【作ろう!】ハンドメイドルアー25個目【教えて!】 [無断転載禁止]©2ch.net
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釣れぬなら
も一個作ろう
自作ルアー
うpろだのようなもの
http://bbs.avi.jp/484602/
過去ログの本籍地は>>2-5辺り 2液で安いのなら
関西ペイント・PG80
ロックペイント・マルチトップクリヤーQR >>38
だから一番小さい容量のを勧めてんだけどね。
塗装工経験者の意見だから信じてくれ。
100cc程度の小瓶の塗料を使い切れない趣味程度の生産量なら
なおさら作業工程が少なく硬化レベルが安定してる1液性一択だと思うがねぇ ステンレス板でメタルジグ作って、メタルプライマー塗った上にMr.カラー塗ったけど塗料が乗らない! どうすればいい?? 紙やすりでステンレスに足付けするくらいしかないと思う
ステンレスの鏡面を残したまま塗装したいならあきらメロン トップコートの1液ウレタンドブ漬けも乗らないかな?? >>40
横からすまんが、2液性のクリアって生産日から
どの位で劣化していくの?
劣化って、硬化し難くなるとか変色? >>45
生産日からの劣化はメーカーしか解らんよ。
開封してからの劣化なら・・・これも湿度が関係してるからなんとも。
開封一年だと間違いなく変質してる。
な?元プロでもウレタン塗料の保管は難しいんだ、そこに尽力するだけ損。
ルアーの場合、塗膜が固ければいいってんじゃないんで
硬化レベルを揃える事が重要なんだよ。
変色も黄色変化、白色変化など・・・それぞれ異なる対策はあるが、
一番はさっさと使い切っちまうコレだよやっぱり。 >>41
メタルプライマーってのは金属に塗装する為の下地の事だ。
乗らないなら君の作業に問題がある証拠。
・塗料の溶剤が多すぎてプライマーを溶かしすぎてる。
・脱脂が不十分、プライマー後に触ってないか?溶剤で手を洗って戻してないか?
尚、剥離はまた別の話として答えました。
メーカーのメタルジグは焼き付け塗料だよ、たしかジグヘッド用の焼き付け塗料が
あるのでそれを流用すると良い。 >>48
トップウォータープラグのエアブラシでコートする前提では
ウレタンが使いやすい。
一番は作るルアーの種類、トップコートに求める性能、作業性によっても違ってくるんで
1液ウレタンで満足出来ないなら色々試してみては? メタルバイブのスパイラルフォールを再現したいんだけど原理が分からん
誰か教えてくれんか ジグスピナーのブレイドをバズのブレイドにつけて沈めて使いたい。
フィールドでフックつぶれたバズ拾って思い付いた笑
たしかユーチューバーのあきらさんもバズ沈めて使うと釣れるっていってたし。
ただダイソー5mステンレスワイヤーがもつかどうか笑
ブレードだけ吹っ飛んでいきそう。 エアブラシと塗料について教えて下さい
何ミリのものが良いですか?
塗料はアクリルとエナメルどちらが良いですか? >>52
口径は0.3です。
タミヤのHPでオススメ、つーか俺も使ってる
ITEM 74510 スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ
ITEM 74524 40cc プレーワーク 塗料カップ (樹脂製、40cc)
ITEM 74533 スプレーワーク コンパクトコンプレッサー
ぶっちゃけ、着色、トップコートもこれで十分です。
塗料は下地セルロースホワイト
着色はラッカー、青、黄、赤、白、黒で調色(アクリル、エナメル共に不向き)
トップコートは一液ウレタン
トップコートだけはルアー専用がオススメ ホームセンターで売ってる多くの塗料はDIY向けで、
トップコートを想定してない。
乾燥時にも若干の粘性があるのでルアーの着色に使うには不向き。 ホムセン200円アクリルスプレーでプラグ、ブレード塗装してる俺笑 >>55
それだと爪でイッて押すと爪痕が付くだろ。高確率で色流れするだろ。
勿論、俺もそれで満足してた時期はあったサ
でも、エアーブラシを導入しようって人は
安上がりに作ろう、じゃなくクオリティー重視なんだよ。
実を結ぶことなんて、まぁ無いだろうけど 笑 >>56
重ね塗りすると確かに爪でおすと跡付きますし、ツートンカラーにすると色が滲んだりします。
それもなんか味が出てていい気がします。
自分は現場でつかえればそれでいいのでそれ以上のクオリティーは求めていませんが楽しいです。
エアブラシはやはりじぶんにとってはコストがネックで笑 >>57
結局、趣味の行きつく処は自身の判断なんだよなぁ。
間違ってないよ。
他人の意見に流されたって続かないしね笑
一軍ルアー作るのなんて要領がいい人でも数年は要するよな
無理は禁物、七転び八転び 笑 >>58
自作ルアー、リグが思い通りに動いたときの感動は凄いですよね。
最近スピナーを作ってみたんですが予想以上に良く動いて満足です。 >>59
俺はトップ専門だけどその感覚には同意するネ。
うpりなよ。
俺のは
>>12 だ。サーフェス210みたいな使用感で満足してる。 >>60
こういう、流れの中や走行中のボート、10センチしか糸を出してない水槽みたいな、ラインがほぼ浮いてるとか影響がない状態のアクション動画(とも言えない糞ファイル)は全くあてにならない。 …。と思いませんか??
ということで、
決して動画のルアーを否定してるわけではございません >>60
最後の塗装にはやはりセルロースセメントどぶずけですか?
自分はプラグの再塗装もします。
ベースカラーをアクリルスプレー3回噴霧後こちらもアクリルスプレーアクセント1色1回噴霧して出来上がりとしています。
保護用にアクリルツヤありクリアを吹いてみようと考えたのですがあまり効果なさそうで笑 >>64
どぶづけ今後注意します。
こちら東北なんですがほとほと納竿の時期です。
なんといっても釣れません。
ですが再塗装しフックセットしたプラグたちのおかげでフィールドにいくモチベーション上がりすね。
水中でどのように発色するのか、しっかりアクションするのか楽しみすぎです笑 >>61 >>62
ロータリーヘッドってのはヘッドがスムーズに
回るのを作るのが難しいだよ、首振りなんて簡単。
スレの流れ上、塗装の話だったのでそれをアップで見せただけです。
ちなみに動きに関して痴虫の松本氏に誌上で最高評価頂きました。
今のところ売る気がないのでアピる気ないッス。
>>64
私は下地はセルロース、着色はラッカー、トップコートは1液ウレタンです。
どぶづけは下地セルロースだけですね。 間違えた! >>64 は >>63 ね。
セルロースの溶剤はラッカー塗料を色流れさせるのでウレタンが良いですよ。
ミノーを作るときはウレタンだと厚すぎるのでセルロを
エアブラシを離して吹き付けます。(溶剤を出来るだけ気化させる) >>63
なぜ、どのルアーメーカーもアクリルを使わないか?とは考えた事ありませんか?
硬度を足りない&重ね塗りに不向きだからです。
逆に剥離には強い・・・が塗面が変形するのはやっぱりルアーには向かんね。 >>68
ルアーの塗装ここ初めて1ヵ月位なので無知はある程度お許し願いたい。
落ちてるルアーを拾う→ダイソースプレーで塗装してみよう→結構きれいに出きる→ホムセンで\200大容量のアクリルスプレー売ってる→
\700で耐久性強いとされるラッカースプレーあるけど少し高く感じる→まだ始めたばかりだから安価なアクリルでいいか、すぐに除光液でとれるし
今→アクリルの上から補強できる用材ないかな?
こんな感じの流れなので笑
>>67
エアブラシは持っていないのでウレタン試してみます。
ありがとうございます! >>69
ナルホドね
アマゾンで探してみ。<ハンドメイドルアーの作り方>で
大御所ビルダーが記した本、参考になるから。
塗装に関しては正直、企業秘密みたいなもんで肝は載ってないけど。
TOYOTAみたいな大企業でも学生の社内見学ですら
塗装工程は見学させてくれないから当然か。
まぁ、2ch情報は真偽ごちゃまぜだから注意しなよ。
あと、スプレー缶はよく原材料確認しなよ、悪意があるわけじゃないけど
ほぼDIY向きに調合されてるのがほとんどだから。 >>70
なるほど自分で勉強することに越したことはないですね。
塗料について勉強してみます。
ダイソーでマスキングテープにデザインカッター、下敷き買ってきてドンドン楽しくなってきているので楽しみです! 前にマニニュキュアのクリアコーティング剤で仕上げるって人いたけど実際どうなんだろう。
確かに成分にはセルロースナントカみたいなそれっぽい原料は入ってた。 べつにオマエみたいに下手くそのクズみたいなルアーならそれでもいいんじゃね? >>72
ホームセンターで水性のウレタンニス買うのがおススメ
強度十分、半永久的に硬化しないで保存できる、乾くの速い
ラッカーの上に塗って色流れの防止としても使える >>74
SUNX早速試してみるよ!
初心者の考えだが油性の塗料の上に水性の塗料ということも出きるんだね。
驚いた笑 何でタメ口なんだよお前は
ありがとうございましただろ乞食 〈〈75です。
まだ水性ニスは試してないのですがアクリルの上からラッカー噴いても以外にラッカー溶けないですね。
知恵袋でアクリルの上にラッカーはアクリルを溶かし色が混ざるので使用不可と書いてあったのを丸飲みしていました笑
100均スプレーだからですかね。笑 >>75
お前SUNX社員?
あそこチョンの巣窟だよなw
日本人とチョンどっちが多いんだ? >>78
thanksこっちやね。笑
アパート住まいでルアー塗装してる人いる?
俺は空き地で段ボールの中で塗装、アパートのドア半開き、キッチン換気扇、降ろトイレ換気扇ONで乾燥させてる。
なんか空き地で塗装してると周りの目が気になる笑 自分はド田舎一戸建てなんでルアー作りに関してだけは恵まれてるw
周囲100mに人家無いし キャンドゥで売ってるラッカースプレーのシルバーかなりいい色出てるとおもいます。
ただゴールドはえげつなく安っぽい笑 >>80
来年からアパート住みになるから参考になる
リューターとか無理だわなあ… >>83
多分相当防音対策してある部屋じゃないとモーター系は無理だと思う。
二階以上に住めば感想スペースは確保できるだろうね。 サーキットボードのメタルバイブ(メタルじゃないが)自作してる人いる? ソルトでスマンが、木造1Kアパート2階のキッチンで
グンゼL5の下にダンボール/100均クッション/ダンボールを敷いて
エアブラシ(田宮HGトリガー0.3mm、グンゼLWA0.5mm)を使ってた
塗料はMr.カラー、セルロースクリアー、マイカ、ラメ
ホビールーターはMr.マイスターHP50とHP100
材木はコルク、目玉にはムダにキュービックジルコニア
タングステンのテキサスシンカーで重心移動を内蔵
気に入った型紙は1mm厚のPET板でテンプレートにしてたが
テンプレートをまとめて紛失して作るのやめた
BANZAIシープのデザインをパクった3連ジョイント15cmリップレスで
防波堤テトラのシーバス84cmが最大釣果だった
ミラクルワークスのメケメケのパクリ品でダツ50cm、ボラ(スレ)80cmとか >>87
コルク?・・・バルサの間違いでは?
どちらにしても中通し貼り合わせ工法じゃないと強度足りないよね。
で、重心移動内臓???ドでかいルアーならあり得るが・・・・謎
テンプレート&マスキングはシルエットだけでも、
スキャナーで取り込んでPCに保存するとええよ。
ラベルシートでプリントすると復元しやすいでしょ。 コルク? なに言ってんの? ・・・っておれが書き間違えてたのね
はい、バルサの間違いです、ごめんなさい&訂正thx
自作してた当事はデジカメもPCも持ってなかったが、デザインラフ、製作記録、データが残っているので画像をうpした
1枚目が当時の写真で、2枚目は現存品と型紙
http://i.imgur.com/tt5wV0y.jpg
ジョイント(夜光×白)が15.5cm、35g (重心移動なし)
ジョイント(メタリック)が 16cm、30g (重心移動あり)
まっ黄色が 11cm、17g (重心移動あり)
チビ2つが 7cm、約10g (重心移動あり)
ほかのは 約13cm、20〜40g (すべて重心移動あり)
http://i.imgur.com/Ee4KIxi.jpg
赤い部分がシンカー、固定の場合は鉛、細長のところは移動スペースで後端部に浮きゴム
青い部分がネオジム磁石(ダイワのTDタングステンシンカーは弱磁性)
芯線はステンレスばね線1.0〜1.2mm、二重部分はハンダで補強、アイ調整するには太すぎ
中通し式の重心移動は、玉コロ式より失敗がなく確実に作動し、芯ズレせず、無音
ツラの平らな面は、PET板を貼り付けて対テトラ補強
木地止めと仕上げで、合計25〜35回ぐらいはセルロースにドブ漬けしてた
デザインがパクリだから、せめてもの個性?として意地でも重心移動とジルコニアにこだわってた >>89
お〜!いいですね。
私のは >>12 です。
桂で作ってるからフロントはフックハンガーのねじ2本どめ。
リアはヒートンのみ。
成型はウッドレースを使用。ペラも自作です。
タングステン7グラム1個を固定式です。
ジルコニアって鯛ラバのアレですよね?私は書き目がマイブームです。
ネオジウム磁石・・・昔、ウィードレスルアーを作る時に
ダブルフックを背にくっつけるのに使用した事があるなァ
重心移動はチャレンジした事ないですけどウエイトルームに
隙間を作ってのコトコト音ぐらいはあります。
最近このスレ、クチばっかりで・・・・うpありがとうございました。 塗装の能書き
木地止めの拭きつけと下地(10〜20回)のディップは、ナガシマ セルロースクリヤースペシャルを使用
・白系と蛍光系は、Mr.カラーホワイトで下色を吹きつけ2回、Mr.カラーで着色、Mr.カラーSクリアーで色止めして、ナガシマ パールパウダーや東邦 GLOWパウダーで化粧塗り。
・黒系は、Mr.カラーSブラックで下色を吹きつけ2回、Mr.カラークリヤー系やナガシマ パールパウダーで化粧塗り。
・メタル系は、Mr.カラーホワイトかSブラックで下色を吹きつけ2回、Mr.カラースーパーメタリックSFシルバーかメッキシルバーで着色、Mr.カラーSクリアーで慎重に色止めして、Mr.カラークリヤー系やナガシマ パールパウダーで化粧塗り、リターダーを吹いてネイル用ラメをトッピング。
※パール、グロウは、セルロースクリヤーで溶いて吹き付け(0.5mmノズルのハンドピースを使用)
→ エアブラシで色止めセルロースクリヤーを5回 → 仕上げのディッピング(10〜20回) ※ヤスリをかけながらラメなどの段差がなくなるまで
→ 3〜7日乾燥させて段差などの確認 → ポンチ+面取りカッタードリルで目玉の穴あけ、CZ埋めこみ → ディッピング(3〜5回)
→ 3〜5日乾燥させて完成だけど、1〜2ヵ月後にはセルロースが締まって段差がでることもあった
セルロース用シンナーとMr.カラー用シンナーを使うので、切替ごとに2〜3日はあいだを空けた
ジルコニア用アイホールを開けた時点での塗膜は1mm以上だった メケメケハンマー作ってんのになんで阿修羅ビリケン作んないんだよ! CZ(ブリリアンカット)の直径ごとの参考重量/1個あたり
5mm=0.16g 6mm=0.28g 7mm=0.45g 8mm=0.66g
9mm=0.94g 10mm=1.28g 12mm=2.25g
※ハート形カラーストーン=0.55g
じつは、キュービックジルコニアはハッタリで、光に当てても全然キラキラしてない
月夜の海岸で効果あったかどうか非常に怪しいが、シャロー〜ミドルレンジでボラは喜んでジャレついてた
(当時の相模川河口域では、ボラの魚群に同サイズのシーバスが混ざっていたので、群れの中をスローのフラフラ&ジャークで引き、ボラのスレ掛かりをかわしながら狙った)
単価の安い小さいCZで11cmのメケメケもどきを作っては投げ、テトラ帯の波に飲まれて消えてった(泣
以上、さようなら 最近スピナースイムワーム作るのにハマってる。
簡単な話でステンレスの針金にブレード、バレットシンカー、オフセットフック組むだけだけ。
ブレードがスピンテールやスピナーベイトとは違う動きするから結構釣れるんではないかと期待してる。
実釣は来年になりそうだけど楽しみ。 スレ違いのレスですまん。
TDミノー中古買ったら前の使用者リップ削ってチューンしてた笑
リップ削ってI字引きにしたら支えるかな? >>98
説明下手ですまん。
多分カッターかなにかで雑にリップ削ってあったからまともに泳がん。 ここは既製品のルアーについてどうのこうのとトラブルシューティングする場所じゃないから、居座らないで誘導された>>98のスレにいこうよ
TDペンシル アルミ貼りリペイント+CZ http://i.imgur.com/qppFhl7.jpg アラバマ作ってみたくてステンレスのワイヤー2本スレッドで束ねてスモールアラバマ作ってみました。笑
たんだがアラバマ自作している人いますかね?
是非ご意見を伺いたい。 ハンドメイドやる人とアラバマリグ使う人がリンクしない。 >>104
そうだよね。基本木から削り出してる人が大半だね。
スレ違い失礼。 アラバマ作ってるで
http://i.imgur.com/pik1Il1.jpg
こういう風にまとめてからPEスレッド巻き→瞬間接着剤→エポキシ→熱収縮チューブの順で固定すればおk
話変わるけどナガシマセルロースのホワイトみたいにセルロースに色つける方法誰かわからんかい?塗料入れるだけ? >>106
メタルバイブのアイのところにリベットみたいなのあるけど何? >>107
やってみる
>>108
リベット?頭に付いてる針金はライオットブレードみたいな根掛かり対策ですよ >>109
そこじゃなくて、シンカーの上の方に6つくらい穴ない?
見間違いだったらごめん >>111
穴はただのアイ
一杯空いてたほうが使い分けできてステキやん? >>106
本格的でビックリしました笑
自分はダイソーステンレスワイヤー十字に固定してるだけなのでアームは4つです。
小さいフィールドにちょうどいいかと。
でもモノ作りのレベルが違う十字 >>106
ニッペの缶入りラッカーはセルロースラッカー系だよ。
色数が少ないけど下地用として白、黄色ぐらいは持ってると便利。
固定手段、部品成型の素材で『BONDIC』って使ったことありますか?
紫外線で固まる樹脂・・・今、一番気になってる素材です。
イラチなんでこれでビーアイとか出来ると助かるなぁ ご教授下さい
セルロースセメントのディッピングで表面がボコボコしてしまいます。
濃度はセルロ6:専用薄め液4の割合です。
数回に一度はサンディングするのですが、表面綺麗にしても次のディッピングでボコボコになります。 >>106
ナガシマのセルロースホワイトは確かに店頭で置いてるとこ少ないよね。
クリアより塗膜の微妙な厚さとかが判るんで使いやすい。
羽鳥さんはシッカロールを混ぜる裏技を本で紹介してたなぁ 115です。
ジョイント系なのでエッジ部分に液だまりと表面のデコボコです。
詳しい方、よろしくお願いします。 >>115
漬ける時間が長すぎか硬化不十分か薄め液が多いと成り易い。
(サンディングしてる時やわさを感じてない?)
前の層が溶けるとそうなる。
脱脂が不十分だとセルロースであるにも関わらず層ができて浮きます。 >エッジ部分に液だまりと表面のデコボコ
これは全てエッジ部分?
そうじゃなかったら触って皮脂付いてるだろ
エッジは削って最後は軽くエアブラシじゃね?
無論しらんけどな 115です。113様ありがとうございます。
サンディング時、柔らかい感じがします。おっしゃる通り前の層が溶けてる感じがします。
119様、気泡でも剥離でもなく、表面がデコボコしてる状態です 115です。120様、おっしゃる通り油脂かもしれません。しっかり脱脂して再度ディッピングしてみます。
エアブラシ、持っていないので筆でやってみます。
ありがとうございました。 >>115
気泡、エッジの液だまりは針、こより等で固まる前に除去
絶対に失敗がないやりかたは・・・
もーね、兎に角触らないが基本でね。
俺の場合、ディッピングで薄い塗膜が出来たら残りの下地はエアブラシで厚くしちゃう(笑)
ピンバイス&ハンドドリルにセットしてスピコンで低速回転させつつ吹いちゃうのよ。 ディッピングで挫折する人多いと思うな。
ディッピングのみで仕上げきる人って濃度を最低3種類は使い分けてると思うぞ
もうね、エアブラシ必須アイテムにした方が楽だわ。
タミヤのコンプレッサーセットなら安いし・・・ 115です。123様124様、ご指導ありがとうございます。
エアブラシの購入、考えてみます。
ディッピング、難しいのですね。
でも助かりました。
ありがとうございます。 ディッピング用セルロースにシンナーを混ぜるときはよく攪拌して、まる一日以上放置で気泡を完全に浮かせる。
100均の台所用スプーンなどを浸けてみて濃さを確認し、浸けたスプーンを引き揚げたときに液がポタポタとしたたるようだと薄すぎ。
引き揚げてしばらくタラー、ツーと流れるように垂れてから、糸を引きつつシズクになって垂れるぐらいの濃さでいい。
気泡は安全ピンでつぶし、最後のほうの粘ったシズクは爪楊枝で巻き取るようにする。
着色後、色止めクリヤーを数回吹いて数日乾燥させてからでないと、濃いセルロースで塗装が流れてしまうので要注意。
フォーセップを2本用意して、塗装をはじめてからは最終ディッピング完了まで素手ではいっさい触れないほうがいい。
アイにヒートンを使うなら、塗装中はひとまわり小さい仮ヒートンを刺して、それをフォーセップでつまみっぱなしにし、フォーセップのまま吊るす。
ジョイントルアーなら頭側と尻尾側のディッピングは別々にやるといい。
というかジョイントのばあい、ワイヤー貫通式かヒートンか、連結のパーツ数、連結のすき間の大小、一点接ぎか二点接ぎか、などで工程をかえる必要がある。
>>89の貫通、3ピース、V字二点接ぎみたいのだと、ルアー3つ作るのと同じ手間をかけないとむずかしい。 塗装後のディッピングでちょこちょこサンディングするって要領よくないよ
肉をつける段階ではサンディングなんてしないで、厚さが決まったら十分に乾かしてから削って整え
最後1、2回追加でディッピングでツヤを付け直すほうがいい >>127
てかそれなら最後のツヤはブラシでよくね?
それまでの工程は同意 セルロで仕上げまで行くならと仮定して塗装までのディッピングは素体の強度アップの為塗装後のディッピングは塗膜として
だから最後のツヤはブラシでいいんじゃね?って事
セルロース濃度特性考えたら塗膜の厚みさえあればいいでしょどうせ一体化する訳だし 最終のペーパーがけの番手によるだろうから
ディッピングかブラシかは人それぞれかもね
ツヤ消し仕上げならブラシ一択だろうし でも、「やらない」と「出来ない」は大きく違うよな。
結局、出来なくて妥協してしまう人は
作ったルアーの動きが満足出来なくても
『まぁ、こんなもんだべ・・・』って、なるんだよね。
ま、それでもプロのルアーに2chで文句タレる馬鹿の100倍マシだが。 狙った動きの出なかった失敗作の方がお魚さんに好まれたりするからモヤる ハンドメルアーあるある早く言いたい♪
・・・からの
>>132 セルロースとリターダーって同じメーカーの方がいいの?シンナーは買ったけどリターダーを買うのをわすれた藤倉 バルサでジョイント作ったことある人どう作ったかご教授願えないだろうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています