【爽快】！！カプチーノ！！ part84 【軽快】
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>>936
カプラーってのぞき窓の真下についてるやつだよね。
外れねえ…… タイヤ外そうとしたら外れないー
スピンナハンドル買うか......トルク100で締めちゃったのが不味かったかなー 100は締めすぎだ、俺はいつも75で締めてるぞ
十字レンチに鉄パイプ延長しろ 純正85って聞いてね......ホイール違くてわからんから100にしちゃってた
ありがとう、今度緩めておくよ
鉄パイプないから工具買いますん カプチじゃないけど家のホイエースのナットがクソ固い時は
ナットに十字レンチをセットして、その軸の高さにパンタジャッキを合わせて掛けて
上から踏んで緩めてるわ。 細腕の小柄な女の子でも無けりゃ鉄パイプ延長なんて要らんよ
逆に締めすぎてダメにするぞ
トラックやハイエースの例なら分かる
妙に硬いのあるんだよなぁ
ガレージでならインパクトで緩めちゃうけど
出先では…なぁ >>959
アスペかちゃんとよく読め
延長して締めるって書いてあるかね？ 俺も100で締めてるけどちゃんと緩められるよ
力の掛け方が悪いな >>962
痛い。タイミング外したその突っ込みは痛いな。
直後に>>959がハイエースと書いちゃったので終わった話なのに。 >>957
整備書には400〜700kg・ｃｍって書いてある >>960
おいおい、たかがカプチーノのホイール緩めるのに
鉄パイプ延長する非力なモヤシが粋がるな
緩める時にも強すぎる力はハブボルト傷めかねんよ
しかも出先のタイヤ交換時に
ハブボルト折ったりネジ山潰したり
グっとチカラが入らなくて、延長鉄パイプのせいで逆にガタ付いて
斜めったままレンチやナットをダメにしたら、相当困ると思うぞ
(アルミ、ジュラルミンナットは元々弱いから特に注意ね)
普通に手で緩めて締めて、慣れて
『手ルクレンチ』をマスターしなよ
俺の嫁でもいざという時に自分1人でやれないなら、免許捨てちまえwと
安全に関わる部分だし、コツもみっちり教えて
今じゃ普通車のホイール交換、1人でサクサクやってるよ
出会った頃はナヨナヨしてたのに
重ステで攻める豪快かあちゃんになっちまったw 多分、長期間ホイールナット外さなかったから固着してんだろう
メンテサボってる車ではよくある
100ｋｇ・ｃｍで締めても外せる筈だし
無理矢理ナット回すとボキってハブボルト折れたり
ハブボルトのスプラインなめてハブボルトが空回りするなど悲惨な結果になる >>967
一年前ぐらいに防錆目的でタイヤ外したけどそんな早く固着するの？まあいっかースピンナハンドル買ったから明日それで外す
十字に軽く乗っても無理っぽくて壊れそうで怖かったからやめた。ガリだからかねー？
サイドの引きずり対策したいんじゃあ！スピンナ届いても十字でもっかい試してみる
あ、なんかみんなありがとね >>968
勿論1/2サイズのスピンナーハンドルだよな？
スピンナーだと多分折れると思うぞ ko-kenの1/2で380ｍｍを買った
タイヤ脱着に使ってる人いたからいけると思う
レス増えてきたから去るチーノ！ >>965
論点すり替えて誤魔化してんじゃねーよw
大人のADHDって知ってる？多動性、衝動性、不注意の傾向が見られるから、その豪快な母ちゃんに相談して専門医受診したほうがいいよ。 今の個体買った後の最初のタイヤ交換で、ハブとホイールが固着してた。
ボルトは外れたけど蹴っても取れず、アームとタイヤの隙間にジャッキ入れて無理矢理剥がした。
ホイールが曲がったわ。
免許取得当初からディスク面とボルトにグリス塗ってますね。タオルにスプレーグリス吹いて拭く程度。 >>977
ホイールは純正？ ボルトのピッチ合ってた？ハブ径は？
どう考えても異常な気が・・・ >>979
後期純正。
re01だっけ？185がはまってて、結構減ってた。
アーム純正の癖にショルダーあんま減ってなかったから、短期に走り込んだってよりはやっぱりつけっぱなしな感想だった記憶。
蹴ってもハンマーでトントンもコンクリブロックアタックも不発で、もうホイール、ハブ破損覚悟で無理矢理剥がした。
パンって外れるんじゃなくてジワジワ外れた記憶。 クリップボルトにグリスの塗布の指定はないね
ヘッドボルトとかならエンジンオイルを塗れと書いてる事はあるけど
クリップボルトに油は必要ないと思うけどたまにギクシャクと引っ掛かるような感じの車もあるから少し塗る事もある
でも油を塗ると締まり過ぎるから注意が必要
某製品の取説には締め付けトルクを3割減らせと書いてるからその通りにしてる 焼きつき防止にスレッドコンパウンド付ける例はある。ただ締めすぎるリスクがあるから俺は定期的にタイヤ外してメンテナンスするようにしている。
しかし、乗らずの放置だと固着しがちだよね。 >>980
そうでしたか・・・謎だね。ジワジワ外れた、ってのもなんか恐い。
自分ならスズキの看板のお店に相談してたかも。 車種によって本締めの時に『ギリギリッ！』って感触のボルトがあって、
それが半数以上になった時にたまらずスレッドコンパウンドを塗ったなぁ。 ギリギリ言うのは大抵鉄っちんの時。 アルミはほとんど鳴らない。 ハブボルトに油分はズボラな人には締めすぎや緩みの危険有りすぎてとてもオススメできないな
錆防止ならジンク塗料ちょこっとだけ使うほうがいい そもそも普通に締めてたら焼きつきもしないし固着することもない
鉄チンだったらブレーキローターとホイールの接合面で錆びてくっつくかもしてないけど
心配だったら２ｍｍでもいいからワイトレ入れたら？それならすぐ取れるでしょ ギスギスみたいにザリる時は
溝に沿ってワイヤーブラシで落とすといいですよ
基本的にグリス、CRCはやめた方がいいです
締める際には摩擦、極圧で止まるはずの所よりも
潤滑作用でさらに締め込む事が出来て、油分が乾けば…今度は外れなくなります
油分が乾かない間は、走行中に緩んでいく恐れもあるので
両方の意味で怖いです
どうしても外れない場合は、CRCの浸透力で隙間を作る
潤滑でガッチリ噛み合ってるのを滑らせて回しやすくできます
回った後は、綺麗に拭き取るのをお忘れなく
あとは緩まない時はインパクトがやっぱり強い
無い時はハブボルトの向きに合わせ横からではなく
垂直方向でナットの頭をコンコン
錆で固着した物の間に軽い衝撃で隙間を作る感覚です
CRCを吹いてコンコン、少し時間を置いて浸透を進ませコンコン
また吹いて数時間放置
高熱になる箇所&錆びた箇所
フロントパイプやエキマニなどの固着も外せる場合があります ハブボルトにグリスなどを塗ると緩んだり、抜けなくなるのは
昔の大工が口に釘を咥えながらと同じです
次に打つ釘を口に咥えながら作業する事で
第3の手のように準備、ホールドしておく意味もありますが
昔の釘は、今ほど表面がツルツルではありませんでした
ツバで濡れた釘は潤滑油に似た効果で滑りが良く、軽い力で打てます
その後、木材内部で軽く表面が錆び抜け難くなります
釘の保管中の錆防止の油を口の中で溶かし、鉄を剥き出しにしながら
ツバで錆びさせる準備をしてた…職人の知恵ですよね
ホイールの場合は、付けたり外したりするものなので
油分が乾いた際の固着や摩擦増加のホールド力や
乾くまでの潤滑効果の緩みは困る…という仕組みです テーパー部だけ脱脂してるな。
まずキャリパ、ディスクごとブレクリ吹いて、接地面とボルトをグリス吹いたウエスで拭く。
次走行枠が直ぐで、走行直後にボルト外したらネジ切れた。
それを経験してから上のように処理してるなあ。
その後は全くトラブル無いのでいつも同じ。 ホイール交換、締め付けにトルクレンチは使わないかな
ホイール交換程度なら
トルクレンチより慣れによる手ルクレンチの方が確実です
トルクレンチを同じ設定値で各種並べて、締め込んでみると
ビックリするほどバラ付きが出る事に気が付くはずです
設定通りのトルクで締め付けられてると言えないケースが非常に多いです
酷い話ですが、同じメーカー、同じ型番の同じトルクレンチでの比較でも
かなりのズレが出る場合もあります
だから、高めの設定で締め付けて丁度良かったり
適正値通りだと締め付けが足りなくなると注意書きもあるのです このスレッドは１０００を超えました。
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