【爽快】!!カプチーノ!! part84 【軽快】
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>>233
中で硬いスポンジが形成されるようなものだから
最初は本当に剛性上がるし、安くて効果的なチューニング
でも、ふ菓子をイメージしても良いけど
折れたり押された部分は、メシッと潰れたまま戻らないよね
あれと同じで剛性アップに寄与した部分が…終われば
ただの重し
さらに鉄板を切った張ったする溶接の際に邪魔になるし
中で密着してる部分はコーティングされて最初は防錆効果があるけど
中で押されて変形して隙間ができると、入り込んだ水が抜け難くなる
そこに水分がたまり、逆に錆を促進させてデメリットばかりが残る形に
廃車の予定で半年程度、確実に安価に剛性アップしてくれれば良い
間違っても2年とか乗らない。そんな人にはオススメ
それとどうしても重力の関係で下側が強く強化されます
発泡すると穴という穴から出てくるので
見落としてた水分の流れる経路の発見には役立つかもw >>233
中で膨らませるから温度や車両の違いに合わせて適切な量をアフターで注入するのは困難だろうね。入れすぎたら問題あるし少なきゃ効果が無い、錆の心配もあるしね。最近では新車のフロントピラーに入っているから、強度を上げる効果はちゃんとあるんだろう。 >>240
ソースは?新型車解説書とかに載ってるんですか? >>241
BNR34のCピラーにはメーカーがウレタン注入してる。 >>240
うんうん
失敗が許されない、やり直しが不可能に近いのも問題かも
2回目は一番重要な角や辺の部分に流れ込まないから、どうしようもない
ボックス形状に補強板を溶接するように
角や縁ほど強化される点は良いんだけどね
将来的には短繊維を練り込んで弾性を強化したモノも作られるかも
タルクやアエロジルのように使う炭素繊維や
蟹ガラのキチンやカーボンナノファイバーなども面白そう
内部で発泡による隅への押しやる部分を
カーボンやFRPのヘルメットを作る製法のように
外型と内側から強力な風船とガス圧で薄く軽く作るように
ボックス形状内部に風船を入れて膨らませて隅へ繊維と樹脂を押し込む形なら
再施工やさらに厚みを増したりも出来て良いかも
直線と平面で構成された剛体より
外骨格的な生物学的な強くしなやかさも併せ持つ構造にもなりそう
…キチンは車体が熱くなったら、美味しそうなにおいがしそうw ワッチョイスレ建てたけど何故かVIPに建てちゃった。
何故かわかんね >>246
良いんじゃね?
板とか気にするのってキモオタだけやんけ トヨシマオートのオーバーフェンダーって軽自動車枠のまま車検通る?
出幅はフロント1cmリア2.5cmらしいけど >>248
片側1cmまではセーフ
それ以上は構変必要だから普通車になる。 >>250
>>251
そおッスかぁー
片側4cmまでなら今の軽自動車規格に収まるからセーフと思ったけど甘かったですねぇ
ありがとうございます 旧規格は旧規格の基準が適応される。
2点ベルトとかウインカーとかヘッドレストとか、全部当時の車両の基準じゃないと時代とともに通らなくなってしまう。 >>254
過去に戻ってその時代に最初のカプチーノを作ってきてくれ。
さすれば1991年のカプチーノが皆が待ち焦がれた新型カプチーノとなり、このスレは初代派、新型派が入り混じって賑やかに荒れるのである。 サスペンション、というかダンパーの交換時期ってオイル抜けとかを除けばただの好みでしかないの?
カヤバのSRとやらに換えて3年4万キロ使ってふと気になった >>256
破損や故障を除くと徐々に劣化するし使われ方で変化の度合いは変わるだろうから好みっすかね。何とも思っていなくても交換すると違いは判ると思う。車高を落としているとダンパーよりもバンプラバーが死んでいるかもしれない。
あとこの車はゴムブッシュが多用されているからその辺りも交換が必要な時期に来ている可能性も大ありです一度も変えていなければ、かなり変わる。 でも軽って幅とか厳しいからなぁ〜
規則では1cmまでおkなんだけど、平塚はフェンダーに何か付けてる時点でNGだったよ、5mmだろうがNG >>225
シングルアクションにウレタン(スポンジ)バフが効率よく車にもダメージ与えにくいよ https://i.imgur.com/ccxSWSr.jpg
走行中に助手席のセンターコンソールの奥の方からヒーターとか関係なく冷たい風が入ってくるんだけどどこからだろう? ヒーターコア通ってるバルクヘッドとこのゴム無くなってるとかバルクヘッドに穴開いてる
ダッシュボード外してみな 内気循環でもかな?空気の通路切り替えるのが切り替わっていないとか… リミテッドか、あと何台くらいあるのかな。
内気循環にしていても風がくるの?違いは理解できてるかな?
もし内気循環で風入ってくるなら、エアコンの外気導入と内気循環のフラップが中途半端な位置で止まってるに100万ペソ
フラップを操作するワイヤーを調整するか、コンソール裏の箱を分解するのだ。
ダッシュボードは外さなくて良いぞ! >>259
まじ?当てすぎたのかなあ、スポンジだったんだが、、 なるほど内気外気の切り替えの可能性があるんだね、たしかに内気のときは風が入ってこない気もする
ありがとうございます タービンが逝ってしまいました…
転がってたKeiのタービン使えるかな? >>268
keiにHT07や06の流用例があるから、keiのIHIも逆にカプチーノに使えると思うけど、ウォーターラインやオイルアウトレットは移植もしくは加工だよ。
転がってたタービンが生きてる保障もないし、万が一の時に自分で戻せる人以外はちゃんとした店で直すほうが良い。
特に長い期間触ってない排気系は固着が厳しいから、タービンのボルトは新品用意しといた方がいいね。折れる時は折れる。 ポン付けできないし、お疲れになってるかもしれないから
加工の手間考えるなら素直に純正リビルドタービン付けたほうがいい
いい機会だからF100いっとけ 返信ありがとうございます。
ブローしてなきゃF100入れても良いんだけど、どこまでダメージくらってるか判らんからな
バラしてみてから考えます。 さすがに111ターボキットPRO-ver2出てるのにF100は勿体ない イマドキ金さえ出せばF5タービン仕様も簡単に手に入る
どうせなら旧C1キット並みくらい攻めて欲しいよ
ただミッション持つかどうかは知らんけどw 見も蓋も内んじゃなくて金無い金無い言っても何も変わらん
金欲しかったら働け 100と111の違いって前置きインタークーラーぐらい?
攻めたタービンいれる人、気合い入ってるねー。 自分で自由に使えた時代が懐かしいw
これから35年ローン地獄です。土地が高すぎてガレージ生活は夢のまた夢 >>279
その通り、前置きインタークーラーありなしの違いだけでECUも同じ F120ってことは、ブースト1.3kだろうか…メタルガスケットは2.0mm指定かな? 多分、ブーストはF100と同じで1.2までだと思う
ちょっと穴デカくなった程度だし なるべく車の寿命を縮めない方向のチューンを考えてるんだけど軽量フライホイールはアリ?
現在はキノコエアクリとマフラーだけ換えてる >>284
ジムニーの重フラホだな。カプチに使えばロングライフ >>284
そこでやめとくか雰囲気だしのためのマフラーくらいじゃね? >>284
街乗りメインなら5キロ以下はやめとけ
同程度の金額でブレーキパッドかタイヤ
変えた方が幸せになれる 15万キロでk100入れて、週末ドライブだけだけど毎回峠楽しんで20万キロ直前。
まだ元気。
さすが純正系のパーツだなあって感心してるけど、やっぱり耐久性は無いの?
車検まで持てばいいやと思ったら、もうそれから三回も通してる。
というか、こんなに頑丈なら、最初からこの仕様ならもっと楽しいのになと思う毎回の峠。 >>284
N1ECUにフロント〜リアまでモンスポ仕様。
最近5KGのフラホにしたんだけど、
ダイレクト感があって楽しいですよ。
慣れたらもっと軽くても良かったかもと。
でも、なぜかミッションの入りが、
悪くなった様な。
ダメージもダイレクトにイッテるかも。
そんな自分は、モンスポエキマニが欲しい。 軽量フライホイール入れたら4000回転ぐらいで振動出るようになったって報告あったし
町乗り仕様ならノーマルがいいよ >>284
軽量フライホイール交換する金をメンテに使うか貯金したほうがいい このあいだの大雨で、雨漏りした模様・・・
運転席シートが、しっとり・・・
どうやら、運転席ドア三角窓頂点あたりのもっとも車外のシールリップと
屋根&Aピラーに隙間があり、そこからではないか・・・と思う。
そんなんで、自身の雨漏り経験とその対策を行った
貴重な体験をお持ちの方、お話聞かせてください。 >>294
金があればウェザー交換
無ければウェザー清掃してからゴムホースなど突っ込んで水路と弾力確保
定番ポイントだからぐぐれば各オーナーの施工例がでてくるよ。サイドウインドウの調整でも効果ないんだよね?窓の密着具合も重要ポイント 0.5しかブーストかからんくなってしもうた。
ブーコン壊れたか? まあ大抵インクラパイプだが
他からエア漏れるような音するならヘッド回り配管とか全点検を うちのはエアクリのジョイントに亀裂が入った時はブースト安定しなかったな。
まあガムテで目張りして数年問題ないが。 ブーコン入れてるということは結構イジってるのかな?
ステンレスのパイプに交換してないか? ありがとう。
そいや、先週キャッチタンクの関係でインタークーラーのパイプ外したから、もっかい締め込んでみるっす。
ついでに、焼け落ちてたままになってたエアコンのアイドルプーリ付けたった。
これまた狭くて、この車すごいね。
よくもまあ何でもかんでも手の入らないくらいに組み立ててある。
ラインの人、大変だったろうなあ。 パイプ抜けると加給の音がピューピューに変わってブースト0.5ぐらいしか掛からなくなるからすぐわかる それがサージタンクの細いホースだと分からなかったりもする。 暖かいからサス交換しとる
初めて外すが、知恵の輪だな。、、これ。
https://i.imgur.com/X7PSigS.jpg >>305
カプチーノ メンテナンスBOOKっての買ったほうがいいかもね。 頑張って!今日は暖かくて車弄り・走りには絶好の天気だね。
近くのコンビニに行くのにも屋根外して行ってきました。
自分も車高がちょっと低すぎなのが気になっていてスプリング換えたいんだけど
「またあの作業をするのかぁ・・・」と億劫でなかなか作業に取り掛かれない。 俺もアッパー外す派だな、車高調なら要らないけど純正形状だとホイールハウスにぶつけたり傷が気になる。板ラチェあればすぐ外せるし。 >>305はアッパーのナックル側を外してるけど、車体側の方がやりやすかった気がする ラジエーターの洗浄してるんだけど、
アッパーホース揉むたひにゴミ浮かんできてきりないわ
揉まなければ全然出ないんだけどなぁ
水8回入れ換えたら大分出なくなったけどまだ出る
もうあきらめてクーラントぶち込むぜ >>311
そう、あの長いボルト外して作業したほうがいい
車高調なら全長短いから楽なんだけど、純正形状だと長いから抜き取るのが大変なんだよなぁ ホースの劣化とかも考えられるだろ
詰まってオーバーヒートしてエンジン焼き付きなど起こすかもしれない
泣くのは>>312好きにやりなさい これが1回目洗浄したとき
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=196398.jpg
オイルかな、錆かなぁ?
ヘッドガスケット抜けたのかな? 水で洗浄しまくって、抜いた水は超綺麗で透明でオイル浮いてない>>316みたいなの浮いてないんだけど
ラジエターキャップ外してラジエターの中見ると浮いてる
アッパーホース揉んでると結構出てくる >>316
ウチのと似てるね。
ウチの場合、ホース外したらサビサビだった。 >>311
ありがとう
無事おわりました
https://i.imgur.com/nkLdR5m.jpg
いやはや、リアは更に知恵の輪だったよ
仲間に来てもらってアーム押してもらったりしながらやったわ >>308
>>307
ありがとう 久々にいい汗をかいたよ
背筋と肩甲骨のあたりの筋肉がバッキバキだわ。
フロントはどっち外すか悩んだが、ナックル側にした。
しかし26年間取り替えてなかったノーマルサスは完全に死んでたわ。ショックアブソーバーおしてももどってこないし。
オイル吹いてたよ
https://i.imgur.com/zBOMe4g.jpg >>322
E60のM5ね、あれでノーマルなんだよ。
実は。 フロントのバンプラバーの形かわったんだね。
平成3年のオリジナルな二段だが新品は一段だね
https://i.imgur.com/Ja6I7Os.jpg >>323
大変失礼致した。
カプチーノなんか比べるとおもちゃでしょうに。羨ましいカーライフを送られてる。 >>325
いやいや、全然失礼じゃないよ。気にしないで。
M5は家族のせたり、一人で飛ばしただけど、
カプチーノはM5とは違った魅力あるんだなぁ。
カプチーノは素晴らしい車だし、車を操ってる感じがすきだな。なんかバイクみたいな爽快感。
メンテも楽しいし、部品は安いし、修理や整備も楽しい。こんな車、いまないんじゃない? おいおい、カプチーノなんかと比べるとってイラっとするなあ。BMWと聞いたら白旗なのか。卑屈過ぎだろ。
スズキもBMWも良い車作ってて良いメーカーだと思うが >>326
BMWも乗るけど自分で整備もやるってのは理想的なカーライフですね
筋肉痛は明日か明後日の朝が…(笑)
今度は足が仕事して、さらに楽しく速い乗り味を楽しめるし
感想などをまた読めたら嬉しいです >>324
本当だ
2段目が微妙な捩れで亀裂発生しやすいからかな
新しい形状の方が応力分散に優れてそうな感じがしますね
改良部品のアナウンスもスズキからしてくれたら良いのになぁ
持病関連の対策品はリコールじゃなくても良いから
改良品が作られた事だけでも教えてほしい >>327
まぁまぁ
自分も良い意味で最高のオモチャだと思います
326さんも言うように車より週末にガレージから出すバイク的な意味合いで
安っぽいという意味のオモチャではなく
大人を子供のように夢中にさせてくれる本格的なオモチャ
早くて楽しい、最近の車じゃ見つからないかも 今日走ったら純正の水温計真ん中より1メモリ下ぐらい指してる
暖機後にエンジン掛けると純正水温計5mmぐらいユラユラ動くようになったわw
アイドリング中もよく見ると小刻みにフラフラしてる、エア抜き足りなかったかな?昨日1時間やったんだけどな
エア抜きのときにヒーター全開でアイドリングさせると
80℃以上上がらないから3000回転まで上げてようやく電動ファン回るとこまで水温上がる状態だった
大隅のラジエターにしてるからなのか、サーモがおかしいのかなぁ?
去年はそんなことなかった気がする >>329
多分他の車種と統合されただけだと思うよw >>331
おめでとう
シリンダーヘッドの吹き抜けだ
ガスケットだけで済むといいな ありがとう、マジで吹き抜けならコージーかモンスターのコンプリートエンジン逝っとくわ >>333
でもエア抜きしてるとき全然泡出なかったぞ?
吹かしても細かい泡出なかったし
クーラント減ったり、リザーバータンクからクーラント溢れてないし
いざというときに金溜めといて良かった >>335
業者任せだったから泡は知らないけど、自分の場合はターボ効かせた瞬間だけ抜けてたっぽい。
エア抜きして数日でエアが溜まってたし、溢れたりもなかった。
温度センサーあたりにエアが溜まったせいで温度計がそんな動きしてたらしい。
ラジエーターの出口側すぐの場所に社外の温度センサー割り込ませてたけど、そっちが120度超えたんで即入庫エンジン交換になった。 アッパーホースに付けた社外の水温計は85℃前後を指してる
F100付けてブーストは1キロ常用、メタルヘッドガスケット
いつも通勤でサーモ開くタイミング見てるんだけど、サーモ開くの微妙に遅くなった気がする
水温上がるのも遅くなった気がするし、とりあえずサーモ交換して駄目だったらコンプリートエンジン逝っとくわ
ついでにサーモ外して水路掃除もやってみるかな〜 完全水平もしくは前下りでエア抜きしたんなら微妙にエア噛んでる可能性も僅かに残ってるね
高額出費にならない事を祈っときます 335を見てもエア抜きが不十分なだけに見えなくもない
エンジン買う覚悟があるのは良いけど
ヘタすりゃ今のエンジンの方が当たりの場合もあるし
キッチリ確認してからの方が良いかも うん、純正サーモ買ってきたから
交換ついでにサーモ外してもう一度冷却水路の清掃してエア抜きしてみるわ
ちなみにエア抜きは近所迷惑だから河原行ってやってるw
河原なら1時間やっても近所迷惑にならないしな、ジョギングしてるオッサンの目が痛いときあるけど 運転席側のワイパー締結部分のプラってみんな割れてる?
雨の日視界に入るところに拭きスジが残って不快
中古買って直したけど結局同じ部分が壊れるから補強しないと根本的な解決にならん >>340
俺は電車高架の下。
みんな同じなのね。 ヤフオクの純正置き換えタイプのインタークーラーって、効果ありますかね?
なんか写真見てると、実はコアサイズ変わらないのでは?
とか見えてきました。 しかし、オイルクーラーでドロンカップ式はよくみるが、インタークーラーでドロンカップ式は初めてみたよ
最初見たとき、ん?って思った
圧損は結構あるかもしれんよなあ くっそー
今エア抜きしてるけど、80℃〜75℃をじわじわ行ったり来たりで電動ファン回るところまで上がらねーw
ラジエーターとオイルクーラーがいい仕事してんなぁ >>345
ですか、試してみようかなあ。
>>344
ありがとう。 ようやくエア抜けたわ、夜勤明けなのに1時間6分もエア抜きやってしまったぜ
電動ファン7回回した >>349
アッパーホースをモミモミすると時間短縮出来る 1時間はたしかにかかんないけど30分くらいは普通にかかるよね、エア抜き
だから個人的に1時間も、とは思わないかな 満タンにしたら、負荷かけずに乗って、リザーブ減ったら補充。
じゃあかんの? いま時期だとラジェターに目隠ししないの?
冷める方が早いって 昨日サーモ確認したんだけど、右は新品、左は今まで付いてたもの
https://www.fastpic.jp/images.php?file=5903260548.jpg
サーモの開きにかなり差があった
このサーモは去年の6月に付けた物
1年未満でこんなに差が出るものなのか? 個体差で固着しやすいハズレ引いたか
それと画像だと左右の形状が違うように見えるんだけど気のせい? >>355
気のせい、両方とも純正で形状は全く同じ
左側はちょっと左向いてるけど 個体差怖いな
純正新品付けたからって安心できない訳か そんなに神経質なら2〜3個買って計測してから使えばいい
普通はそんなに壊れるものじゃない >>356
そっか、なんにしても
これで本来の調子が出そうで良かったね
検証お疲れ様 ホイールハウス内、26年間ノーマル塗装のままだったが
ノックスドールふきかけてブラック化しますわ
土日に、下回りもノックスドール全面塗装する
ノーマル塗装さらば、、 ブラック化は錆てもわかりにくいというメリットが 笑 昔黒のPOR15塗って安心してたんだけど、最近POR15が浮いてきたんで剥がしたら下で錆が育ってたな
施工する前よりも錆錆になってて凹んだわ
塗るならクリアがいい ノックスドール漬けの方がいいよ
硬化しないからベッタベタだけど、サビは育たない とりあえず、軽い錆はあらかたおとしたから、エンドックスの錆転換材をハケでヌリヌリしてから
ノックスドール750を袋状のとこに、ノックスドール900を下回りとホイールハウスとリアとフロントサブフレームとサスのアーム類へ。
これで錆をしばらく眠らせられんじゃないかな 生産時にドブ漬けしてないってこういうことなのよねぇ ロドスタやNSXとまでは言わないけど新品のホワイトボディ売ってくれたりしないかなぁ 昨日大雨降ってて今日駐車場から出したらブレーキ利かなくておもいっきり踏んだらブオーーンて電車みたいな音して止まったわw
もうそろそろ廃車だな ディスクなのにブレーキ効かんてどんな…
長靴履いて踏み間違えたんじゃなかろうな。 洗車したあとの1発目のブレーキで後ろからブオーンてほら貝吹いたような音して急ブレーキになるな
だから洗車したらエンジン掛けてブレーキ何度か踏んでサイドも何度か上げ下げしてから走り出すようにしてる そろそろ10万キロだしタービン壊れる前に替えとくかと軽い気持ちでF111入れてみた
思いのほか速いなこれwゼロヨン15秒切っちゃうんじゃない? >>375
ただの固着やんけ…
5千円で廃車にしてきてやるよ >>376
やはり、低回転でトルクなくなる?
64馬力が120馬力になったら、どんな感じなんだろか >>375
ブレーキオーバーホールでね?
ピストンふくめ、、 >>378
いや、トルクダウンはほぼ感じない、エアコン入れても問題なし
ノーマルのラパンSSのほうが低速トルク無いw
燃調がいいのかなんかエンジンが滑らかになった気がする >>376
15秒切りそうとか微笑ましいなwww
自分のノーマルだから加速は遅すぎて話にならない。加速は家のお買い物車が圧倒的に速いんだが、カプチーノは遅くても面白いから両方所有。 つれのビート乗せてもらって軽でもええやんって買ったカプチ。
あんま楽しくなくて、ビートにしときゃ良かったと思ったりしたけど、
100キット入れて車高調入れたら、つれのビートより好みになったよ。
峠登りでアクセルコントロールできるようになったのが大きいかなあ。 >>380
いーなー、
たのしそう。
そーいや、りったーあたり200馬力だすには
660ccだと260馬力だったかしら。
その半分リッターあたり100馬力でてるから、楽しいよね
f6Aとか300馬力くらいだせないかな、、
ブースト2.5ぐらいで F100は下はノーマル車より500回転ぐらい回転上げて走りたい感じになるけど
上の突き抜け感が気持ち良い。
元々この仕様で良いんじゃねっ?て感じの完成度。 >>384
家に両方あるけど、カプチーノの方が面白い ノーマル状態でカプチーノよりはるかにパワーが無いビートの方が楽しいと思える感性なのにパワーアップしたらカプチーノの方が楽しくなるってどういう事?
>>384が車を選ぶ際に何を重視しているのか気になる 個人的には「カプチーノがカプチーノでなくなる」ような改造は避けたい。
ま、「カプチーノとは何か」の捉え方が各人異なるわけですがw ルーフの開け閉めが楽しい
テントウムシを組み立ててるような気分になれる(なれた) 今のf100はノーマルを力強くした感じなので乗りにくくないし、平地なら5速2500回転巡航も余裕 ずーっとついてたf100で先週ブーストをむしゃくしゃして0.8→1.2にしてみた。
特性が全く変わった。
今は反省していない。 >>396
3行目が秀逸w
ホースバンドとガムテープ、アルミテープとビニールテープ
何かと役立つ針金は積んでおこう 普段1キロでたまに1.2にするけどそんなに変わらないよ 自分も1キロで使っているけど1.2キロのマップが入ったECUなんだから
1.2キロで使ったほうがエンジンにはいいの・・・か? いつも1kで、時々1.3kにすると、3速の伸びで違いを感じる。 >>387
ワークスRは競技用言っても140km/hリミッター付いてるし、レブリミットが普通のワークスと同じなのでタービン交換が生かせてない >>387
あと、F100じゃなくてN2タービンキットって言われてた時代のタービンだから下はスカスカしてるし始動性もヤバいしアイドリングの負圧300しか出ない >>403
F100キットとN2タービンキットのタービンは違うの?
ワークスRは64馬力規制対応でブーストが抑えられてるんじゃなかったっけ? タービンは同じ
N2はスズキスポーツ時代の100馬力出るタービンキット
旧F100はモンスターになって再販されたN2キット
N2と同じインジェクターが手に入らなくなったのでインジェクターが違う、色が違うけど性能は同じ
今のF100はVer2でインジェクターがマルチホールでECUもリセッティングされて燃費や乗りやすさが改善されている すまんけど、詳細分かる人いたら教えてください。
左ハンドルのカプチーノ。初めて見たんだわ。
ペルーとかリマとか書いてあるけど、どこでかワンオフで作った車なのかね?
全く違和感なく仕上がってるように見えるんだが。
https://www.youtube.com/watch?v=s3W3cmavWKs >>406
別動画のコメント欄に「自分の国の法律に合わせる為に改造した」ってあるよ
しかし上手く仕上げてあるね >>406
他にも赤い左ハンドルのカプチーノが海外で話題になってたらしく
(少数ながらに輸出されたイギリスのカプチーノオーナーズクラブSCORE)
そこでの情報によると
それは中国で2004年か2005年に改造されたものらしい
ざっと読んだだけですまん
http://www.score.org.uk/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=2807 >>406
クルマのことはわからないけど胸くそわるくなるようなDQN運転だな。 >>407
そうですか〜。まだ動画全部見てなかった。
調べてる過程でこんなのも見つけた。
海外向け左ハンドルに改造する会社。
https://www.jetro.go.jp/ttppoas/anken/0001115000/1115097_j.html#!
http://kyoto-ys.com/custom.php
>>408
中国か〜。世界は広いな。
俺が知らないだけで、カプチーノ以外にもいろいろ左ハンありそうすね。 >>401
1.2k仕様だと、3速でもグイグイ加速するよね
当初0.9kで乗ってたけど、もう戻れないわw ヘッドガスケット抜けるの怖いから1.2はあまりやらない、一応メタルガスケット入れてるけど
毎日リザーブタンクの水戻ってるか心配でたまらない
最近走るとリザーブタンクの水が微妙に増えてるような気がしてならない、全開で走るとFULLの文字まで上昇する
朝になれば元の水位に戻ってるけど、昔ワークスのガスケット抜けたことあるからトラウマ >>409
こんな混んでるのに100km/hぐらいでスラロームとかDQNすぎるな モンスターのF111キット欲しくなってきた、
298000円かあ、自分で取り付けするのタービンだけ自信ないなあ。 平野タイヤとかユウテックだともっと安く買えると思う
F100Ver2買ったときは16万5000円だったし >>413
カプチーノに乗ってるのに、お前はしないの? >>416
20万6000円だった
http://www.hirano-tire.co.jp/
チョット、欲しすぎ、、
これつければ100馬力かあ。 >>413
これ早回し動画でしょw
再生速度半分にすると割と普通だ
5速で4000回転で巡航してるから飛ばしてるには違いないけど ノーマルエンジンノーマルタービンでブーコンだけ付けてる人おる?
タービン交換はまだ手が出ないから先にブーコンだけ付けたいんだけど、ノーマルと大差無いならやめとこうかなと >>395
そりゃあブーストがかかってなければ、ノーマルとあまり変わらないんだから当たり前だな。 昔のF100やN2はシングルホールで容量デカかったからタラタラ走ってたり短距離だとカブってきた
5速2500で走ってると段々カブってくる
今のF100はそんなことない
冷間時の始動性も問題ないし、負圧はノーマルと同じだし、ブーストインジケーターも0以上で点灯するし
純正ECU同様に点火時期の調整もできる >>422
先にECU替えよう、こっちはだいぶ変わる 100キット入れる時、ecu入れて120%、タービン入れて150って感じのパワー感だった。 ECUはコストパフォーマンス悪い
すぐわからなくなる程度 うん、8万9万払ってECU買うなら金貯めたほうがいいな だよね、
F100キットが平野タイヤで18万円くらいであるし、
F111キット インタークーラー付きも23万円であるから、一気にやったほうがよいよ F100で取り付け工賃の相場ってどんなもんでしょ?
自分でやるって考えもないわけじゃないけど、緩まなくててこずるボルトが沢山あるかと思うとお願いした方が利口だろうなー。 F100入れるとして、追加でどこまでやる?
エアクリ、マフラー、クラッチ、燃料ポンプ、水温計、油温計、ブースト圧計? F100はキノコと社外マフラー装着前提だよ、説明書に書いてある
他にブースト計と強化クラッチは必要だな、クラッチはノンアスで充分
燃料フィルター交換したことないなら交換しといたほうがいい
燃料ポンプ錆錆になってないかも見たほうがいい
燃料系おかしいとブローするかもしれないって説明書に書いてある
先人がよく言ってたけど、F100は付けてからがスタートラインです >>432
カーズナビワンってお店はタービン交換33000円ってかいつあった
クラッチは工賃4万円くらいだったかな
あとはタービン以外は自力でできるか?な?
ecu交換 インジェクタ交換 インタークーラー交換 プラグ交換
できれば油温 油圧 水温 ブースト計 排気温度 のメーターは欲しいよね
ファッションじゃなく、監視しないと危ないし 追加メーターは
サーキット行かないならブーストだけで良いよ。
それくらい完成度高いから。
金が有るならスポーツ触媒もついでに。 >>432
ラスペネを吹く、それでもダメならバーナーで炙ると外れるよ。経験者より 流れブッタギリすまそ
買った状態のキノコ、マフラー交換の状態でユーザー車検行って無事通ったんだけどそのあとエンジン降ろして触媒外したらくりぬいてただの筒になってたわw
これでガス通ったとかw F6Aは触媒なくても基準値クリアできるレベルって聞いたことあるな >>443
いつも排気ガスで落ちるからライン入る前にプラグコード1本抜いてる
エンジンオーバーホール済みだし、センサー類全部交換したけど毎回排気ガスで落とされる >>445
えと、プラグコードを抜く→燃焼されずに生ガスで排出
CO(一酸化炭素)でもHC(ハイドロカーボン・炭化水素)でも多く検出される
つまり逆効果だよw
インジェクターを一本死なせる裏ワザは聞いた事があるけど
プラグコードは、むしろ格段に落ちやすくなると思う
試験場にもよるけど
プローブを自分で刺す場合は浅く入れたりは、やる人いるよ 排気ガスて落ちたときにプラグコード1本抜くって車屋じゃ昔から伝わる裏技を知らないなら無理にレスしなくていいよw >>448-449
COやHCが何か、なぜ排ガス検査が必要で
COやHCが多くなる状況はどんな時か、普通なら分かるんだけどねw
https://www.syaken-kaisetu.com/13.html
知ったかぶりはやめよう お、面倒くさいのが湧いたな
春ですね良いオープン日和です >>445
つうか、そんな事を毎回やるから落ちるんじゃん(笑)
OHしてもエンジン痛め付けてちゃ意味ないぜ
https://potato.5ch.net/test/read.cgi/bike/1464330117/567-572
ガソリンはハイドロカーボンの一種
添加剤などが混じり合った混合ガスとして燃焼室に送られる
www.levo.or.jp/lib/naruhodo/naruho06.html
プラグコードを抜いて
3気筒の内、1気筒を着火させないようにしたら
1/3が生ガスになる、だから落ちるんだよ
インジェクターを1気筒殺す場合は、爆発燃焼もしないが
ガスも物理的に送られないので2気筒での排ガスが出る
どうしても落ちるならプラグコード、プラグ交換してみ
OHするほど手を掛けてるなら、普通に通せば多分大丈夫だけどね >>445は最初普通にライン通して排ガスでハネられて、プラグコードだけ抜いて再度通したら通った、って事があったの? ヴィヴィオRX-Rでの話なんだが、一番の排気バルブが欠けて3気筒状態になった
その状態だとやはり酷くガス臭いし、煤もひどかったよ
インジェクターのカプラー抜いたら、殆どなくなった
まぁ当然の話しですよね >>458
天下り先団体な場合もわりとよくありますw(ゴニョゴニョ F100キット、みんカラみてると自力で
取り付けしてる人多いよなあ。
やはりタービン周りのボルトが怖いよな、 よーし、夏が来たらF100つけちゃうぞ!
どーせ暑くて乗れなくなるから。
ところでF100でも普通にクーラー効くよね?
まあ今ですらあんまり冷えないんだが。 >>461
いーねー、応援するよ。
夏、タービン周りの整備は大変そうだな。 >>461
夏のボーナスかなw
ついでにクーラー効くように配管周りをチェックしちゃおう
快適ハイパワー楽しみだね エアコン撤去してしまえば大幅に楽になるよw
エアコンの配管凄く邪魔で工具が全然入らない みんな最初エアコン効かないしーカプチ屋根開くしー俺使わないからーって勢いで外すんだよね
結局苦痛で車手放す流れになる奴よく見てきたな アフターパーツでオートエアコンキットとか出たら速攻で買う >>465
それでサニトラ手放した。
いくら好きでもエアコン無しとか無理。 この車両は輻射熱とかの影響が大きいからオートにする意味無いだろ。温度調整レバー合わせたら十分だし、微調整も効いて直ぐに反映されるからマニュアル見直したぞ。
エアコンよりもオープンにした時、風の巻き込みを減らすパーツ欲しい。 >>465
エアコン外して6年5万キロ走ったが、全然平気 >>465
専門店の人が「エアコンレスとか(レース)馬鹿じゃねーのw」って言ってたわ
自分は間違いなく乗らないとも >>465
ついでにオーディオとEGRとISCVと近くのVSV全部外してるぜ
無くても車検通るもんなんだな
外し自慢してるみたいですまん 風量あがる改造とかないかな
うちのは風が弱々しくて エアコン取っ払うとデフロスターも死ぬからなぁ
雨の日に遊べなくなるし
街乗りでも
いくら車内が狭いといっても信号待ちの度に窓を拭くのはダルすぎ >>475
ちなみにEクラスのカブリオレっていう700万オーバーの車のオプションやで。 >>476
死なないよ、エアコンン撤去しても使える カプチーノのサス交換したら、ハンドルが少し右にしないと直進しなくなった件、
ナックル外したから狂ったのか? トー調整ちゃんとしたか?
サス長が変わるんだから。ステアリングセンターもボス抜いて調整だよ。基本中の基本
まさかアライメントとってない訳ないよね!!吊るしで真っ直ぐ走れば苦労しない
>>482 多分ナックルは純正形状だから外したんでしょ、2〜3週間前のログ参照 >>483
ありがとう、
ガンバって、やってみるわ >>482
純正形状のカヤバNexSRだからっすよ、、 >>485
俺も最初NerSRだったけどナックルなんて外さなかったぞ?
アッパーアームだけ外して摘出できた まあ外して組めたならそれでいいんじゃないの?
後はサイスリ微調整で済むんだし >>486
アッパーアーム外さずナックル外しちゃった
んよねぇ。
行きつけの日産でサイドスリップみてもらうわ ネットや書籍でサス交換のやりかたなんていくらでもみつかる時代なのに
ナックル外すとか随分冒険してんな〜若いって素晴らしい ヘッドランプの表面のビニール?みたいなところに水が入り込んじゃって溜まってたんだけど、今日つついてたら破れてしまった....。
全部はがそうかと思ったけどうまく剥がれなかったしガラスが曇ったような感じになっちゃったから中途半端なところで止めてる
ここからどうすればよいか…流石にユニット交換はイヤだ😭 しかし、わしは、何故、車をノーマルで乗れないんだろう。
すぐ、ターボを交換したくなる病気はなんなんだろう、、
カプチーノ整備すればするほど、F111キット欲しくなる
チューニングって麻薬みたいなもんなんかな しかしまぁ、いつも言っていることですが、パワーというものは麻薬ですね。特にコイツは純度の高い上物です。
こんなモノを若者に与えた日には、もう何をしでかすか分かったもんじゃありません。
この車を手にする人は、よほどの自制心がないと、免許証が何枚あっても足りないでしょう。 >>490
ユニット外して、ランプ引き抜いて
割り箸にティッシュやマイクロファイバー巻き付けて中を拭き
エアコン除湿にして一晩風を当てて湿気飛んだら
隙間をグルーガンなんかで埋める
面倒ならそのままビニールテープや
アルミテープなどで巻いちゃえばいいかも >>491
イジりだすとアレやコレもになるのは、あるかも
乗り易いフラットな特性より
ドッカンの落差を楽しむようになると末期症状ですw
32Rで一瞬のキレのみを求めて
インタークーラー外した変態とかもいたなぁ >>495
うん、わし今でも32Rもってるが、最初はノーマルでのってたが、やっぱタービン交換して580馬力にしたゃったし、
20代のとき最初に買ったECR33もタービンかえて380馬力にしてしまったし、、
あー、40になった今もカプチーノもやっちまいそう、、って
タービンかえて上でグワッてくる感覚がたまらんですよ。 けど、カプチーノでは、はじめて
自力でやれる気がして、はじめて人に依頼しないでやりたいなとおもってる
カプチーノは色々教えてくれそう
整備が楽しくてたまらん。 トランクの雨漏り
嗚呼、こんなところに錆穴が…
見つけてしまいました ある程度乗れるようになると、パワーはほしいときにスパッと出る方が操作しやすいもんな。
乗れてないときは、パワーにやられちゃうけど。
R32Mも、2.5lにしたらものすごく操作しやすくなったし、カプチも100キット入れたらある程度思い通りになった。
悩むなら入れるべし。 >>497
すごいな。
R32Mで、午前にタービン交換して夕方楽しんで、次の週末はやっぱりタービン戻して…って遊んでたけど、
カプチタービン交換は、少し手をつけて、諦めて整備工場に依頼したわw R32の580馬力相当にするにはカプチだと300馬力くらいにしないとだね
ギヤ比が低いからシフト忙し過ぎてつまんなそう >>499
そっかあ、そだよなあ、、
入れた方がいいよなぁ、、 >>501
いゃあ、300馬力とか クルクルドッカンして死んじゃいそう、、 F100に期待しすぎるなよ、確かに速くなるけどあまり期待しすぎるとがっかりするぞ
そこまで馬力求めるなら排気量上げてハイカム入れてHT07とかF4タービン入れた仕様にしたほうがいいよ
200馬力ぐらいは出せる >>504
どこを走らせるかによるんじゃないの?
みんな目的書かずに言うから混乱を招く。
峠やミニサーキット、ジムカーナ、ハーフ〜フル、走行会、タイムアタック、レース、耐久etc
馬が有れば満足できるという訳でも無いとおもうぜ。
低排気量で回せるカタツムリにも限界がある(´・ω・`) 100キットで、だいたいQs位のパワー感にはなる。 >>504
おいおいそれはHT07に期待しすぎてるw
A/R12の最大サイズでも200馬力なんて全然無理
150馬力も怪しい
F100が物足りないからって欲を出してHT07にしても爆発的に速くなった例はあまりない気がするけどね
HT07だからではなくF100の想定を飛び越えてマージン削ったハイブーストセッティング込みで考えないと >>505
カプチーノは近所のコンビニとか
自宅から五十キロ先の先祖の墓参りとか
街乗りかな。
1速2速でグワッて加速できたら気持ちいいやね
湾岸ミッドナイトみたいなことはしないよ ミニサでの走行会とその往復のみ。
前置きインタークーラーとポン付けF100で大満足。 >>496-497
分かります
実際には手が入りづらい部分もあって難易度もあるんだけど
他の車種より自分でイジってみたくなるんですよねw
小排気量、軽量ボディゆえの
モロに特性が変わったり、体感しやすいのも
楽しくなっちゃってハマる原因かもw
本気になれる車なのに、オモチャ感覚のイジる楽しさ
超合金や変形する筆箱を初めてイジる感じに近いですね >>506
Qsってノーマル以下だろ。カム入ってんの?だよ。ちな、自滅してKs廃車にしたわwww >>510
そうそう、乗れるラジコンカーとかポケバイとか、プラモデルとかオモチャに近いかもね。
でも本格FRスポーツカーだし速いし、
自分でアレコレやってみたくなる。
今日は千葉はいい天気でオープンで走り回ったわ。梅雨にはいるまでオープンの季節ですなー 自分でオルタ交換しようと思うんだけどあると楽にできる工具あるかな?
ソケット、ラチェット、メガネとスパナはスタンダードのは持ってる 12mmの板ラチェットあると便利
オルタネーター固定してる上側のボルト外しやすくなる ノーマルサイズのスポーツタイヤって、もうないのね…。
みんなはどんなの履かせてるの?峠を気持ちよく走るくらいの用途なんだけど。
エンジンのパワーアップは予定無し。 >>515
スポーツタイヤじゃなくても十分楽しめると思うけど。
ルーミーとかのお陰か知らないけど、165/65r14のプレイズ とかルマンとか出てきてる。よく転がるし荷重かければそこそこグリップするし、限界越えればスキール鳴らして滑り出す。峠で走るには十分じゃないかと。タイヤに頼ってハンドルだけで走るより楽しめると思いますよ。 競争しないならスポーツタイヤいらない
フワフワして怖いなら足のセッティング何か間違ってる むしろ、エコタイヤで滑らせて遊ぶのが楽しいんじゃないかとおもう。
せっかくの、FRだし そう 制限速度がある一般公道で運転を楽しむ軽量スポーツカーには
実は低速で滑り出すタイヤが向いている
一般車では簡単に滑り出されては困るので その逆 スポーツタイヤという言い方が語弊があったかも。
中古で買ったらネクストリーがついてて、それがどうにも感性に合わなくてねえ。
もう少しグリップするやつに履き替えたいと思ってお尋ねした次第。
たしかに、いたずらにハイグリップタイヤを履けばいいというものではないわなー。 もうクロカンとコラボしてジムニーノを出そうよ X−90 のリスペクト版で ずるっといっても、パワー無さすぎてコントローラブルじゃない。
100キット入れると、そこが楽になって楽しくなるね。 >>515
草ジムカーナとミニサーキット用にatr-k sportの165/50R15
意外と食うし安い
難点は外形が小さいので見た目が貧相な事かな。あと乗り心地がノーマルより悪い。 >>525
そう思うなら普通の車にハイグリップのタイヤ履かせて大人しく走ってれば問題解決 F120キット38万か・・・たけぇなぁ
ユウテックや平野タイヤだと35万ぐらいで買えるかなぁ〜?
F100のほうがコスパは良さそう 久ぶりにオイル量を確認したらゲージに付かないくらいオイルが減っていた。
あわてて1.5Lくらい補充してやっと上側の穴に近くなったレベル。
煙は吐いてないし垂れてもいない。
いままでは3000キロで交換していてノートラブルだったけど
そろそろ次の車考えておいた方が良いんだろうか・・・。 >>530
ダメ元でエンジンパワーシールド入れてみたらどうですかね。 ケミカル入れても直らないから、辞めた方が良いと思う。 多分タービンからだと思うんだけど2〜3000rpmの間でキュゥーっていうかギイィーっていうような音がする
タービンブローかとも思ったんだけど白煙も上がらないしパワーダウンも無いし異音以外エンジンは快調そのもの
5000kmぐらいずっとこの状態で悪化もしないんだけどこのまま走り続けてるとヤバいかな >>529
20馬力あがったとこで、変わらないような。
F100でよいじゃん? >>535
エキマニとタービン繋いでる所のボルトが緩んでるとか? >>535
タービンだとクーラントも減るよ。10万キロ交換してなければとりあえず変えたほうがいい。
坂道でアクセル全開にした時パワーが出ないとか無いかな?
本当に悪化したら白煙とか症状が出ると思うけど、そこまで乗り続けるのはお勧めしない。 >>535
良いわけないよ
とりあえずインタークーラー外したりして
ブローバイの状態を確かめて見たらどうかな? >>530
仕様やエンジン形式や走行距離がわからんから詳しくわからんけど
煙吹いてない言うけどそれだけ減ってるならオイル喰ってるのは確実
朝一の始動時だけ喰うとか
>>535
多分エキマニのところの3本のボルト緩んで排気漏れしてる スタッドレスからノーマルタイヤに戻してて気になったんだけど、カプチーノのリアのローターってパッドの有効当たり幅狭い?
イメージ的に半分くらいなんだけどこんなもんかな? >>542
ローター段付きしてるだけじゃないの?
もしくはキャリパーが固着気味なのかも。正常であれば綺麗に無くなる。 >>542
もしかしてだけど、パッドの交換、自分でやった?
ブレーキパッド裏のポッチに
キャリパーのピストンの切り欠きを合わせないと
パッドが斜めになって、超偏摩耗するし、ブレーキ効かなくなるよ
ピストンの切り欠きに専用工具なければ
マイナスドライバーでも当てて、グニュウ〜と回して押し戻して
位置を合わせてあげないと、そうなっちゃう
パッドの削れ面見ればすぐに分かるから、確認してみて >>536
>>538
>>539
>>540
>>541
回答ありがとう
エキマニとターボのパイピングチェックしてみる
異常なかったらタービン交換かぁ オーディオ取り付けたらエアコンのパネルが消えてるw
タイミング悪く球切れたかな せっかくだしPUPAのELパネル(上から貼付けるタイプ)とかどうよ
俺も付けてるよ、時々消えてるがw PUPAのELパネル、文字盤が白なら買ってたな
社外品だからノーマルと同じような見た目だと売れないと思ったのかもしれないけどなぁ >>542
パッドの幅的に内側2cmくらいは当たり代ない気がする
外側が極端に当ってないなら段付き摩耗してるんじゃないかな モンスターK6用のハイカム出すのか〜
F6用も作ってくれると嬉しいな パッドの件、みなさんありがとうございます。
どうもローターが片減りしてるみたいです。
っていうか、ものすごいサビも出てるんで、研磨か交換して貰おうと思います。
■ 二年半前の逮捕時にも 嘘の供述 ■ 「 児童買春犯 」 が、次の獲物を狙っています!
____________
_____9月12日土曜日.| 犯人は、堀田のブラザーに近い一角で ●造部品工場を営む社長で、
児童買春容疑で |.┃中┃| 【 タン蔵 】 や 【 ともくん 】 と呼ばれ2ちゃんねる各スレに出没する変質者です。
会社社長を逮捕|.┃○┃| 当初から女子高生だけを狙って、名駅のJKビジネス店に通い詰めていながら、
.  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|.┃新┃| 2015年9月の逮捕時の取り調べにも、罰金刑が確定しての釈放後も 一貫して
. __[警] ('A`) . |.┃聞┃| 「 買春した相手がたまたま女子高生だっただけ 」 という嘘を吐き続けています。
. ( )ノノ ) .|. __ .| ( ※下記レス参照 )
. ( ) ..||.| |. .| 豪 | |
___||.|____.|. .| 雨 | | 南区 ・ 瑞穂区周辺に土地勘を持つ 【 タン蔵 】 は、
. | | | | | | | | | | | | l.. .| 被 | | 南区●四丁目の 【 トヨタ 孫請け●造粗悪部品製造工場 】 を根城にして
. | | | | | | | | | | | | l.. .| 害 | | 新たな獲物を求め、日夜 BMW製セダンで徘徊 しています
. | | | | | | | | | | | | l.. .| 広 | |
「罪を軽くする目的で嘘の供述」 に対して早急な再逮捕 ・ 再取り調べが必要です!
例え 掲示板各所で知り得たうわさや情報だけであっても構いません
再犯阻止の為、今すぐ警察に通報しましょう。
↓児童買春犯 S□○△ ( 40歳 通称 ・ DU会中川地区の 海老蔵こと タン蔵 ) の 書き込み
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1512706881/443
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1478141147/998
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1512706881/237
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1517753539/288
■■■ 屑野郎が援交の片手間に造ったゴミ部品を使っている トヨタ車 誰か買いますか? ■■■ F120-Mキットがやたら高いのはエキマニICセット価格なのね
タービンとECU、IJセットだけで売ってくれないのかな?
でもインジェクターがF100-Mと同じみたいだし
ワイドレンジ圧力センサーにレギュレーターみたいなものもなさそうだし
そこまでのキットという見方もできるね エキマニとインタークーラーも付いて35万ならお買い得だな
タービンもF100より更にハイフローになってるし エキマニも含めた仕様でECUセットしてるんじゃないの?それくらい出すなら自分の好みのメーカー使って現車セットできそうな気もするがね。 パーツ選定や実績からの保証付キットや
チューニングメニュー的な感じに取ればいいかも
自分好みで好きなチョイスで好きな仕様に出来る人は
それでいけばいいし
知識もない、経験豊富なショップのデータや安全マージンも無い
でも約束されたパワーアップとある程度確保された耐久性が欲しい
そういう人が買うには、十分お買い得だと思う
チューニングはショップを信じてお任せし
もしダメで壊れたら、またお願いして…みたいのが昔は普通だったしね
あとはモンスターは色々試した結果で、この組み合わせだと思うから
ドコドコのパーツは既にあるドコドコのを使いたいと伝えて
その上での組み合わせやセットアップをお願いすれば良いと思う
いくら安くなったり、可能かどうかや
パワーアップの数値に違いが出るかもしれないし
聞いてみないと分からないけど
こちらの条件や意向を伝えて
向こうに判断してもらうのは無駄じゃないと思う その上で、現車合わせでセッティングもお願いすれば
向こうも悪い気はしないだろうし
多少お金は掛かってもキッチリとパワーが出る仕様で
安心して乗れるんじゃないかな F120キット付けるだけでまともなベース車両なら安定して120馬力前後出せるってのは凄いと思う
パーツ吟味したり加工する手間がいらないんだからな、ポン付けはありがたい
でも強化クラッチとメタルヘッドガスケットは必須だな エキマニ外すの手こずりそう。
しかしノーマルの燃料ポンプは120馬力にするだけ流量があるってことだよな。
ノーマルはすごく余裕もった設計だな タービンキットで楽しそうなところ申し訳ない、リアキャリパーのブリーダープラグなんだけど新品取り寄せて交換したんだけど片方だけは締めてもブリーダーから滲んできたんだけど年式でキャリパーが変わってたりするのかな
ちなみに滲んでくるキャリパーは対策スプリングじゃなくて、滲んでこない方は対策スプリングっぽいのになってた モンスポの111キットって冷却系ノーマルでもいける? すみません。バックカメラの配線を室内からトランクルームに
通したいのですけど、どの辺りを通せばよいのかご存知の
方はおられませんでしょうか。 トランクから見て右奥、運転席後ろに穴あるよ。
俺もここで教えてもらった >>563
日常的な使い方ならば問題は無いよ。ブーストがかかり続ける訳では無いからね。
お山を走りまくるとか、サーキットの連続周回をするみたいな使い方をするなら、今以上にインターバルをとるか、冷却を見直したら良い。
旧車をパワーアップするのだから、キチンとメンテしてあって現状が正常である事が前提だがな。 しょーもないこと聞くけど、イニDに出てきたカプチって何色だったか判る人いますか? >>563
カプチーノはリコール申請を1度だけ出してます(K6A)
エンジンの冷却ホースの耐久性不足によるもの
問題発生品は柔らかいよくあるゴムホース
対策品は繊維の入った強化品
熱の影響も受けるので設計時の予想より劣化が早かったとみられてる
もしも低走行車で眠ってたような車体だったら、念の為に確認しとこ
タービン交換すれば、結局踏むし熱も増えるので
お金が許すようなら冷却パーツも一緒に組むと良いですよ
低中速コーナーの登りを攻めたり
練習の定常円、ドリフトやジムカーナもやるつもりなら
車体正面から素直に冷却風として取り込めないので
熱し易く冷え難いので要注意
高速道路を小さな弾丸のようにシュパン!とやりたいなら、意外に大丈夫です
ただ燃料フィルター、燃料ポンプのOHか交換はした方が安心です >>562
元からブリーダープラグを入れるネジ穴周辺に
染みや滲みはありませんでしたか
締め込む際に強く締めすぎたり
ブレーキクリーナーで綺麗にしたつもりでも
隅に残った小さな小石や砂利が原因で
ネジ山に傷が入ったりガリったかもしれませんね
モノがブレーキなので心配ならキャリパーごと交換しても良いですが
交換しても再発する可能性もあります
新品ブリーダープラグのネジ山に傷がないか、ネジ山に変なアタリが無いか見て
水道工事なんかでも使う白いシールテープを薄く巻いてから締め込む人もいます
命を乗せるブレーキの一部ですので、本来はディーラー整備をオススメしたい部分です
リヤキャリパーのサイドブレーキ引き摺りの持病は、左側に多発します
もしも対策品に変わってたり、追加のバネが付いてるのが右側なら
肝心の左側にも対策するのをオススメです
ホームセンターで数百円で買える長めのバネでも効果は出ます
現状、左側だけなら、割と普通ですよ >>571
ターボ交換直後にラジエーターホースが破裂したけど、これが原因だったのかな >>563
水温計油温計つけて様子みながら必要あればアップグレードすればよくね?
走り方によって油温水温なんてかわるから、危なくなったらアクセル抜けばよいよ >>569
おーありがと、赤かあ
しかし純正色って正直微妙なのしか無いよね
普通に白黒黄色があればもっと売れたんじゃないかと思うんだ 黄色はカッコイイよなあ、
いま赤だけど、、、黄色も捨てがたい 黄色はナンバーが目立たなくなる効果もあるしねw
ラグビーナンバーで白にしても良いと思うけど
黄色ナンバーのままで、あの一体感はすごい >>565 さん
ご教示感謝です。週末に確認してみます。
■ 二年半前の逮捕にも反省ゼロ ■ 「 児童買春犯 」 が 【 自動車部品 】 を造っています!
._____________
.. 平成27年9月●日土曜日.| 児童買春犯は、堀田のブラザー本社に近い一角で●造部品工場を営む社長で、
児童買春容疑で |.┃●┃| 【 タン蔵 】 や 【 ともくん 】 と呼ばれ5ちゃんねる各所に出没する変質者です。
..南区の社長を逮捕|.┃日┃| 当初から女子高生だけを狙って、名駅のJKビジネス店に通い詰めていながら、
. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|.┃新┃| 2015年9月の逮捕時の取り調べにも、罰金刑が確定しての釈放後も 一貫して
. __[警] ('A`) . |.┃聞┃| 「 買春した相手がたまたま女子高生だっただけ 」 と放言し続けています。
. ( )ノノ ) .|. __ .| ( ※下記レス参照 )
. ( ) ..||.| |. .| 豪 | |
___||.|____.|. .| 雨 | | 南区 ・ 瑞穂区周辺に土地勘を持つ 【 タン蔵 】 は、
.| | | | | | | | | | | | | | l.. .| 被 | | 南区●四丁目の 【 トヨタ 孫請け●造部品工場 】 を根城にして
.| | | | | | | | | | | | | | l.. .| 害 | | 新たな獲物を求め、日夜 BMW製セダンで徘徊 しています
.| | | | | | | | | | | | | | l.. .| 広 | | その買春資金となっているのは●造部品製造の代金です。
https://imgur.com/a/PqMOy
↓児童買春犯 S□○△ ( 40歳 通称 : DU会中川地区の 海老蔵こと タン蔵 ) の 書き込み
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1512706881/443
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1478141147/998
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1517753539/288
■ 児童相手の性犯罪者が援交の片手間に作っている●造部品を採用している企業の皆さまの中に、
■ 女子児童を子に持つ父兄の方はいらっしゃいませんか?
■ 今後も、御社の製品に 【 タン蔵 】社製の部品を使い続けて 援交の資金援助を続けますか?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/: : : : : : : : : \
/-─-,,,_: : : : : : : : :\
/.鍛 '''-,,,: : : : : : :i
/、 /: : : : : : : : i _________________
r-、 ,,,,,,,,,,、 /: : : : : : : : : :i /
L_, , 、 \: : : : : : : : :i / 援交の資金面では
/●) (●> |: :__,=-、: / < 得意先からのバックアップが心強いわwww
l イ '- |:/ tbノノ \
l ,`-=-'\ `l ι';/ \ ●造部品工場経営(40・男性)
ヽトェ-ェェ-:) -r'..  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヾ=-' / /
____ヽ::::... / ::::|__
/ ̄ ̄:::::::::::::l `──'''' :::|  ̄ マフラーから白煙出ちゃいました。
検索かけたらオイル上がり、下がりぽいんですが
修理したことある方いますか?
費用とかスズキに出した方がいいとかのアドバイスほしいです。よろしくお願いいたします。 >>583
と、究極的なことはおいておいて、(気の毒になってきたので〜。)
上がりにしろ下がりにしろ、出る症状で判断できないなら、素人処置はしない方がマシなことが多い。
油量がどのくらい減るかこまめに見ながらその車に向き合えるなら、コンディション見ながら乗れるし即ブローとかには陥りづらいかとは思う。
お金がないならそうしながら、少しずつ貯めてって、OHか載せ替えか。
バルブかピストンかエンジン開けてみてバルブだけで済めばラッキーくらいなもので、大体両方へたってることが多くない? >>578
赤に黄色ナンバーも色の組み合わせとしては、良いと思う。 >>584
ありがとうございます
冬眠から目覚めさせたばかりで数キロしか走ってないのでオイルは減っていませんでした。
少し様子をみようと思いますー 赤に黄色ナンバーで 速いってのがイカすと思う
白ナンバーだとボアアップかエンジンスワップしてると思われるし。 エンジン切るとスピードメーターとタコメーターはすぐに、水温計はゆっくりと針が下限に落ちていきますが、燃料計は動きません。
どういう仕組みですか? >>587
黄色ナンバーでブッちぎる快感はあるかもw >>589
フューエルレベルゲージの先端に黒いフロートが付いていて
これが浮き示す
空気とガソリンの境い目、面が油量を指示する仕組みです ガソリン減ってるのを見て自宅で非常用にストックしてるガソリンを追加しようとしたら
すぐにあふれ出してしまった
どうやらフロートが沈んだままになってるようだ >>592
多分、燃料タンクの中が錆錆でフロートも錆錆で動きが悪くなってるか
後期だったら燃料タンク上に付いてるバルブが壊れてタンクが潰れてる >>592
フロートに穴が空いちゃうケースもあります
膨潤→乾燥→膨潤→乾燥の繰り返しは
劣化が加速するみたい
添加剤を多く使ってた場合も劣化が早いです
本来は、やや柔軟性のある素材ですが
劣化が進むと硬いが脆いパッソパソのペソペソに
例の劣化でダメになったウォッシャー液タンクに少し似てます
カプチーノのフューエルレベルゲージ自体は
安いパーツなので交換しましょう
ただし、まだ静電気の多い季節ですし
作業自体は簡単ですが、燃料タンクから引き抜く作業なので
最悪の場合は爆発炎上です…
整備工場やディーラーにお任せしましょう >>595
論点ズレてるんじゃないの?
>>589
たぶんカプチーノも一緒だと思うけど、一般的に燃料計に置針式を採用している車は多いよ。
燃料計だけシリコンオイルが封入されていて、粘度で針の位置を保持したままにしている。
くれぐれも嘘つきに騙されて燃料タンク開けないで下さいね。フロートに穴が空いていたらそもそも正確な位置を示さないから >>596
メーターEL化したときに水温の針は動かしても指離すと勝手に一番下まで下がるけど、燃料の針は一度動かしたらそのままだったな
だから針の向き覚えておかないと大変なことになる >>599
満タンにして一番上に合わせて針をさせばいいよ うちのも満タンにしてもひと目盛り手前までしか針が上がらなくなってるが放置w 空付近が判るのはまだいいよ
うちのは満タンで上限を指すけどいくら減っても半分以下にならない
ガス欠頻発でたぶんJAFのブラックリストに載ってる >>604
いや知らんけどw
もう10回以上お世話になってるけどガソリン代以外はタダだから申し訳なくて
>>603
もちろん距離を目安にしてるけどね、燃費にもばらつきあるし >>605
壊れてんだから早めに給油せえよ
とか野暮は言わない。でも治して気持ちいいドライブしようぜ
まともに動いてる俺のメーターは1リッター未満の誤差で給油量が読めるよ >>602
燃料タンク潰れてないか?
もし21Rだったらわりとよくある事例 21Rだよー
ホントの空でも25Lしか入らんから潰れてるのかもね
直しかたくぐってみるありがとう タンクの上にあるバルブが壊れてる
潰れてるの放置するとタンクに穴開いてガソリン漏れ出すから早く確認したほうがいいよ >>562
今新品頼むと短いやつになっててそれレンチかけられなくない? >>596
馬鹿なのに
シッタカぶりして喧嘩売ってくるのやめてくれないかな(笑)
フロートに穴が開くのはカプチーノに限らず珍しい事じゃないし
フロートだけでなく
フロートに繋がる金属棒の付け根が錆びて外れるケースもある
フロートに穴が開いたりしているから
592さんのカプチーノの場合は指し示す位置がズレたりするわけ
だから、ガソリンが十分に入ってるのに減ってるような表示で
それを信じて給油すると実際は、多く入っていて溢れるんでしょ
あなたの書き込みは、非常に気分悪いですよ
ちゃんと謝罪してください >>602
フューエルレベルゲージは新品でも3000円程度だし
フロートもアームも付いてのASSYの値段だから
自分でやっても工賃込みでも比較的安価で済むかも
症状を聞く感じではフロートの浮力はあるようなので
金属棒のアームが外れて辛うじて引っ掛かってる状態かも
満タン時には引っ掛かるけど
減っていくにつれて、引っ掛かりが外れ
動作しなくなる、あるあるですよ >>611
あぁすまん!見間違えたわ、そんな直ぐにカッカするなよ。 今まで散々長文で皆の気分悪くさせてるくせによく言うわ
お前が先に謝罪しろ トリップメーターが壊れたぽい
20kmぐらいから動かないわ
リセットボタン押すと数字の位置がガタガタだし、長文のせいだ
謝罪しろ アイムソーリー
ヒゲソーリー
コイズミソーリー
アベソーリー https://i.imgur.com/6RtfqF2.jpg
https://i.imgur.com/c6WGorK.jpg
https://i.imgur.com/4hzXiiu.jpg
>>610
去年買っておいたブリーダーだけど工具かからないってことはないよ
それどころか自分のは古いブリーダーより少し長くなってたよ
>>572
外した古いブリーダーは曲がってたからキャリパーとのあたりが変わっちゃってる可能性はあるよね
対策バネはもう購入済み、と言ってもホームセンターで売ってていろんな人がサイドワイヤーんとこにつけてるやつじゃなくてトグルにつけるちゃんとしたやつだよ
オーバーホールしたばっかりだからサイドは好調だよ、今のところはw
のちのちバネをつけるつもり ブリーダーの中にエア抜きした時のフルードが残っててそれが染み出したとかじゃなくてブレーキ踏むともれる感じなの? 工具かかっている写真、ブレーキホースが潰れていて怖い〜 それより酒飲みながらとか、いい休日だなw
頂は酔えるが不味い。
そして整備後に乗れないから俺は飲まない派だねぇ。ガレージジャッキ上がってるように見えるけど、蹴飛ばして潰されないでね…。 車内の湿気が止まらねぇ
半日置いた後車に乗り込むと内側の窓が全面曇りっつーか水滴まみれで外が見えない
雨が降った後1週間くらいずっとそんな感じ
何が悪いんだろう
どこかに雨水が溜まってるんだろうか
確かに雨漏りはしてるんだけどさ フロアカーペットめくってみな、多分穴開いて地面見えてるから >>631
じゃぽじゃぽ聞こえるならシートベルトタワーあたりのドレン穴なんだけどな >>635
すぐカーペット剥がして見たほうがいいよ
内側の窓が全部水滴まみれって相当重症だから 室内にそれだけ入るのは屋根とかサイドウインドのゴムじゃないの?
洗車機に突っ込んで内側から見てると分かるかも。 職場が変わったので車通勤する事になったんだけど
初日の帰り道でカマ掘られた
泣きたい 俺も7年前に追突されたな
左リアタイヤハウス内の錆穴治って帰ってきたから嬉しかったわ
リアだけピカピカ >>640
災難でしたね
でも追突なら10:0でやれるし
良い修理工場に持ち込んで、ガッチリしっかり治してもらうチャンスでもあるよ
追突は新車でやられた時もそうだったけど
後ろからエネルギーや衝撃が伝わり
前のバンパー取り付け部が歪んだりもあるから
とにかく全体に歪みや損傷箇所を入念に見てもらって
納得のいく修理をしてもらおう
ムチ打ちも後から痛くなるので
今は平気でも仕事が忙しくてもキッチリ通った方が良いよ
自分はなんか痛むなぁ。と思ったら脊椎と腰椎までヤられてた
カプチーノの場合はシャシーが硬く出来てるので
修正機などがある大きくて老舗の修理工場や板金屋に持ち込むと良いですよ
ガワだけでも治れば保険屋的には、それでオシマイにされるので
真っ直ぐ走らなくなったまま保険対応終了。なんて悲劇もあります
サビ穴が開いていようと腐ってようと、曲がったり歪んでたら事故が原因
強気で治してもらいましょう >>643
板金屋は駄目だろ。
修理するならレース屋だろ。 残念ながらカプチーノはフレーム修正かけるレベルでやると部品+塗装+作業で余裕の廃車宣告受けるんだよなぁ…。年式にもよるけど30万前後しか出して貰えないよ。
ま、それも相手が任意保険に加入していることが前提だけど。
しかしカプチーノのギシアンシャーシが硬いとは初めて聞いたな。錆び具合によっては引っ張れる場所と引っ張れない場所がある。 左前のヘッドライトとフェンダー、バンパーが交換になった時は塗装込で40万請求してたな >>645
あぁ、そっか
今だと減価償却で査定額が保険屋のジャイアン査定だとタダ同然だね
でも相手が特約に入ってた場合だけど
通常の30万チョイの査定額に、さらにプラスされる形の特約もあるらしいよ
確か、このスレだったかなぁ
実際に事故に遭った人が、それで少しは助かった…みたいな話もあった気がする
シャシー硬いのは、オープンカーなのもあるけど
バブル時代の贅沢な設計だったのも関係してるみたい
安易な交換が嫌いで可能な限り、半世紀も叩き出してる頑固親父が
『今までこんなに芯が出ねえ硬い車、見た事ねぇ…しかも軽自動車だぞ!?』と
まるで怒るみたいに、すげえ勢いで興奮して喜んでたよ(笑)
ライトケースの値段にもビックリして
片側一個でクラウンやセルシオのガラスケースのASSYより高いじゃねーか!と
また興奮してたらしい
取り付け時に、おかみさんが
『あの人が作業の途中で新品の軍手に変えたの…塗装以外で初めて見たわw』と
あまり役に立たない情報もくれた そのいつもの長文もあまり役に立ってませんのでね…念のため… >>645
そういうときに50万ぐらいだしてくれる特約がある
大抵の保険は最初から付いてる >>646
バンパーとフェンダーと
ライト下のとこ引っ張り板金20万で済んだ
わいはラッキイだったんか…
ライトだけはオクで仕入れて自分で交換したが >>648
まぁ、錆だらけになるまでは
本来は硬く高剛性なシャシーだって事
ドアヒンジ下、サイドシルやられると捻れ易くなるし
リヤ周りも酷いと
ジャダーにデフマウントがポシャった時のバタ付きに似た感じに
さらに捻りが加えられて増すと思うよ
車体がシッカリしてないと
折角タービン交換などをしても車体、足が逃げるし
より良いコンディションの車体探しと意地が1番のポイントかも
シャシーの為にも6点式以上のロールケージ導入をお勧めしたい エリートSPLの片側なんて単品で出なくて、両方の値段だと保険屋が拒否したから、欠けた部分はパテ盛りしたと愚痴られたな
ガラスが割れなくて良かったわホント >>651
テールランプは安いから追突されても平気ですよ、トランク3万台だったし >>654
あの辺のパーツも高く貴重になっていくんだろうね
純正パーツで直すなら
エラン顔やs30Z面、コスモスポーツ風で出来ちゃう時代も来そう カマ掘られた640です
信号待ちの先頭で赤から青に変わるタイミングでゴツンとやられました
ブレーキランプが消えたから発進するだろうと見切り発車したみたいです
スピードも出てなかったのでむち打ちとかは無い筈ですが
一応明日病院に行ってきます。
もう信号変わりそうだからと青になる前にクラッチ踏んで1速入れてブレーキペダル離した自分も悪いのかな?
外観はトランクリッドが少し浮いてバンパーの塗装が少し剥げたくらいなんだけど
浮いてて閉めてもカタカタいうから中も(フレーム?シャシー)押されてるだろうなー
相手の保険屋から連絡あって追突なので10:0で相手持ちと言われたので少し安心
夕方に付き合いの長い修理屋に預けてがっつりよろしくとお願いしてきました
長文失礼しました
色々とご心配していただきましてありがとうございます
私は元気です(笑 >>657
10:0確定と身体が無事なようで何よりです
首が3日後に痛み始める…なんて事もあるので
痛み出したら、面倒がらずに病院行った方がいいですよ
自分は、なんか違和感と痛みを感じてたけど
バカなので気合でそのうち治るだろw→腰椎潰れてました
信頼できる修理工場があったのも良かったですね!お大事に >>649
超過って相手の車に対しての特約じゃなかった?
相手の特約使う承諾が相手さんからokなければこっちの修理代越えた額支払われない気がしたけど 対物超過修理費特約と車両修理時限度額引き上げ不適用特約がある。
前者は相手に対する保証。後者は車両保険なので自車だが、適用すると上限50万以下の車両保険の場合に50万までの金額を出すのを辞退するなんだか判らん特約www >>660
あー、不適用特約って事は保険料を安くするためにあるんでしょうね
言われてみれば東海かどこかにそれの不適用の部分を除いた特約があったかも...
車両の評価額から+50くらいは補填されるはずだけど安くするために不適用特約が付帯してるケースのが多いのかな カプチのモーラバンパーとトヨシマのフロントバンパーがそっくりに見える
俺だけ? なるほど写真じゃあまりわからないけどみんなよくわかるね
モーラじゃなくてAsiteの方だったし >>664
あなた、ヤフーオークションで部品探しましたね? モーラは縦に長すぎてかなり車高上げないとすぐ破壊する
フェンダーの隙間に指1本入る車高だとバンパーの下3cmぐらいしか隙間無いといういかれっぷり
あと全長が数センチ長くなる
凄くがっちりしてて重い
トヨシマは純正より2cmぐらいしか下がらないから安心
別売りのリップ付けるとモーラに匹敵するぐらい下がる >>665
うーん、それはルーティン
>>666
フィッティングいいらしくて気になる
ローダウンしてないけど破壊は怖い
トヨシマ付けてるからいっかー。ありがとう さっきおまわりさんに停められた。
ゆっくり走ってたんで何事かと思ったらナンバー灯が切れてるとの指摘だった。
そんなのそもそも付いてたっけ?と思ったら付いてたんだな。全然頭になかったわ。
でも指摘してくれてありがとう。
で、おまわりさん、イニシャルDで速かったですよねカプチーノ、雨の下りでインからなんたらかんたらと語りだしてワロタ。そんなことしませんからホントにw ほんとだってばよ。ちなみに秋田の能代な。
今年初の車中泊したけど東北でももう大丈夫な気温だな。 始業点検もしない奴は
運転する資格ないから
免許返納して運転やめろ 警:こんばんはー、運転手さん 後ろの、ナンバー灯が切れてるので、すぐに交換して下さいね〜(にっこり
俺:あ、はいスンマセン。すぐ球を買いに行きます
警:お願いしますね〜。じゃあすみませんけど
俺:わかりましたー、スンマセーン
警:ちょっとパトカー乗って下さいます?
俺:ちっ(心の声 警:こんばんはー、運転手さん 後ろの、ナンバー灯が切れてるので、すぐに交換して下さいね〜(にっこり
俺:イニシャルDで速かったですよねカプチーノ、雨の下りでインからなんたらかんたらと語りだしてワロタ。そんなことしませんからホントにw
警:ちょっとパトカー乗って下さいます?
俺:ちっ(心の声 警察官も人の子
漫画も読めばAVも見るだろ
遠距離恋愛で地方の子に会いに東北に行った時に
峠でイチャつきながら今後の事を話してたら
パトカーが来て、チョーあれこれと聞かれた
すごくフレンドリーでステッカーや車種、ホイールの銘柄とか
とにかく取っかかりを欲しがる感じ
でも整備不良で切る感じでもない
嫌な感じがしない
ぶっちゃけ何なんですかwと聞いたら
峠の駐車場や山奥で練炭自殺とか
薬物過剰摂取で逝くのが多いんだと
だから、走り屋さん探しじゃなくて
命を守る方のパトロールだって教えてくれた
逆にこれから結婚や住まい、子供は何人欲しい?とか
キャッキャウフフでしたwと2人で笑いながら説明したら
苦笑いして『お幸せにw』と敬礼して去る後ろ姿がカッコよかった r;ァ'N;:::::::::::::,ィ/ >::::::::::ヽ
. 〃 ヽル1'´ ∠:::::::::::::::::i
i′ ___, - ,. = -一  ̄l:::::::::::::::l
. ! , -==、´r' l::::::/,ニ.ヽ
l _,, -‐''二ゝ l::::l f゙ヽ |、 ここはお前の日記帳じゃねえんだ
レー-- 、ヽヾニ-ァ,ニ;=、_ !:::l ) } ト
ヾ¨'7"ry、` ー゙='ニ,,,` }::ヽ(ノ チラシの裏にでも書いてろ
:ーゝヽ、 !´ " ̄ 'l,;;;;,,,.、 ,i:::::::ミ
::::::::::::::::ヽ.-‐ ト、 r'_{ __)`ニゝ、 ,,iリ:::::::ミ
::::::::::::::::::::Vi/l:::V'´;ッ`ニ´ー-ッ-,、:::::`"::::::::::::::;゙ , な!
:::::::::::::::::::::::::N. ゙、::::ヾ,.`二ニ´∠,,.i::::::::::::::::::::///
:::::::::::::::::::::::::::::l ヽ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /
::::::::::::::::::::::::::::::! :|.\;::::::::::::::::::::::::::::::/ / >>677
お前のお絵かき帳でも画用紙でもないんだぜ(キリッ >>676
これぞオープンマインド2シーターの面目躍如 逆にこれから結婚や住まい、子供は何人欲しい?とか
これから仕込むんですキャッキャウフフwと2人で笑いながら脱衣したら
苦笑いして『お幸せにw』と敬礼して去る後ろ姿がカッコよかった そういえば、カプチーノでHするのは
パズルゲームみたいになって動けなかった
結局、屋根を外して上に乗せるのが一番だった
多分、遠くから見てる人が…もしいたら
女の子が髪の毛振り乱しながら車のフロントガラスから
頭をピョンコピョンコさせてて、面白かったはず
>>681
色々あって別れちゃった
走り屋とか嫌いな子だったけど
カプチーノだけは気に入ってくれてた >>683
助手席で正常位かセンター跨いでバックできるよ >>683
彼女、カプチーノは良くてもお前のことは気に入らなかったようだな(´・ω・`)頼むからキモい描写は控えてくれたまへ >>684
工夫してるなぁw
自分はカポっとハマってしまって動けなくなったよ
>>685
自分がフった形
趣味のサークルで妙にモテ期になって中の人の価値以上にモテた
遠距離恋愛だった彼女が不安になり
当時の携帯代が月に19万、26万、19万
結婚を前提にと約束し安心させに行ったりしたが
毎日、『あなたが…好き。好きだから殺したい。私だけのOO…。』
みたいにノイローゼになっちゃって、別れるしかなかった
好きだったし、距離を置いて見守りながら
彼女に近い支社へ転属願いを出そうとしてたら
元彼と付き合いだしたと聞いて、ホッとしたやら寂しいやらw
冬にバリり…と張り付いたウェザーストリップをはがし
オープンにして夜の海を見に行った
波の音は単調で俺の心は複雑だった
ポッカの缶コーヒーが妙に美味かった
普段は邪魔な甘みが、そっと寒さとピリッと心に感じる痛みを和らげてくれた
楽しませようとしてくれてるのか、いつもより何故か調子の良いカプチーノ
帰って来てポン。とアルミボンネットに挨拶すると、ほんのり暖かかった 警:こんばんはー、運転手さん 後ろの、ナンバー灯が切れてるので、すぐに交換して下さいね〜(にっこり
俺:そういえば、カプチーノでHするのは
パズルゲームみたいになって動けなかった
結局、屋根を外して上に乗せるのが一番だった
多分、遠くから見てる人が…もしいたら
女の子が髪の毛振り乱しながら車のフロントガラスから
頭をピョンコピョンコさせてて、面白かったはず
警:ちょっとパトカー乗って下さいます?
俺:自分がフった形
趣味のサークルで妙にモテ期になって中の人の価値以上にモテた
遠距離恋愛だった彼女が不安になり
当時の携帯代が月に19万、26万、19万
結婚を前提にと約束し安心させに行ったりしたが
毎日、『あなたが…好き。好きだから殺したい。私だけのOO…。』
みたいにノイローゼになっちゃって、別れるしかなかった
好きだったし、距離を置いて見守りながら
彼女に近い支社へ転属願いを出そうとしてたら
元彼と付き合いだしたと聞いて、ホッとしたやら寂しいやらw
冬にバリり…と張り付いたウェザーストリップをはがし
オープンにして夜の海を見に行った
波の音は単調で俺の心は複雑だった
ポッカの缶コーヒーが妙に美味かった
普段は邪魔な甘みが、そっと寒さとピリッと心に感じる痛みを和らげてくれた
楽しませようとしてくれてるのか、いつもより何故か調子の良いカプチーノ
帰って来てポン。とアルミボンネットに挨拶すると、ほんのり暖かかった >>691
シリーズは回を重ねるごとに劣化するのはロッキーシリーズが証明済 これは新キャラか??
爺のいつもの昔話と違う!時期設定が新しいぜ ちょっと聞きたいんだけど、バックランプってエンジンかけてなきゃバックに入れてもつかなかったっけ?
明るくてついてんだかどうだからわかんねえ。 キーをONの位置でエンジンをかけていなければ、
バックに入れればランプ点灯だけになるよ。 ありがとう。助かります。
暗いとこ探して確認します。 パナのカオスバッテリー、1回10〜40キロ走ってて、モニターの表示もエンジン始動も快調なんだが、5年使うと寿命なのかねえ。
ラジエーターファンが動く瞬間にヘッドライトが暗くなったり、パワーウィンドウ動かすとメーターパネルのランプが暗くなったり。 それオルタネーターがおかしい
バッテリー関係ない、とりあえず電圧測定してみな というか、微妙に暗くなるのは仕様です
同年代の軽自動車は総じて同じ症状が出る、オルタネーターの容量がギリギリだから
凄く暗くなるなら大問題だが モーター系が作動する瞬間にライト関連が暗くなるのって多少はあるもんじゃない?
アイドリングでヘッドライトがふわふわしてたりしたら怪しい気がするけど エキマニ交換依頼するんだけと、ついでにお願いしとくといいような作業無いよね? 排気温度計付ける予定あるならエキマニに穴開けてもらう
ブーストコントローラー付ける予定があるなら付ける、タービン外すからアクチュエーターホースの配管楽になるから
工賃タダだから触媒交換してもらうのもアリ
オイルクーラー周りの水やオイルのホース交換してもらう >>708
一番最後、やってもらいます!
ありがとう。 >>699
確認したけど点いてました。
遅くなったけどありがとう。
ナンバーランプも交換してひと安心。 >>709
ボルトやガスケットは全部新品にしたほうがいいよ
排気系のボルトって一回外すと伸びてるからて緩みやすくなる
1本200円とか400円ぐらいしてクソ高いけど >>702
それはどうしようもない
バッテリーからキースイッチまでの配線て1本なんだよ
1本の配線にエンジンやらオーディオのすべての電気が流れるから電圧降下が起こる
それに一瞬ランプが暗くなるのも仕様だからね
発電機は電圧が下がるのを検知して発電量を増やすので急に消費電力が増えると一瞬電圧が低くなる
良くバッテリーが寿命だからと煽る店があるけど新品に変えても変わらない事が多い >>711
いいってことよ!
安心できて良かったね。 すでに出てるけど俺もボルト、ガスケット、タービンのオイルパイプとかホース系は交換したくなるな >>714
> 発電機は電圧が下がるのを検知して発電量を増やすので…
カプチーノはそんな事はしていないと思うぞ。ボルテージレギユレータが付いている程度だな。 プラグホール内?プラグ刺さってる付近のゴムホースの一本から少しオイル漏れしてた
ガスケット交換だけで直りますかね?アドバイスお願いします >>718
だからそれをやってるのがボルテージレギュレターだってw すみません。質問させて下さい。
サーキットに持ち込んでる人達は、車高調は何を使っておりますか?
数年前までmr2で岡山走ってたんですけど、色々あって手離し、最近になり少し落ち着いてきたのもありまして
サーキット用にと勢いでカプチーノを購入してしまいました。
ブランクもありますが金もそんなに無駄にはできないので、無難な車高調を選んで少しずつ楽しめたらと思ってます。
今は前オーナーのノーマル+rsrのバネが組まれてますが、ショックがガタガタで、よく乗ってたなというレベルです。
軽パーツメーカーにあまり馴染みがなく、一般人は知らないけど、カプチーノにはこれ入れとけばいいよってのがあるのならばと思い、教えていただきたく質問させてもらいました。 >>723
とりあえず、ラルグス入れた気はするけど、ロクなのがないからねぇ
私も知りたいよ 有名なのはシュピーゲル、BLITZ、モンスターだな
カプチーノの車高調はどれもどれも大差ないから好きなのにすると良いよ
BLITZはゴムアッパーだったけな
どれもサーキットがガチで走るには少々物足りないかもね >>723
本気で走るなら別体式タンクのクァンタムと言いたいけど
価格とOHの維持費がイカレてるからなぁ
でもナンバー切って完全サーキット仕様なら、高くても後悔しない性能
オーリンズなんかも一般道じゃ硬く感じても
サーキットでなら良さを引き出せるからオススメ
他のメーカーのも安売り系を除けば、だいたい同じ
OHの出費を抑えるなら鉄ケースの方が維持費は格段に安いです
良い足を活かす為にもサーキット走る為にも
シッカリとしたロールバー探しの方も必要
何とか乗り込める程度にサイドバーも入れたいところ
他の車種よりもモロに走りに影響します
サイドシルもですが、ドアヒンジ下が特に重要です
身長が高いとヘルメットが屋根に必ず当たるから
バケットとマウントにもこだわりたくなりますよ
お話を聞く感じだと、ブッシュ、マウントもダメになってると思います
カプチーノに関してはリジッドやピロ化より強化マウントの方が走りやすいです >>721
発電量が増えるのでは無くて、電圧を安定させるだけだよ。本気で判っていなかったか www 723です
レスありがとうございます
クァンタムとオーリンズ調べてみましたが、クァンタムは敷居が高いですね
私には厳しいです(笑)
オーリンズは以前他車で使ったこともあり良さそうに感じます
それでも30万から40万なんで車輌代を越えてくるあたりさすがですね(/´△`\)
スズキということでモンスターも考えてましたが、モンスターもオーリンズベース設定があったんですね
オーリンズ調べてたら出てきました
価格もオーリンズと変わらないようなのでモンスターのオーリンズを第一候補で考えつつ、助言の通りブッシュ類の見直しをしていきたいと思います。
ありがとうございました! クァンタムやオーリンズのブランド名以前に適切なストロークと減衰力があるかどうかが重要だろ >>731
どのサスがストロークがあるのか知っているのでしょうか? 楽天最安値の車高調でもなんの不満もなく楽しい俺は幸せ者。
良いやつって、どういうとこが良くなるの? >>732
ぶっちゃけわからんw
モンスターの安い方が以前のスズスポコンフォートと同じならストロークあって乗り心地悪くないんじゃない?って想像するけど
他の安い車高調は写真見る限り似た寸法な気が
昔オーリンズベースのワンオフって自慢されて見たら全然ストローク無かったり
通勤メインなのにたまにサーキット走るって見栄張ってオーダーしたら完全競技用で固すぎたり
減衰もストロークも製作次第でどうにでもなるからそういうの掴んじゃダメって話
よく分かってないなら安いの試して何が不満なのかどうすればいいのか理解できるようになってから高いの買ったらどうだろう
中古ジャンク足に中古バネあれこれ組み合わせて遊ぶのも楽しいし
とりあえず固めてストローク無くて浮いちゃうならデフバキバキにしちゃえなんてやってるうちにサーキット限定なら結構満足しちゃうかもねw >>733
安い車高調でも、カプチーノが新車で買えてた頃に比べたら
格段に性能も高く、値段は半分以下とかですし
現在売られてるものなら、別に粗悪品や悪い品ではありませんよ
上を見ればキリが無いだけの話です
クァンタムの例で言いますと価格はイっちゃってます
1本だけの懐かしのミニバイクNSR50用でも20万円近いです
それでもみんな欲しがるしサーキット走る人なら買ってます
カプチーノ用で50万円近くします
4本ですので、NSR50用に比べたら安く感じます(笑)
でも50万です…、OH費用とかも桁違いです
中古品を安く買ってもOHが必要な物が多く
いざOHしたら新品価格を超える場合もあります
訳がワカラネェ…となる場合もある、傷んだ中古には要注意です
OH時期まで使って中古品として売り
新品を買って、またヤレるまで使い続ける人がいるので
ある意味では罠にもなってます >>733
クァンタムの場合だと、よくある車高調と違い、硬すぎません
一瞬で必要な分だけ伸び、路面のμと付かず離れず粘り続けます
だからロスが少なく速く走れる、トラクションを失わず掴み続けます
よくある硬いだけのハネる足とは全くの別次元です
柔らかいフィーリングですが、グッと支えるし腰砕けなんてしません
踏める時間が増え、曲げやすくなり、ブレーキングも姿勢が乱れません
狙ったラインを思い通りに気持ちよく走れる、ズルいぐらい良い足です
よく荷重が掛かって踏ん張る際に
グッゴッゴ…ゴンみたいに段があるような足もありますが
そこもスムーズで足が勝手に仕事をしてくれるので
ラインを外さず速いくせに楽な足で乗り心地まで良いんです
楽なのは、その分アクセル開度やステア操作に細かい神経を使えるので
そっちの面でもさらに速く走れます
もしもライバルや仲間が付けたら
『ズルい!課金チートかよw』と笑い話になりますよ
カプチーノの場合だと、コースアウトやスピンしにくくなりますね
ただし高いです…
性能もトビキリなら、価格もランニングコストもトビキリです >>733
ただ車高下げたいだけなら安いので充分じゃね?
馬鹿は風邪ひかないのと同じ
安い奴は前も後ろも同じショック使ってるからリアの突き上げがやたらとキツいし寿命が短い
高いのはきちんと前後でショック違うし、乗り心地と性能両立してる >>729
じゃあどうやって電圧を維持するんだよw
ライトをつければ電圧が下がる
その電圧を規定に戻すにはどうするんだ? ストロークだけじゃなくてケース容量も考慮して下せぇ。ビルシュタインはストローク忘れたけど少し太かったよ。
でも何故かシュピューゲルの方がタイム出てたんだよねぇ吊るしのままじゃ無かったけど。 >>739
カプチーノのICレギュレータに電圧を維持するなんて機能は無いよ。
オルタネーターは基本的には回転数が上がれば発電量が増える。まあ単純だ。自転車のダイナモと動きは同じだがで実体験無いのか?
発電量が増えると電圧が上がるので上がり過ぎない様にするのがレギュレータだよ。
使用電流<発電電流ならば充電される。逆ならバッテリーから供給される。
ある意味維持しようとするのはバッテリーの役割だ。
だからバッテリーの容量を上げれば瞬間的な電圧の変化があっても落ち込み難くはなる。
なお、ダイナモは直流でオルタネーターは三相と発生する電気は違いがある。
判ったかなwww 乗り心地と安定性の両立には高級ダンパーが有利ではあるね
しかしサーキット限定ならこまけーこと気にせずアシとLSD固めて車高下げてキャンバーつければ充分なタイム出る場合もある
あとは予算に応じてお好みで >>747
チョット良いダンパーでも「時々サーキットも」って単語を入れてしまうと本気が入るから、「街乗りです」が両立するならオススメ。
街乗り仕様でも遊ぶ程度ならサーキットも全然イケる。
カプチーノはエナペタルでもう1台のサーキットも走れるファミリーカーはアジュール使ってる。 なんでもいいけど、旧いんだから労って乗ってあげてね! 歴代の遊び車、基本的指一本。
純正ホイールにワイトレ15か20mm 買ったときからついてたGJのビルシュタインベースの車高調、フルタップじゃないネジ式じゃない一昔前のCリング式だけど街乗りなら個人的に気持ちよく走れて満足してる
Z3履いてミニサだとちょっと足りない感じだから俺も他の車高調が気になるな Sタイヤとか履かないなら純正形状とノーマルバネで良いと思うけどなぁ
車高調だとストローク減るのが問題でバネ硬くせざろうえないし、
加えて、車高下げると重心高に対してロールセンターが下がってロール大きくなるから
バネ固くして、、、って堂々巡りになっちゃうから。
お遊びでサーキット走るくらいなら純正形状ショックにノーマルバネで良いバランスだよ、当たり前だけど。
自分は好みで前だけタナベのバネにしてるけど。
タイヤを165/55/14にしてる分で車高下がってるけどね。
タイヤの小径化は重心高に対してロールセンタ上がるのでロールは減る方向だけども。
車高調じゃなくて、ブッシュとかも含め一度素の状態にリフレッシュしたほうが良いんじゃないかな。
弄るならデフとかリアブレーキの方が先だと思う。 >>702
5年ならカオスでも普通に寿命に近いから替えたら?
少々暗くなるのは仕様では有るけども。
バッテリー弱ると顕著になるよ。
アースとかは見たほうが良いかもしれないけど。 >>756
ラジアルでもサイズによるし一概に純正形状オススメとは言えないだろう。車高も変えづらい、バネレートの選択肢も少ない。結局のところ、本人の求めるところと予算の兼ね合いかと。 純正バネにショックとARCスタビだけ変えて時々サーキットも走ってたけどなかなか楽しかった
今スタビはモンスターしか手に入らないのか >>758
それはそうだけども、
質問のしかたがサーキット=車高調みたいなかんじだったのでネ
ラジアルでフェンダーから出ないサイズのタイヤならノーマル悪くないよと。 もうサスペンションも種類ないし話出尽くし
そんなかで選べばええよ >>761
好きなセッティングで楽しむべきだけど
さすがに純正形状でサーキットは…
調整幅がある、これだけで
その日、その時、その場でのセッティングが出来るし
昔ほど車高調とノーマル形状の価格差が無いから
どうせ買うなら、車高調オススメかなぁ
多少ヤレてきても調整して乗れるし
車高を変え、硬さを変え、自分好みの足の車に出来るのは大きいよ サーキットと言ってもミニ(笑)でしょ?
鈴鹿フルコースなんかとはスピードレンジも桁違いなんだし
ちゃんとミニ(笑)って付けて語ってよw コースが長くて広ければ偉い(笑)と勘違いする人いるよなぁ…
狭い中低速コースこそ、カプチーノ向きで楽しめる
そして足の良し悪しは
コーナーとコーナーの間隔が短い分、モロに出る
ゴマカシが効かない、だから面白い
それに岡山国際サーキットをテクニカルなコースだと言う人はいても
ミニ(笑)とは誰も言わないよ
スーパーフォーミュラ、SUPERGTも開催されてるコースに何言ってるのw
しかも、このスレに相談してきてくれた人は
元MR2乗りでサーキットで遊んでた人でしょ
もうその時点で腕の方は確かと言ってもいいぐらいだし
手放してからサーキット復帰して遊ぶのにあたり
カプチーノ選ぶのも走りが本当に好きなの分かるじゃん
どんなコースも良い点悪い点あるし
サーキットは、どんな車でも
走り方やセッティング変わっても、どこで走っても面白いですよ
そしてカプチーノなら、さらに間違いなく楽しいw 気にしたら負け
最近は基地外の巣窟に磨きがかかってるからな >>764が煽るから火付いちゃったんだな
>>764は謝罪すべき デフのミッドシールを降ろさないで交換した猛者はいますか?
アドバイス求む ハイビームにした時ってメーター上になにか表示されてたっけ
青いヘッドライトマークみたいなのがあったような気がするけど 排気温の警告灯が点いた〜!
アクセル踏むと消える。何なんだよ…。 電気系統じゃ無ければ、1気筒死んでいるか点火系のトラブルじゃない?
未燃焼のガスが触媒で反応して通常よりも温度が上がるのがセンサー系が正常時の原因だよ。 >>772
いやどうだったかなぁと思って
真っ黒だからかわからんくなってもーた
どうやら球が切れたみたいです 排気温度センサー断線かも
アクセル踏むとGで切れた配線がボディアースして消える >>779
触媒詰まってたらアクセルと連動しないよ。
どこか接触不良だろうね まぁどっちにしろとっとと修理に出したほうがいい、配線断線ならいいけど
マジで異常燃焼だったらエンジン逝く >>773
900度とか行かないと点灯しないセンサーでよく無視して乗ってられる
ターボなら燃える一歩手前だと思えよw
自分でわからないなら修理工場出せよ タービン交換のときに遮熱板とこのボルトをネジ切っちゃってアースつけなかったんだけどやはりダメかな 3速がなくなってギヤボックス交換で復旧。
結構3速使う。 ネジ山錆びて導通しにくいか断線しかけかそんなとこちゃうの 遮熱板の奴はマフラーアースみたいなのだからぶっちゃけ無くても全く問題ない 783だけど確かに言われてみればマフラーアースみたいなもんか、ありがとう 3速ギアとカウンターシャフトが廃番になったらいよいよやばいなー ジムニーの勢力がなんとかしてくれるんじゃね?(楽観) 3速のギア自体?もしかしてシンクロも廃盤になりそう? 高くても買う人がいれば、同人シャフトが流通しますw シンクロはジムニーと共通なので、10年は大丈夫だと思う ウチのカプチは2速でギャンが出てくる仕様だったなぁ
2速だけダブルを踏むか、2tトラックみたく一呼吸置いてシフトしてたわ懐かしい >>797
2速は、やっぱり傷みますね
ブースト上げていくと3速がガガガ いい天気ですね。
気温が上がって、エアコンバリバリ使ってるんですが
フロントからエンジンルーム下を覗き込んでみても
全然水がポタポタ落ちてこないんだけど
何コレ?
冷風はガンガン出て来てるけど
コンプレッサー逝く予兆なの? >>799
まだ気温が低いからあまり出ないと思う
まれにドレンが詰まっててエバの中が池になってる事もある k100に、モンスポのエキマニ入れる。
ecu更新した方がいいかなあ。
耐久性は落としたく無いんだけど。 >>799
助手席側の足元に全部垂れ流してる可能性もあるよ!
ドレン抜けてないか確認して。 >>802
むしろ壊さない為に燃調も上書きする感じ
抜けや特性変わってくるし
薄い部分ができる方が怖いですよね 耐久性落したくないならノーマルに乗ってろ
K100入れたらどうやっても耐久性は落ちる、K100の取説にも書いてある エキマニといっしょに排気温度計も付けて様子見たら?
温度上がりすぎるならECUイジらなくてもその分ブースト下げればOK 初夏のような陽気。
既にエアコンの効きに心細さを感じる今日この頃@西日本 去年エアコン整備したと思って家計簿みたら総取っ替えで175000円だったっぽい カプチーノのホーンてノーマルだとダブル?シングル?
ホーン鳴らしても「ビーッ」てゆうシングルの情けない音しかしないんだけど、ネットで調べるとみんな特に加工無しにダブルホーン付けてるから、もしノーマルがシングルなら配線とかどうしてるのかなぁと
ノーマルがダブルなら俺のカプチがおかしいのか 複数台持ちの場合とかもだけど
彼女や友達の車と一緒にホーン交換するといいよ
ダブルの安売りホーンを2種類買って
高音と低音を組み合わせて音色を変えたりするのも楽しい
意外な高級感が出る組み合わせもあるよ
音が小さい場合は付属のより太い配線、大きいリレーにすると良いかも
ドンキやamazonの激安品は初期不良や故障も多いけど
大丈夫なモノは純正品と変わらない耐久性な場合も わかり難くてごめん
ホーンを変えるならダブルにするつもりではあるけれど、配線がどうなってるのか知りたかった
ノーマルがシングルなら配線や取り付けステーの増設なんかの加工をしなきゃならない筈だけど、ダブルホーン取り付けの記事を見てもそういう情報が一切無いから
ノーマルがダブルだとしたら現状の俺のカプチは何なのかと ホーンなんて滅多に鳴らさないんだから
鳴ればあとはどうでもいい >>812
そりゃあ効くぞ、全パーツ新品にしたんだから 元々スズキのエアコンはよく効くからね
2シーターなら特に
キャリィなんて真夏でも真冬の寒さを体感できるほどだし >>815
大丈夫、俺にはちゃんと意味が分かったよ。
カプチーノのノーマルホーンはダブル。社外品をそのまま付けても良し、リレー引いてバッ直してもよし。
因みに形状にもよるけどノーマルのステーは使えないか工夫が必要(取り付け穴拡大等)
結構アース不良で一個死んでるの多いと思うね。あと接点痩せorバッテリー弱りで電流不足の可能性も否定できない。 今使ってるコンプレッサー、
30万km使ってるんだけど
いつ駄目になるかヒヤヒヤ。 >>817
20万円弱で総替えできるのなら、俺もやろうかな〜。
そういう作業を頼むのは車屋でいいの? 俺は123aの11Rだけどブツけてコンデンサー交換した時以外ノーメンテで25年
そろそろ心配だけどコンプレッサーが壊れやすい可変式って初期のR12だけだっけ? >>821
自分は普通の修理メインの車屋だったよ
全取替なら、エンジン載せ換えができるところはどこでもできるんじゃないかな うちのも電装屋さんでリビルドコンプレッサーに替えてもらったことある、6.5万くらいだったかな
電装屋が言うには夏以外にも時々エアコン使えってさ >>824
同じの持ってるゾ600円位で入手したw >>824
ちょw俺の写真勝手に使うなと思ったらうちのより綺麗だったorz
時計もつくしコンパクトでいいよね〜フロントバンパーまで伸ばして外気温も取れるようにしたよ。 俺の7万弱でオイル滲んでてOHかレスにしようか考えてる
みんなのはなぜそんな丈夫なのかと 俺も今年クーラー点けるの怖いわ。
でもクーラー直す金あったらF100入れちゃうな多分。
関係ないけど今日はメーター照明が切れて残るはスピード側の一灯だけになっちまったorz 冷媒に潤滑油が混ざってるから、たまには回せということみたいですね
うちのは134aですが、エアコンアンプが先に逝きました >>819
ホーンが1個死んでる可能性が高いのね
もしくは配線不良か
ノーマルがダブルなら今持ってるホーンが簡単に付きそうだ
ありがとう ド初期の11Rのエアコンだけど外気温30度くらいあったらあんまり車内は冷えないよね?
曇りはとれるしそこそこ冷たい風は出てきてると思うんだけど >>832
うちのは停車中は特に冷えないね。
気温もだけど、日射しが強いともうダメ。 今日は熱かった!
断熱ガラスとか天井を白に塗らないと冷えないんじゃないか? >>840
> やっぱりそんなもんだよね
安心したような、「お前のは壊れてる」と言われた方が希望が見えたような…複雑な心境w エアコン効かないと思ったらエバポにほこりビッシリで風の通り悪くなって凍ってやんの
凍結防止のサーモも働いてないのか そんなもんあるの?
付いてないから氷が吹き出すなんて話があるもんだと思ってた >>843
付いてるしよく壊れてるからそう言う話があるんだろう >>845
うるせぇこちとら頭皮がオープンなんだよ >>848
フ…そのオープンマインド…俺はカッコいいと思うぜ 10年ほど前2年間だけ前期型乗ってたんですが
ここ最近また乗りたいと言う衝動に駆られてます
相場を見ると当時と変わらないかそれより高く驚きましたが、前期後期どちらがオススメですか? >>851
エアコンを修理したいなら後期
ステアリング位置を細かく調整したいなら前期
他は大差ない >>856
逆モヒカンで走ったこともあるけどあんま面白くなくてすぐやめたなあw エキマニ交換、工賃4万弱だったわ。
モンスポエキマニ、楽しみだなー。
慣らしとかないよね? >>858
おおーいいなぁ
慣らしはないけど水温油温などに気を付けながら走るといいですよ
モンスターのなら大丈夫だろうけど
万が一のマニ割れ初期不良も考えてピュー音にも聞き耳を >>860
りょかい。
軽くブーストかけてみたら、笛音が。
交換前もしてたので、エキマニ割れが原因と思ってたけど、加吸漏れもしてるのかな… >>861
ありゃりゃ…
ブースト掛けてもパワーが出てない感や
ブーストが低くしか掛からないとかなら
パイピング各部の点検
締め付けすぎて亀裂ができる場合のあるホースバンドのキワ、
パイプ端内面との隙間、ヒビ割れ劣化が無いか
フロントパイプの溶接部、腐食やガリったり当てた箇所から穴が開いていないか
インタークーラーのひどい腐食やコアが潰れた部分から漏れていないか
(ブローバイで黒くなったりオイルが滲んでる場合もあり)
ブローオフバルブ装着車なら、スプリングバルブを緩めすぎて
アクセルを踏んでる際にも圧が逃げる場合があるので、適正かチェック
羽根欠けや異物混入のタービンブロー、またはその前兆の
白煙の有無やガロゴロ音、キュルキュル、ケロリュリュ音も要チェックです
タービンなどにもよりますが
ブーストが正常に掛かる、踏んだ分ちゃんと速い
ピュロロ、ピィーではなく…ヒュー、フィーなら
そのタービン本来の音で、正常な可能性もありますよ >>861
交換したばかりだし
そのショップやディーラーに聞く、確かめるのが一番かも
はやく安心して踏めるようになると良いですね!
絶好調になったら
モンスターエキマニのインプレ教えて欲しいです なんやら色々ありがとう。
ブーストは綺麗にかかるしたぶん安定するので、漏れを探してみます。
とりあえず全部まし締めですかね。 >>854
エアコンの修理ってR134への変更の事?
後期はステアリングチルトとテレスコって無かったの?
忘れちゃった >>865
そうだね
前期は冷媒が旧いから修理も改造も追加の一手間がある
後期はテレスコ?ともかく前後方向が無くなったから、自分は腕伸ばすか脚折るかの二択で微妙にドラポジ合わなくて残念
あ、後期はターボ掛けた時のインジケータも無いな 気づいたらフェンダーライナー前半分ほど外れてズタズタになっちまったい
取り外しは流石にまずいよなぁ え?そんなもんなの?
ちょうど今オクを漁ってたわ。 >>866そうかー
昔21の新車に乗ってて三年経たずに潰しちゃって、最近11を買ったんだけど、全然気が付かなかったわあ
ありがとう! ターボのインジケーターが無いから仕方なくブースト計を付けた ノーマルならブーストインジケーター無くても問題無いし、ブーストアップしたりタービン替えたらインジケーターでは役に立たない テレスコピックもターボインジケータもあり、オドメーターは6桁、エアコンは新フロンでエンジンはF6Aという2型もええぞ 紺リミ2とか黒リミの頃の、パワステが付いた頃の型かな。 ヘッド下までフル整備してもらうといくらぐらいいくかな?まだ滲んでる程度だけどガスケットとかダメになってる フル整備と言わず
現在分かってる部分を書き出したり
ディーラーやカプチーノに強いショップで
簡単な見積もり出してもらった方が早いと思う
ここがダメになってるなら、多分ここも…やっぱり…
みたいに、今までの経験で大体の目星と目安が分かる
その金額を聞いて
今回だけは、ここだけ
途中までの工賃一緒なのだから、どうせなら一緒にやってもらおう。とか
具体的に悩めるかも
イジる予定があるならメタルガスケットにしようとか
エキマニ割れてた、新品純正にするぐらいなら…とか
チューニング計画も立てられるかも >>879
高いな
劣化が激しい所と弱点をメインにあとは調子見てやるしかなさそうか
あんがとね >>882
ごめん、オーバーホールと勘違いしてた
ただのオイル漏れ修理だったらエンジン降ろしても10万前後でできると思う いや俺こそ紛らわしい言い方だったかもしれないからすまない
OHするときの参考にもなったから助かるけどね ファイターのリビルド載せ替えて40万かそこらだから、50万ありゃ完璧だな つい先ほど山に走りに行ったんですが、途中でブーストのかかりが悪くなりました。
排気音に(シューッ)ってデカイ音も混ざっていて…
通常0.84の設定で0.77までしか上がりません。
排気音はシューっ混じりでうるさいです。
タービンブローでしょうか? >>887
お山に行くくらい興味あるならせめてボンネット開けてスロットル動かして音源探しなさいよ
室内まで聞こえるならある程度絞り込むくらい出来るでしょ 音源ですね。
たしかに、ボンネット開けてパイプ抜けなど無いかは確認しましたが音源までは確認しませんでした…
明日良く確認してみます。
ターボ車は初めてなので勉強します 普通は吸気漏れを疑う
結論は見ないとわかる訳がない 排気漏れですね
明日確認してみます。
今日エアクリーナーをHKSの毒キノコからARCのスーパーインダクションボックスに交換した試乗でした。
交換直後は体感的にブースト0.1位上がった感じでした。がこの結果です。 とりあえず、バキュームホースとエキマニのボルトとインタークーラーのホース点検してから質問しような! >>892
排気じゃないよ、吸気系だよ。
タービンで圧縮したエアがどこかから逃げている。
明るいところでパイピング見直しだね。 >>887
ARCのスーパーインダクションボックス良いですね!
