【作ろう】ハンドメイドルアー26個目【教えて】 ワ
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釣れぬなら
も一個作ろう
自作ルアー
うｐろだのようなもの
https://imgur.com/
過去ログの本籍地は>>2-5辺り
※25個目 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/bass/1465835079/ が荒らされているので（まだ落ちていないが）
暫定的に避難所としてスタートということで、荒らしのカキコミはNG・スルーしてください
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>1
ナイスです！
確かに１０００待つ必要ないですね。 ◆ドブ漬け容器◆
○星硝 セラーメイト 「密封びん 1L」
http://www.seisho.co.jp/cellarmate/index.php?mode=list&;c=500
https://www.amazon.co.jp/dp/B000FCHGUK/
ドブ漬け用セルロースに1リットルサイズの「密封ビン」がちょうどよかった。
（本体･フタ：ガラス製、パッキン：シリコーンゴム、口径：約85ミリ、深さ：約155ミリ）
継続的にたくさん作ってたくさんドブ漬けする人にはおすすめ。
開けたフタの重さで転倒する可能性があるので、ドブ漬け作業時に要注意。（バネロック式でガラス蓋の密封びんに共通）
内圧があがると脱気する安全弁構造で、室温25度まででニオイがもれてると感じることはなかったが
長期的（1年以上放置）にはセルロースの目減りや変色がおきたので、夏季をまたいで半年以上放置するばあいは金属缶のほうがマシかも。
常温3年放置後に、500ml以上あったセルロースクリアが完全ゲル化、アメ色に変色していた。
シリコンゴムのパッキンもやや変色していたが、たいして問題なさそうなので裏返して使っている。
（パッキンはホームセンターなどで取り寄せできる 180円） ×星硝 セラーメイト 「チャーミークリアーL1 1300ml」
口径95ミリだが、残念ながらフタがアクリル樹脂製なので有機溶剤の什器として不適。
フタをきつく閉めると、フタもポリエチレン製のパッキンもヒビがはいって割れる。（交換用のフタ＋パッキンは300円）
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/516VkBpIO7L._SL1049_.jpg
×アスベル ユニックスウェア「ガラスキャニスターGC-35 1050ml」
本体：耐熱ガラス、フタ：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム
ガラスが薄いのでぶつけると簡単に割れる。（耐熱ガラス器に共通の短所）
はめ込み式のフタのパッキンは開閉が楽だが、容易に内圧を逃がすので揮発性高いの有機溶剤の保存には不向き。
安価な類似品にはフタの樹脂がアクリルやポリスチレン製のものもあるので、シンナーで溶けるとおもわれる。
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61mNsEemj3L._SL1000_.jpg
△岩崎工業 ラストロウェア「スクリュートップキーパー 1000深型」
△アスベル ユニックスウェア「サークルポットPS-25 940ml」
本体・フタ：ポリプロピレン製、パッキン：シリコンゴム、口径：約95ミリ、深さ：約150ミリ
前者はスクリュートップのフタのネジ構造が弱いので、内圧があがったときにフタがはじけ飛びそう。
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71lZ%2BRh7XpL._SL1500_.jpg
後者のフタはわりと頑丈。（長期的に使用したことがないので、セルロースや容器の劣化・変質については不明）
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51urodtkMDL._SL1102_.jpg ◆フォーセップ（鉗子 かんし）◆
ドブ漬けや塗装をするときの必需品
ティムコ、バレーヒル、オフトほか数社からでていて、フライ用品の売り場にある。
エアブラシ作業中に塗料が付着することが多いので、大きめで、グリップに樹脂カバーのないものを選ぶとよい。
アゴ（支点より先端側）が短く太いものほど頑丈。
形状は、リンググハンドルのシザー型とラジオペンチタイプのプライヤー型、先曲がり型などがあるのでお好みで。
持ち方や利き手を選ばず使えるのはプライヤー型だが、選択肢が少ない。使い込むとバネの感触が渋くなることがある。
大きい（重い）フォーセップなら、作業中に任意の角度でルアーをくわえさせたままベタ置きしても安定感があってよい。
塗装工程中はルアー本体に手を触れずに、フロントやテールのアイ（ヒートン）だけで持ち替えすることになるから
（たとえばドブ漬けの上下の向きをかえるときなど）、同時進行で制作するルアーの数＋１本持っていると捗る。
吊るすさいもフォーセップごとＳ字フックなどにかける。
シザー型 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61T5sb%2BpIrL._SL1280_.jpg
プライヤー型 https://i.imgur.com/95TWm2G.jpg >>1
スレ立てお疲れ様
本格的に塗装したい人には
2馬力程度のエアコンプレッサーとアルミサブタンク購入をオススメします
この組み合わせにガンを買うだけで自動車のオールペンさえ可能になります
エアツールなども使えます
コンプレッサー作動音はマンションやアパート住まいだと
周囲の苦情や奥様、彼女、隣近所の顔色が気になるかもしれませんが
コンプレッサーを使える日中などに使ってサブタンクに圧縮空気を詰めておけば
シュー…という吹き出す塗装時の音だけで使えます
あとはカプラ変換のコネクターとレギュレーター、エアフィルター
ハンドピースだけでOKです
職場などでコンプレッサーがあるなら、サブタンクとその他だけでOK
エアコンプレッサーはアネスト岩田などなら安心ですが、
同価格帯や多少安くてもまず壊れないでしょう
その他の必要パーツや備品もamazonなどで変える安い物でも大丈夫
ハンドピースもプロになるんじゃなければイケマス
今は0.2mmノズルなんかも激安です
安かろう悪かろうの時代は終わったのかと思うぐらい、品質もかなり良いです 塗料も少し作るだけならプラモデル用でも良いですが
長い目で見れば
塗料販売店(卸)＞＞＞＞＞＞ホームセンター＞プラモ屋
塗料や溶剤は量が多いものほどビックリするほど格安になります
個人の趣味で使うには多いと思いますので
友達や仲間で共同の趣味として始めて、共同購入がオススメです
人数が多いほど、1人頭の負担が激安になりますよw
ウレタン塗料など丈夫で美しい塗装やコーティングが可能になります
量は多いですが、プラモ塗料が如何に弱く高いかを実感するはず
シンナーは、塗料用シンナー、ラッカーシンナーの2種は使い分けると良いですよ
ラッカーシンナーならニードルやノズルにこびり付いた物も落としやすいです
ハンドピースなど完全に固まった物は、樹脂パーツやゴムパッキンなどを外し
ガラス瓶や金属缶に入れて、アセトン漬けにすれば落ちます
基本的に溶剤は樹脂容器に入れて良いのは弱いものだけです
清掃用具、保管用、小分け用、調色済み塗料保存なども
ダイソーなどの100均で探せば使えるものもあります
専用品をプロ用を買うと似たような物でも3倍〜50倍します、アホですw
ヒートンなども鋲螺屋やホームセンターで買えば安くて高い品質、しかも入り数と種類が多いです マジョーラカラーなどの特殊塗料、ラメ、パール、マイカ(雲母)なども
塗料販売店などで買った方が安いですよ
amazonなんかでも通販できますが、送料がアホらしいですね
アワビは大量に使う場合は
割無しも選べる大判シートで買えるお店と
ヤフオクなどで取引後などに信頼、信用も出来ますので
相談すると良いでしょう
かなりサービスしてくれる業者さんもいます
少量なら、割高でも釣具店で売ってる小さなシートで
柄と発色を手に取って確かめて買うのが一番です
夜光シートや車用フィルムやラッピングシートを流用する場合は
大量に作るならサンプルを送ってもらって伸びを確かめるのが良いでしょう
少量なら最近は品質も上がってますので、それほど心配いらないかも
ホットガン、溶接用の安い豚革手袋、洗濯バサミかクリップアームがあると便利です
