【MH21S・22S】ワゴンR・AZワゴン16【MJ21S・22S】
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>>277
>>296
IC一応付いてるぞ?オレの4型FT-Sですらw
ボンネット開けてみなよ。ラジエーターサポートにダクトが伸びていて、ICにつながってるから。 同じターボでもMターボと直噴ターボでエンジン上部の形状が違うけどなんで? 久しぶりに一人でスタッドレスに交換したけどしんどかった。年か… 電動インパクトひとつ持ってればジャッキアップもナット締め外しも楽ちんだよ >>310
12Vのやつかい?
あれ実際はどうなん?回転速度とか騒音とか
ホイールナット締めるもんだからトルク100はあるだろうけど ここからはトルクレンチが必要か不必要かの議論が始まります
僕は要らない派ですけどね 実家に帰ればフロアジャッキからインパクト、何ならタイヤチェンジャーにバランサーまで揃ってるけど
あれだけ揃えて置き場も確保するとか趣味程度ではキツいものがある 車検の度にブーツが破けてると因縁を付けられ
1万円位詐欺られるので
車検出す当日に確認するために
ジャッキ位はあった方が良い MHは好きだけど自分で整備出来ない奴ニワカは来るなって感じだねここ リビルトドラシャ到着
https://i.imgur.com/q4Lpqim.jpg
これから装着に入ります。
つかアウター、ジャバラの山数が少ないタイプだな。 >>318
リビルトって何日以内に返却とかあるの?
休みに天気が悪かったら変えられないんだけど >>319
このメーカーは1〜2週間以内にってことです。
ただし、遅くなりそうな時は連絡すればOKのようです。 コンソール下のドリンクホルダーが壊れるのはデフォルトなの? ゆっくり90度カーブするときにコッコッコッって叩かれてるみたいな音するんだけど何だろ? >>324
経験上アクセルOFFにして速度と異音周期が連動しているのなら
ホイールナットの締め付けトルク過多かハブベアリングの破損
アクセルONのときだけ異音発生ならドライブシャフト不良が濃厚 >>324
マフラーを支えるゴムが取れたんじゃね? ドライブシャフトだと修理費痛そうだな…
次乗った時に>>328のを試してみてお店に相談するわ。ありがとう。 ドライブシャフトだと修理費痛そうだな…
次乗った時に>>328のを試してみてお店に相談するわ。ありがとう。 お店に頼んでもこんな古い車買い替えろ言われるか
整備でボッタクられるだけだし自分で原因突きとめて直せよ
まさか整備スキルも無いのに車乗ってるの?マジなら古い車乗る資格ないし常識ないよ君 俺はベアリングだった。
が、修理をせずに新車を買った。
正解だった。
この車が軽自動車なら、今の新車はコンパクトカーぐらい差がある。 >>324
単に異音が聞こえると言われてもそれがフロントから聞こえるのか
はたまたリヤからなのかで違うわな
まあ、デラ行って修理見積取ってみればよいな
FFなら上で言っている通りなので4WDならRBCの不良の可能性と言っておく >>337
すみません、言葉足らずでした。
11年乗っていたので、色々とやられる時期で車検も絡んでいたので新車にしました ディーラーに整備頼む奴ら=いい鴨客&情弱
新車主義のデラに任せるとかあほ
小さい交換整備でも高額上乗せ請求されて新車買い替え攻撃されるのにww 明日MH21s納車だ
85000だからまだまだいけるよねっ そこはこのスレの村整備士が一番張り切るポイントなんで みんなは何でこの型に乗ってるの?
俺は角ばったスタイルにスティングレーの横長フロントとブラック内装気に入って買ったよ
アンチが多くて残念だけど・・ うちは新車から10年乗ってる
次の車検受で乗り換えるかもしれない 親がくれた
車検で脚回りのゴム類かなり交換したからあと四年は乗りそう >>342
二ヶ月前53000kで買った
すぐに走行距離追いついてやる >>345
正直この型のスティングレーだけはないな。後期のRRとかカッコいいのに何故こうなった……… ガソリン添加剤は入れてるときだけレスポンスが良くなる
ニトロでも入ってるのか? >>351
概ね同意だけど気に入って買った奴に言う事でもないだろうに >>345
ワゴンRのATのNA乗ってる。先月免許取得して中古探しに行ったら見た瞬間に即決した。
カッコイイ、マジで。そして速い。アクセルを踏むと走り出す、マジで。ちょっと
感動。しかもスポーツカーなのにATだから操作も簡単で良い。NAは力が無いと言わ
れてるけど個人的には速いと思う。ターボと比べればそりゃちょっとは違うかもし
れないけど、そんなに大差はないって店員も言ってたし、それは間違いないと思う。
ただ坂道とかで止まるとちょっと怖いね。ATなのに前に進まないし。
速度にかんしては多分ターボもNAも変わらないでしょ。ターボ乗ったことないから
知らないけどタービンがあるかないかでそんなに変わったらアホ臭くてだれもNAな
んて買わないでしょ。個人的にはNAでも十分に速い。
嘘かと思われるかも知れないけど東関東自動車道で140キロ位でマジで34GTRを
抜いた。つまりはGTRですらワゴンRのNAには勝てないと言うわけで、それだけでも個
人的には大満足です。 >>351
この型のスティングレーは次期型でこのデザインが通用するかテストモデルなんだよ
ある程度売れれば次期型で販売する これはスズキの常とう手段 このクルマにした理由
・駆動部分や内装の程度が良かった
・外観も奇麗だった
・そうこう距離が短かった
・価格が安かった 各ゴム類見て「ほう…」とかやってんの?
駆動部ってどこ見てるの? エンジンのかかり具合と音と吹き上がり具合、試乗してみてミッションの繋がり具合や音、舵全きりでターンしての異音
ボンネット開けてオイル滲みとかないか、下のぞいてオイル来てないか。
素人にはそのくらいしか出来ないw 売り上げでは追加のスティングレーに負けたからなぁ
前期が不評で後期RRはMCに似せて出したけど顧客は戻ってこなった。
末期に出た特別仕様リミデッドもRRには追加されなかった。まぁ見切られたんだろうね・・ >>354
今みたら面白くないな〜
当時は傑作だと思ったけど FX乗ってる。先月に中古で即決。
ボロイ。そして遅い。アクセルを踏んだが走らない、サイドかかってた。
軽なのにコラムだから手を空振りした。NAは遅いと言われてるけど個人的にも遅いと思う。
ターボと比べればそりゃちょっとは違うかもしれないけど、そんなに大差はないって岡崎五朗も言ってたし、あいつは子カバと思う。
ただ藤トモとはやってるね。クパァしてる絶対。
関光彦は死刑執行されたけどそれを見たかったです。東慎一郎(酒鬼薔薇)も死刑にしてください以上です。 >>361
後期のRRにはRR-Sリミテッドあるぞ。
知ったかするならちゃんと調べて来い! 初期型の内装はトラック以下
でも現行の内装はそれ以上に酷い 軽自動車実燃費ランキング| ワゴンR、アルト、ムーヴ、ハスラーなど17車種を徹底比較
http://autoc-one.jp/nenpi/5000916/
順位 車種名 パワートレイン 平均実燃費 JC08モード燃費
1位 スズキ ワゴンR 2WD/マイルドハイブリッド 24.3km/L 33.4km/L
2位 スズキ アルト 2WD/ガソリン 24.1km/L 37.0km/L
3位 ダイハツ ムーヴ 2WD/ガソリン 23.6km/L 31.0km/L
4位 スズキ ハスラー 2WD/ガソリン 23.5km/L 29.2km/L
5位 ダイハツ ミライース 2WD/ガソリン 23.2km/L 34.2km/L
6位 ダイハツ ムーヴカスタム 2WD/ガソリンターボ 21.6km/L 27.4km/L
7位 ホンダ N-WGN 2WD/ガソリン 21.0km/L 28.0km/L
8位 スズキ スペーシア 2WD/ガソリン 21.0km/L 26.0km/L
9位 スズキ アルトエコ 2WD/ガソリン 20.6km/L 23.2km/L
10位 ダイハツ キャスト 2WD/ガソリン 20.2km/L 28.0km/L
11位 スズキ アルトワークス 2WD/ガソリンターボ 20.0km/L 27.8km/L
12位 ホンダ N-BOX 2WD/ガソリン 19.7km/L 17.0km/L
13位 ホンダ N-BOXカスタム 2WD/ガソリンターボ 19.4km/L 19.2km/L
14位 日産 デイズ 2WD/ガソリン 18.3km/L 19.2km/L
15位 ホンダ S660 2WD/ガソリンターボ 17.2km/L 24.6km/L
16位 ダイハツ コペン 2WD/ガソリンターボ 16.9km/L 19.2km/L
17位 スズキ ジムニー 2WD/ガソリンターボ 16.6km/L 23.4km/L MH21S前期AT NA FFで15.5km/L
今の軽ターボの足下にも及ばないのか 年間2万キロ走るから燃費は重要
MH22sMT、FFで春ー秋23前後、冬20前後
渋滞皆無信号間隔十数キロないド田舎住みでこんくらい まぁまぁ渋滞する往復4kmの通勤で使ってるから11くらい。
こないだ車と出会わないど田舎走ったら16まで伸びた。 リアワイパーのゴム替えたのにビビリまくるんだが、仕様? リアワイパーって殆ど使わないな
大雪の時に巻き上げた雪で見えななくなるのでその時くらいだな 中古購入のmh21s納車した
まあ安いから概ね良いんだが
半年前に代車で乗ったNBOXと比べると
ガタピシ室内とうるさいエンジンとか
最近の軽自動車は凄いね(´・ω・`) >>376
そりゃ10年以上前の車と最近の車じゃ全然違うだろ
2025年辺りに初代Nボと発売したばかりの車
比較してあまり変わらんなら凄いだろ(´・ω・`) 運転席シート破れたわ。
正確には擦り切れた?
ドア側の着座縁部分10cm位で、スポンジが見えてて貧相だわ。
多分頻繁な乗り降りで擦れ切れたと思われ。
一応縫い糸で手繰っといたけど。。。さらに破けそうな予感。
で、シートカバーをググってみたら結構な値段でびつくり。
布製の安いやつでいいんだが、何かないかねぇ? >>367
N-BOXの2台数字おかしくね?
あってる? >>379
アマゾンでこの車種用、前後全てのシートをセットで9800円ていうのを見たがもうないのかな? Nボのシーケンシャルウインカー良いな。
買い換えようかな! >>381
>ググってみたら結構な値段でびつくり。
察して差し上げろ >>379
汎用の軽自動車用シートカバーなら安い物がカーショップや通販で買えるだろ むしろシートカバーを買うより
解体屋でコンディションのいい中古シート買った方がいいかもな
タマなんてゴロゴロあるし 費用比較(参考)
案件
ドラシャブーツ交換(IN/OUT両方)
デラ純正ブーツ交換(抜けたATF補充含む)
約55000円
デラへリビルトドラシャ持ち込み交換
パーツ代左右計2本18900円
+デラ工賃(ATF補充含む)約16500円
計35400円
ついでにATF交換で+5000円
ついでにデフサイドオイルシール左右交換で+1000円
自分で純正ブーツ交換(オイルシール含まず)
パーツ代約15000円
自分で社外分割式交換
パーツ代約16000円 続き
但しリビルトドラシャ使っちゃった場合で、
将来再度ブーツ交換する羽目になったら
純正ブーツが使えない車種もあり注意が必要。 ジャパンリビルトに聞いてみた。
MH21Sは純正ブーツNGだそう。
ポン付け出来るのに何が違うのだろう・・・ また聞いてみた。
ジョイントがオリジナルだそうで。
てことは純正サイズに準拠した分割式も使えないんだな。
リビルト使い乗り続けるなら、覚悟が必要ですね。
ちなみにその専用のブーツは売ってくれるそうです。
以上長々独り言戯言でした。
御免 俺車屋の知り合いに分割式のブーツ交換してもらったら
中古で買ったから知らんかったが、左だけ四駆用になって
事故かブーツ放置しててたか興味なしどうでもいいけど、知り合いにブーツ1個無駄注文させて悪かった。
まぁまだ大量に走ってるし、誰の車検で付けてください。 >>375
だから撤去したクルマをちょくちょく見かけるのか。 最後のブーツの値段書いてないか聞いてないのがもうね
あ〜って感じ インアウトのブーツ新品リビルトドラシャ片方 7,480円(税込)か
もうブーツだけ交換するのが馬鹿らしいな 純正テールランプで何も弄ってないのに
ウインカーの部分に結露が出来る。なんでぞ・・ 雪道馴れてないワイ、無事交差点でタコ躍りかまして対向車を恐怖に陥れる >>398
テールランプユニットのシール不良だと思うよ
ユニットの裏側にも雨水が流れ込む構造だからシール剤が劣化して
弱い所から湿気が入り込んで結露する 逆にリアワイパーが雪どかす時に邪魔になるので取っ払った。 >>402
アームごと取っちゃえば車検は通るよ
ブレードが切れて垂れ下がってると通らないけど 車検ごとに前後のワイパーゴム替えられてるわそういえば・・
リアなんてたまにしか使わないのに この車じゃ無いが
硬質ゴムでビビリ音しない奴つけてたのに、車検に出したら勝手に純正に変えられて
ブリブリ音がするのになった事がある スティングレーがFXとかと並ぶとフロントの直立具合が際立つ
だから斜め前、斜め後、真横から見ると超絶ブッサイク・・ププwwハズカチィネww >>403
ウォッシャー液が3本出るところが
1本つまってただけで再検査だったぞ
運転に支障は無いのに ウォッシャー液が若干的外れな方向に出るんだけどあれって調整出来んの? >>411
100均のフェルトを毛羽立たせる針がおすすめ 車検も以前より厳しくなってるらしいからな
でもハミタイはOKにするおかしな制度 >>403
アームだけ取っ払って軸が残ってると
突起物としてみなされて車検通らないよ。 落ちる可能性があるものを残してヒヤヒヤするなら撤去するさ。 >>416
ユーザー車検でダメだって言いわれたらどうすんの? >>411
立ち小便であらぬ方向へいった時
あなたならどーするよ? 真性包茎だから問題ない
皮がホース代わりになってくれてる >>424
BMは鍛造コンロッドだから劣化の少ない純正オイルの場合は30.000qいけるべ
普通の日本車は鋳造コンロッドだからBMの純正オイルだけ使っても
鉄粉が出るから早めの交換が必要 天下のBM様と10年落ちボロ軽自動車を引き合いに出すとか何様だよ BMオイル上がりで320あたりはオイルメンテ悪いとすぐ白煙吹くぞ NAでリッター15qだとして粘度40のオイル入れたら燃費どのくらい落ちる? >>429
オイルによると思うんだが
オレが入れてる100%化学合成の5w-40はNA AT市街地走行のみでいい時は17km/L、最低15km/走る
エンジンの振動はほぼ消えるし、鉱物油に比べて劣化スピードが明らかに遅い
硬いオイルを入れると燃費が落ちると思われがちだが、一概にそうとも言えないぜ >>425
オイル量が多いから劣化が少ないだけでは? 俺のリッター10だぜ?(2WD/FX/NA)
どーやっても15なんかムリ。
どっか壊れてる?? アクセルの踏み方とメンテでどうにでもなる
乗りっぱなしじゃ出ない燃費な事は確かだわな ロアアームガタガタだったんだけど、例のリコールでサブフレームから一式交換されてラッキーだった。
あと2年乗るか(´・ω・`;) どんだけ錆に弱いんだよwって俺のもリアフェンダーが腐食して無くなってるけど・・ >>443
一応アルミテープ貼って誤魔化してる
正直13年前の中古軽に板金で金かけるのアホらしいしな
雪国で周りの軽自動車もみんな錆てるし気にならんわ >>444
そんなに目立つ物を貼るなら
錆を落としてパテ埋めしたままで良いんじゃね? >>445
パテのまんまじゃパテが水分吸うから余計サビるぞ 開いた穴に100円ショップの乾燥剤満杯にしてパテ埋めしてアルミテープ貼ればいいじゃん エンジンも錆もそうだがどう乗られて来たかでかなり個体差が出るわな
マフラーの吊り金具落ちたとリアの穴開きは塩カル撒いてる地域限定 プロ整備士板金工並みのスキルを要求するお前ら
そんで出来ないと言えば、そんな簡単なことも出来ないのに車に乗る資格ないと叩く マフラー腐り落ちたけどフェンダーは全く錆びてないのはラッキー
色によって塗装の出来が違ったりするのかな >>454
錆はクォーターパネル内側だから色関係ないし、下回り洗浄も関係ない ハンドル以外、全部さびて朽ちたけど
まだ乗ってます(⌒‐⌒) 追突された修理したけど評価額20万って言われてギリギリ収まった FRPの板とか鉄板裏からシーラーではっつけて表からパティするよね MTから乗り換えたけどコラムシフト硬くて使いずらすぎ
エンブレでDに戻す時勢いでNに毎回入る・・イライラ うちのも結構硬い方だけど、他の21Sとか同世代のコラム式は軽かったw
ワイヤーとかシャフトとかがダメになるとセレクターの動きが渋くなるから、一度点検出してみては? フューエルワンとタービュランスGA-01どっちがいい? 絶対にどちらか選べと言われたらF-1
この手のPEA洗浄剤はいかに安くてPEAを多く含んでいるかが重要だからカインズのかんたん強力燃料添加剤ってのをオススメするけど エンジンについた汚れが強力な洗浄力でエンジンオイルに溶け込みエンジン内を駆け巡る! そして最後はハイオク入れればいいんでしょう?もう何度も言われて知ってますから >>468
カインズはアクセルのツキが良くなるよ
モッサリ感が減少するのと、エンジンのブルブルが減った 何でも食わず嫌いはあかんな
ここはアレルギー持ちが多いからなw >>469
汚れが全てオイルに溶け込む様な言い方だな
オイルフィルターあるだろ
排気されるだろ
エンジン判ってんのか? 入ってる間は効果を感じるよ。
ヌルッとする。
なくなったら同じだけど。 カー用品店が進めるエンジン内部洗浄は絶対辞めとけ!って車屋ユーチューバーが言ってた mh21sだが
アイドリング中にエンジンルームからカタカタ音がするんだ
始動してからしばらくは鳴らないし、走ってる時も大丈夫なんだが
分かる人いる? 走行中ならともかくアイドリング中の異音ならなら異音箇所特定できるじゃん >>477
入れたから上がるというより、入れて走りやすくなるから
アクセルを深く踏まなくなって燃費改善って感じかな
悪化する事はないよ ディーラーいったらクリップ代金しっかり取られたw
今は結束バンドで止めてるけど問題なし >>476
取り込むのはISCV以降だから問題ない >>492
あれっ?
俺のH16.1登録車は去年からだけど。
H16.4.2以降登録なら今年からなのかな?? 貰い物だから文句言えないけどやっぱりMTガチャガチャさせたい… ガチッチリ凍った轍道を腹下ゴリゴリ削りながら走ったら
信号待ちや加速する時に床下からすごい轟音と振動がするようになってしまっや・・ >>499
マフラーのパイプ変形してどこかに接触しているんでしょ
正月休み明けたらデラ行って直してもらって来いよ
>>501
ビスカスじゃなくてRBC ttp://minkara.carview.co.jp/userid/1177968/car/975870/1960528/note.aspx
ここと同じ症状なので同じようにボルトで固定しようとしたら左側がフレームとかが邪魔して
下に手が微妙に回らなくてナットが嵌められないんですがいい方法ってないですか? >>503
普通にプラリベットでええやん
10年は持つだろう 指先にナットを乗せて上手いこと持っていく
指にガムテ巻いてその上にナットを貼り付けるようにしてやれば落下防止にもなる
ワッシャーは付けられないけど そういうときはボルトとワッシャーの接触面に糊を塗ってやるといいよ
どこの家庭にでもあるだろうし みんさんアドバイスありがとうございます
そうですね、手に何かで貼り付けておいてから落とさないようにしてやってみます ダクトなら簡単だけど
カタカタ音するのにダクト問題なしだと打つ手がなくなる >>508
自分ですべて整備するのなら構わないが、整備をデラ(整備工場)に任せているのなら
素直にプラリベットで留めるべし
そんなボルトナットで留められたら整備士泣かせだ!! マジレスすると、締め付けでT型に展開するボルトがある H18年式4WD5MT、走行距離87,000kmを知人から5万円で譲り受けた
軽自動車を運転したのは久しぶりだけど、意外とストレス無く走れて気に入ったよ
早速、明日からの通勤で活躍してもらう 一桁とかそんな安く手に入れた話多いけど個人売買以外無理だよね。(妬み)
中古車屋見ても軽自動車は10万円ー30万が最下層だろ@東北
15年式の初期型FXが55万円とかそんな個体ばかりだぞ東北 >>508
似たような症状多いのね
自分のMH22型も先週くらいからカタカタ
音が出だしたので、タイラップで止めたよ 一桁万円で乗り出せるとか羨ましいな
乗り始めて2年くらいだけどタイヤ全然減らないもんなんだな リアタイヤだけ真中と内側が減るわ・・フロントは全然減らない
冬タイヤは何故か前後共減らない。@年間1万5000`走る 1万km走ってもリアは減ってんのか分からない位だった記憶 ダウンサス付けてるけど確かにタイヤ全然減らないな
夏タイヤエナセーブで5年履いてるけどバリ溝。経年劣化で外側に多少シワあるくらいだわ タイヤの真ん中が減るのは空気圧が高すぎ、、、だっけか オーバーヘッドコンソールっていうの?
照明と小物入れが一体になった部品。
PL探しても無いんだよね。
小物入れが自然に開いちゃうのよ。 瞬間接着剤を盛って、引っかかる部分をでかくするしかないのでは 軽自動車って小物入れ収納スペース大杉
車検証入れる所しかつかわねーよ >>523
パーツはエブリイワゴンやMH23と共通っぽいから
そっちから探すのもありかと >>524
PPだから多分取れちゃう気が・・・
>>526
端〜端まで見たつもりだったんだけど
デラに聞いたら同じカテかよって所にあるそうで。
fig781ボディーアウター?にあるらしいです。
帰宅後見てみますが、assyで3300円とか。
何か勿体ない気がしてきた。 PPはうそみたいに瞬着きかないもんなwごめん、お線香で炙って指で形を変えて
いや、やっぱ部品発注したほうがいいかも >>528
ID変わってるかもしれませんがID:GZAihubsです。
カチッと留まる突起がすり減ったかその相手か。
PPですと、半田ゴテかなにかで突起を再成形すればいけるかもですね。
帰宅してPL漁ったらありました。
FIG.155 ルーフ ライニング項でした。
78120-58J00-6GS
ボックス、オーバーヘッド(グレー) ¥3300
今さらこの車のボックス交換するのも。。。
ガムテープで貼り付けちまおうかな。 >>529
オーバーヘッドコンソールならヤフオクに沢山あるでしょ!
BOX自体ビス4本で留まっているいるだけだし >>530
ビス留めじゃなくクリップですよ。
何かと勘違いされてるかな? >>530
ヤフオクにありますが
トリムNo.不明
送料加算したら新品買える(むしろ高くも)
ってことで、パンダごてで溶媒付けてくっ付けました。
何とかなりそうです。
また折れたら新品買います。 >>532
オーバーヘッドコンソールって一色(グレー)しかないだろ 色なんか知りません。
やり取りの手間、送料、振込手数料等々加算して数百円差なら
近くの部品商で新品買います。
9掛けで買えるし。 最近MH21S(4型)リミテッド、4WD、ターボを入手しました。
後ろにスピーカーか付いてないみたいなので、ヤフオクで純正見つけて付けようかと思ってます。 カロだかパイオニアだか価格コム最安
5800円2wayで十分。 社外スピーカーを前に付けて、前に付いてた純正を後ろに持っていくとか? ちなみにこのクラリオンは2本4500で買った。
送料無料の所で買えば中古より安い買い物になるぜ >>538
それやったら後方からAMラジオ音質か前のスピーカー音を打ち消してきたので、即後方出力をオフにしたわ
変えた純正スピーカーは即ゴミにした方がいい シガーソケットから家庭用コンセントつけて
CDMDプレイヤーを後部座席に置いて
ラジオや音楽聞いてた友人居なぁ。 カーオーディオスレいけば分かるけど基本は前二個で鳴らすこと
スピーカーが多ければいいというもんじゃない。 わかんねーよw2スピーカーのオーディオオタクとか聞いたこと無いが エンジンやその他騒音も煩くて遮音も皆無のペラペラ鉄板の軽自動車で
スピーカー音質に拘るとか馬鹿の極み。金どぶ ちょい古の軽自動車でもデッドニングをしっかりやれば全然違うよ
十分に音楽を楽しめるようになる
自分でやれば手間はかかるけど費用は大したことないし 2wayのセパレートでデットニングすれば大抵の人は満足すると思う。
お金に余裕があるなら外部アンプ追加
それ以上やるときりがないからやめといた方がいい 12万km迎えそうだし無交換のショックを変えようか考えてるんだけど
カヤバの青買ってそのままのバネ使うよりは黄のバネセット買う方がいいのかな? その距離だとバネもある程度ヘタっているからな、セットの方がいいと思う 今時ローダウンとかドキュンかよw
ショックもサスも不具合ないなら廃車まで放置だろ普通 オーディオ裏の隠しボルトを外そうとして手が滑り、付近の鉄板かなんかに中指の第2関節あたりが刺さって骨が少し見えたんだけど スピーカー交換するのってドア側に穴開けないとダメ?
スピーカー側の穴と合わないのかみんカラ見ると大体開けてる >>553
自分でやるならプロも使ってるケルヒャーリンスクリーナーレンタルが鉄板
洗剤噴射しながらバキュームで吸い取るからシートも天井もきれいになったぜ
http://www.dmm.com/rental/iroiro/-/detail/=/cid=nr_00775a/?i3_ref=search&i3_ord=30 >>554
オレはクラリオンのこれに交換したけど
付属品のスズキ用スペーサーもドアの元穴もそのまま無加工で使えたよ
http://kakaku.com/item/K0000533008/ 俺はダイナモの下側緩めようと力を込めたらクランクプーリーのギザギザにガッってなったわ
すげー血が出たわ >>558
それって無加工で付く?
SRT1633みたいに穴たくさん無いけど >>559
スズキ用の取り付けキットが付いてこなかったので、バッフルは別途スズキ用買って接続もギボシ端子で加工したけど
車には穴あけしなかった それなら買い足す部品がない1633の方がいいかもな。
付属品だけで取り付け出来るし。 >>561
うん
何も足さずポン付け出来るならそっちの方がいい
1cmの差なんて多分わからない
最大出力だと差が出るのかもしれないけど、カーオーディオでそんな爆音出さないし スピーカー交換でも無加工無調整無理だよ
ポン付けキットとか言ってもね そういや標準の純正オーディオはクラリオン製だったな
スピーカー別に買って取付に必要な純正バッフル2個に3,000円も出すなら
クラリオンのSRT-1633を5,000円前後で買えば、スピーカー本体にスズキ用バッフル
変換コネクターまで付いてくる スピーカー変えたら俺の糞耳でも
今まで音楽がAMラジオレベルの音質だったのがFMラジオに変わったくらいの変化は解った >>568
すごい物欲をそそられた
もっと早く知っていれば…
あーでもドアパネルのコネクタ固いし外すの面倒w スピーカーの交換って場所の関係上
作業中に足りないものとかミスしたら面倒なので、100円ショップの裏の誰も駐車してない角で
作業して工具とかちょっと足りないものを、すぐに100円で買って作業した俺。
スピーカー交換初めてだったけど40分ぐらいで全部終わった気がする 14インチ扁平率55で静かで燃費がよく長持ちして乗り心地よくコスパに優れたタイヤは何? エナジーセーバーとかブルーアースで25000あれば手に入るくらいか
エコスとかネクストリーは劣化早いし少し煩くなるから安い もう各自動車メーカーから純正ガソリン添加剤やら別名デポジットクリーナーが販売されているし
ディーラーメカニックも商売とはいえ推奨しているからガソリン添加剤を否定するのは難しいな
BM純正まであるのにスズキは二輪用はあるが四輪用は見つからなかったのが残念
マツダデポジットクリーナー参考
http://www.mazda.co.jp/carlife/service/parts/detail/deposit-cleaner/ 正月のちょっとしたイベントのお年玉企画でワコーズの4CR当たって入れてみたんだが、高級オイルって全然違うのな
滑らかな吹け上がりが最高だわ
車内の匂いも変わって気分上がるわ! >>566
ケンウッドKFC-RS173は、もろポンだったよ? カロッツェリアの適合情報見ると、前後ともインナーバフル併用した方が取り付けは楽そうだね。
これだと17cmも16cmもいける。
リアはスピーカーグリル裏の円形リブを切らなきゃならないらしいけど。
http://carrozzeria.pmcnet.co.jp/media/jfpdf/current/SZ0002700_200509-200705.pdf?mtime=1506407289
それより、低音域をならすとドア内張がビビるビビるw
経年劣化でクリップが弱まってるだろうから、最低限なんか対策した方がいいかも? >>576
完全無加工?
スピーカー以外に何か別売りの買ったりした? >>577
リアメクラ蓋なのは2スピーカーオーディオ標準のFAのみ
プラスネジ3本で止まってるだけだよ 冬場になるとエンジンが気持ちよく回る・・気がする
エアコンonでもグイーッと加速してくれる。 仮に夏場の気温30℃とし冬場の気温が0℃としたら冬場の空気密度は夏場より約10%高まる
天然のインタークーラーみたいなもんで許容範囲内でのパーワーアップを感じるよ
逆に夏場はパーワーねえ〜な〜と感じる ところが高速域では密度の低い夏場の方が空気抵抗が少ないため
速く走れる >>576
取り付け位置調整したろ?
その時点で無加工無調整じゃないから >>587
なんでそんな必死なの?
というか穴の位置決まってるから調整なんか無理だけど >>578
付属品だけでポンでしたよ。
純正で付いているめくら蓋取り付ける樹脂製メネジをニッパーで撤去しただけ。
この陳腐な作業があるだけでも「ポンじゃねーよ」かな?
>>587
特にしませんが。
付属のベースをドアに取り付けただけ。
切った貼ったはありませんよ。 >>588
>>589
このスレのポン付けの定義は「完全無加工無調整」らしいからな
少しでも調整したり加工したら駄目なんだとよw いや俺は、
位置調整くらいの小加工はポン付けの範疇派 まーた始まった(笑)顔真っ赤にして書き込んでるんだろうなw >>590
そーなんだ。
神経質ですね。
新規穴明けならまだしも、穴とボルトの遊び内での
位置微調整位はポンの範疇だと思うけど。
こんなクルマに高い金出してインナーバッフルとか
私はお金出せませんし、手間掛けてデッドニングするなんてw >>589
ポンなのね
スピーカー色々迷ってたけどそれにしようかな あちこちから聴こえるカタカタ音が嫌
ポルターガイストR リアから曲がる時や段差でゴトンッと音する
左前付近からはコトコトゴトゴト音するし足回りがボロボロ・・それ以外は絶好調だけど >>594
インナーバッフルなんてMDF千円くらいで買えるでしょ
ホームセンターで板買って、工具借りたりして丸く切るだけだよ
パネルにはM6程度のボルトナット、スピーカー側にはM5の鬼目8個
全部でも3千円掛からんよ
一応言っておくと、やらないの公開するくらい音は全然違う
デッドニングはfrontのみなら部材1万円で十分足りる
こちらもやらないよりはやった方が良いけど 手間だと言うならそれまでだね
ただし、効果は相当なもんだよ スタッドレスに履き替えてからえらいハンドルが重く感じる
空気圧正常だし異音もしないから慣れてないだけか こんな10年落ちのボロボロの軽四にデッドニングとか笑うよな 最近十万キロの21s買って
鍵1つしかなかったんだがイモビないから複製楽だった
古い車種の数少ない良いとこ >>601
ボロなのは持ち主のせいでしょ
あんたのはボロかもしれないが街中で見かける個体は綺麗なのもある
>>603
音漏れに関しては、しない車種はない
それに狭くて四角い区間だと音も合わせやすいし、安っぽい樹脂内装もファブリックより優位
否定的な意見は経験してから語れネット脳 ポン付けさんがまた別アプローチでケチ付けに来たのかw いちいち煽ってくる奴は
乗りっぱなしで掛ける金も最小限の真の貧乏人ばっかだわな
そういう車と割り切るのは勝手だが、パーツ交換したりメンテしたり楽しんでる奴らの
邪魔をする資格はないと思うんだ >>605
軽自動車は明らかに普通車よりも音漏れするぞ
高級車に乗ったこと無いのか? 高級車に乗ってるブルジョワがなんで10年落ちのポンコツ軽のスレに来てるんですかw >>608
よりも なんて話はしてない
どの車種も音漏れはするという話をしてる
高級車が音漏れしにくいのは純正でデッドにしてあるから 煽ったつもりが煽られて
まんまと乗せられたでござるよ(笑) マツダスピードアテンザは純正でドアの穴全部樹脂パーツで塞がれてたなぁ 現行アルトワークスが新車でカヤバショックつけてるけど
これはディーラー系でも注文取り付け出来るようになったってこと? カヤバって純正やらOEMで実績あるからか普通にディーラーで取り寄せてくれたよ フロントにアルパインのインナーバッフルKTX-N172BとカロッツェリアのTS-F1630、
リアにクラリオンのSRT1633を付けた。
純正とは比べ物にならないほどに良くなった、カロッツェリアが気持ち低音強めで、クラリオンが高音が良い感じ。
オーディオは注文中。 ブルジョワでもないが高級車も10年落ちのポンコツ軽も持ってるから来てるww 目的は静音なんだけども、レクサスLS辺りの高級車だと所謂デッドニング部材が純正でふんだんに使われてて、追加で施工する必要がないんだよな。
マークX辺りのでもそこそこやってあるので、それなりのシステム構成が成り立つ。
ワゴンRは当然一切そんなもんはない、しかも鉄板が薄く意図しない動きがあって反響するので、地道にペタペタするしかない。
ちなみに一番効果があるのは天井。 あ〜ぁ、リビルトドラシャにして失敗かな。
出来はいいんだが、アウターブーツは蛇腹が少ないタイプで
フルロックで見るとあまり余裕が無い。
すぐ破けそう。
しかもブーツ破損は保証対象外。
アウターブーツはオリジナルサイズだそうで1個2400円もする。
インナーは大野ブーツのが使える。
純正コアは渡しちゃったし。
コア返却不要のほう買えば良かったかな。 >>620
ドラシャのハブ抜きどうにしたの?
専用工具持ち合わせてるのかな >>618
変な所から買うからだろ 自業自得!
>>621
センターナットさえ緩める事が出来ればハブ抜きはそれ程難しくはないよ
当て板してハンマーでたたけば大概抜ける 急加速時に2速→3速なる時ガクッとショックがきて前のめりになる
AT死亡フラグ?11万キロで新車から3万キロごとにATF交換してるんだけどなぁ >>621
ラスペネ吹いてプラハンで叩いて割と楽に抜けましたよ。
>>622
変なところかなぁ。
ジャパンリビルトって会社ですよ。
デラとも取引しているようです。
ドラシャの場合、ジョイント部の点検後
相性の良い同士を組み合わせる事が多いので
ブーツの寸法が変わることは多々あるようです。 職場の人がレクサスのエアサス交換で40万近く飛ぶって言ってたしお高い車は維持大変だな >>628
しかし10万kmでほぼ交換必須だから高級車はすごい。
R35も今だとランフラット以外を選べば30万も掛からないらしいですけどそれでも高いw レクサスの車検が20万掛かって延々とブログに最悪だとかクレーム書いてたの見たことある 去年スズキで一番売れたのがワゴンRだとさ
ぜんぜん見ねえわ シート(運転席)破れたw
さぁどーする?
一応縫ったけどさ、みすぼらしくて。
中古もそれなりか自分の以下だろうし。
(走行距離が自分の倍以上)
新品の座面、20kもするんだよな。
いまさら・・・ 10年毎日乗ってるし体重75kgあるけど破れたりほつれたりなんてないわ
どういう乗り降りしてるのか不思議 シート破れたりほつれた補修を整備工場に頼むアホも居るらしいな
断ったりシート交換って言うとキレられるクレーマーが存在する >>638
という作り話を今考えました
皆さん笑ってくださいね >>637
ケツをシートに擦りながら乗り降りしてるからか。
しかし擦らない乗降が出来るかな??
シートの横面と座面は鋭角になっているから
そこが擦れて脆くなって破けたと思います。
>>640
シートカバー1台分20k近くしませんか? >>639
いや実在するんだよボケカス
世の中色んな人居るんだぞひきこもりちゃん >>641
外車見たいに運転席にも頭上にハンドルバーあったら良いのにな いきなりボケカスとか言う奴の話をまともに聞く奴はいない >>635
数百円〜数千円で車のシート補修キットが売ってるよ
ズボンの後ろポケットに財布入れて運転してないか?
Gパンなんか財布の角でポケットに穴あいちゃうからね
シートにも良くはないだろう >>641
破れた所(運転席)だけシートカバーかければいいじゃん
それならアマゾンで千円で売っている >>648
アマゾンで「シートカバー」で検索すれば色々と出て来るよ 汎用のがありますね。
この際だから10k位の車種専用買っちゃおうかな。 mh21のエンジンルームからカタカタ音
原因がやっとわかりました
バッテリーと乗せてるステー?が振動でカタカタ鳴ってた
押さえつけたら消えるけど断続的に鳴っております
対処法とかありますか? バッテリー外して底の固定してるボルトを締める、それでもダメならバッテリー台と下のボディの間にゴム板とかを挟む。 なんでこの型でスティングレー作っちゃったんだろうなw23型から追加すればよかったのに
モデル末期で突貫プチ整形のダサいアンバランス、完全に黒歴史だろMH22スティングレーww
横と正面から見るとボンネットとヘッドライト高すぎてブッサイクwwwwwww 様子見で作ってみて予想より売れたから、次の型から正式追加されたんじゃねぇの? >>654
キャニスターのガタじゃね?
ゴムでも挟んでおけばいい >>656
>657の言っている通り これはスズキの常とう手段 スティングレーダサいさんもデラさんハイオクさん並みに頻繁に現れるよね
もしかして 同一人物 この型のステかっこいいとは思わないが、執拗に異常なほど叩きまくる意味もわからん 低速時に何がが挟まったのかわからないけど、甲高い音がするようになった。
経験ありますか? 目で挑め!(笑)顔で勝負!(笑)クールフェイス!(笑)
こんな恥ずかしいキャッチフレーズの車を乗り回すとかww >>663
コンプレッサーの音ではないみたいです。新車なので壊れることは稀かとおもいますが。
うーん。きーーんきゅいーーーんと後ろから徐行してるとなります。 ベルトが細くなってくると初めはエンジン始動直後にキュルキュル程度
末期は突然スリップ初めてギャギャギャギャッ!という爆音になる ここであーだーこーだ議論しても仕方ない
ベルトが切れる前に早く整備士に診てもらいなさい 寒いとき限定でエンジン始動して走り出すとしばらくタコメーター近辺からガラガラするんだが
旧車ワイヤーケーブルのスピードメーター付け根グリス切れのとき
ガラガラしてたあんな感じの音
この型はタコもスピードメーターも電気信号のステッピングモーターだよね? >>665
リアハブベアリング御臨終じゃないかな
しかも右 サスペンションアームのリコールやった人居る?
ハガキ見ると時間結構取ってるし目視確認じゃなくて本体外して確認するの? ジョイントブーツ交換
リヤハブベアリング交換
90000キロ
ターボまだまだ走りますか? 30万は行けるんでないの?
錆びさえどうにかすればw 9万キロならタービンがお疲れだからいつ逝ってもおかしくないな
あとATもターボ車は負担が大きいので10万キロが寿命
まぁ長く乗るならNAでMTに限るよ 修理なんかせず捨てて
同型の中古買う方が利口
捨て値で腐る程出てる >>674
点検に30分ぐらい。
あとは作業で4時間と言われたけど、混み合って&部品発注で1週間待ちになり、入庫一泊二日だったな。
参考まで。 遅レスだけど>>589は何をニッパーで取ったのか
それ取っちゃったらポン付け出来なくなるのに 明日南関東雪だそうだからスタッドレスに替えた。
ふるふる詐欺かもしれんが念のため。 >>686
いいえ。
スペーサービス留めの為にあの穴を利用するので
蓋の樹脂ネジ(高ナット?)は撤去せいと書いてあります。 >>688
そんな付け方もあるの?
前後純正SP付きの21S前期にKFC-RS173取り付けたけど樹脂製雌ねじはそのまま使ったしあれ取っちゃうとブラケット加工が必要になるみたいだったよ
何だろう ブラケットのネジ位置が合わないので撤去しろと書いてるのもあるし、そのまま使う様に書いててもあわないのもある >>685
サーキットも走ってるね。自分で弄れるみたいだし
さすがにエンジン・AT・タービンとか無交換で35万キロではないだろうね タービン壊れるなんて考えてなかったけどそんな壊れやすいもんなの?今10万km越えたとこ。 気遣いとメンテナンス次第だと思うよ。暖気をしっかりやって
オイルは3000ー5000キロで交換
フルブーストで飛ばしたらアフターアイドリングするとか。@13万キロMターボ
あとディーラーでもリビルト品で注文交換できるの? スタッドレスでも急坂は登らないね。
チェーン巻くか 暖気とかやった方がいいの?
燃費悪くなるから全くやってないんだが >>697
冷水温ランプ消えるまでアイドリングやる必要はないけど、30秒〜1分程度で良いよ
それと冷水温ランプが消えるまではフルスロットルまで踏むような荒い運転は控える事 裏道に停めてるから大通り出るまでゆっくりしか走れないし丁度いい >>695
出来るんですね!新車重視のお堅いイメージだけど
時代の変化で昔より柔軟になってるのかなぁ。型落ちで10年以上経つ中古車も普通に売ってるし 零細整備工場なら出来るよ
ロータスとか組合でそれなりの看板掲げてる工場は無理かもね >>702
一例だけどリビルトのドラシャをデラで交換してもらった。
工賃は上乗せなし。工数通り。
ただし、パーツに対しての保証は無いからね。当たり前だけど。
「リビルトなら」全部やりますよって云ってたよ。
ドラシャ純正ブーツ交換より工賃は安かった。
assy交換でバラす手間が無いから当たり前か。 13万キロや、ブーツとオイル系ブレーキぐらいしか交換してない うちも13万`超えたけど大きい交換はないな、ブーツもまだ切れてないし
ターボ効かせて毎日快調だ。ベルト鳴き以外はね・・ リビルトでやってもらう場合は
リビルトの見積りとってから
ですよね うちのは5.5万kmだけど、尽くゴム類逝った。
ドラシャインナーアウター左右共破れ
ロアアーム後方ブッシュ裂け&ボールジョイントブーツ裂けで
ロアアームassy交換。
スタビリンクジョイントブーツ裂けでassy交換
スタビブッシュ潰れ変形で交換。
タイロットエンドブーツ破れ交換。
13万kmも持つのが不思議。
因みに塩害地域でも青空駐車でもない。 ドラシャブーツ破れる人ってどんな運転してるの?
段差をしっかり減速しないで乗り越えたり、急加速・減速ばっかりしてそうなイメージ
20万`越えたけどボールジョイントブーツとタイロッドエンドブーツしか交換してないよ 経年劣化や住んでる環境や走り方の違いじゃね?
うちは信号があまりない糞田舎で曲がること少ない一定の速度で走れるし。
ただ雪国なんで錆が結構出てる。年式は18年式ね >>715
>段差をしっかり減速しないで乗り越えたり、急加速・減速ばっかり
この様な走り方ではブーツは破けないよ
破けるのはハンドルを大きく切る様な行為が多いと破けやすい ブーツとかゴム類だから劣化もあるっしょ
破れてないからって重要部品の劣化したゴム系統放置ないわ。 詰まるところ劣化なんだけど、なんでこんなに個体差あるのかな。
ドラシャはアウターよりインナー先に逝ったし、
アウターは破けるというよりピンホールがブツブツ出来て
グリスがムニュっと出てきた感じ。
そんなにフルロックしてないんだけどなぁ。 この型のブーツはインナーが破れやすいね
アウターも昔みたいにパックリ割れる事はない お前が検査のついでに破いてるんやろ?車検見積もりに来た奴のブーツ ネットで探して15万km、2006年製のワゴンRが15万で売っていて気になり
来週くらいに実車を見てこようと思うんだけど、ココは見ておいた方が良い
ってポイントがあったら教えてください 来週になったら売り切れてるでしょw
まあ、あったらの話しだけどスペアタイヤの車体下側が錆びてる個体は寿命が極端に短いんで注意 MTなら即買いだな。オイルキャップとエアクリ空けてオイルがベトベトなら辞めた方がいい
オイル管理悪かった証拠。ショック抜けの確認も忘れるなよ
15万キロなら抜けて漏れを起こしていてもおかしくない。交換となると4本純正で20万はするぞ!
あとATやターボならやめとけ、耐久性ないからすぐ壊れて金ドブだ AT弱いターボ弱いって聞くけど周りで逝った話聞かないな みなさん、どうもありがとうございます
教えてもらったポイントは確認してみます 自動車のターボって弱いよね
飛行機のジェットエンジンなんて始動して直ぐに飛び立っていくぞ ターボとジェットの区別もつかないアホがいるのか
飛行機のエンジンだって始動には時間かけてるぞ ワイパーのサイズ上げてる人に聞きたいんだけど、端が浮いたりしない?
運転席500、助手席425か450を付けようと思うんだけど >>735
運転席側はガラスサイズに収まっていれば問題ないけど
助手席側はガラスのR面で先っぽが浮くよ 飛行機は一度飛んだら、必要かつ十分な擦動部品交換しますからw 助手席の側面(ドア側)のプラカバーってぱかぱかしませんか?うちのが壊れてる? 雪国だけど今回の冬はヤバイな。デコボコ路面で毎日足回りにバイブ振動食らって
下回りも融雪剤毎日浴びてる。付着した雪や凍りも寒すぎて溶けてくれない
洗車場も大雪と凍結で閉鎖されてるので洗車出来ん・・ 水ポン上にオイル滲み発見した
ブロックのガスケット角逝ったわ
漏れ止め剤とか効くのかな MH21sとMH23sのワイパーアームは互換性あるでしょうか?
教えて貰えたら助かります MH21sとMH23sのワイパーアームは互換性あるでしょうか?
教えて貰えたら助かります >>745
みんからにMH21にMH23のワイパーアーム付けてる人がいたけど
ワイパーリンクが壊れたとかなんとか…
互換性は解らんけど付くに付くんだろうけど23の物に変えたということは長さを理由に意図して変えたもので23に21のワイパーアームが付くとは限らないな
そこら辺に止まってる21の隣に23並べてガン見するべし
純正アームアッシワイパで片方2700円くらいで意外と高い 屋外駐車だけどワイパーアームもカウルトップも黒々してる
ライトが白内障で白く濁ってるけど 23の方がアーム長いから、駆動部への負荷が大きすぎるんだろうな >>745です 同じレスが重複してすいません
ありがとうございます
アームの一部が少し錆びてきたので、サンドペーパー使ったら錆びはとれました
ただ当然その周りの黒い塗装がとれたので、そこだけ塗ろうかと思ったんですが、
市販のワイパー用のタッチペンでやるとムラになりそうだったので止めました
オクだとMH23Sのアームだったら状態がいいのが安く結構あったので、
同じなら交換した方がいいかなと思って質問させて貰ったんですが、長さが違うんですね
やっぱり綺麗に塗装するには外してからヤスリ掛けしてスプレーで塗装するのが
一番なんですかね 足付けならスコッチブライトおすすめ色はいだ部分に使ったペーパーが荒いと下地処理したほうがいいぞ オレは外して良く洗って脱脂してから
たまたまあった染めQで塗ったよ
1年以上経つが何の問題もない >>741>>742
はずれてるだけでした、はめたら治りました オレはタミヤカラーで塗ったが1年以上経つが何の問題もない >>752
>>753
>>755 ありがとうございます
車にスパナレンチしか無かったので、取り合えずボデーペンのつや消しブラックのスプレーを
塗装皿に吹き付けて、それを筆でワイパーアームに塗装しました
乾燥してから2度塗りしてもムラにあまりならなかったので、これで様子見てみます バキバキデカイ音して止まってみたらタイヤハウスのベルトカバーが外れてバキバキに折れてた・・
ベルトむき出しだ・・しかも今夜からまた大雪・・ 今のスズキのオプション?のツイーター
99000-79W32
そのまま付けると角度はずれるけど、大きさはぴったり。
爪を少し削るか、ボディ側の爪が入る所を拡げれば角度も合わせることが出来そう
https://uploader.xzy.pw/upload/20180203124717_23300603_6244694462.jpg 直噴スティングレーにRRテール付けた人見た
クリアテールより引き締っていい感じに見えたけど
羽がRRより小さいから何か・・モヤッとしたわw
こんな細かい所もMH知らない人からすれば分かんないしどうでもいいよな・・ またスティングレーにおやをころされた子がきてるのか 日本一ダサい車なんだからしょうがないよ
見かけたら指差して笑っちゃうレベルだし >>760
(単純に画像サイズを間違っただけなんて言えない) スティングレー評判悪いけど
マイチェンしたアルファードよりダサいと思うの? 正直スティングレーって真面目にデザインしたのかよ?って思う。あれ幼稚園児が書いた自動車の絵だろw 初代bBの軽版みたいな感じだろスティングレー
ホンダもザッツがそうだし 初代bBはヒットしたから他社もデザイン真似るのは当然の事! 元を辿ればs−mxの対抗馬だろbBって
初代は本当によかった、ドキュン要素抜かせば手ごろなサイズで四角くて
車両感覚も掴みやすく、結構年配者にも好評だったぞ
それが2代目でどーしてあんな姿に・・ >>770
bBは初代はトヨタ製だが、2代目はダイハツ製(企画も)だからあのような姿になったんだよ みんな!スティングレー見掛けたら指差して笑ってやろうぜww こちら狂った積雪中の北陸ですが
轍走行中、センターの固まった雪にお腹が挟まって
タイヤが浮いた状態で動けなくなって、最初フロントの2輪完全に雪どかしても動かないので焦ったよ。
で前から横から雪削り取ってようやく、脱出。その時にフロントバンパーから
ワニ口クリップ落ちてきたけどこれそのままで大丈夫? リコールになったサスペンションアームが一番低いから
深い轍道でゴリゴリ擦るよねぇ@東北豪雪地帯 若い女が結構乗ってるよなスティングレーって
・・・つまり女が乗る車なんだよ。そんな女々しい気弱な車に乗ってる男って・・プフッw 俺のは走行中パーキングブレーキだけでタイヤロックしないどころか
30キロで停止するのにかなり距離を要してやっとなんだが…
普通はパーキングブレーキだけでタイヤロックするのか?
フットブレーキはフロントが安いパッドのわりによく効くので問題ないが
フロント9でリア1の割合くらいで効いているのだったら怖いな…
ABSは付いてない パーキングブレーキを完全停止した後以外に使うことなんてあるのか ドラマで山荘の帰り道ブレーキが効かないで谷底へなんて話はよくある
そんな時こそパーキングブレーキだろ 皆さんはブレーキのオーバーホール行ってますか?。
工賃はいくら位でしょうか?。 >>781
8000円位だと思う。
フロントもやるの? 781です
はい、フロントのオーバーホールも行いたいです。
フロント、リア全てでは、いくら位でしょうか?。 フルード無交換とか余程のことがない限りリアホイールシリンダーはOHしなくても20万キロいけるで
.キャリパーOHするなら、ついでにパッドとローター新品にした方が安心だわな 融雪で出来た冠水道路ばかり走ったらABSランプが点きっぱなしに・・
動作は正常で問題ないから大丈夫だよな?水が掛かったのかベルトも常にキュルキュル鳴るわ・・ >>788
最近は厳しくなって
車検に通らないぞ
センサー交換だな >>789
オイルも交換時期なんで、来週ディーラーで診てもらうわ! >>788
金かけたくなければメーター内の警告灯のタマ外して点灯しないようにしとけばよいよ 真面目な所だとカギ回した時の警告灯の電灯チェックするから、電球抜きは無理だぞ 運転席のパネルバラして玉外すってすげえ面倒じゃん
だったら直しに持ってくわ >>798
乗り心地重視ならトーヨーテオプラスやね テオ+はいかんせん型が古いって聞くしまだマシなEC203はどう? それ言うとEC203は型落ちだけどな
EC204は14インチからしか設定ないし ターボー以外でオイル交換どのくらいでやってる?
俺あんまり酷使しないし、7000キロの年一、フィルター交換ぐらいでいいと思ってる 俺の18年式FT-S 買った当初から一昨年まで2500キロか3ヶ月毎にしていたが、
昨年からいつ壊れてもいいので(エンジン行かれたら買い換える)、
取説にしたがって5000キロ毎か半年毎にしたよ。 >>804
FXだけど5000キロごとで年3回、エレメントは1万`で交換
中古7万キロスタートで、現在16万キロ超えた所。エンジンまったく問題なし
ブンブン回ってくれるよ。 ターボだけど5千kmで交換、2回に1回のエレメント交換。 つまらん話だが、兄弟車のAZワゴンのウィンカーリレーって
ポン付け可能?
結構間抜けな可愛いリレー音するんだよな。
FXだが。ウィンカー点いてんだかよくワカランから交換したい。 リレーはLED対応のに付け替えた事あったけどめっちゃ固かった 2年ぶりにMT乗りたくてMJ22S買ったんだけど遅すぎてワロタ
アイドリングが900回転位なんだけどちょっと高くない?
こんなもん? 普通だろ
重いハイトワゴンに加速を求めるならターボ必須 国道の走行車線でも出足余裕でリード出来るけどな。
もう1台のオイル交換で余ったオイルをワゴンRへ入れてるが、NAのATでも軽快に走るで。
あとATF交換は大事。FFはデフミッション共用だからね。 ATF交換は色んな説がありすぎて調べすぎると頭爆発する
無交換でも20万キロ行けるし、取説通り交換しても10万キロ以下で壊れることもあるし
・・・もうわかんねーなこれ。 >>818
長く好調を維持したいと思うなら車検毎のATF交換オススメ(車検〜車検の走行距離にもよるけど)
ATFを交換すると壊れるなんてのは昭和の時代の車の話なので、整備士でもベテランほど
ATFは交換しちゃダメと言う
もちろん、定期的に交換していれば絶対に故障しない訳では無いけれど、した方が良いのは事実 この型のATFはスズキのサービスデータで4万キロ指定交換だから守っといて損はないよ。
無交換でいいんじゃなく交換しないといけないAT。 無交換で良いATとATF交換が必要なATが混在するから依頼がないと交換しないケースがあるのと
4万キロというATF交換スパンを軽自動車年間走行距離平均値(8200km)で換算すると
4.87年というオーナーでも交換時期を忘れる年数になる事
作動油のATFは劣化がゆっくりなので、体感で気付きにくいのもある(これは交換後の走行で気付く)
気付いた時には10万キロ超えで、どこに行っても断られるから放置、これが多いと思う 長く変えなかったATFは変えない方が良い
返って不具合が出る この型のATはフィルターが目詰りして不調起こし易い
可能なら交換は毎回オイルパンを剥がして、フィルター交換とマグネット清掃を毎回すると
30万、40万キロ余裕で走れるよ。 >>825
お前さん30万キロも走ってんの
走ってないだろw >>825
フィルターが小さいんだよな。
無交換で金属粉が詰まる事があるそうだ。
アイドリングでATから甲高い音が出たら大抵これ。 もう古いだけあって
MH21S RRDIが全込み13万円で売られてるのを見て
悲しい気持ちになったわ
修復歴ありの14万キロ過走行だったが
数年で乗り潰すならこんなんでいいわな スティングレーは中々値落ちしないねぇ
程度良くて4WDターボは70万前後で売ってたりする。@東北
台数は多いけど販売期間短いから? 最近燃費が悪い
NAで13.8しか走らん
夏場は15.8走ってたんだけどな >>832
バンパーとドアミラーとダッシュボードとサイドガラスに
シール面が伝導率の高いアルミテープ貼れよ >>831
煽りなしで言うと、この型のスティングレーに70万円とか金を捨てるようなもんだわ。デザイン悪過ぎて悲しくなる。 >>834
確かにね。同じ値段出すならmh23sか、もう少し金出して34買うだろうね。 スティングレーの話題出すとアレルギー反応起こす人達はなんなの?
どのワゴンRにも似てない横長顔で結構好きだけどなぁスティングレー 何でもいいけど、次はこの型じゃねーけどターボ買うわ。
普通車いらんけど、使うときはターボでストレス発散走行する パワー欲しい奴がまた軽買うなよ
ターボついてたって所詮は軽だぞ >>836
市場じゃ高値で取引されてるからそれなりに人気はあるんだろう
好き嫌いはその人の価値観の問題で価値観の押し売りほど迷惑なものないよな 事故ると死ぬからやめときなされ
バイク買おうぜバイク ターボなんてカスよ >>840
バイクで4人乗りは出来るのか?
夏冬はエアコン効く? バイクのほうがクルマより、事故ったとき余程死ぬ確率高いがww 仮によ?バイクで巡行180km/hは辛くて怖くてほんの一時だけど
車ならいくらでも巡行出来るし。 車で180キロ出して事故ると中途半端に生き残る可能性がある。
バイクで180キロ出して事故ると痛みを感じる間もなく死ぬ。
どっちがいい? バイクで180kmでしんでください、私はクルマで40のとこは40で、100のとこは100で走りますw バイクで滑ってガードレールで膝から下を切断した人知ってるから怖い わいはバイクで滑走して自分が先にガーレール、バイクが後からサンドイッチになって
なくなった人を知ってる人 俺はバイクで滑ってガードレールとバイクにサンドイッチになってなくなった人 RR以外のリア羽をしょぼくしたんだろうか・・
比べると結構差がデカイぞ RB1のアブソルート200馬力あったけど
車重重いから出だしはこの車と変わらんぞ とどのつまり加速だろーが
ごちゃごちゃうるせーんだよ ガキが >ごちゃごちゃうるせーんだよ
きみはこの場所にむいていない 2速→3速になったあと僅かにカクンと息継ぎする感じが13万キロ超えて出始めた
強めに踏み込んで加速してる時はならない。何でだ? >>871
俺その現象出て放置してたらブローして、リビルドと交換したよ
原因は説明してくれたが、難しいので聞いてなかった >>871
この車じゃないけど
ATFを循環させるパイプが錆びて漏れた後
修理してもらったんだがその症状が出た
何回もATFを変えたんだが直らなかった
オーバーホールしないとって言われたけど
金を掛けるのも勿体ない車だったから捨てた >>873
新車から取説通り4万キロで交換してきたよ
>>872、874
症状出始めて6000キロ走ってるけど、それ以外の変速や加速は普通なんだよね
ATの寿命なのかな・・?ディーラーで数回試乗して診てもらったけど、ハッキリとした症状が確認出来ないので
様子見てって言われてる。 うちも夏の終わりには12万kmいくから心配になるわ
10万超えるような費用掛かるんなら乗り換え検討する いろいろと役に立つ簡単確実稼げる秘密の方法
役に立つかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
0GJLF オレの感覚でしかないが、12万超えたら距離に関係なく毎年ATF交換した方が良さげ
そんなうちのFXは11年目14.7万km ATFゲージの上限より少し多く入れないと変速に妙なラグが発生するという、微妙な癖が付いている俺の車、
8万キロ、FXリミテッドターボ4WD (CTが)12万超えた頃から故障が頻発しだしたので、MHにしました、 だいたい10万キロノーメンテいけるけど
そこまでメンテちゃんとすると、13万ぐらいまで余裕
ここから何かと面倒 AT故障の心配するなら最初からMTに乗れよ情弱共
下手糞じゃなければクラッチもシンクロも何十万キロも持つし
万が一交換しても5.6万で済むのにw。
耐久性無い・燃費悪い・交換費用高額で時限爆弾に乗ってるようなもんだろw 昔 普通車MTで過去に3度ばかりクラッチ板交換した経験あり。 MT乗りたかったな
5速3000回転で速度どれくらい出るの? 軽ワゴンでMTは面倒なだけだろ、
カプチーノとかアルトワークスとかスポーツ系の車ならいいけど ATFってディーラーで交換してるの?
うちは10万km超えてて近所のスズキで断られたからやらずに走ってる イエローハットはオイル会員で持ち込み安くなるみたいだから
持ち込みだいけど、Amazonで安くておすすある?容量はどのくらい必要かな
あとオイルフィルターも持ち込みOKならいいなー。 >>883
5、6万で済むのはFRだよ。FFの場合は7、8万かかる
>>886
ATのO/D時とそんなに変わらない
>>889
オイル如きでアマゾンで買うなよ
ホムセンで売っている安いオイルで頻繁に交換すれば良いよ オイル交換は絶対汚れるし廃油処理も面倒だし
自分ではやらないな >>890
ホムセンで一番安いの買ってくるわ
あの数値的なのがよく分からんで、容量も何リットルぐらいかな? >>893
2.7L
エレメント交換もするなら2.9L >>894
ありがとう、今まで全部任せきりやったから
少しでも安くなるといいわ、あと自分で交換するとか寒いしそんな汚いこといやや。 自分で整備も出来ないのに車に乗る資格ない
そんな情弱達を相手にするんだから整備屋はボロ儲けだな いやいや、そうなら何か壊れり作る物全部に当てはまる
家作る時自分でやれや、家電壊れたら直せや
何故にしないか分かる?
人は時間をお金で買うからだよ、経済状況と時間をお金を天秤にかけて選択するから
そしてお店を利用沢山利用する方が経済のためにはなるはね。 部品交換でしか修理できないくせに他人をバカにしたくてどうしようもないってのがいて(藁
不幸なんだろうなwいままでも、そしてこれからもw きっと乗ってる車もこんなありものじゃなくて
1から設計した俺様オリジナルなんだろうw カーブや曲がってる時に凸凹があるとリアからたまにコトン・カコンみたいな音する
スペアタイヤや工具が緩んでるわけでもない。ジャッキで上げて下覗いても特に何も無い
なんだこれ? >>888
うちはDA62V 10万キロ手前だけど最初1ヶ月1リットルずつ交換×4セット程度実施して
最後に全交換でどうかと打診してOKもらった
現在4セット目だが問題なし >>900
リアゲートの4箇所あるゴムストッパーが痩せてストライカーがガタついてる可能性もあるよ
ストライカーにタオルでも挟んでからゲートをしっかり閉めテスト走行だな
それで異音が消えるようだったらゴムストッパー回してクリアランス調整すればいいよ >>900
リヤサスペンションの不良でしょうね 直ぐにディーラー行って見て貰いましょう >>900
マフラーを吊り下げてるゴムが落ちたんじゃね? 5.5Jオフセット50のホイールって入る?
外側は大丈夫だと思うんだけど、内側がどうか分からなくて 無加工なら5.5J、オフセット45でも厳しいかも。 5.5Jだとオフセット+35じゃないと内側当たるよ もちろんはみ出るがw だよねぇ、おとなしく5jのオフセット45位にしとくよ メッキグリルが好きになれないので、後期FXリミのグリルを付けようと思う
加工なしでポン付け出来ますか? この型と4代目5代目は室内空間の広さ大分違うんですか? >>915
MH23との比較
室内長 +185mm
室内幅 同一
室内高 −30mm 現行ワゴンrに乗せてもらう機会あったんだが、足元広さは凄い代わりに荷室が極狭
一番後ろに下げると背もたれが後部ガラスに当たる。
横幅もMHと変わんない気がしたし、シートもペラペラで短時間でも座ってるのキツかった この型のシートは本当に良く出来てる
長時間座っても体が痛くならない。
代車でMH23にも乗ったけど、シート生地がジャージみたいな繊維で毛玉が出来まくってた。
それに比べMH21はファブリック張りで静電気も出ないし肌触りもいい。 席をうしろにさげれば荷台が狭くなるのは当たり前のこと。 >>919
21Sのリミテッドとかもジャージ素材なんだが インパネもシートも汚れやキズがすぐ付き易いアイボリーだもんな今のワゴンRって
日光の反射でフロントガラスに映りこんで運転し難い。素材スッカスッカのコストダウンの塊 >>921
そうなんだ
うちはFXだから全面起毛タイプ
年末にケルヒャーのカーペットクリーナーで洗ったが
汚れがきれいに取れてフカフカになったよ >>922
FXまではアイボリーか黒、FZからは黒じゃなかった?
見たのがたまたまアイボリーだったのかな。 別に特別優れてる訳でもないけど「そこまで不自由しない」程度には使いやすいから中々手放せない リアの座席を一番後ろまでスライドしたら足元ソコソコ広い? FX 2WD NAだけど運転席シート角がほつれてスポンジ見えてきた。
買い替えろという示唆か。 >>931
シートカバー付けるか シート交換(純正or社外)でもすれば? >>930
デミオとかスイフトみたいなコンパクトよりは広く感じるけど何となく低い気がする
そして奥までスライドするとまじで荷室が狭い ダウンサス入れようと思うけどお勧めある?
少し高いけどRSRのヘタリ永久保証が良いかな思ってる 車検対応ならどこのメーカーでもほとんど同じだから、微妙に違うバネレートで選べば? 皆さんフロアマットの手入れってどうしてます。
スタンドにあるローラーみたいのをたまに使うとか?
色々調べると洗剤付けてしっかり水洗いしましょうみたいなのがでてくるけど実際やってますか? やるやつはやるし
やらんやつはやらんし
インターネットで調べることはできるし 男が軽四乗ってるだけでも恥ずかしいのに
マフラー替えたり車高落としたりエアロつけたりいじるのは本当に恥ずかしい
それで27歳超えてるとかだともう哀れみのまなこで見てしまう ステアリングラックの調整プラグのロックナットが
スペースが狭くてアクセスできない
メンバー外さないで回す方法ある? 鉄アレイでボディー殴れ
業者に頼めば300ポンドほどかかりますが
ご自身でやれば節約になります >>942
今年40でこの車乗ってる俺って(´・ω・`) >>943
プランジャロックナットかな?
色んな工具があってリフトがあれば出来ると思うけど
ないなら横から細長い平タガネで緩める方向に叩くか
ショートモンキーをさらに短く小さく加工するとか
あそこは指先ぐらいしか入らしナットがハブナットぐらい大きいんだよな タナベのSUSTEC UNDER BRACEって4WDでも取り付け出来る? 軽いアルトMTに乗った後にMH乗ると
ホントにターボ車?ってくらいかったるい加速だわ。
もう少し爽快な加速にする方法とかない? タービンからインマニの配管の途中にブースト圧制御のソレノイドがあるんだけど、それを経由しないようにすると、タービンのアクチュエーターのみの制御になるから、最初から全力でブーストがかかるようになる。
アクチュエーター側でブースト0.8位で抑えるようになってるから、この改造をして特に壊れることもない。強いて言うなら燃費が少し悪くなる。 >>942
35歳だけど新車からダウンサス入れて15インチ履いてるわ
マフラーはカッター付いてるRRの純正付けてる >>942
すまんな。45で4型FT-Sを個人売買で買って乗ってるわ。
オマケに、明日ヤフオクで落とした柿本のマフラーが到着予定。
田舎住まいだから、軽でも車がないと生活が不便なんだわ。 >>957
マフラー出口がかなり下にくるから、車高下げてるなら注意な。 久しぶりに洗車してワックス掛けたらボロいなりにヌルテカなった
薄水色のボディも見慣れたら良いもんだ いくら手を加えようが世間から見れば古臭い恥ずかしいボロ車
いつ壊れるかも分らない10年以上前の車を乗ってるなんて正気じゃないぞ
他人に迷惑掛ける前に新車に乗り換えろ。あっ・・極貧底辺だから無理か(笑) アホンダのNボでも買ってセレブ妄想に取り憑かれちゃったのかなぁ(春だしw むしろ10何年前の車なんてバンバン走ってるし気にしすぎだろ おまえよりカネもってるよばかwひねくれびんぼうwwあんまいじけるなw 昭和時代の10年or10万キロって洗脳が中々溶けないからな
若い世代でも10万キロが寿命って思い込んでる 畑とかでおばちゃんが運転する
2代目ワゴンRも良く見る
あとパチンコ屋さんに放置状態のもw 通勤用セカンドカーに9万キロ超えのMH22SリミNAを買ったけど
ボディはバリッとしてるし中々いいもんだね全然古くない、元々箱デザインが好きなのもあるけど。
あちこちLEDにしたり、スポーツグリル仕様にしたりして楽しんでる
フル装備だから快適、通勤鈍足だけど 都内の得意先回りで使ってるけど、
最小半径が小さくて便利すぎる。
おかげで足回り弱いっぽいけどw
今の車は何であんなに大きいんだろ。 >>969
>MH22SリミNA
同士発見
デザインは歴代ワゴンRのなかで一番いいと思う
>>970
最小回転半径が小さいって嬉しいね
アルトとかツインとかもっと凄いんだろうなぁ〜 この車で十分。
今更100万前後も出して新しい車買おうとは思わない、
ド田舎 百姓の子なら車は必須たろうけどw リビルトドラシャに交換して3ヶ月。
アウターブーツのヒダヒダの凹み部がもうツルテカになってる。
特に右。
すぐ破けそうな予感。
ヒダヒダの数が少ないんだよな。
気休めにシリコンスプレーでも吹いておくかな。 >>971
スティングレー(笑)以外はカッコいいよね ヒダヒダだのゴムだのってエロいな
俺の息子は自家製のゴム帽子被ってぞ ゴム製のブーツって安いんだね
考えてみたらシャフトまで抜くなら自分でブーツも変えれば良いのに 社外品オリジナルドラシャ購入で純正コア送り返しの場合は
後に他のリビルト屋との取引の場合に問題がありそうだな
純正コアでなく社外品のドラシャ送り返されても困るし
たぶんコア代金を請求されるな
まあ、これから2回もドラシャ交換するほど乗らんだろうけど >>971
アルトはワゴンRと同一だぞ
>>976
今はドラシャのブーツは樹脂製が多い >>984
>>971です アルトXは4.6だけど他は4.2でしょ? 14インチが4,6で、13インチが4,2でしょ
都市部の超狭い所以外は大差ないけどな それでいて、ブーツ破断は保証対象外という。
どこを保証してんだよって感じ。
そだね〜 オートマなんだからシフトは邪魔にならない所にあればいいしな
床から生えてるのをガチャガチャやりたいならMT買えばいい ちょい乗り+アイドリングばかりだったせいか
キャップ開けたらマヨネーズがべっとり付いてたぜ
週末はドライブしてマヨネーズ飛ばすか >>986
言っておくけどカタログの最小回転半径は実測値じゃないからな
必要なデータを計算式に入れて出た値をカタログ値として出して出しているだけなので
装着タイヤによって出る値が変わる
実測すると同一シャシー車ならばタイヤに関わらず殆ど同一の値が出るよ 純正アルミのSマークのセンターキャップは外れるの? このスレッドは1000を超えました。
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