【スバル謹製】プレオ Part50【RA/RV】 [無断転載禁止]©2ch.net
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スバルが製造していたプレオ（RA／RV）を語るスレッドです。
4気筒、4輪独立懸架ならではの雰囲気でマターリといきましょう。
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【スバル謹製】プレオ Part49【RA/RV】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1481238379/
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【スバル謹製】プレオ Part48【RA/RV】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1467627555/ 回転センサー引いた以外は何も弄ってないよ(´・ω・`) 自分でタイミングベルトの交換してたらアジャスター締める前にセル回してしまいタイミングめちゃくちゃに...... >>91
OBDらしきコネクタがあるがスバル独自仕様が入ってて、市販機器は使えないらしい
私はタコメーターの電源をとってる
電源ピンは同じだった 教えていただけないでしょうか。14年式RSリミ2です。
リアパワーウインドウが急に動作しなくなりまして、内張りを剥がしてみたところ、
ガラス下側レール内の白いプラ製のリングがレギュレーターアーム先端から外れて
分離してしまっていました。
（スイッチやモーターは問題なしです）
アームは正常に上下するのですが、レールが連動しないので窓が動かない状態です。
プラ製リングをはめ直しても、しばらく開閉しているとまた外れてしまいます。
よくよく見るとリングは割れていて、輪っかの一部に亀裂が入っていました。
このプラリング（名称がよくわからないのですが・・・）のみをディーラー等で調達
することは可能でしょうか？
ココだけで治るならそうしたいのですが。 >>98
多分その辺の部品単品はないので
オク辺りで中古レギュレーター買って自分で治したら？ >>97
俺も少し調べてみたけど年式的に無理な部分も有るみたいだね
まだ統一規格に成る過渡期って感じかな
>>98
親切なディーラーならちゃんと対応してくれるとは思うけど
assyしか無い物も有るし具体的には不明
オクだと写真とかも有るしそっちで調達が簡単かもしれないけど
出来たら新品のほうが良いよね送料とかもかからないし
とりあえず寺へゴーだよね >>100
partfanでレギュレータの展開図見たけど、固定ボルト以外の単品は無かったよ(´・ω・`)
どこのメーカーも同じだと思うの(´・ω・`)
あの辺のassyで4960円だぉ(´・ω・`)
寺で交換するほどでもないと思う(´・ω・`) >>101
partsfanか
良い物教えてもらったのにまだ見てなかった
以前ホンダのラジエターやった時にディーラーだとassyでしか入らないのに
トヨタの系列だとパーツのみで入ったとか妙な話が有ったわw
修理代桁違いだもんな >>91
今売ってるものでそこに繋いでデータを取れるのはテクトムの燃費マネージャーのみ
まぁデータ取れると言っても項目が限られてるけど >>98
そこまで分解修理できるスキルあるなら
>>99の方法でよろしいかと 皆さんアドバイスありがとうございますm(_ _)m
とりあえず応急処置として、リングにホットボンドを盛って抜けにくくしました。
（念のためグリスも塗布）
今のところ動いてるので様子を見ようと思いますが、
手のつけようが無くなったら中古パーツに取り替えようかと。 パーツリストで見るとASSYしかないのに
実は部品単体に番号が割り振られていて
その番号で頼むとちゃんと単品で出る
ってー部品はあるんだなあ
プレオではASSYのみだがビビオでは同じものが単品であった、
そういうやつはまず出る リヤガラスに濃いめのスモークフィルムを貼りたいんだが、
ひょっとして中古のリヤハッチ(スモーク有)を
取り付けた方がコスパ良いかな...? >>107
コスパとしてはどうだろう・・・
カット済みフィルムでもリア一式2000円くらいから買えるし。
それに純正スモークガラスはあんま濃くないと思う。
濃い目をお求めのようだし、満足いかないのでは？ >>107
自分で作業できる＋不要部品の廃棄ができる
なら、そのほうが手っ取り早いかもねw 費用の節約になるとして
まさかリアハッチを自分一人で交換するつもりなの？ >>108
>それに純正スモークガラスはあんま濃くないと思う。
そうなんだ...
後期型に乗ってるんだけど、
リヤハッチ・リヤランプの形状は前期型の方が好きなので、
それもあってフト思ったんだよねぇ。 >>111
リアガラスの局面はうまく貼れませんよ、普通は。 プリィーオゥ(英語は発音が大事)
は
特に電装コネクタ系は最初から付いてたか付いてないかで形状が全然違うので
ヒューズボックスからの線を引き直せるか、
ピッタリ合う汎用のコネクタを見つけるまではやってはいけない
例えばハイマウントストップランプなしのAはコネクタが全然違うので
LSやRSなどのスポイラーハイマウントを繋げることができない
リアハッチそのものは取り付けることができるが
ハイマウントストップランプが点灯しないとグダグダ言われることになる
もともと付いてないものであっても、
「一回取り付けちまったからには点灯しないとダメ」と言う法律になっている ワケのわからんことに
車内にあるハイマウントストップランプと
スポイラーハイマウントストップランプでもコネクタが違う
ハイマウントストップランプを最初から付けていても、相互に互換性がない
また年式でも違う
この非効率さは昔のホンダのようだ オススメのショックアブソーバーありますか？ショックを代えたらバネも代えた方がいいの？
最終型LSです >>114
唐突だけど、なかなかおもしろいよ。スバルはそんな感じだねぇ >>115
RS後期で純正装着されてるSHOWAが評判いいね。
前期のKYBの方がいいって人も多いけど、まぁ好みだよね。
俺はノーマルから後期RSに乗り換えたんだけど、
SHOWAには大満足。堅くも柔らかくもなく。
バネを変える必要があるか分からんけど、
安いしついでで替えちゃうのが良いかと。 >>115
定番はKYB NEWSRじゃ無いの？
後はもう本人の趣味と用途だから何とも 運転席側のパワーウインドウのスイッチが馬鹿になってしまいました。
このスイッチ交換する場合、ドアの内張りとか全部外さないといけない感じですか？ >>119
スイッチパネル手前側から真上にこじると外れるよ
バネで固定されているだけ >>118
あの安かろう悪かろうもたなかろう、の。
そこまで安く無いし、寿命的にも純正の方が安くつくと思う >>115
自分のプレオも10万キロ過ぎてサス交換するか
でもあと何年乗るだろう？
みたいな所で対費用効果的に迷うとこ サスとかは貯めたポイント等で
安く購入する方法はいくらかあるんだが、
工賃の出費がなぁ・・・ >>114
スポイラー交換してハイマウントのコネクターが車内タイプと合致していた為ギボシ接続の人をpgrしたカキコを過去にした工員だが正直スマンカッタ >>124
足回り交換は資格いらんから自分で手間かけて交換しようよ >>123
実際そうなんだよね。
でも次乗りたくなるのが無いし。あと3年乗るつもりなら代えてもいいかなぁとふと思って >>128
ブレーキなんかはそうだったかな。
ただ、ずいぶん前に規制緩和されてるから、
今は随分と緩い説。 >>129
ブレーキは聞いた事無かったな
六ヶ月点検は有資格者必須みたいな曖昧な記憶が
まあ利権とかそんな意味だと思うけど H20年11月のバンなんだけど、ハンドル下の配線部分をいくら探しても診断コネクターのカプラーが見つからない。
この車には付いていないのかな？ H19年9月のバンですが、ありますよ
アクセルペダルの上あたり >>128
自分の車を自分でやる分には資格なんていらない。
建前上は整備は自分でやることになってるんだから。 足回り自分でやる人はスタビリンクに気をつけた方がいいよ
かなり舐めやすいからね >>134
走行性能に関わる部位は資格が合った方がいいとは思うけどね
自分でやってもアライメントなんてまず取らないし
と言いつつ足回りとかは自分で変えまくってたけど アライメントは、ショックだけを替えた場合も
サスだけを替えた場合も、とった方が良い? >>137
本来ならタイヤ交換しただけでも取るべきとは思う
変更したら狂うって認識が一番いい >>133さん、132さん、ありがとう。明日もう一度捜してみる。 キャンバー角変更できないだろ
たいていの軽自動車では
調整できるのはトーくらいなものだから
