより神経質になる理由はないよ、
(ただし常識や物事が考えられないアホは除く) わいは、高級オイルを入れてるので、3000キロで抜いて
また、半分戻して使ってるよ、高級なので >>970
キャップのとこの形状でブローバイガスの流れが悪くて水蒸気が溜まるんだろうね 等級が高いとかな
少なくともキャッスルとモービル1だったらモービル1の方が一般的には持つ >>970
寺で見てもらったら?
エンジン内でクーラント漏れでもしてたら大事だ エンジンオイルの乳化は短距離走行が原因だって過去レスにかいてあるけど
短距離って何キロくらいなの? >>979
mobil1で4,000km位だったな。
5,000kmは厳しいかもね。 >>987
チェーンやゲージはきれいなので大量混入は無いと考えられる
来週無料1ヶ月点検なのでマヨったまま持っていく(プラ部分は低温なのでどうせ溶けないし) 酷寒地だけどマヨったこと無い
エストレモSシリーズを半年毎(7000-8000km)に交換 カスの5w-30のDCターボを6〜7000kmで交換 特売コメプリ5W-40で1万`余裕。フィルターとセットで1万キロ毎交換オススメ >>992
整備関係の本によると片道8キロが最低ラインらしいよ。
それ以下の短距離走行を繰り返していたらブローバイガスがでて
エンジンスカスカになるとある。 1L 2000円の高級オイルを入れてるので、簡単に捨てられない、2回は使わないと
うるおい養分がまだまだ含まれてるので、 >>982
回転部品は機械部品の中でも壊れにくい、
タービンが壊れるのは熱やオイルトラブルによるものだけど、
今の低過給エコターボは水冷でボールベアリング式だし通常走行ならアイドルストップできるくらい温度は上がらない。
壊れやすいし消耗しやすいのはピストンやバルブなど往復運動を伴う部品、これらの回転数が断然低いのでタービンの分を相殺しても余りある。
バルブシールやクランクメタルなんて確実に消耗部品だけど回転数が半分なら寿命は倍になる。 >>969 社会経験なしのまま、温室でそのまま50歳や45歳になるので、ずれていくよな、 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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