熱して柔らかくして無理させすぎないように2分割ぐらいで作るか
腹側から引っ張りながら押し当てて貼り付けましょう
ホットガンはドライヤーでもある程度は代用できます…が持ち手が多分汚れますよw >>13
そんな理由やこじ付けは止めましょう
ルアー作り、ハンドメイドに関連する書き込みをするかしないかが重要です
スレ違いの書き込み自体が、荒らしや荒れる原因です
5ch有料会員、そのサービスへの苦情や文句、要望は
5ch運営へ批判要望板などで御自由にどうぞ
ここは5chです
5chの使い方。に目を通し、理解してから利用させてもらいましょう
私は5ch有料会員で運営へのサポートをしている利用者です
我々のような奇特な存在があるから
アメリカにあるserverの維持費も5ch運営費も捻出でき
無料で多くの人達が5chを利用できるのシステムなんですよ
ハンドメイドルアー作りの体験談や豆知識
時には逆に多くの人に役に立つ失敗談など
みんなで考察や議論や会話を楽しめるスレにして行きましょう 【NGExの書き方】
浪人のカキコミについて押し問答されるとめんどうなので…
◆ハンドメイドルアースレで ﾜｯﾁｮｲ・ID隠し をNGする
・対象URI/タイトル：正規(含む）
ハンドメイドルアー.+ワ
・NGName：正規(含まない）
<b>
・NGID：含まない
ID:
※NGName：含まない <b> がダメなら、正規(含まない）で (.*\-.*)$ と記述する
※スマホの専ブラなら、NGNameで「正規表現」 (?<!\))$ と記述する
◆ハンドメイドルアースレで 特定のﾜｯﾁｮｲ, age をNGする
・対象URI/タイトル：正規(含む）
ハンドメイドルアー.+ワ
・NGName：正規(含む）
ｱｳ|ｽﾌ|JP|34-
・NGAddr：不一致
sage
※凡例
ｱｳ → auスマホ （かなり広範囲に誤爆する）
ｽﾌ → docomoスマホ （かなり広範囲に誤爆する）
JP → 逆引き出来ないホスト、やましい串など
34- → ﾜｯﾁｮｲ 1234-abcd （同一ISPからのカキコミには誤爆する）
※参照
BBS_SLIP - ５ちゃんねるwiki
http://info.5ch.net/index.php/BBS_SLIP#.E6.96.B0.E6.96.B9.E5.BC.8F.E3.81.A7.E3.81.AE_ID.E6.9C.AB.E5.B0.BE.E8.A1.A8.E7.A4.BA_.E3.81.A8_.E5.90.8D.E5.89.8D.E6.AC.84.E5.86.85.E3.83.8B.E3.83.83.E3.82.AF.E3.83.8D.E3.83.BC.E3.83.A0.E8.A1.A8.E7.A4.BA >>16
ありがとうございました。
前スレの混乱の教訓を生かせてない書き込みはスルー ◆ハンドメイドルアースレで 行の末尾に草ｗをつけたレス をNGする
・対象URI/タイトル：正規(含む）
ハンドメイドルアー.+ワ
・NGword：正規(含む）
[wｗ](?=[ ]*(<br>|$))
◆5chのお約束・最低限のルール◆ 「他人に迷惑をかけるのはやめよう」 5chでは規則によって
個人攻撃、個人叩きは最悪板以外では禁止されています
不満、要望、問い合わせなどは批判要望へ
削除依頼は運営板へお願いします
毎回、個人へ粘着する荒らしの方がいるようですが
それこそ荒らしそのものですよ
今までの発言を見ると
ルアー作りやハンドメイドの話題よりも個人攻撃が目的のようですねw
ワッチョイからプロバイダなども判明します
規制などになる前に、御自分の考えが
この5chの運営の規則、ルールに則したものかお確かめ下さい >>18
ま、誰が荒らしかも、誰をスルーすべきかも、住人それぞれの判断
自ら嫌われに行ってる人に助言するほど暇じゃないんで、
私はしばらく見守るだけにします。 レジンのクリアで作りたいんだけど気をつけることありますか？
ハイキャストを使うつもり >>21
面白い試みですね！
樹脂の品番、成分にもよりますが
基本的にクリア樹脂の方が衝撃に弱い傾向があります
陽射しによる紫外線による劣化と黄変が宿命です
スッテのように細い形状の物、ミノーなどは強度、
特に曲げ強度不足での破損を考慮した方が良いですよ
ステンワイヤーを中骨として使う場合は
ある程度の肉厚をもたせた方が無難です
黄変はクリアグリーン系の仕上がりなどにするなら、それほど気にならないかも
クリア地そのままの仕上がり予想だと少し気になるかもですが
良い意味で生命感やオールド感も出ます
(クリアブルーを少量混ぜると色味だけなら改善されます)
気泡にも浮力面と強度低下への配慮が必要です
マイラーチューブ内蔵の硬質ワーム風の樹脂ミノーなどの場合はご注意を
(アルミ内蔵は、そこが強度の境界線になりマイラーチューブより折損しやすくなります)
殆ど同じ工程でマスクのようなシリコンミノーも作れますね！ >>21
ヒートン捩じ込み型の場合は、ワイヤー方式以上に強度への配慮が必要です
先端、後端の肉厚は厚めじゃないと怖いです
ヒートンを捩じ込む際には、必ず下穴を開けてから
ヒートンと同程度の径で穴を開けて
ネジ山を掘る気分で仮締め、抜いてから接着剤を付けてから本締めになります
細長いミノー形状や腹のフックを付ける場合は
樹脂に負荷と応力が強く掛かります
ブロックなどを外枠、シリコンで中型枠にする場合で
貼り合わせ構造の型なら、合わせ目のバリ消しに
削ってもおかしくならない形状、余裕のある形状が良いですよ
ラインアイからリアフックのアイへ一直線の場合は
浸水やズレが生じ易いので
抜けドメ、ズレドメのT字型にワイヤーを内蔵すると安心です >>22
>>23
やってみました
バスではなくメバル・ハゼ用なので強度は気にせずΩこんな形のヒートン作って一緒に固めました
30cmくらいのソイも耐えたから問題ないと思います
ただ2・3cmのルアーなので問題なかったけどバス用のサイズはたぶんボディが欠けまくりそうなのでむいてなさそうです
黒い絵の具混ぜるとめちゃくちゃカッコよくできました >>24
おぉ〜、ハンドメイドで釣れると凄く嬉しいし楽しいですよね！
クリア樹脂ルアーは、
脆さとの戦い、素材選びの難しさもありますが
着色や中に反射材仕込んだり様々な見せ方が面白い製法ですよね
透明度を活かしつつ剛性と弾性の粘りを出すなら
ガラス繊維を混ぜ込むのもオススメです(細かい繊維が肺に何十年も残るのでマスク必須)
昔、サバ皮を仕込むのから始まり
シシャモ(笑)、生ワカサギを樹脂コーティングしてみました
乾き物はそれなりに仕上がりますが、バルサのアルミ張りの方が美しくなるし
ワカサギはすぐにミイラ化しました
強度面で難もアリ、結果は微妙でしたが良い経験になった気がします
建材の透明シリコンコーキングで覆ったのは防カビ剤の臭い？のせいか
突進して来た魚が、急ブレーキ掛かったのも印象的でした
鮎は、結局…作らず塩焼きにw ハスルアー作ってみようと思うんですけどハスルアーって回転させるのが正解なんですか？
それとも左右に振れるのが正解なんですか？ >>26
左右に激しく動くのが理想だと思います
でも速く引いたり、流れの影響を受けて回転してしまう時もありますよ
自作の場合は、曲げの際の微妙な左右での違いで
モロに回転し易くなるので、地味なようで難しい部分かも
どうしても派手な動きのルアーは回転してしまいます
ハスルアーではありませんが、後方から見たスプーンの水中での動きです
回転も混じるのが見て取れると思います
https://youtube.com/watch?v=AumipplTsGU ｽﾌﾟｰ Sd64-u4cK [49.98.145.151
乙 ボロくなったルアーの再塗装から
初めてみようとおもう
手書きで絵書いてから
クリアでコーディングするつもりだけど
どんなクリアつかっても
経年で黄ばんでくるものなんすかね？
車用で売ってる2液性ウレタンスプレーなら
耐候性耐衝撃性うたってるけど >>30
釣具屋やホームセンター（DIY塗料売り場）で個人購入できるクリア塗料の範疇では
ウレタンよりもセルロースラッカーのほうが変色しないけど
車用のウレタン塗料は試したことがないなぁ
ワッチョイなしスレの元塗装工の人が詳しいかもね >>30
今までのそのルアーの塗膜をそのまま活かすとなると
ペーパーなどでの足付けが出来ないので剥がれやすくなります
ペーパー掛けして、リペイントの形で好きな色に塗ったり
その上に絵を描いてクリアーでコーティングする形でしたら、ウレタンは良いですよ
UV(Ultra Violet)カットのウレタン塗料も売られています
退色し難さの観点で見るなら、ウレタンの方が完全に優っています
自動車にウレタン塗料が使われ、ラッカーで塗装しないのは
美しいカラーリングを長く保つ、表面硬化が早いのが理由ですね
2液型はより美しく強度のある塗膜を作れますが
混ぜた後の塗料は、残っても取っておく事は出来ません
ヘタに瓶や缶に戻すと、全てがダメになるので、そこだけはご注意を
またラッカーは塗装完了後に中の溶剤が表面から徐々に抜けていく
最終的に溶剤が抜ける事で硬化する塗膜です
ウレタンは化学反応で硬化するので、その後も徐々に溶剤が抜ける事で完全硬化します
見た目は、外観は乾燥しているように見えても
徐々に溶剤が抜けるので、本当の完全乾燥までは時間が掛かります
自動車メーカーが新車を製造後、大量にストックし、徐々に作られた順に売る事が出来ない超人気車は
ワックスを掛けるな！塗装が弱くなるぞ！と言われるのは、塗膜表面は硬く乾いていても
中からじっくりと溶剤が表面に抜けていくのを
納車◯ヶ月待ち！みたいな人気車は、在庫でストックしながら乾燥する時間が無く
すぐに売られる、その表面をワックスで塞いでしまうと塗膜の中で溶剤が封じ込められてしまうからです
乾燥後は、ガソリンやブレーキフルード、パーツクリーナーなどが掛かっても
ウレタン塗料、ウレタンクリアーなら大丈夫です
ラッカーの場合は塗膜が弱いので、すぐに溶かされて塗装や塗膜が溶けたりします
車に使えたもんじゃないですよね(笑)
またラッカー塗料は、同じラッカーと呼ばれていても
売られていても本当に中身がピンキリです
ニトロセルロースの量が多い物は比較的良いですが、少ししか配合されていないと…正直ゴミです
いつまでも表面が柔らかく乾燥が遅い物も安いものほど多いですね
ルアーのコーティング剤のセルロースセメントもラッカーですが、
ニトロセルロースセメントですので強靭なコーティングが可能なんです
セルロースセメントでも硬化が遅い柔らかい製品、心当たりがありませんか？
そう、溶剤とニトロセルロースの量の違いですw >>30
市販ABSやプラスチック素材のルアー塗装でのコーティングでしたら、ウレタンは◯〜◎です
バルサやアガチスなどの木材を使ったハンドメイドのコーティングとしては
良い品質のセルロースセメントの方が扱い易く、ディッピングで重ねてコーティング出来るので
セルロースセメントの方をお薦めします
それと、ラッカー塗装した上にウレタンクリアーでコーティングは出来ます
ウレタンの上にラッカーは塗れません
塗る事は出来てもウレタンの塗膜を溶剤が侵して、大惨事になります…w
表面が縮んで無数の血管がミミズのように浮き出る事になりますので、ご注意を あ、大切な事を書くのを忘れてました
ラッカーは黄変(黄色くくすんで退色、変色する)が起きやすいです
市販ルアーへのリペイント、その後のコーティング
その黄変防止の観点だと、ウレタンクリアー塗料が良いと思います >>30
市販ABSルアーの再塗装ならセルロースがお勧めです。
（ウレタンは硬化後も被膜高度が低いので衝撃に強くひび割れにくく塗面が削れにくい
性質があるためウッドルアーのコーティングに採用されてます。）
なによりセルロースはシンナーで除去出来るので塗り直しの時に楽！
メーカーは元から硬いABSにウレタン使うんですが、キズを嫌うから。
メンテナンス性を考えるとセルロが良いと思いますよ。
一度ウレタン塗装を除去する大変さを知っとくのも一興ですが・・・ >>30
ちなみにラッカー着色の色流れの観点からはウレタンコートの方が優秀
セルロコートは色流れしやすいので一回の塗料を薄くが基本。
と、どっちも難点はあるが・・・セルロの方から慣れるのがいいかな？程度です。 >>31
ホームセンターの塗料は着色にニッペの小缶（色数少ない・・・orz）しか使わないっすね。
コートは釣具屋のが黄色変化対策までされてて硬度も考えられてるかな？と。
私も車用は車用と割り切って考えてますが・・・
プロビルダーの方ならそのへんまで研究されてる方も居るかもしれないですね。
ちなみにパール（色）はどこの塗料がお勧めですか？（それこそ車用かも・・・・） ABS樹脂にセルロースは、ABS樹脂の表面が溶けるし脆化もしますよ
理由は簡単
セルロースセメントもラッカー系です
溶剤(シンナー)は、ラッカーシンナーです
通称:塗シンの塗料用シンナーよりも強力です
シンナーもピンキリで様々です
ラッカーシンナーひとつ取っても成分と混合比はメーカーで違います
ですが、基本的に強い溶剤であり、以前の既に塗装が行われた塗膜への攻撃性は高いです
以前の塗装による塗膜を侵すので
ドブ漬け(ディッピング)時に色流れなども発生するのです
塗料と溶剤(シンナー)を知るのは
塗料の基礎、基本中の基本です
自称:元塗装工などと言うのに、そんな素人でも分かるウソを書いてはいけません
前スレでは、元塗装工と名乗っていたのに
塗料がホームセンターのニッペしか知らない、コーティングのセルロースは釣具屋でしか知らない
パールさえ知らないのでは、あまりに幼稚なウソです
話の辻褄が合いませんよ
あなたが知識が浅く未熟なのは、あなただけのハンドメイドルアーの出来の良し悪しなので
自己責任で、お好きに楽しめば良いと思いますが
他人へのアドバイスを出来る知識ではありませんよね
せっかく再塗装して、気合いを思いを込めて自分で絵を描いた人、相談者さんが
セルロースで溶けて流れ出したり
ベースにする市販ABS樹脂製のルアーまで溶けたり、脆くなったらどうするんですか？
塗料やコーティングを何も知らずにシッタカぶりをするより
相手の方のルアーをダメにしないように、基礎、初歩から勉強されるべきです
最初はみんな初心者です、自分もそうでした
相手にアドバイスする際には、己の技量と知識を知りましょう
言いたくないけど
相手の方が信じて失敗してがっかりされたら…と思うと黙ってられませんでした 設備なしDIYのスプレー塗装だと
2液性ウレタンが最強の塗膜だと
昔車やら弄ってて思ってたけど
ルアーの世界だとどんな感じなのかなと思って。
スプレー1本2000円するし保存が
きかないんで小さいルアー1個で使うわけにはいかないし、ルアーっていう小さいものだと車やらのでっかいものの法則があてはまるとも限らないし
皆さんどうしてるのかと聞いてみました
色々ありがとう >>40
エアコンプレッサーが無いと、缶スプレーでは2液型ウレタン最強ですよね
車体やエアロパーツなどをご自分で塗られていた方なのかな
確かに2液型ウレタンクリアーは、ルアー1個に使うには割高ですし
ある程度、数がまとまってから吹くか
1液型でも昔より良い物も増えてるので、そちらで妥協するかが良いかも
(乾燥時間は長めに取って下さい)
絵を描かれたり、カラーリング後に充分な乾燥時間を置くと
ウレタンなら色流れも防げます
古くなったルアーもリフレッシュされますし
ハンドメイドルアーや自分でリペイントしたルアーで釣れると楽しいですよね！
絵と塗装頑張って下さい(^-^)/ ３ｄプリンターで作ったABSやポリカーボネートのルアーを売りたいので
塗装する方法をことこまかく教えてください(´・ω・`) >>42
3Dプリンターでの自作、起業は夢がありますね！
素材を選べるのであれば、ABS樹脂の方が何十倍も向いてますよ
ポリカーボネートは、溶剤接着の面と塗装の剥げやすい点で扱いが難しいです
ルアーでとなると、表面はツルッとさせて
鱗やエラ蓋などモールドを内側で再現させた、その上からの内側からの塗装になるか
インサートプレートによる形になると思います
プライマーなどを用いて外側に塗れない事もないですが
非常に剥げやすい脆い塗膜になってしまいます
メタノール、エタノールなどにも弱いですし
塗料に含まれる溶剤にとにかく弱く神経を使う難しい素材となります
ケミカルクラック(溶剤によるソルベントクラック)も非常に大きな問題です
ただし、ABS樹脂にも反りや割れといった問題もあります
こちらも肉厚や溶剤選定(＝塗料選定です)に気を付けないと
弱く不安で使えない、機能しないルアーになったりします
ですが、ポリカーボネート(PC)に比べたら、扱い易いし対策の取りようもあるので安心です
勿論、セルロースセメントコーティングやラッカーシンナーでの塗膜落としなどは論外です(w) >>42
ポイントは、塗料の溶剤(シンナー)にあります
強い溶剤を用いた塗料＝強い塗膜とは限りません
ラッカー(セルロースセメントも含む)の場合は、ラッカーシンナーです
かなり強い溶剤ですが
ラッカーによる塗膜は、耐候性、対溶剤の点で難があります
大昔は自動車もラッカー塗料で塗装されましたが
2液型ウレタン塗料の登場で完全に消えたのも、それが理由です
黄変、変色、退色の起こり易さの面でもラッカーはウレタンに勝てません
ABS樹脂による成型時の応力の掛かり方も視野に入れた形状と構造
その上での塗料の選択と用い方が重要になると思います >>38
DIYビルダーなのであれやこれやに詳しいわけじゃないんですが ：（
さいしょのころはマニキュアやMr.カラーのパール塗料を使っていたけど
パールを厚塗りしたいときにベースになっているクリア塗料（アクリル？）も厚塗りになってしまうのが気になって
セルロースクリア（ナガシマ）やMr.カラーの有色クリア系にナガシマのパールパウダーを混ぜて塗るようになった
http://www.nagashima-manbou.co.jp/shop/index/3#item15
出先の釣具屋で見かけたときにピンクとバイオレット以外の7色まとめて買ったものをいまだに使い切れてない…
蛍光色のソリッドやツートンが好きなんだけど蛍光ピンクがキツ過ぎるときに
ピンクの上にパールシルバーをたっぷり厚塗りして彩度をおさえめにしたり
白地の側面をレインボー×キャンディーにするときに蛍光色を吹きすぎたさいも
パールを厚く上塗りしてごまかしたりしてる ：Ｐ
あと、粗めのパールを吹いた上にクリアコートしないでツヤ消しっぽくするとか 二液タイプは手間がかかるし、一液タイプだと開封したあとの保存性がよくないっていうのもあって
ウレタンクリアからはなれて随分経つけど、無黄変のウレタン塗料なんていうのがホビー/DIY用にもあるんだね
10年以上前に釣具屋で買って使ってみた三社のウレタンクリアはみんな黄変したけど
>>31のウレタンよりもセルロースのほうが黄変しないっていうのは一昔以上前の古い常識？だったみたいでゴメンナサイ
まあ今でもウレタンなら全部が全部焼けないっていうわけじゃないんだろうけど
車用で耐候性を謳っている塗料なら黄変防止の効果高そうだね
ただ、ルアーの塗装に缶スプレーだと的が小さいから不経済かも…
じっさいに使ったさいは、効果や使い勝手のレビューを是非よろしく つ>>30,40 >>43
ABS樹脂で作ってみます。
２液性ウレタン使うとしたら
おすすめのメーカーとエアブラシおしえてください
よく売れたら量産しないといけないんで
量産むきなやつでおねがいします(´・ω・`) >>47
プロとして使っていく場合は、
大きな塗料販売店、卸売店との関係構築も鍵ですよ
FRPなどもそうなのですが、樹脂(塗料)と溶剤は
小分け品になるほど非常に割高になります
個人で趣味で楽しむなら小分け品の方が無駄も出ないで済みますが
ある程度まとめて作り、溜めておいて
一気に大量に塗装、コーティングなどの工程を進めるのであれば
プロなら、一斗缶での仕入れ、使用が1番です
2液型は、混ぜたら使い切らなくてはいけない反面
主剤と硬化剤で別れているので
1液型のように事前に硬化剤が混ぜられていません
ですので未開封であれば、1液型よりも長持ちします
ホームセンターや釣具店で売られている物も使いません(殆ど使えません)
より利益を生み出す原価計算の面でも、品質面でもそこら辺がプロとアマの違いです
一斗缶も大量に他の物も買えば、その分安くなります
付き合いが長くなったり、仲良くなれば値段も変わっていきますよ
看板、屋号を決めたり、税金関連も含めて
ある程度は、ご自分でも調べられると良いと思います
それと、失敗こそが後の成功や物性への理解、経験につながりますので
ある程度の余力や
試す際は一斗缶ではなく、丸缶で試してみたり
ある程度のサンプルで試して見れるように量も4リットル缶以上にしてみたり
先読みセンスと腕の見せ所ですよ
あとは3Dプリンターに関しては、表面処理のアセトン溶解やポリパテ、エポキシなどでの処理と
そのすぐ後での塗料との密着性、着きの良さも合わせて考えて行くと
工程を減らしたり、耐久性にも繋がるはずです
ABS樹脂もブタジエン(ABSのBです)量などで
塗膜との割れや肌別れの原因にもなる柔軟性が決まりますしね
(タイヤゴム、コンパウンドにブタジエンを使うのと一緒です)
硬すぎると割れる、ABS樹脂の良さが出ない、でも柔らかすぎるとルアーとして扱えない
硬すぎる。の一歩手前までがルアーには向いていると思います >>47
自分はロックペイントのポリウレタン2液型パナロックをよく使います
車を塗る時もこれですねw
主剤と硬化剤も10:1ですので分かりやすいし、お薦めです
大きな物へは、ガンはデビルビスを愛用しています
カップは好みですが、重力式をお薦めします
メタリックやフレーク、ラメなどを入れて吹く際には
パチンコ玉やベアリングの玉を入れて
たまに振りながら吹くとムラになりません
(内緒ですがルアーのウェイトにもベアリングの玉は最高ですw)
ルアーには、今はネット通販などで買えるハンドピースも非常に使える物が多いですよ
安価ですし、最初は詰まらせたり、落としたりやると思うし
先ずは慣れていかれるのが大切かと思います
下地、腹、背中、メッシュ(鱗模様)、クリアー
この5種類吹けるハンドピース5本同時使いや
3本同時でも、全然効率が良くなります
パール、ラメも大きな塗料店、卸売店なら
海外のカスタムペイント、ショーカー用の特殊ラメやパール、マイカ、フレークなど
大きさや輝きや色もたくさん選べます
ネット通販や釣具店、ホームセンターで買うより、中身は大量ですが結果的に安くて品質が良いです
対溶剤の物が基本になるので失敗もありません
ホームセンターで売られている物の一部やネイル用などは
溶剤に弱く、中には溶けて消えたり、縮んでみたりもありますよ（笑）
オリジナルカラーへの調色も出来ます
今は機械で乾燥時の色を計算して非常に精密な精度で調色もしてくれますよ
大きな塗料販売店なら置いてあります
今は塗料メーカーのデータとリンクして、同じ色でも日に焼けた形など4〜5種類の幅で調色の微調整も可能です
深緑にカッパーパールやスノーメジアムメタリックを混ぜたり、良く使う色は作って置いても便利ですよ 詳しくおしえてくれてありがとう
まねさせてもらいます。
やっぱり釣具店で扱ってるウレタンとかって質が悪いんですね
おしえてもらったパナロック使おうと思います
実際にルアーに使われてる実績のあるやつだと安心して買えます >>50
釣具店や釣り具用に出してるメーカーが悪いのでは無く
流通、販売ルートに問題があるケースなんですよね
製造元→販売メーカー→釣り具卸→チェーン店倉庫or小売店→消費者
この間に瓶や缶に小分けされ、保管される時間があり
そこから店頭に並び、売れるまでに時が流れ、買われてから使われるまでに…と
そこで余計なコストや利益と時間が上乗せされていくので、どうしても割高で劣化は進むのです
大きな塗料販売店を薦めるのにも訳があります
大きなお店は儲かっているんです
ボッタクリで生き残れるほど、プロの業界は甘くないので
自動車関連、マリン関連、住宅関連(ペンキ屋)プロビルダーや塗装マニアなど
様々な業種の人達に買われて消費していきます
要は回転率が良く、それで儲かっている形です
『こういう用途に良い製品ないかな？』と、その道のプロでも聞きます
定番から新製品、クセはあるけど特殊な用途に特化させた品物まで
多種多様な用途と性質を扱っている、様々なお客さんと接してる店側もまたプロなんです
つまり商品が古くなる前に売れる、売れ残らない＝品質の良い樹脂、溶剤で
多くのお客さんから情報も体験談も吸収しているので
大きく賑わうお店ほど、共有クラウドデータのように知識がすごいし
製造元から新しい商品を安く仕入れられる、安く売れる形です
釣具店だとセルロースやウレタンなんて置いてあっても大きな店でも1〜3種類までだし
売れるまでに劣化の要因、紫外線を浴び続けホコリをかぶり…ですが
大きな塗料販売店なら、品物の鮮度も良い(笑)し
微妙な違いも含めて、速乾性重視。だとか粘度優先。耐候性、耐久性重視。透明性重視で。とか
聞ける、選べるのも大きいですね デビルビスのガンみてきましたけど
プロも満足ってかんじの高精度の製品ですね。
鉛とか無鉛のジグヘッドに塗装するときに
はがれないようにサーフェイサーいると思うんですけど
おすすめの商品おしえてください(´・ω・`) >>52
デビルビスは本当に良いですよ
ただルアーなら、ジョイクロ級を20本とか一気に吹く場合ですね
あとは車のオールペンとかw
小さなルアーを少し吹くには向いていません
エアブラシでのアートやプラモデル、ルアーを吹く時は
H&S社のコラーニを15年近く使っています
殆どが別売りパーツで色々揃えると10万近いです、クッソ高いけど気に入ってますw
今はネット通販で売ってるハンドピースでも、標準的な性能は備えています
吹き付ける塗装面の大きさ、得意な範囲を決める0.2mm〜からのニードル
これがコラーニだと1本でも4000〜6000円するんですが
ハンドピース本体とノズルやニードルや清掃用パーツ揃って3000〜6000円で買えちゃいます
単体もピンキリですが1500円以下〜あります
昔の価格を考えると、信じられない価格と品質向上です
塗装用、コーティング用で使い分けても数本揃えても1万ちょっと
驚異のコストパフォーマンス的にも、こちらをお薦めです
中のOリングだけ気を付ければ、洗浄も簡単です
今は洗浄用ポットも安く売ってますよ >>52
鉛や錫への密着性を高めるには
サーフェーサーでも同様の機能を持たせた物もありますが
表面を中性洗剤で歯ブラシでゴシゴシして離型剤を落としたら
メタルプライマーを吹き付けorクレオスの筆タイプで塗ると良いですよ
中学の頃に海外製メタルフィギュアにハマって、よくやりましたw
メタルプライマー無し、サーフェーサーのみ
メタルプライマー有り、サーフェーサー無し、
両方無し、その頃にも色々試しましたが
メタルプライマーだけは無いとダメです
サフェは省いても、そこまで大きく変わりません
ただジグの場合はザラ付き部分から剥がれやすいので
万全を期すなら、サフェも吹くと良いですよ
魚頭ヘッドなど、細かな細工、モールドのある品物を作る場合は
メタルプライマー、サーフェーサーの分、マイルドな仕上がり、モールドが埋もれますので
その分を計算に入れて、やや誇張した彫りが深くトンがった造形で作ると良いですよ
あとは定番のプロテックのパウダーペイントですね
この場合はプライマーもサフェも不要です
シンプルな仕上がり、カラーリング用です
ジグを熱してパウダーに付けて表面をコーティングする形です
すごくヤケドしやすいので、気を付けてw 検索したらいつかはコラーニと位置づけされる、世界最高峰のエアブラシって書いてました
使いやすいんだろうなって思うけど
さすがに高すぎてこれはきびしいです
安いやつで５ｃｍ〜１２ｃｍくらいのルアー塗るなら
具体的にどのエアブラシがいいですか？(´・ω・`)
ジグヘッドスピナーも作りたいと思ってて
金属の塗装にかんして教えてほしかったんですけど
メタルプライマーは必須ということでサーフェイサーは省略でやろうかなと思います。
メタルプライマーでおすすめの商品あったら教えてください。(´・ω・`)
パウダーペイントのことは知ってたけどすっかり忘れてました
使い方の動画みたら金属の方の加熱に時間かかるっぽいけど
ふつうの塗装とどっちが生産効率いいですか？(´・ω・`) >>45
・・・・なかなか減らないですよね。
アメルアっぽいのが主なパターンで・・・でも、たまにやりたくなって
イツになったら次の試せるやら・・・パールに関しては皆、同じってトコですか。
なのにウレタンだけはきっちり固まりやがるし！笑
最近、丸材の中心にヒートンの下穴を真っ直ぐあける冶具を自作しました。
地味ですがロータリーヘッドみたいな長いヒートンを使用するルアーは
この冶具なしではもう考えられない！良いですよ、この冶具。 >>55
コラーニは、お薦めしませんw
ぶっちゃけ、ルアーには過剰品質というか必要じゃないです
amazonやヤフオクなんかで安いハンドピースで充分ですよ
最初は詰まらせたりしながら、覚えるような面もありますしね
最近はさらに安くなってるみたいですね
0.2、0.3、0.5mmのノズルとニードルと清掃ブラシなどがセットになった物でも3000円だし
6本セットでも1万切ってるし、トンデモナイ時代になったものです
最初の一本なら、ノズルとニードルセットのを買いましょう
その後、色別に2〜5本同時体制にしてもいいですし
バラで揃えていっても良いと思います
オモチャみたいなミニコンプレッサーとのセットもありますが
プロとしてやるなら、これよりも10(>>10)で紹介した方式をお薦めします
マンション住まいじゃなきゃ、2〜3馬力のメインコンプレッサーと
アルミサブタンクがあれば無敵ですw
コンプレッサー動かしての充填時だけ音が出ますが
あとはシュー…。と吹き付ける音しか出ません
2〜3馬力だと、家を丸々、外壁塗装のガン吹きするにはダルいけど
車のオールペンからエアブラシによるアートも、ルアーやプラモデル塗装までできますよ >>55
メタルプライマーは、最初はクレオスの缶スプレータイプと筆タイプでも良いですよ
そこから、効果時間や使い勝手と好みで
色々と試して行けば大丈夫
今は昔と違ってレビューとかでも実際の使用感がある程度教えてもらえるはずです
パウダーペイントは、簡単で確実な強固な塗膜を得られますが
売り物にする際には、微妙な点もありますね
熱を用いてパウダーを溶かしているので
フックに余計な焼きが入り強度の低下も懸念材料です
ラバジはガッとブラシガードなどの抵抗に負けないように一気に貫通させたり
強い力をかけるので、余計な熱を加えたくないのも本音です
それとアイ部分やフックなども付着してしまうので
海外よりも綺麗な製品と精度を求める、神経質なお客さん
現代の日本人相手には辛いかも
(そういう細かな点を見る目が日本人の良さ、優れた製品作りに役立ってるとも思います) >>46
ウレタンは柔軟性があるから、ウッドルアーのコーティング向きなので
ぜひ再チャレンジしてみてください。
１液性ウレタン１００㎖があるので、溶剤を使用しエアブラシで。
溶剤を使うと硬化時間が短いので１日で重ね塗りできますよ。
（ちなみにエアブラシ、タミヤのコンプレッサー付きのセット品で十分だよなぁ）
ま、多くても１０個ぐらいかな私たちが一度に塗るルアー数は・・・
そうすると、やっぱり１００㎖小瓶でも無駄になっちゃいますよね一液ウレタン。
そこは・・・諦めちゃいましょ。。。一回にうん十個も作りたくないっしょ。
不経済だけど、たかが知れてる、でしょ？趣味の範疇。 >>55
生産効率の点では、メタルプライマーの手間があるにしても
塗装によるコーティングの方が早いし確実ですね
表面を見れば、メタルプライマー塗布後か、素の物か一目瞭然ですし
(クリアーやニスを塗ったようなツヤ、テカリが出ます)
塗布後のものだけ、乾燥させ終わった物だけを塗装していけば良いですよ >>46
訂正
５９おっとミリリットル化けてます。 >>59
はぁ…どうして、そうやってシッタカぶりをしちゃうのかなぁ
X溶剤を使うと硬化時間が短い
◯必要な分だけ溶剤を使う、溶剤が多いほど硬化時間が伸びる
充分な乾燥までに長い時間が必要になる
溶剤によるケミカルクラック(溶剤によるソルベントクラック)が発生しやすくなる
ウレタンの必要な乾燥時間を取らずに重ね塗りは、特に起こる
ダメな弱い塗膜にするなら、最善な方法を教えている状態
内部応力が抜けきらず、外側の硬化後に内側が硬化するのでは割れて当然
割れるようにしていると言っても過言ではない
それぐらい、無知で何も理解していないのが分かる
自動車でのウレタン塗膜でも説明したけど、何ヶ月にも亘り
中の溶剤成分がゆっくりと表面から抜けていく
それを表面が乾いた！と塗り重ねると1回目の内側の溶剤は封じ込められる
だから、ウレタン塗膜を柔らかいと勘違いしてしまうんだよ
表面硬度8Hとかもあるのがウレタン塗装
JIS規格の試験法、鉛筆法(引きずり硬度試験)で6Hまでなんだけどねw
タミヤのミニコンプレッサーじゃ圧も低い、連続で吹いてると息が尽きる
粘度の高い液体を吹けない、溶剤多めにしないと吹けない
勿論、セルロースセメントなんてシャブシャブにしないと吹けない
だから色流れする
だから割れる
だからウレタン使ってるのに退色させてしまう
だからウレタンで弱いコーティングしか出来ない
ホームセンターの小缶、釣具屋のセルロース(弱溶剤、弱コーティング)
タミヤのミニコンプレッサー
知識も経験も無い、自称:元塗装工
ディッピングも知らない、ティッピングと言い続ける
間違った事ばかりやってる、それを他人に教える…失敗例を成功例のように教える
そうじゃなくて、基礎から学ぼうよ 基本スルーだがあまりに自演がウザいので同志社の間違い一覧
・現物の成功例があり、しかも量産してるのに出来てないとはどーゆーこと？
・プロでやっていくには、とか・・・お前はプロか？同志社、あまり笑かすなよ。
・柔軟性が高い＝弱い、は間違え、ウレタンは間違いなくセルロースより
柔軟性が高い→衝撃に強い、だからフルサイズウッドルアーの
コーティングに採用されてる。
・プラモデルもABS素材なのだがラッカーで塗っちゃいけないと？
ふーん、タミヤに教えてやれよ。
ルアー作りの基礎は実際に手を動かし作る事だよ。
科学的にどうとかすら現物の前ではどうでもいいんだよ。
SNSで集めた知識、ソレ試して確認してないだろ？だから間違えだらけなんだよ。
はいはいディッピングね。いつまで粘着する気？基地外にも度があるぜ。
じゃ、スレ主がコテハンスレにしてるのに守らない人とコンタクトしてると
同罪になるから以上で。 >>63
誰が同志社だって？
ソースと根拠を示せ、逃げるなよ
お前の精神疾患の所為、幻覚や幻聴や乖離の症状でも許さんぞ
勝手に人を同志社扱いする基地外だな
嘘とシッタカぶりばかりで、デタラメのオンパレードだから
あまりに見ていられないし、また嘘を広めて
信じてしまった人が、無駄に失敗させられるから言っている
バカな君でも分かるように教えてやってる
殆ど全て、ことごとく嘘とシッタカぶりばかりじゃないか
何が元塗装工だ
言ってる事が、いちいちド素人以下だ
そもそも、もう書き込まないんじゃないのか
それでも症状が治まったら、また戻ってきたり書き込めるように俺はフォローしてたろ
ルアーや物作りが好きなのは良い
でもシッタカぶりを間違った知識を人に教えるなよ
初心者なら初心者でいいじゃないか
俺だって最初はそうだったぞ
誰だってそうだ
なぜ、自分をそんなに無理して背伸びして大きく見せようとする？
それが余計に滑稽な間抜けな図になってるし
他の人に嘘を教える元凶になってるじゃないか >>63
プラモデルもABS樹脂だから良い？
お前はシンナーで塗装を落とすのを薦めてる
プラモデルもABS樹脂も良くも悪くも表面を溶かしてしまう
それを密着性に利用している形だ
塗装だけなら僅かで済んで良いが、塗装を落とそうとなると
ABS樹脂製のプラグ、ハードルアーへのコーティングとなると樹脂を侵し、脆化させる
古いルアーを再利用したいと考えてる人へ
古いルアーへのトドメにさせて、どうする
考え方が浅い、理解もしてない
プロ以前に中学生でも知ってるようなレベルにも達していない
悪いが、偉そうに語る資格が無い
他人に教えるレベルではない、中身が無い
塗料(樹脂)へも、何も分かっちゃいない
1液型と2液型でも違うし、ウレタンもピンキリだ
劣化した釣具屋の売れ残りだけで、お前の狭い了見で決め付けているだけだろう
みっともないから
頼むから初歩から基礎から、塗装を学べ
正直、お前の良いところが見当たらん
ダメな見本、馬鹿の見本になってしまってるぞ >>63
そもそもお前と違って自演もしていない
以前も他のスレの人間と勝手に同一視したのもそうだが
乖離の症状や幻覚が酷すぎるぞ？
心の病が症状が酷いなら、お気に入りのルアーで釣りを楽しんで
リラックスして、傷を癒しなよ
それから、またルアー作ったり、
釣果や失敗談、すごく良く釣れた話などを楽しくスレに書き込めばいい
SNSで集めた知識とかも
全く的外れな決め付け、妄想だし
他の部分もそうだ
化学的な物性も理系の大学じゃなくてもやってりゃ自然に覚える
ルアー作りが好きなら、自然と覚える
お前は何も知らない、オマケに間違って覚えてシッタカぶりをするからダメなんだ
自信のある猪突猛進の馬鹿じゃ迷惑なだけ
いや、お前の場合は猪突妄想かw
ロータリーヘッド、ロータリーヘッドも馬鹿の一つ覚え
それしか作ってないのか
釣果をみんなに聞かれた時も答えられなかったろ
自分の作ったお気に入りがあっても良いし
みんなそうやって上手くなるもんだ
だが、身の丈を超えた背伸びのシッタカぶりは不要だ 質問者は古いルアーの再塗装から始めますとあったな
これはゆくゆくはハンドメイドしたいって意味だろ？じゃなきゃスレチだし。
いいか、ABSを溶かしたって後に硬化してるんだからまったく問題ないし。
使い物にならないほどって何度塗り直す気だ？
その頃にはかなりに塗装技術は習得できてるはずで目的は達せられてる。
君はクラック＝ひび割れ＝弱い＝ダメと思ってるんだろうが、
目に見えない顕微鏡レベルのひび割れより手早く塗り直す事により
早く習得できる方を勧めるべき場面である事に気づいてない。
みっともないのはルアーを作れないのにハンドメイドルアー板に
粘着して講釈してるフリしてるお前。
スレ主の意思を尊重してワッチョイは兎も角、名前欄は入れろ。
嫌なら他で建てろ迷惑。 >>67
逃げるなよ、自称:元塗装工(笑)
誰が同志社だって？
ほら、人の名を勝手に傷つけたんだから
その根拠とソースを示せ
お前が35(>>35)で
＞なによりセルロースはシンナーで除去出来るので塗り直しの時に楽！
＞メーカーは元から硬いABSにウレタン使うんですが、キズを嫌うから。
＞メンテナンス性を考えるとセルロが良いと思いますよ。
と、嘘とシッタカぶりを並べてるじゃないか(笑)
ラッカーシンナーで塗膜を除去して塗り直しなんてしてたら
塗装どころか、ルアー本体がダメになるだろ
メーカーが硬いABS云々も完全なシッタカぶり、完全な嘘
比較的ABSは柔らかい樹脂だ
ブツけても簡単に割れず、多少粘るから採用している
ウレタンを使うのは厚い塗膜ではなく薄く美しい発色と黄変しにくいからだ
マジで頭悪すぎるだろ
プラルアーをセルロースセメントでドブ漬けなんて、あり得ないw
ド素人を超えた、害悪と言える嘘、迷惑なだけのシッタカぶり(笑) ちなみに俺はトップウォーター系は全種とりあえずのモノは作ってる。
ロータリーヘッドは一定レベル以上のモノを作るのが群を抜いて難しいルアーで
作ってないお前はそれに気づいてない。バレバレだよ作ってないって。
それを世の中ではシッタカと言うんだよ。
スレ主の意思を尊重してワッチョイは兎も角、名前欄は入れろ。
嫌なら他で建てろ迷惑。 >>67
浪人は、この5ch運営が行う正式な有料会員サービスです
それについての批判は、運営への営業妨害でもあり
5chルール、規約にも抵触し、運営方針へ逆らうものになるぞ
そのサービスに不満があるなら
運営関連板、批判要望板で運営に文句をぶつけるべきだし
利用者に文句を言う権利なんてない、認められていない
嫌なら、お前が5chから出て行け
そもそも、お前は串さしてJP付けてたよなw
16を読んでみ
『やましい串など』と書いてあるだろ(笑)
自演でもするんじゃなきゃ、『やましい串』なんて使わないよなぁw
やましい自称:元塗装工(笑)
でも塗料はホームセンターのニッペの小缶のみw
コーティング剤は釣具屋で購入w他を知らないw弱溶剤の弱いコーティングw
コンプレッサー、ハンドピースはタミヤw
さすが、自称:元塗装工だな
塗料もセルロースセメントも道具も知識も経験も素人さん以下だ！(笑) ばーか！ウレタンの塗膜は厚いのも知らねーの？
（あー売り払ってしまったから現物ないんだったな。。。）
だから動きを重視するビルダーはバルサミノーを
薄くても堅いセルロースでコートするんだぜ。
マジでお前を必要としてる人居ないからサ
書き込むなとは言わん、スルーしやすいように名前入れてくれ。 >>69
だから何？
素人さん以下の知識でシッタカぶりで作ったルアーでしょ(笑)
釣果をみんなが聞いても答えられなかったし
自画自賛で
自称:元塗装工！みたいに
自称:俺が作ったすごいルアー！でしょw
それは良いんだよ
自分で気に入ってるなら
でも、知識も嘘っぱち、シッタカぶり
経験も無いのが読んでて分かる、なぜなら初歩や基礎さえ分かってないからw
塗料、樹脂も物性も理解してないだけで、論外なんだよね
初心者さんなら、みんなと仲良くしてれば良かったじゃん
なんで俺のルアーみろ！とルアーが見えないルアー動画(笑)をしつこく貼ってたの？
嘘ばっかり言うから、スルーされ続けてただろ
ディッピングなんて基本の用語さえ知らない、間違ってるしさ
見てられなかったから、俺は下手に出て自分の実力を隠してまで
低姿勢になって、君に教えたんだよ？
その思いやりや優しさ、気配りを無視して逆ギレして
みんなに偉そうにするから、俺がキレた
その歴史から学びなよ
ウッドが好きなら、変に背伸びしなきゃいいじゃん
ちゃんと用語や基礎を覚えちゃえばいいだけだろ
今までより良い物が作れるようになる
その上で、偉そうにじゃなくて、ちゃんと自然に君が認められるようになれば
それが一番の近道、楽しめるし楽な道だと思うんだけどなぁw >>71
ほら、それもシッタカぶりだよw
釣具屋で売れ残ってた揮発したウレタン使うからだよw
さらに簡単にディッピングでも塗り重ねられるから
セルロースセメントがハンドメイドルアーだと重宝されてるのw
ウレタンで日を開けずに塗り重ねてたら、パッと見は密着してても
剥がれやすいよw
さらに割れも起きて良い事無い(笑)
何も分かってないのに、なんで逆ギレしてんのw
早く、勝手に同志社扱いした事を謝罪しろよ
ついでに5ch運営に有料会員の正式サービスについて、問い合わせるなりしなさい
シュウちゃん、君も男だろ
ピーピー泣くなよ、みっともない 串は基地外に凸られない様にネカフェで応答してるからであって
やましさなんて一ミリもないなｗｗｗ
すくいようがないアホだな、それで充分、認められるものが作れてるのに
わざわざ高価な（特にハンドピースばっかじゃね？ｗｗｗま、嘘だろけど）
道具や材を導入するの急がなくていいじゃん。
同志社は悪口なんだｗｗｗ自分で禿が進行するような書き込みはどうかと思うぞ。
バレないと思ってるんだ・・・あんだけ自演してｗｗｗ 長文、粘着、無意味な応答風自演、同志社そっくり
ごめーん違うんだーｗｗｗでもやってる事が一緒なんで
迷惑なことに変わりはなかろう。ｗｗｗ >>74
おいおい、逃げるなよ
今まで全てネカフェからだって？また苦しいウソをw
いいから、早く謝罪しろ
お前がメンヘラなのは分かってるが
基地外だからって、何をしても良いわけじゃない
嘘もシッタカぶりも、あまりに酷いぞ
あ、まだら禿げになってるのは本当なんだ？
あまり気にするなよ
気にしすぎるから、円形脱毛症とかになるんだぜ >>74-75
ちゃんと謝れ
お前が嘘つきのシッタカぶりの馬鹿でもメンヘラでもいい
人間性がクズにはなるなよ ウレタンで揮発とか言ってる時点で無知
ウレタンは化学変化で硬化してるんだぜ
もし店で揮発が起こる→密封が解けてるなら硬化が始まってるしｗｗｗ
そんなの当たったことねーよ。
証拠もなく店、メーカーの信用を失墜させる書き込みはやめなよ。 謝るのはお前だろ「また」迷惑かけてんだから。
なんだったらワ無しからコピペして引っ張ってこようか？ >>78
馬鹿そのものw
ウレタンが化学反応で硬化すると教えてやったのも俺だろw
最初から、1液型も2液型も溶剤が加えられてるんだよ
本当に嘘つきのシッタカ野郎だな(笑)
ほら、早く同志社扱いしたのと
自演なんてしてないのに自演扱いした事を、ちゃんと謝罪しろ
俺と相談してきてくれた人達、スレの人達にだぞ
それが出来ないなら、二度と書き込むな
お前、そもそも、もう書き込まないと言ってたろ(笑)
嘘ばっかり、知識も経験も一般常識もモラルもないとはw >>78
そもそも、新品でもゆっくり揮発はする
これ塗料や樹脂の常識w
本当に無知な馬鹿だなぁ
一斗缶も放っておくと中で固まるんだよ
これは塗料や樹脂で全てと言ってもいい
いつかはカチンコチンやゲル状だよ
最初から硬化剤も混ぜられてる1液型ウレタンや
ポリエステル樹脂なんかは、特に分かりやすい >>76
今まで全部ネカフェだぜ？ブログも含めて。
俺の収入なら軽いもんさ。
社会的信用があるから高収入、当然だな。
５ｃｈに小銭払った程度で荒らして良いと思ってるお前とは正反対だな。 >>82
高収入が手作りストーブを売るんだ(笑)
有料会員にもなれないで高収入(笑)
ネカフェに行かなくても色々あるのに馬鹿丸出しw
わざわざド田舎の臭いネカフェにボロ車でトコトコw
いいから、早く謝罪しろゴミ 一つ教えると
ストーブ販売の際に
本名、住所がバレているんだと思うぞw
自称:元塗装工のシッタカ野郎が
小銭の為にストーブ作って売って、個人情報もろバレですか(笑)
すごい！さすが自称:高収入(笑) 馬鹿だろ。ロケットストーブ製作は震災寄付目的
プラス１０万円つけて寄付したんだぜ。
お前がボロ車と言った車、軽で二百万オーバーだよ。
遊び車としては中々のもんだろ。
ま、事業主なんでいくらのでもいいんだけどさ。あまり高級車に興味が無いだけで。
自称なんちゃらってのはお前のための枕詞だろｗｗｗ
俺の知り合いなら俺が一つも嘘を言ってないのを知ってるし、
顔出しってのはそーゆーことだぜ。
隠れて書き込みねェいいんじゃない？お前らしいよ。
それでスレ住人から信用されてるとｗ思い込むのは勝手だしな。いいんじゃない？
間違い情報だけは少なめになぁ。訂正めんどうだし。 >>85
またそうやって嘘ばかりwストーブ販売してただろ
しかも高収入自慢(笑)し始めたと思ったら、軽自慢(笑)
軽で200万超えなんて普通だよ
嫁の軽も普通に超えてたし、
200万超えを強調する時点で貧乏くさい(笑)
車種も見た目も田舎の農家の実用車そのものw
オッサン臭すぎる
しかも個人事業主だろ、田舎のw
しかも家族の節税対策だろ、名義貸しと一緒の
結婚も出来ず、一人でキャンプが趣味(笑)
承認欲求が強すぎるんだよ
ルアー1〜2個作っただけで、偉そうにする
軽自動車で自慢もそう、君、小さすぎるよ〜(笑)
ルアー作りに関係無いし
知識も用語さえも分かっていない、基礎と初歩から間違ってるシッタカぶり
それじゃ恥ずかしいだろ
そうじゃなくて、基本を押さえてちゃんと学べばいいじゃん
その上で偉そうにせずに、嘘を言わずにお気に入りのルアーを見せるなら
過去スレのようにシカトされずに、ちゃんと認められたりもしたかもよ？
お前は、中身カラッポなのに、自分を過大評価しすぎw
塗料を知らず、バルサも知らず、用語も知らず、コーティングも知らない
知らないだけじゃなくシッタカぶりで嘘と間違いのオンパレード(笑)
身の程知らずw >>85
でさ、君の自慢のロータリーヘッド
何匹釣れたの？
前スレでも、みんなに聞かれてたのに答えられずに逃げてたじゃん
お前は信じられないかもしれんが、良い点や正しい部分があったら
俺は褒めたいんだよ
嘘やシッタカぶりではなく、もっとルアーを
ルアー作りを釣りを楽しめよ 既製品のルアーリップにディンプル加工しようと思ったんだが
リューターに大きめの球ビットつけてガリガリするもなっかなか削れんw
ディンプル加工でチューンしたことある人いる？ >>89
水噛みを良くする為のチューンかな
音は凄いのに、なかなか削れないパターンですよねw
最初から大きく削ろうとしても進まないので
多少グニる感じですが(モーターへの負荷が強い)
小さなビットで削りたい範囲内で小さな穴をポコポコ開けて
それから球体ビットで掘り進めるといいかも
今度は滑らず、ガッと噛みすぎてしまったりもあるので
作業台などにうまく押し当てながら
怪我や破損に気を付けて下さい
リップ先端ならまだ多少は良いけど
アイ周辺を彫ったりは神経使いますね >>89
ルアーのリップにそういう加工はしたことないけど、電源6V以上のハンドピースと丸か楕円のハイスカッター（超硬カッターでもいいけど）ビットの組み合わせでプラの加工に不自由することはないなぁ
質問かネタ振りだったら、使ってるハンドピースとビットがわからないと…
ポリカやABS、PETに点状のくぼみをつけたり細い溝を彫るなら、ハンドピースが小さくて軽いものじゃないと精密作業は難しいね
高速で回転数が固定のハンドピースだとプラが融けてビットにネバリ付くから、なおさらやりずらい
ポリカ相手のばあい電源が乾電池１〜２本のハンドピースだと力不足だけど、４本クラスだと重くて取り回しがあまりよくない…
https://i.imgur.com/hpne5TC.jpg
https://i.imgur.com/KgfPQvF.jpg
緑のハンドピースは電源が4AA（DC 6V）、黒い小型の２本はDC 12V
小さいビットはハンドピースの付属品だったか安物のセットで購入したハイスカッターで
大きめのビットはバラ売り１本で購入当時2000円〜5000円台だった超硬カッター２種類×各２本（φ5mm, φ6mm）とハイスカッター（φ7.8mm）
もっとまともな道具を使っているというのなら、あとは練習と慣れの問題だろうね
中古屋かダイソーあたりのプラグを練習台にしてはどう？
既製品のチューニングなら専用スレがあるから、あとはそちらで
【秘密の】チューーーーーーーーーーーン【改造】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/bass/1496207874/ それとゴルフボールのように複数のディンプルを彫り込む場合は
リップ前面の場合…水噛みが悪化しました
これは流体力学的に考えると
重い水の流れ、壁を
重い層流として受け止めた時はリップが機能しても
リップの前面にディンプルを複数彫り込む場合は
乱流となりリップが通常のように重く高いエネルギーとして受け止められず
リップ前面に水の流れがマイルドに当たり
平板から丸い断面に変えたかの様な効果に変わり、泳ぎが弱まってしまいました
空力性能を向上させる為、F1でも試作はされたりしてるようです
空気を切り裂くデザイン、ツルッとしたボディの時代から
ベタつく重い層流を嫌い
空気を砕いて乱流を見に纏うデザインが主流になる日も来るのかも
丸みを帯びたクランクもディンプルを凹凹あけられた
ハイピッチウォブリングのゴルフボールクランクみたいな製品が出る日も来たりしてw いろいろ教えてくれた人ありがとう
ハンドピースはいろいろありすぎて
まよいますカップ一体とかはずせるのとか
カップが樹脂とか金属とか
カップの大きさも小さいとこまめに塗料入れないといけないし
大きいと重いだろうし
どのくらいがつかいやすいのかむずかしいです
安いから失敗しながらやっていきます
(´・ω・`) >>93
ハンドピースのカップは、ルアーを大量に一気に塗るなら大きいカップ
でも重いので長時間、連続だと疲れます
小さすぎると、感覚がノッてきた辺りで塗料が切れる…なんて事もあります
細かな線や目の周りなどを0.2mmノズル&ニードルで吹くなら
一体型や小型カップが向いています
最初の一本なら中くらいの金属カップをお薦めですよ
塗料が減りつつ上にホットミルクの膜のように、乾いて線が付きます
塗装終了後にシンナーで空吹き、吹いたシンナーをまたチューブでカップへと差し込んで循環させて
カップ、ニードル、ノズルに付着した塗料を洗い流す作業は毎回やって下さい
また、忘れてカップにかなり塗料がこびりついても
金属カップなら、シンナーに漬け置きで楽に綺麗に落とせます
この時にOリングやパッキンなどゴム部品は、必ず外せる物は外す
外せない場合は漬け置きは厳禁です
膨潤と言ってゴムや樹脂の軟質パーツはシンナーなどに弱く
中に浸み込んで膨らませ、内部の柔軟性を保つ為の可塑剤を溶かし、流れ出してしまうのです
こうなると一度でも内部に侵された軟質パーツは
表面に細かい無数の亀裂が出来て硬くなります
柔らかく遮断する役割を担えなくなり、二次エアーを吸ったり吹き出しが綺麗に行かないなど、
不具合が発生するようになります
ガン(ハンドピース)全体をシンナーに漬け置きも、それが理由で厳禁ですよ >>93
あとは、ぶっちゃけ慣れですw
自分は小学生の頃に当時グンゼだったクレオスの安いハンドピースと
フロンガスボンベを買って、エアブラシでH.R.GIGER風の絵を描いたりしてましたが
2000〜3000円の安物で描いたとは思えない作品だと、美術関連の人からも褒められましたよ
(まぁ、ガキンチョが描いたというインパクトが大きかったのでしょうw)
お小遣いはフロンボンベで消えてなくなりましたね
コンプレッサーが無い分、失敗は出来ない。集中力と熱意で楽しんでました
要は、好きこそ物の上手なれ。です
当時は吸い上げ式でしたが、吸い上げ樹脂チューブの劣化などに悩まされましたし
車全体を自分で塗るようになってからは
確実な重量式しか使わなくなりました
どんな人でも、一つの事に打ち込んで努力していれば
必ず上手くなります
好きな事で、それが商売にもなる人なら、尚更です
失敗しても必ず自分の経験、知識の素
さらなるステップアップへのジャンプ台になりますから
恐れずチャレンジしてみて下さい >>89
既製品の改造はスレチです。
まして、部屋で既製品のリップに目測の加工で手を加え
外にもっていって上手くいってたなんて奇跡だから！
リップの再加工なんてプロでもフィールドで何度も引いてはヤスリ掛けをする
微妙な調節だそうです。
ハンドメイドを楽しんでる我々でもリップはルアーごとの専用の固定冶具、
ボール盤（一番安い精密加工電動工具）、など高度かつ高価な加工技術を要します、
（何個も失敗しても良いって人は別ですが）それでも狙った動きをするとは限りません。
正直、素人に尋ねてる時点で認識不足です。
既製品のルアーはそのルアーの長所を見つけだし、活かせるように使うのが
正しい楽しみ方で道を外れるなら自力でどうぞ。
・・・・ま、ディンプル加工には最低でもボール盤が必要とだけ（甘いな・笑） >>96
もう、そういう嘘やシッタカぶり要らないから(笑)
プロなら作ってからリップをヤスリがけなんてしない
アイをほんの少し曲げるだけで調整できる
ヤスリがけが必要なぐらい、マトモに泳がないなら
最初からリップのサイズ、形状、取り付け位置が間違ってる
その時点でプロじゃない、才能が無い証拠
お前は何でも道具に頼る
治具なんて無くても作ったり直せる、そこが腕
リップの加工にボール盤(笑)
ドレメルの人も言ってるように普通にリューターで良いじゃん
あの人が言う事は、実際にやってるのも分かる
自分は充電式は使わないけど、もし欲しくなったら
充電式の使い心地を聞いて詳しく教えてもらいたい
お前みたいなシッタカぶりの嘘つきじゃ、誰の役にも立たん
ボール盤(笑)なんかじゃ
角度的に無理がある、逆にクッソやり辛いだろ！w
何が高度かつ高価な加工技術だよ(笑)
プロクソンやホームセンターのオモチャみたいな道具でプロ気取りしてるニワカ
初心者さん以下のシッタカのド素人が偉そうにw
シュウちゃんは、根本的にダメなオツムなんだなぁ アホだな・・・
ボール盤を使う理由は、確実な垂直加工とスピードコントロールだ。
ルアーのリップ面を水平に保つする自作冶具ルアーベットも必須だな。
つまり、それくらい精度を要する加工技術が必要でお前にゃ無理ｗｗｗ
ああ、お前にゃ道具必要ないな想像と情報収集で作ったふりだもんな！
何匹釣った？とかｗｗｗお前どんだけ底辺レベルだよ。
もうスルーするぜ、アホの相手はするだけ無駄。 ちなみに冶具を用いないプロなんて居ないからな！
そこがキモと言っていいくらい。
冶具を用いてないならたかが知れてる、地雷踏んだな。腕だってｗｗｗキャー恥ずかしー
ボール盤よりリューターだってｗｗｗ作ってないのバレバレ。 あ・・・・もしかして・・・・治具を
「治」す道「具」だと・・・バカだーーーーーｗｗｗ
噛み合わないはずだｗｗｗは、腹痛ぇそんでコイツ基本とかってｗｗｗｗ
つまんねーやつだとは思ってたがイジリネタにはなるナ！ 98-100
本当に知恵遅れなんだね
かわいそう…
ホームセンターのプロクソン程度で、偉そうにしてる時点で身の程知らず
軽自動車で自慢してるのもそうだけど
もう少し上を見なよ
軽自動車でも軽自動車の良さや気楽さはあるけど、自慢するもんじゃないだろう
なんていうか、全体的にレベルが低いのに
他人を必死に見下げよう、馬鹿にしようとしすぎだよ
出来る人、才能のある人は上を見てるよ
向上心があるから、変な見栄を張らないし
良い道具持ってても笑い話、自嘲的に話したりリラックスしてる
君は塗料や樹脂への理解も無いし
シッタカぶり、誤った思い込みばかり、更にそれが無駄に強い
嘘を平気で人に教えようとするし
それが害悪になってるんだよ
君は君で好きに作ればいいけど
人に教えようとするなら、初歩や基礎からちゃんと学ぶべきだよ オイオイよく恥ずかしげもなく書き込みできるな！ｗ
>>100を見て理解できねーのググれよナ！得意だろｗｗｗ
じぐって読むんだぜJ I G 今日も爆笑をありがとう！ >>102
だから、それも勝手な君の決め付けによる妄想でしょ(笑)
『俺、治具って言葉知ってんだ！』
『俺様も知るまでに時間かかったから、きっと長文は知らないはず！』
こういう勝手な思い込みが、馬鹿なんだよ…w
溶接とかやってたら、治具なんて誰でも知ってる
そうそう、君が何も分かっていなかったケミカルクラック(溶剤によるソルベントクラック)
あれでも触れたけど、溶接でも樹脂の硬化でも内部応力が掛かるんだよ
治具で拘束しても溶接時のソリやハネの
こう戻りたい、この形で解放されるという母材の残留応力が存在する
それでも溶接する為に抑え付けてやる為の道具が治具
焼きなまし、焼き戻しで内部応力をリセットするやり方もある
樹脂(塗料、塗膜)の場合は、
君のようなデタラメな溶剤を知りもしないで使ったり
ウレタンに日を開けず、乾燥もちゃんとさせないで重ね塗りするのも
外側が先に硬化しても中に溶剤が封じ込められて出て行けない
正常な状態でもゆっくり内部の溶剤は揮発していくのに
無駄に焦って溶剤多くして重ね塗りしたら、抜けて行くのが困難な上に溶剤量が多い最悪な状態
塗り重ねても弱い塗膜にしかならず、
さらに割れたり、積層剥離のように塗膜剥離を起こす
化学反応、結合で強い塗膜になるのに
溶剤で結合を弱くするんだから、最低、最悪なアホな使い方だよw
頼むから、初心者さんぐらいのレベルまでになるべき、戻るべき
シッタカぶり、デタラメの用法、用量じゃゴミになるだろ ハイ、これが>>97のお前の書き込み
↓
お前は何でも道具に頼る
治具なんて無くても作ったり直せる、そこが腕
_
これがJ I G を知ってる人間の書き込みでしょーか？www
DIYの常識ですよ。このスレ住人なら認知度１００％
お前、恥のトップコーティング 上手だな。 >>104
どうして治具前提なんだよ(笑)
だから、お前は腕が無いし、
作り方の基礎も分かってないヘタクソだって笑われるんだよw
ウッドルアーが好きってより
道具に頼るだけ
電動工具をジグや何かにハメて誰でも作れる形でないとダメ
まるでそれが前提になってしまっているようだ
オリジナリティも無い、誰でも作れる形での模倣、猿真似でしかない
よくそんな見っともない姿で偉そうに出来るもんだなぁw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