アライのメットをかぶりながらやってアライメントが荒くなっても問題点は洗い出しやすい 赤外線のキーレスがムカつくんだけど、電波の社外でなんかおすすめある？右小物入れ奥の
コントロールユニット見つけて配線調べたら常時マイナスで動作のときだけプラスが一瞬来てすぐマイナスになる仕様みたい。 (´･ω･`)鳥取市のリコー工場が公式サイトに社員の裸を掲載しとるがな
http://hec.su/gb9b （女性社員の裸体掲載）
http://hec.su/gb9i （女性社員の裸体掲載）
わしはリコーの弱みを握っとるからこんなものばらまけるがなｗｗ
リコーは慰謝料７兆５千億円だせ！ ゴルァ
https://goo.gl/sA8RtY
地元で「大会社」と言われるリコーの弱みを握ってしまい
こんな嫌がらせが堂々とできて楽しくって仕方無いよｗｗｗｗｗ >>131です。
ようやく見つかりました。ご指導ありがとうございます。
ただ用意した燃費マネージャーがFCM-2000のB型だったので作動しませんでした。残念 >>140
極端にはもちろん無理だがキャンバーはノーマルでも締め方で微調整できる
ってかテスター屋なら普通にやってる 先週DラーでECUエラーって診断されたんだけど、
オクで中古ECU買って差し替えたら無事解決したよ(´・ω・`)
http://imgur.com/a/rIAyP
ちなみに13年L M/Cだから標準でタコメーターは無いので
12年のネスタの物を流用(´・ω・`) >>147
ネスタメーターはちょっとオシャレなのね
MT車でも回転信号来てるの？ >>148
自分のはCVTで、メーターカプラに回転信号は来てなかったので
ECUから引いてるよ(´・ω・`) >>149
スーチャ付きは全車タコありだと思ってた
カプラさえ合えば自分のも付け替えたいな >>150
カプラはたしか全車共通なはず。
但し、配線（カプラの配線入力順）が年式で異なるらしいよ(´・ω・`)
なので、同年式を選ぶのがよいかと。。。
カプラが刺さったーで着けたらおかしな事になったってみんからで見たし(´・ω・`) 15年乗ったFHI製プレオLSですが、
結構錆びもひどくハスラーに乗り換えることにしました。
ステラやR1、R2も考えましたが…
FHI製のプレオ 雪道よく走ってくれました。
今までありがとう！さようなら… ドコが壊れても部品載せかえればおｋだが、
シャシの錆びだけはどうしようもないからなぁ・・・
古いイタ車なんかだと錆びたトコ切り取って鉄板接いだりするけど、
モノコックボディには難しかろうし、費用対効果で乗り換えのが安いし >>156
俺なんてプレオ治すためだけにプレオ買っちゃったぜ（ん？ ちと教えていただきたいのだけど、
D型RS（純正ホイール使用中）に5mmのスペーサーを入れようと思ってて、
スペーサーを物色中なのです。
PCD100で対応センターハブ径59mmジャストの製品なんてありますか？
5mm厚くらいならセンターハブは気にしなくていいかもなんだが、
あるのならピッタリとハマる製品を選ぼうと思いまして。 >>158
リアのトレーリングアーム付け根部分のシャシーの錆は飛び石とかタイヤでかきあげられた水がバシバシ当りまくる以外にも
シャシーが変形して塗料が割れるから錆びやすくなるのではないかと勝手に妄想してる >>159
http://gto-ro.com/11ajp.htm
↑これジャスト59mmなんだけどプレオのリア側は問題があって
http://i.imgur.com/fu4zmJ1.jpg
この矢印の部分が直角じゃないせいで浮いてしまって使えない
60mm加工してもらってもダメだったからリアはこの手のやつは諦めるか更に角を加工してもらうしかない エアコンがイカれたら終わりかな。
更年期のせいか極度の暑がりになってもーたし 一番錆びるトレイリングアームの取り付け部分からリアに向かって見ていくと
マフラー近くに穴があるはずなので
そこからホースでも入れてノックスドール山ほど吹いていれば何とかなる
そんなことをさせるって時点でこれは欠陥と言えるが
外からならまだしも、水が抜けないことで内側から錆びていくんだからな スバルの営業氏曰く塗装下は亜鉛メッキだかしっかりやってますって自慢気に言ってたけどなあ
REX時代 >>163
ありがトン!
とりあえず汎用品つけて見ます。 みんな燃費はどのくらい？
自分はリッター10kmくらいしか走らん... NAで12〜13kmくらい
一切のエコ運転の類いはやらない 16km
ガソリンって言えば給油口がどちらかなんて記事があったけどプレオには印ないな
まあ間違っても反対側までホース届くから別にいいけど
クルマの給油口、右側？左側？ ここを見ればすぐに分かる
https://trafficnews.jp/post/72676/ >>170
日産とスバルは右だよね
天下のトヨタ様が左なもんだから、狭いセルフのスタンドだと面倒くさい 給油口は運転席側につけるべきだ。トヨタは国内を軽視しているよね〜 制限速度70キロかなの自動車専用道で路肩に停めて予備タンクから給油した事有るわ
あれ左だったから良かったけど右だったらそれこそ命がけw
100キロ位出してる車も多いから左でもヤバイのに >>168
最近は14くらい。
街乗りや上り坂でブーストかけまくりでかなり下がった。
平坦地なら18 エアコンの季節は極端に燃費悪くなる。10は確実に切るな 毎度燃費の話になると両極端だよね
うちのB型RSは普段で15〜16だな
一般道でも少し長距離やると余裕で17超えるし、高速なら18以上
80km/h巡航でがんばると20ちょいくらい
古い割には延びる方だと思うよ
計るときはいつも同じセルフスタンドの同じポンプで満タンね 運転で全然違うからね
常に急発進急停車みたいな人でも本人は普通だと思ってたりするし 俺のA 4WD MTは 22km/Lより下になったことがないけどな
友人のがそこまで行かない、14くらいとか言ってたから見てみたら
マフラーに穴開いてたりしたのとオイル管理が悪かったので
そこを直させたら19まで跳ね上がった
マフラーの取り付け不良や腐食はそれだけで4くらい落ちるぞ うちのA 4WD MTもプラグコード死んだときは13位だったけどあとは大体街乗りで15kmくらいだったわ マイチャーCVTなんだけど本当に伸びないな
エコモードで丁寧に走ってるのになんでやろ
チョイノリが多いからかな？ うちのＣ型ネスタ４駆ＭＴはエアコン無しで１６くらい
片道１０ｋｍくらいのちょい乗り
かけると１２くらいかな遠出すると２０近くいくし
アクセルはじんわり踏む、車間をとる、急のつく運転しない
ムダな加速減速するから燃費悪いんでしょ 俺が中古車買って最初にすることは
トランスミッション開け(ただしマニュアルのみ)とエンジン開けとサビ取り
当たり前と言えば当たり前かもしれないが、最初の2つがダメだと
もう何やっても燃費は悪いままだからな
それを徹底してるせいか、買った中古は今までカタログ値に近い値ばかりだ
エンジンのシリンダー壁、ブロックヘッドに歪みやキズさえなければ値段も1万円で終わってしまうくらい
クランクシャフト、エンジンのケースが無事だとすれば
エンジン修理で一番高額になるのが研磨代なので 俺が見てきた限りでは、意外とダメなん多いな
ただ、求めるレベルが違う
新品 俺 燃費悪いやつ
H ---*----*-------*----★------------産廃
★はメーカーの公差範囲下限
燃費悪いといってても、メーカーの定める許容範囲内には納まってることが多い
ただ、俺はこの許容範囲そのものが気に入らない
そのくらいダメなんがある まあエンジン開けるよりもまず先にやることがあるからな
アラインメント調整
ハブベアリング
排気系のガタ、穴、排気漏れチェック
タペットクリアランス調整
バルブタイミング
点火時期調整
なまじエンジン直せる、ってなると
ここらへん全部すっ飛ばして頭がエンジン開けようモードになってしまい
いざ開けたら「あれ、綺麗じゃん」てなって時間の無駄になったりするもの
まあメタルとかスラストベアリング交換、バルブの点検して悪いことは何もないのだが さっき久々にスタンド行ってガス入れたら
走行距離248.8キロ
ハイオク 24.86リッターだった
うちの子は良い子やわ
計算する必要も無いCVTRSそこそこ踏む 最近の車と違ってEN系とCVTの組み合わせは
加速時容赦なく燃料噴射するから所謂ふんわりアクセルやっても向上しにくい
適度に素早く加速して巡航スピードに早く到達させないと全く伸びない バルブクリアランスは、ラッシュアジャスターなしの車で
かつ長く乗ってて今まで一回もやってないなら結構な効果があるものの
燃費に関してはあまり改善しないこともよくあるがやってみる価値はある
音が静かになるのは誰でも顕著に体感でき、
パワーは人によっては感じ取れるかな程度
燃費は3以上思いっきり良くなるか、大して改善しないかのどちらか
いずれにせよEN07は定期的に見ないといけない部分だ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
