ターボ付き軽のオイル Part23 [無断転載禁止]©2ch.net
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うちのK6Aは既に14万km、新車時から5w-30使い続けてるけど全く問題ないよ
白煙もなく、若干漏れは有るがゲージで確認出来る程の減りはない >>473
走行が増えてきた場合、オイル粘度を少し固めにしてクリアランスが広がった分それをオイルで密閉した方がエンジンにはいいと聞いたもので
>>474
指定オイル粘度のままでも、全然平気みたいですね
ありがとうございます >>475
オイル管理がきちんと為されてたか?次第で変わるよ。中古購入だと以前が判らないし。
オイル滲みや減りが無ければ指定通りで。あと、変えるなら下を上げる(5w→10w)のが正解。 >>476
最近と言ってももう生産終了だが後期のK6Aは5W-30が指定。 >>477
なるほど、上ではなく下を上げるとどうなるの? >>477
オイル滲みや減りは、今のところは無さそうです
これからの寒くなるし、下の番数はそのまま、上だけあげてみようかなと思ったのですが、それよりは下をあげる方がいいのでしょうか? 高級オイルはすきまのゴミを溶かす能力が高いので、漏れるよな >>477
お前やば、よくそんな知識でドヤれるな。 冷間時粘性を上げることで、クリアランスの大きい冷間時のオイル上がり.下がりを予防。通常運転時の熱耐性はそのままで問題無いはず。
磨耗が進んだエンジンでオイル消費が激しくなるのは冷間時まだから。
滲みが出るようなら、オイルを変えるよりシール系交換すべきだしね。 オイルの粘度は高温側粘度が冷間時の粘度を含めて殆ど寄与してるから粘度を上げる目的なら高温側じゃないの。
オイル消費してしまうエンジンならば、例えば1L/3000kmの消費するエンジンで冷間時に消費する量はその内のどれ程かな、オイル消費のかなりの部分は冷間時以外のオイルが暖まった後じゃないの。
と言うわけで高温側を一段上げるに1票 ピストンは熱膨張したときに最適なクリアランスになるように作られてる
だから冷間のときはピストンとシリンダーの隙間大きいんで冷間のほうがオイル消費しやすい 問題を明確にしようぜ。
オイル消費するエンジンが最適になるんかい。
冷間時だけ使うわけじゃない、オイル喰いの消費の実際量はサラサラに暖まって普通にエンジン使用してる時が大半でしょ、上を無視してはいかん。
低温側粘度って名前が悪いんだろうけど、低温から高温まで動粘度に影響するのは殆ど高温側粘度だよ。 ねばりのないオイルは初期から漏れるが、逆は漏れずにピストン膨張まで耐えるはず 上って、単純に"最高使用温度"なだけでは?
最低始動温度が低い≒常温での粘性が低い=高温時の粘性も比例して低くなる。上を上げても、適正温度での粘性はさほど変わらないかと。 >>487
そうだね、だから上をあげようって話。下を上げてもその粘りってのが殆ど大きくならないから。
484、486で言ってることは温度ごとの動粘度比較すればピンとくるはず >>488
違うぞ。上の定義は100℃時の動粘度が定義だよ。
最低始動温度と常温での粘性に関係はない。例えば0w-40は10w-30より常温だろうと高温だろうと硬いぞ。
高温時の粘性、比例しないよ。粘度指数で決まる。タントの人の10w-30と5w-30の比較なら高温側粘度の定義100℃で粘度逆転するんだし。
適正温度での粘性ってさほど変わらないどころか、劇的に違うよ、変わらなかったら高粘度オイルの存在意義はなんなんだい。オイルのいろんな銘柄で40℃で、100℃の動粘度は公開されているから見てみて、上を変えると変わる、さほど変わらないのは下。 漏れのノーマルs2000は1000kmで
1Lのエンジンオイルを消費する。
これが正常。 >>491
その姿勢に惚れたぞ
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0w-20か5w-30指定なんてあるのか??
なんか全然違う気がするんだけど… >>503
お前はアホか。うちは5w-30だけだぞ 師弟5W-30なら10W-30も5W-40でも問題ないだろw
情弱かww >>511
問題ないかのテストしてるかどうかの違いは大きいよww 説明書に6か月毎に交換でシビアコンディションは3か月と書いてあるから
シビアコンディションかもしれないから3カ月で交換したけど
走行距離は1000kmくらいだった オイルポンプが10ワットの指定になってるのは、くみあげる能力を計算してのことなので
個体ごとに粘土は守りましょう シャバイおいるは、くみ上げ能力が落ちてカムの表面に油を塗ることがいまいちになるかも >>518
小さい釣り針にかかるんじゃないよw
ワットwww 10w-30
これの読み方は「じゅうダブリューダッシュさんじゅう」だろ >>524
俺もそれだわ
正しいのかは知らないけど ターボのところからオイル滲み?漏れ?が始まったわ
タービンビローってやつの前兆なのかな?
春に廃車予定の車だから壊れるのを覚悟上で
オイル粘土上げるか、オイル漏れ止め剤注入して漏れが治まるか試してみたいです >>530
> タービンビローってやつの
うむww どこから漏れててどれぐらい漏れてるかだな
少しは滲むから目に見えてオイルが減るって訳じゃなければ放置でもいいぞ
インタークーラーのパイプ内だったらわりと普通なので放置
オイル漏れ止めはゴムパーツを太らせるだけなのでゴム使ってないところには効果ないからやめとけ インタークーラーのパイプ内がベトベトなら漏れすぎで、不完全年少をおこして
オオツセンサも真っ黒けになって、異常高温ランプ点灯する >>532
アドバイスありがとうございます。
5月にやったオイル交換の時、それまでずっと鉱物油を入れていましたが
なぜか?数年ぶりに全合成油を入れてみたのがまずかったりするのかしら?
ちなみに、三日前漏れに気づいた時にはオイルゲージの半分以下まで量が減っていました。 インタークーラーさかさまにしてオイルドボドボ出ない程度なら放置でいいよ
多少はオイル噴くから気にしなくて良い
オイルの種類は関係ない
春に廃車予定ならオイル継ぎ足して乗ってればいい そうですね。変な事はよして継ぎ足ししながら乗ります。
こんなことになるなら、前回のオイル交換時買った4L缶の余り約1Lを持ち帰っておけばよかったw
皆はショップで交換後余ったオイルどうしてるの? オイル漏れ止めはゴムのOリングとかパッキンを膨らませて漏れを止めるので
銅ワッシャーとかヘッドガスケットとかゴム使ってないところは効果なし 日産NC81は漏れ出た時に空気に触れると凝固して止める
飛燕添加剤もこういうタイプ 近所のホムセンの取り扱い商品が
5w-30と0w-20の2本立てのみになった ナフコ専売でファストロンの合成で10w-30有るのはマジ助かる ファストロン全合成5ワット10の方がいいんじゃないのか 俺はいつもカストロRS10W-50だな、マグナティックより安い メーカー指定5w-30に10w-50を入れても特に問題ありませんでしょうか? これから寒くなるのだが、あなたが住んでいるところが
北海道の北のほうなのか、沖縄なのかによっても違うと思う。 マイナス20℃付近まで気温が下がる可能性のある地域なら10wは無理 >>535 ぜんごうにすると、タービンの軸のゴミが溶けて直に大量のオイルが
排気側と吸気側にもれでます、するとマフラがススだらけになってハイキガスもくさくなるので、
すぐにわかる、よってタービンの交換しかない また、ATとエンジンのあいだがいけいけになって、オイルがAT側に吸い込まれて
オイルが激減して焼き付いてしまうので、高すぎるオイルは良くnai, >>561
エアエレメントにオイル付着するんだが、オイルキャッチタンク付けるしかないのかな? オイルキャッチタンク付ければ減るけど、吸気に戻すとやっぱり多少はエアクリに付く
大気開放すればほぼ付かなくなるけどオススメしない
昔のスバルはエアクリがベトベトになってたな〜 >>563 PCVバルブを交換するとかなりましになるはず、バルブが詰まってるとエアクリに吹く >>567
交換しても値段知れてると思うけど
俺は自分でパーツクリーナー吹いて復活させたよ FMが108まではいるチューナをヤフオクで見つけたけど、名前がなくて
結線も自分で端子を付けるタイプで値段は2300円で安い、
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x509359809 これなんですけど、壊れやすいかな FMを聞かないのならいいけど
日本仕様じゃないから、FMが海外仕様のまんま。
日本のFM帯の76〜90MHZから外れている。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています