2スト4輪車の究極、SJ30ジムニー総合7 [転載禁止]©2ch.net
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3 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1292055507/
2 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1246365352/
1 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1202859170/
・モデルバリエーション(wikipediaより抜粋)
1型(1981/5〜1983/7)
ソフトトップ
SJ30F - 幌ドア
SJ30FK - ハーフメタルドア
SJ30FM - フルメタルドア
メタルトップバン
SJ30V-VA (ベーシック・業務用)
SJ30V-VC - デラックス(個人向け、ベーシックより20kg増)
1型の特徴:前後手動調整式ドラムブレーキ、ポイント式点火、中実プロペラシャフト
鉄板インパネ、管ヒューズ
2型(1983/8〜1984/5)
Fグレード廃止
2型の特徴:前輪ディスクブレーキ化、フリーホイールハブの採用、ブレードヒューズ、ドアミラー
3型(1984/6〜1986/1)
モデル構成は変更なし
3型の特徴:フルトラ式点火、中空プロペラシャフト、樹脂インパネ、
4型(1986/2〜1987/8)
5型(1987/9〜)
ソフトトップ
J30JM-5 - フルメタルドア
メタルトップバン
SJ30V-JC-5
5型の特徴:ELRシートベルトの採用
・音が悪いボンボン君はいつもの荒らしなのでスルーしてください。 あっパーコレーションじゃ逆だわアイシングだ
流石に前者はなったことないなw >>90
セッティング変えようとして標準以外の番手を注文すると出なかったりする>ジェット
>>105
昼間は絶好調でも夜吹けなくなったりするんだよな 気温で吹け上がりが変わるなんて気温差がかなりある地域じゃないと味わえないのかな?
うちの30はキャブや排気はノーマルでインチアップしてるだけだからセッティングも純正のままで年中安定してコンディションは良いよ。 俺のは夏は調子良かったけど最近は信号待ちでエンストするな
ある程度暖まればよくなるけど キャブレターは常に気化熱が奪われた状態だから、寒い時期には簡単に
アイシングするから気をつけて。
アイシングでスロットルが張り付いたままになると、回転が落ちなくなったり
して危険。秋口の寒い日、特に雨上がりで湿度が高い夜間とかで実際になる。
ジムニーじゃないけど、25年位前のキャブ車で、とあるAT車のエンジンが突如
全開になって、キーでもスイッチオフできず、死にそうになった事がある。
全力でブレーキ踏んでようやく停車、この時点で何が起きたかわからず、
キーオフ(エンジン止まらず)、ATセレクターをNにして、だめもとでアクセル
全開でかぶらせてエンジン停止。これでダメならボンネットを開けて、吸気口を
塞ぐしかなかった。 それはまだ無いけど気をつけとかないとなぁ
まあそろそろ暖かくなってくるし大丈夫だろうけど 冬になるとキャブヒーター着けようかなとは考えるものの結局毎年やってない みんな何処住みよ?
このスレ見てると相当寒い地域に住んでる人が多い気がするんだが…
北海道とか東北? フルノーマルの30にJA22の5速ミッションってどうだろう
ミッションの変更だけだとやっぱりハイギアすぎるかな?
普段走る所ほとんど平地だしイケそうかなとか思うけど
いかんせん30以外のジムニーがまだ未経験だから体感でどんなギア比かわかんないや >>115
やめておけ。
昔試したけど、まともに走らん!笑
かなりストレス溜まるだけだよ。 >>116
平地でも5速回しきらなかった?
エンジンリフレッシュしてちょっとパワー上げてる個体ならなんとか回しきれるってどっかで聞いた気がするけど
無理そうなら諦めて11の5速にしようかなと思う >>118
流れの良い国道でなら5速使えるけど、ちょっとした事で減速しちゃうと3速から再加速しなければならない感じ。
11のミッションなら問題ないけど、俺は71のミッションで落ち着いた。
ボアアップしてたら22のミッションでも何とかなるかもしれないね。 >>119え?11と71でミッションギア比違うの? 5速だけ違う
71が0.87
11が0.83
ぐらいだったか 22は1速からハイギアで、以降クロスしてるから街乗りオンリーならむしろ乗りやすいよ 11と71のミッションは大差がほとんどないけど71の方が安くてに入るから俺は71にしたってだけ。
22のミッションで街乗りなんて相当キツイから試してみると良いよ… >123
どっちもやってみたが、5→4のエンブレの感じがビミョーに違う
ほぼ平地専用だがあると楽しい >>119
なるほど、相当ハイギアな感じだね
今までハイギアだとは聞いてたけど具体的にどうか聞いたことなかったから参考になったよ、ありがとう
11ミッションにしようかと思ったけど試してみろと言われちゃ気になっちゃうからやっぱり22ミッション落としたよw
やっぱり自分で感覚として体験してみないとね! キャブがアイシングして、ガソリンが供給されにくくなると、
気化熱による冷却作用が弱まるので、高速走行中になるとエン
ジンが焼けつくこともあるようですね。 インマニとキャブ組んでエンジン始動させたけどどうにもアイドリングがよくない
デスビキャップとかその辺諸々は明日交換してみるとして、リードバルブのシール部の劣化が気になる
バラした時に気にはなってたけどやっぱりもうだめかなぁこのゴムシール部の劣化具合…
ちなみにリードバルブの周りはカーボンの固着と思って削ったので一段低くなってる
反対側から透かしてみると微妙に光が透けてたけど、混合ガソリンが付いたら貼り付くだろうと軽く見てた
ttp://i.imgur.com/BOd8wu9.jpg 記憶違いかもしれませんが、リードバルブの部品は改良されてシールと一体化
されったって記事をどっかで読んだような記憶があります。
どうせなら新品に交換したら。 もう錆や凹みだらけの30は嫌だ!
二度とクロカンなんてしないからフルレストアされたピカピカの30に乗りたい!
消耗品とか全部新品に交換されていてボディも下廻りまで綺麗に全塗装されたのが欲しい。
きっと200万円ぐらいするのかな? 俺だってできることならリアフェンダーの錆び穴はリアサイドパネルごと交換して根治したい…
フロアパネルもリアドア付け根部もワイパー付け根部もルーフレール部も全部剥がして板金したい…
ガッツリシーリングして二度と水分の進入を許さないぐらいに対策取りたい… 錆びの処理が終わったと思ったら、別の錆びを見つけるの繰り返し。
雨ざらしだからしょうがないか。 >>130の言葉で新品注文しに行ったらバルブセットが1枚8000円ちょいでビビった
3枚買うと約24,000円(税抜き)…当時の値段の3倍…!
出るだけありがたいけど今月はもう金欠だし来月は税金があるし
しばらく手は出せないなぁ >>133
そりゃそうだろう
極端に錆び易い車なのに
更に捨ててあるような状態なんだから ぶつけてなければ傷もない何もしてないのに塗装の下から錆びてくるボディだからねこの当時のは…
ほんとに中から錆びてくるっていうのがもう意味がわからん
わからんが遠慮無く削らせてもらう 3型以降はちょっとは錆びにくくなってるようですが、
購入して、ずっと錆び止め処理し続けている状態。 正直なところ今日に至るまでの使用環境の前には3型以前以降なんて誤差でしかない
今の3型の前に乗ってた1型の方がボディの程度はずっとよかった…
フロアの錆び穴はあったけど逆にそれ以外は何処も問題無かった 3型以降は錆対策でもされてんの?
もうこれだけ年数経ってると保管環境の方がよっぽど大事だろうけど、もうこれからはタマ数も減ってサンマル自体見なくなるのだろうな >>140
完全に錆が消えたら拭き上げ後一応脱脂してローバルとかのジンク系塗料で錆止めしてる
貫通穴があくような重症部位は思い切って周囲をサンダーでかっ飛ばした後にボンデ板切り出して突合せ溶接なりパネルボンドなり…って感じで
素人作業だから出来はアレですけど >142
3型以降ってのは正確ではないが、型が進むほどメッキ鋼板が使われている
部分が増えているようです。4型では前フェンダー部、フロアパネルなどは
メッキ鋼板だが、サイドパネルはメッキ無しのようです。
>143
回答ありがとう。
完全に錆を取りきれないので、錆封じのような錆変換塗料を塗って、POR-15
で上塗りしてます。穴が開いたらエポキシ系接着剤を盛って塞いでいる。 かなり本格的に亜鉛めっき鋼板が使われだしたのがS60年前後とも聞きますし
ちょうど年式的に過渡期だったのかもしれませんね
それでもSJ10よりはある程度マシですけどね30は… 以前apioの爺さんが30のボンネットフード新品にしたら
昔より表面処理が良くなくてすぐ錆びてきたって言ってたな ウチはドアだけJA22で、ビーム入りUVカットガラス。
少し重くなったけど。
ドア内装は30前期にしてる。 右は71で左は11だわ
田舎モン、かつ一年中ビキニトップなんで
鍵かけたことないから無問題 キャブの負圧取る所って流路側面とマニホールド接触面の2つあるけど
マニホールド側ってガスケットで塞がれて使えなくなってるよね
これ当初からそういう作りになってるんだろうか?
ガスケット切り欠いたりして生かした方がいいのかな?
入手した古いキャブについてたアスベストガスケットが切り欠かれてたもんで気になった
Think different? by 2ch.net/bbspink.com 電磁ポンプ壊れてレッカーされた……
寒冷地用の新品ってまだ出るのかな? >>154
流用部品ならいくらでもあるんじゃない
俺は10乗りだけどキャリィ(だったかな)の電磁ポンプつけてるよ >>151
デスピキャップの内側は削れてない?
>>154
純正かどうかは知らないが、ヤクオフに良く出てます。 >>160
削れてないんだなぁ、不思議と。
しかも、そんなに調子が悪いわけでもなかったんだよね。 どうしても規定のアイドル回転数で安定しないで最終的に一発死ぬ…
プラグ外すと1番ぐしょ濡れで2番3番が煤けて真っ黒
吸気周りはちゃんと液ガス塗って組んだし二次エア吸いは無いはずだしキャブセッティング?
うーん…OHして穴全部ほじくって掃除したつもりだったんだけどなぁ…
毎日は触れないしなんかもう面倒になってきた とりあえず点火系が新品or同等のコンディションかどうか >>163
洗油剤にちょっと漬け込んで針金でコシコシしただけなんだけどなぁ…
>>164
点火コイルとイグナイタ以外は新品です
逆に言うとその2つはどうかわかんない
…コイルかイグナイタがダメになってこうなるってあるんかなぁ >>162
>>165
プラグが違っているわけないよね。
NGKならBP6HS、もしくはBP5HS。
プラグギャップは一般より広い1mm 針金でコシコシは絶対ダメ!
間違いなく拡がってるよ >>166
プラグは全部新品のBP6HSで揃えてます
ギャップもシックネスゲージで調整済み
>>167
えーマジすか…
同じぐらいの太さの針金でコシコシコシコシッてやったぐらいなのに
あれでダメなのか… シングルキャブならキャブは関係ないだろ
プラグ新品ならプラグコードかデスビじゃないか 先週末確認してみたら1番だけガソリン濡れになる原因分かりました
燃料ポンプのダイヤフラム破れでクランクケースにガソリン流入のド定番でした…
電磁ポンプ調達したので交換しますがキャブは1からやり直し…まだ燃調濃ゆいのが未解決
油面と一度バラしたニードルバルブ周りがちょっと気がかり
>>173
こんな状態だったので走りだすと1番が完全に死んで確認どころじゃなかったんです
また最初から確認していきます
あとエアクリの詰まりは考えてなかったです…そんなに汚れてはなさそうでしたが新品ではなかったので >174
不調の原因の一つが判って良かったですね。
参考までに、サービスマニュアルでは、「スローの不調は、スロージェット、
スローエアブリードのつまりによるものが多い」とあります。
訂正ですが、プラグギャップは、ポイント式のものは0.7mmのようです。 ここに書くことかどうか迷うけど
フェンダーのスポット溶接部に穴開けてネジ止めにしたりするのってどうだろう
そうすりゃ接合部に入ったゴミも水分も錆の対処も楽に出来ると思うんだけど
特にやってる人見ないって事はやっぱり実用面で難ありなのかなぁ
うーん本当に何処に書くべきなんだろうこんな事 誰でも一度は考えるんじゃないの
特に一度もやり直してないフェンダーとか
昔の落雁みたいなコーキングで水分吸いまくりだし 窓壊れたからja22のドア買って付けてみたんだけど
鍵の仕組みがちょっと変わってるんだな...
まあ盗まれるような車じゃないけどwww >>174だけど、電磁ポンプと油面再調整、スローの再清掃でかなり状態良くなりました
上もそこそこよく吹けてアイドリングもポポポポポッと連続した排気音で落ち着いてきた
それでもまだたまにバラつくからコイルでも換えてみようかな
ちなみに電磁ポンプのステーと負圧ポンプのダイヤフラム注文したらまだ普通に出てきて意外だった
値段もそんな高くはなかったし、これで非常用に負圧ポンプも残しておけるね >179
たまにパラつく程度なら正常ではないのかな。
長年のっているが、まったくパラつかなかったことは経験ない。 北東北住みだけど、冬と春でキャブのセッティングって違うのかな。
調子の違いを体感出来ないから、このままでいいかね? 初めて30純正のシートに座ったら着座位置が低いわそこから更に沈み込むわホールドしないわで衝撃だった
前に乗ってた30は前オーナーがセミバケ入れてたから余計に凄かった
デザインは好きなだけにちょっと残念感
適当なセミバケでも入れるかな 30の純正といってもいくつかあるので、どれのこと?
30のシートはJC,JM,VAでかなり違うのはあまり知られてない。
JMとJCを乗り比べたことがあるが、JCは硬めで、JMはかなり柔らかめ。
JCのシートは当時のスズキ車の中でもかなり良い出来具合。
今となっては経年変化で相当へたっているものが多いいんでしょうが。 シートって純正部品で出たとしても
ビニール表皮が硬化してないんだろうかと不安になるな
そろそろシート修理したいわ >>184
JCかな
表面モケット張りのあれ
何より着座位置低いのが一番慣れない… 中古屋でSJ10、サンマルとかうらやましげに見てると
意外と「腰高感」っていうのは感じないだよね。
ああ。一度乗ってみたい。
でも、やっぱりエアコンからは離れられないJB23乗り。 2番と3番はまぁまぁいい焼け具合なのに1番だけえらい焼けて真っ白
なんじゃろなぁ 連休中に30いじろうと思って色々部品注文したけど、
相変わらず出る部品はすぐ出るし、安い部品はとことん安いな わーいグローブボックスの蓋がついにもげたー…
こういう点で言えば前期の内装の方が耐久性あって優秀だなぁ… 今日久しぶりに30に乗ろうかと思ったら
ブレーキペダルの踏み応えが無くスカスカで
フルストロークしてビックリ
一月ほど前にエンジン掛けた時はブレーキフルードが
MINラインギリギリかちょっと下で踏み応えはあったんで
今日フルード補充しようと思ってキャップを開けたら空になっていて、
MAXまで補充してみたけど踏み応えは変わらず、各経路に漏れも無いんだけど、
これってエア抜きをすればとりあえず踏み応えは復活するかな?
年式は3型のノーマルです
先輩方、よろしければお知恵を貸して下さい 揮発性のブレーキフルードなのか?
漏れてなかったらどこに消えてんだよ さぁて黄金週間
幌と左右ドア外してどこへ行こうかの >>193
マスターシリンダが不良なのでは?
運転席側のブレーキペダルの方に漏れていたらたぶんこれ。 195の追記
錆が原因の場合、どんどん悪くなるので、液を補充、エア抜き後回復しても
いつ液が足りなくなるか判らないのでちゃんと修理したほうが良い。
ドラムブレーキ内で漏れていても判りにくいが、ブレーキが効かなくなるの
で危険。
私の30はマスターシリンダ、前後ブレーキシリンダは不良になったので交換しました。
>>188
私のも1番は焼け気味
純正のプラグコードなら長さが違うので説明がつきそうですが。
たとえプラグコードの長さが1m違っても
それがプラグの焼けに影響することはないよ
もしもそれが原因だとしたら
どんだけ抵抗がデカいコードだよってことになる へーそうなの。
純正はカーボンコードで結構抵抗あるって聞いたけど。
焼け具合の差はなんででしょね? 昔乗ってた1型はエンジンフルOH時に純正プラグコードを奢ったけど全部均一にキツネ色してたな
多分吸気経路のどこかに異常があるんだろう、ばらつきがあるのなら 最近念願の30を買った者です。
下記サイトを参考にキャブ調整やってみたのですが、その時は調子が良さそうに
見えても半日くらいたつと急に元気がなくなってストールしてしまいます。
ttp://www.sj413.com/sjja/sj/cab3.html
こちらのAのネジをいじってしまったのですが基準値はあるのでしょうか?またここは直接アイドリングには関係ないのでしょうか?
サービスマニュアルも買ったのですが詳しい解説がなくて困ってます。。。 30キャブにおけるAのネジはエンブレ時の最終アイドリング設定なので…
普段はブーストコントロールバルブアクチュエータがスロットルを押してるのでそこでBで普段のアイドリングを合わせます
エンブレ時にはこのアクチュエータが引っ込んでAの設定の更に低いアイドリングになってエンブレを稼ぎ出します
エンブレ時にはエンストする勢いの回転数で構わないので、極端に言えばそこのAのネジ無くたって構わないです、アクチュエータ機構が生きてるならば
状況から見るとアイドリング云々よりも燃調の方に問題があるように見えますが…
プラグの焼け具合などはどうですか? アイドリングが低すぎるとプラグがかぶってストールしやすくなる。
夜にライトを点けるとアイドリングがかなり下がるので、昼に700回転に調整
すると、夜は500回転より下がってエンジンがストールすることがあります。
私は電装品を使わない状態で1000回転ぐらいにしています。ヘッドライト
オン、ブロア強、ワイパー高速、ブレーキランプオン、方向指示器オン(つまり
雨が降っている夜の交差点の状態)にしても、アイドリングは700回転ぐらい
で安定します。 電装類フル使用で極端にアイドリング下がったりエンストこく個体は多分かなりピストンの圧縮下がってる
リフレッシュして圧縮しっかりあるエンジンだと雨天夜間の交差点状態でもせいぜい500rpmぐらいで安定する
もちろん通常のアイドルは700rpmでね つーかアレ、元々エンブレのための物ではないんだが… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています