テリオスキッド 7 [転載禁止]©2ch.net
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>>322
cピラーに突っ張り棒つけてみたら結構効いたから興味合ったけど諭吉出してそれじゃ止めとくか ピラーバー。新品で買うと6〜7kするけど、ホムセンで売ってる資材で代用品、自作できないかな？ ピラーバーってなににつかうの？
クリーニング屋の配達用に服とか掛けるにはすこし狭そうだし テリキのエアバッグってどこのメーカー製なの？まさかあのタカタ製じゃないよね？ タカタのはメキシコ工場の品質管理が問題だったろ
日本での事故件数０、アメリカでも20年で6件くらいじゃなかったか ツッタカタ〜ツッタカタ〜ツッタカ坊やのお通りだ〜！ そろそろまた半年点検だ〜〜
しかしディーラーは面倒くせーな
車検のときに絶対点検パック入らせるから強制的に半年に一回行かなきゃだめだ >>331
そんなもん入らんでよろし。
うちは、車検以外では不調になった時くらいにしか行かない。 ダイハツDだけはよく世話になるわ、そんな高くないし車検は別としても 都知事からきらわれている奥多摩在住ですが、今度テリオスキッド買う予定です。
今まで全然見かけなかったのに気になり始めたある日、１日で３回
町で見かけました。
買い物で回る先の駐車場の度に、なぜか近くに停まってました。
(全部違う個体) しかし、わざわざ今買うかね。三菱がパジェロミニ復活とか言うけど本当かな
本当ならタイヤとかも増えるかもだし有難いけど 降雪地域では、まだまだ普通に走ってるよ。
もっとも、じいさん率は高いけど（ｗ 以前から近所で見かけてた赤い車がテリオスキッドだった
遠目からラッシュかと思ってたけど少し小さい気がするし
塗装が凄く綺麗だったからテリキだとは思わなかった 皆さんはインチアップしてんの？ノーマル？
某豪雪地帯なもんで、カスタム購入後、
前後バンパー交換とタイヤインチアップしようかなと。
予定ですが。 定番のランサーセディア用純正16インチ(メッキ）ハメてます。
タイヤは現在、195/65-16のオンロード用です。
以前は175/80-16(ジムニーサイズ）にしていました。
これは外径が大きくなって、見た目はカッコいいのですが、バネ下が重くなり出足はモッサリとなるし
ギャップを拾うとノーマルサスでは抑えきれず、ドタバタと落ち着かない。
おまけに燃費も悪く、我慢できず替えちゃいました。 >>343
なる程。195/65-16って良いかも。
ちなみにスタッドレスの
サイズはどんな感じですか？ やったことある人、クランクのリアシール交換いくらくらいかかりました？
車検＋タイベル＋リアシールで金額次第ではテリキをおりるだ… >>344
スタッドレスは純正アルミ＋標準サイズ(175/80-15)のブリザックです。
実はこの16インチの組み合わせだと、車体から若干はみ出ます（汗
なので、ディーラー などに入庫する際は指摘されるかもしれません。 ディーラーでオイル交換してるなけど交換するたびに添加剤入れないか？って言われるんだけど
かれこれ20回くらいオイル交換して毎回断って一回も入れてないのに交換のたびに勧めてくる
あれ何とかならんかなｗ 下潜れるからオイル交換、ブレーキオイルは自分でやらないか オイルの処理が怠いんだよなあ
場所と後処理さえなんとかなれば余裕でやるけど 廃オイルはガソリン携行缶１０Lとかに入れてスタンドに持っていってる。無料だ
聞いてみればいい ワンウェイバルブ付きの道具使うだろ、そりゃ工具だけじゃ二人いる ガックンの種類にも２種類ある事だ。そして原因もそれぞれ違う。 先ず定番の、急加速でアクセル強踏み込み。
ほぼゼロ速度時からの加速でガックン・ガックン・ガックンの場合だ。
コレは、タービンのアクチェーターをコントロールしているソレノイドバルブが原因だ。
タービン近くのエンジン横に付いてるだろ。
アレの中の軸が変磨耗で引っかかりが出来たり、オイルが固まっていたりして、
瞬時の動きが出来ず。ブーストがオーバーシュートして
燃料カットでエンジン停止→ブースト下がり復旧→ブースト上昇でエンジン停止をループするからだ。 この場合、寒い時期だけ症状が出る車は、バルブを交換（部品代５６００円）良くなっても数ヵ月後
して直ぐに同じ症状が出る場合がある、
エンジンのブローバイが増えている、タービンの吸気側からオイルが出ている等でバルブ内にオイルが溜まり固くなる。
エンジンが温まるとオイルもやわらかくなり、通過するエアーで排出されバルブが動くようになるのが原因だ。
走り熱が回ると症状が消えるのはその為だ。
バルブを替えても直ぐに同じようになるなら
５ｗ−３０で化学合成油を使うで誤魔化すかオーバーホールしかない。 もう一つはある程度スピードが乗って加速中等でタコメーターが０まで下がらずに、
３５００〜４０００回転付近で〜早い周期でガクブルガクブルと加速しない場合は、
プラグ不良か点火コイルだ。同時に３本交換してくれ。
中華製などの安物は新品でも失火するので、一番大事な基本的な部品は純正品で交換がよい。
出来ればプラグは交換手間も考えて高寿命のイリジュウムＭＡＸ以上がおすすめだ。
インタークーラー付きの高ブースト仕様は特に注意してくれ。
以上。 両方が原因となっている車両も多々あるので、どちらか一方では改善しない場合が多い。
とりあえず、症状で見極めて適切な処置をしてくれ。
本当に以上。 ソレノイドバルブの色は赤だ。エンジン上（スロットルバルブの下）青はブローオフバルブのコントロールだから関係ないぞ。
本当に本当に以上。 バルブを替えても直ぐに同じようになるなら
５ｗ−３０で化学合成油を使うで誤魔化すかオーバーホールしかない。＜＜＜＜＜＜
そういえば、対策があった。
ソレノイドバルブからエアクリーナー側へ接続されているバキュームホースの中間に金魚バルブを介して繋ぎ。
金魚バルブ開け閉めでブーストメーター見ながら0.9以上あがらないようにすればｏｋ。
ソレノイドバルブのしまりが悪くても金魚バルブが制限してくれる。 オイル漏れに付いて。
特にＶＶＴの取り付け穴のメクラブタプラグは有名は対策品も出て交換している方も多いでしょう。
もう一箇所、オイルフィルターの取り付け台座とエンジンの間からも定番だそうだ。
ここがもれているとオイルパン〜フロントパイプ等にオイルが付着して白煙＆焼け焦げ臭が。
皆さんやられていますかな？
ヘッドカバーパッキンやってメクラフタやってそれでも漏れてるなと言う方は是非点検して見てくださいね。 今年もエアコンでパワーダウンする季節になってきたね
毎年夏だけは非力すぎて普通車に乗り換えたくなる エアコンつけると回転落ちる速度が段違いに早くなるから慣れるまではシフト操作がおっかなびっくりになる季節 マニュアルのテリキだとエアコン付けると加速がクソ遅いから
シフトチェンジがガックンガックンなっちゃうね
ひどい時はスタート時だけエアコン切って巡航速度まで行ったらエアコン付けるようにしてるよ 奮発してエネオスのサスティナに変えたら街乗り平均燃費2キロのびた。 奮発してムーヴカスタムにかえたら燃費が倍になった。 俺も買い替え検討してた時はムーブだったわ
エンジン載せ替えたけど 初代ムーヴから初代テリオスに変えたときの車内の静かさはいまでも忘れない。 サイドスポイラーのクリップってディラーで頼んだら何円くらいなんでしょうか？
さがしたら216円で物販してるとこはみつけたのですが・・・・
調べずに引っ張って片側全滅させてしまった。 うちも初代AT4WDだけど、半径5km以内の町乗りだけで、大体8位。
O2センサーはいかれたまま放置中。
1回当たりの距離が延びれば9〜10は行ける気がする。 >>378
前のってたジムニーは
O2センサー買えても効果無かったな お盆にテリオスキッド一人旅を計画中ですが、車中泊は無理がありますか？
教えて下さい、先輩方。 ちなみに、174センチ90キロの巨漢です。
カネは無いですが、時間はあります。 186/98の巨漢だけど3泊くらいならいけた
流石に窮屈で4日目はホテル泊 >>383
ありがとうございます。
2泊3日くらいの日程を組んで行こうかと思います。
新潟〜福井 東尋坊に行きたいです。 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/vX3ERl 初代から15年の中期に乗り換え。
なんか加速が悪い感じ。ワコーズフューエルワン飲んで元気になってくれーー 効くが悪い所があたってれば。AT車ならATも疑うかな >>386
15年じゃあ、うちのと同じだ。
せっかくの乗り換えながら、次の自動車税も増税額だね（ｗ この車って、悪路はどのくらい走れるの？さすがにジムニー並の性能は無理だと思うけど、エスクードやフォレスターと同等ぐらいの走破性はあるかな。林道とか軽めのダートとかはどうかな？ 先日、後期テリキのメーター球をLEDに変えようと思い立ち
メーターパネルを外したら、電球のソケットが全く見当たらないんですわ
http://imgur.com/a/snNSe
もしかして後期からLEDに替わってるんですかね？
ちなみに中期のメーターパネル裏
http://imgur.com/a/dAVuj H13年式、メモリアルエディション、11万キロ、4WD、MTなんて値段つかないよなあ 日本だと10万キロ超えると駄目みたいね
走る走らないの前に売れないらしい テリオスキッドって、買取査定は高くないのに車両保険の査定は高いよね！
2008年式の12万キロで、車両が70万付いてる！
みんなも、そんなもん？？ 今年1月購入2008年製2.9万キロで車両保険85万だった 中古で買って3万キロちょっと乗ったけど楽しい車だったよ
乗り換えるからもうちょっとでお別れだけど
上は岩手で西は兵庫までテリキで行ってきた そうでもないな、軽は助手席が手狭に感じるから、いつも後部に乗ってるが普通 乗り降りの時だけは助手席より少し高くて狭く感じるけどね
足腰悪い老人でもなければまあ普通に乗れるレベル うちの70の親は、後ろ乗るときは少々手間取ってるな。 後ろドアの形状って前期中期後期で共通ですかね？
内張りは色違いがけっこうありそう。
台風で空き家の屋根が飛んできて破損したんでオクで交換考えてます。 394だけど買取出したらほぼリサイクル料×1.5の値段でした、金と場所があったら潰れるまで置いておきたかったな
重いし燃費は良くなかったけど、乗り換えた今ではFRベースだからかシフトフィールも良くてクラッチも適度に重く、ワイヤースロットルのダイレクト感は良かったね シフトフィールってこいつはFFと同じ方式だから悪いぞ いやなんか今の車はシフトノブがエンジンの振動でブルブルしてるんだよね、テリキはそれがなかったからそうなのかと思ってたが違うのかね？ 215-70-16のジオランA/T履いてます
リフトアップ&オバフェンですがががが 初代のAT IC付に乗ってたときは頻繁にラジエターのFAN回ってたんだけど
中期 AT IC無しに乗り換えてから 回ってるところ見たこと無い。 こんなもん？ 後期だけど98度で回る
街中だとなかなかそこまで上がらない 2008年モデルの4wd MT L 走行距離12万キロ
買い取りとか下取りは、絶望的かな？
ハイエースに乗り換えたいんだが やっぱみんなMT？
俺ヒューンAT
今までノンイジリだったけどそろそろホイール変えようかと思う クランクプーリーのボルトが緩んで外れた。
一つ間違えれば脂肪するところだった。
お陰でベルト類を交換する羽目になったが、修理して好調。 リアハッチ交換修理した時に、インパクトで思い切り閉めやがって、交換したハッチがねじれるかと思った
今は、手締めでゆるく締めてる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