自分も付けてました
他のメロンや毒キノコもそうですが
エアクリーナーは排気音が大きくなるし吸気音も追加されますよ
吸排気系と言うように吸い込む空気が多くなれば
抜けやパワーも変化します
カプチーノは電子制御だけでは無く物理的なブーストリミッター的な壁もあるので
吸気を良くすれば確かにブーストも上がります
他の仕様にもよりますが、正常な状態なら0.1程度ではなくもっと掛かるかも
ブーストが上がった事による影響と
スーパーインダクションボックスの取り付け時には緩んでなかったネジや
ホースバンドが緩むのはよくある事ですので
パイプ類の緩み、ついでにブローバスの量や状態をチェックし
ついでに弱点のガスケット類からのオイル漏れや滲みも見ると良いかも
タービンブローならガロゴロ言ったり、白煙ヤバイです
ブーストもそこまで掛からない
ペラが逝った場合も綺麗に回らず異音がします アルミのボックスからのゴムパイプへの締め忘れや緩みも
手が入りにくいので忘れがち
今回の取り付け時に甘かった可能性も
そこまでブーストが落ちてない事から見ても一番怪しそうです
途中のパイプ、隙間からも吸えるけど
スムーズに吸えない、だからブーストの掛かりが悪くなった…。のかも
あくまでも可能性で断言は出来ませんが
一度外して付け直す感じでやってみる価値ありますよ
ボンネットを開けて、スロットルを指で動かして過給した際に
フシーッ!という吸気音がフィルター面からしない、少ない場合
他からする場合は、多分、そこから吸っちゃってますね
スーパーインダクションボックスの場合は、キノコなどと比べて
乾式フィルターの吸い込み音とアルミ溶接ボックスによるレスポンスの良さと
大型ボックスのタメられる空気量のキャパで吸気抵抗を少なく出来るのが売りです
その吸気音の変化と問題の部分と混同しないように
原因追求が先決だと思います(他が原因の場合)
メンテに関しては半年ぐらいで外して裏からエアーで吹けば綺麗になります
2万円ぐらいのコンプレッサーとアルミのサブタンクとレギュレーターと
エアツールを買えばサブタンクだけで
出先や人のいない場所で綺麗に出来るし便利です
デビルビスあたりを買えばサブタンクと併用して全塗装も楽勝ですよw ぶっちゃけエアクリの配管は全く関係ない、俺は試しにパワーフロー丸ごと外して走ったことあるけど何も変わらなかった 叩かれてこっちに逃げ帰ってきたのか
黙って消えればいいのに 皆様、丁寧に教えてくれて本当にありがとうございます。
これから指摘してもらったところを色々確認してみます! 横浜から下道のみで明石まで来たけどカプチ1台も遭遇してないぞ
お前ら乗ってんのかー!? >>898
いや、今回の不具合はARCのボックス装着後の試験運転からみたいだし
正常な取り付けでややブースト上がった所から
下部のパイプ抜けてると仮定すると
パイプが半分ズレた感じとかでボックス出口に当たってると
笛のようにシュー!音が増すし
抵抗にもなるから
ブースト掛かりにくくなるので、この状態の説明が付くよ
完全に外した状態とは違う状況
まぁ、インタークーラーのパイプ抜けかけとかでも起こるけど
その場合は、ブーストの落ち込みが低すぎるのも気になる 皆様お騒がせしております、只今色々確認してみました。
まず排気音のフシューって音はマフラーの太鼓の横に大きな割れが出来ていて排気漏れをしていました。
車体下廻り、ボンネット内と見える範囲で確認しましたがパイプ抜けや各部緩みなどは有りませんでした。
排気漏れでブーストのかかりが下がる事はあるのでしょうか?
マフラーは柿本改です。
何だかくだらない原因なんですが… ググってみたらこんな記事を見つけたぞ
「ターボから触媒までの二次背圧(厳密に言うとマフラー出口まで)が排気漏れでブースト圧が異常に高まった為にエンジンを守る保護装置が働いてブースト圧を下げる制御をしていたんですね。」 これが原因なのかしら?
マフラー交換しないとわからんです 排気漏れでブーストダウンは無い。
タービンよりエアクリ側の配管も、外れているだけでブーストダウンはしない。むしろその場合は隙間からエア吸うんだよ、下がるわけ無いだろうがjk ブーストの漏れって判りにくいもんなあ。
って、停止時にブースト上げる術を知らないんだけど、方法ある? エキマニなどタービン前で漏れてるなら下がるだろうけど、マフラーの太鼓の排気漏れでブースト下がるはありえない
最近暖かいから熱でブースト垂れてるだけだと思うぞ ターボは変えてるのかな?
他の原因っぽくても10万キロ無交換ならとりあえず交換しとくけどね。 >>905-907
うーん、抜けが良すぎて
吸気と排気のバランスが取れず
多少ブーストの掛かりが悪いのならあり得るかもだけど
なんだか、シックリ来ませんねw
ブースト上がった事でガスケット抜けちゃったとか
でもノーマルからならともかく
メロンからなら、極端にブースト上がるとも思えないし…モニョりますね
とりあえず、白煙の有無と冷却水とオイルの状態を要チェックです
(油温、水温も普段と比べてください)
ガスケット抜けた場合、ウォータージャケット内にオイルが流入したり
その逆もありますよ
GW楽しみたいなら、良くチェックして他に深刻な故障が無いようなら
破れたタイコにガンパテ付けてステンやアルミ板でそこを覆い
ステンのホースバンドで締めて補修で走っちゃいましょ(笑)
ホースバンドのメス部に別のホースバンドの先端を刺して継いでいけばOK
強度は出ないので締め込みすぎないように要注意
3つの輪を作り、補修部の前後と補修部の中央を締め上げると良いですよ
肝心の補修部は
ガンパテ、耐熱バンテージ、グラスウール、耐熱バンテージみたいに挟んで
ウェハースにして重ばらせて
そこをホースバンドで押さえ込むようにすると外れにくいです
振動によるチリチリを防ぐのには
ホースバンドに沿って耐熱バンテージを巻くと良いですよ >>905-907
とりあえず、マフラー交換or補修すれば
別の故障箇所の抜けてる音なども見つけやすいですよ
各ガスケットやパッキンのオイル漏れ、オイル滲み
パイプ類のブローバイの汚れや汚れたオイル滲みを重点的にチェックです
ブーストの掛かりの悪さは、どんな感じですか
アクセル開度へのツキが悪く、モタつく、時間が掛かるが徐々に上がる。とか
一瞬、時間を置いてからドカンとくる。とか
ブローオフの有無も気になります
メクラ栓が抜けちゃったりもあり得ますね 俺のはブーストが安定しなくなった時は、キノコが繋がる純正インテークパイプにヒビが入ってたな。
パイプのモールドに沿って縦にパックリ。
とりあえず様子を見ようと梱包テープで塞いではや1年そのままだ。
そろそろ部品取り寄せるかな。 皆様ほんとうに色々アドレスありがとうございます!
とりあえず補修はホルツを買ってきて今穴埋め&乾燥中です。
穴は大小4カ所有りました。 夜には試乗できると思います。 最近中古で買った車で走行は135000キロです。
ターボはノーマル、エンジンもノーマル、インタークーラーもノーマルです。
ブローオフは付いていないみたいです。
先日N−1コンピューター入れました。
冷却水にオイルの混入はありませんでした。
ブリッツのDUAL-SBCが付いていたのでブーストが分かります。
とこんな感じです。 クリアがバキバキ剥がれ部もあったので磨いてたら白いの出てきたw ブーコン壊れてるかブーコンの配管破けてるんじゃね? マフラーに穴開いてるとか相当メンテされてない固体みたいだな
錆とか大丈夫なのか? ヒートガンでガンガン暖めて強制乾燥させて走りました!
せっかちで我慢できなかったんです・・・
パテ飛びました^^;
パテ盛り直して出直しです、今日はもう乗りません。 馬鹿でした
車体の錆はそんなにひどくないですが所々腐食が有ります。 >>922
ワラタw
気持ちはよく分かります
百均やホームセンターで買ってもホースバンド安いし
それで押さえちゃえば飛びにくくなりますよ
その感じだとブーストは普通に掛かるのかな
排気音がうるさすぎて踏めなくなったのが理由だったりして
柿本管を活かしたいなら、町の鉄工所や修理工場で溶接を頼んでも良いかも
全体的に傷んでるなら買ったほうが安いかもだけど >>916
ターミナルケア中って設定だったんだけどな。
本人忘れてるっぽい。 ブーストのコンマ1くらいなら気温気圧でも変わるけど
意外と気付かない場合が多いのはサージタンク周辺配管
配管が裏で裂けてたりISCバルブがパックリとか1本1本よく見て おはようございます。
排気漏れを修理して今朝走ってみましたが何も変わりませんでした。
相変わらずフシューって音もします。
お手上げなのでプロにまかせることにしました。
原因が分かったら報告させていただきます。
お騒がせしてごめんね^^ >>927
その選択は間違ってないと思うよ。
後世の為にもお手数ですが報告下さると幸いです。よろしくね なんちゃってメカニックにわけわからん事聞いてねーで、専門店行けよ…( ̄◇ ̄;) プロでもそこらへんの整備工場じゃわからないんだよな
デラでISCV買おうとしたらISCVはスロットル一体型だから3万ぐらいするよってドヤ顔で言うし
オートバックスでエンジンオイルの交換頼んだらボンネットオープナーの場所わからないらしくて
10分ぐらい運転席の足元探してみつからないから店内放送で呼び出しくらった
それからオイル交換は全部自分でやるようにした >>931
その話、100回は聞いたからもういいよ。
お前1人の経験を匿名で10回書いたらあたかもそれが高い頻度で起こってるように見えるだろう。コテつけるかROMるかコピペ化するかどれかにしろ 納車直後にここで窓の開け方を聞いた俺
ところでエアコンのコンプレッサーが回っとらんようなんだが何から確認したらいいかな
ランプはつくけどクラッチの作動音がしないから配線かセンサーかな ああ、ガスがなくてもコンプレッサー回らないんだな。きっとこれだw >>934
サイトグラスのとこにあるカプラーを外して短絡してスイッチオン
コンプレッサーが動けばガスがない
動かなければ( ´゚д゚`)アチャー >>936
暗くてよく見えないから明日やってみるよ。ありがとー >>934
エアコンアンプもよく壊れるようなので、ガスやデュアルカットスイッチに問題ないなら見てみたら良いかと
僕のは電解コンデンサが吹いてました >>938
ありがとー
そこまでいってないことを祈るよ
でも電解コンデンサーっていつかはダメになる要素だしこわいこわい >>940
もう、いいから。
『俺、わかってる、』は、 雨が降ると、サイドシルの上のカバー(SUZUKI DESIGNって書いてあるヤツ)
に水たまりが出来るのが気になってたので
休日を利用してドアの内張を外してみた。
ビニールシートに破れはなし
ブチルゴムで貼り付けた部分がところどころ浮いていたので
しっかり押さえて粘着させた
念のため、ブチルゴムでくっついたシートの外側の余った部分から水漏れしない様
シートの端っこを一周ぐるっとセロテープでドア本体と貼り付けた
今日、雨の降る屋外に駐車していたところを乗り込もうとすると
やはり水たまりが出来ている。
やれる事は全てやったつもりなんだが
これ以上どうすりゃいいのさ? >>945
俺は室内のドア下に新聞紙挟んでるわ。
今日も雨染みができてた。まあ、床に垂れるよりはマシだろうと。
車屋曰わく、窓下のゴム部品を替えればマシになるだろうとのこと。だけど、素直に信じられない俺がいるw そこって水溜り出来るの普通なんじゃないの?
ドアガラスの外側から伝った水がドアの中通ってドアの下の穴から下に抜けてるとか
サイドシルスカッフ1段高くなってて車内には入って来ないようになってるんだと思ってた 昨日はセルフでシャーシブラック吹きました(日記感) 自分のも、大雨が降るとそこから侵入した雨水が床に溜まる。梅雨前にちゃんとしとかんと 台風の日でも雨漏れてきたことない
カーペット撤去してるからすぐわかる >>936
カプラーってのぞき窓の真下についてるやつだよね。
外れねえ…… タイヤ外そうとしたら外れないー
スピンナハンドル買うか......トルク100で締めちゃったのが不味かったかなー 100は締めすぎだ、俺はいつも75で締めてるぞ
十字レンチに鉄パイプ延長しろ 純正85って聞いてね......ホイール違くてわからんから100にしちゃってた
ありがとう、今度緩めておくよ
鉄パイプないから工具買いますん カプチじゃないけど家のホイエースのナットがクソ固い時は
ナットに十字レンチをセットして、その軸の高さにパンタジャッキを合わせて掛けて
上から踏んで緩めてるわ。 細腕の小柄な女の子でも無けりゃ鉄パイプ延長なんて要らんよ
逆に締めすぎてダメにするぞ
トラックやハイエースの例なら分かる
妙に硬いのあるんだよなぁ
ガレージでならインパクトで緩めちゃうけど
出先では…なぁ >>959
アスペかちゃんとよく読め
延長して締めるって書いてあるかね? 俺も100で締めてるけどちゃんと緩められるよ
力の掛け方が悪いな >>962
痛い。タイミング外したその突っ込みは痛いな。
直後に>>959がハイエースと書いちゃったので終わった話なのに。 >>957
整備書には400〜700kg・cmって書いてある >>960
おいおい、たかがカプチーノのホイール緩めるのに
鉄パイプ延長する非力なモヤシが粋がるな
緩める時にも強すぎる力はハブボルト傷めかねんよ
しかも出先のタイヤ交換時に
ハブボルト折ったりネジ山潰したり
グっとチカラが入らなくて、延長鉄パイプのせいで逆にガタ付いて
斜めったままレンチやナットをダメにしたら、相当困ると思うぞ
(アルミ、ジュラルミンナットは元々弱いから特に注意ね)
普通に手で緩めて締めて、慣れて
『手ルクレンチ』をマスターしなよ
俺の嫁でもいざという時に自分1人でやれないなら、免許捨てちまえwと
安全に関わる部分だし、コツもみっちり教えて
今じゃ普通車のホイール交換、1人でサクサクやってるよ
出会った頃はナヨナヨしてたのに
重ステで攻める豪快かあちゃんになっちまったw 多分、長期間ホイールナット外さなかったから固着してんだろう
メンテサボってる車ではよくある
100kg・cmで締めても外せる筈だし
無理矢理ナット回すとボキってハブボルト折れたり
ハブボルトのスプラインなめてハブボルトが空回りするなど悲惨な結果になる >>967
一年前ぐらいに防錆目的でタイヤ外したけどそんな早く固着するの?まあいっかースピンナハンドル買ったから明日それで外す
十字に軽く乗っても無理っぽくて壊れそうで怖かったからやめた。ガリだからかねー?
サイドの引きずり対策したいんじゃあ!スピンナ届いても十字でもっかい試してみる
あ、なんかみんなありがとね >>968
勿論1/2サイズのスピンナーハンドルだよな?
スピンナーだと多分折れると思うぞ ko-kenの1/2で380mmを買った
タイヤ脱着に使ってる人いたからいけると思う
レス増えてきたから去るチーノ! >>965
論点すり替えて誤魔化してんじゃねーよw
大人のADHDって知ってる?多動性、衝動性、不注意の傾向が見られるから、その豪快な母ちゃんに相談して専門医受診したほうがいいよ。 今の個体買った後の最初のタイヤ交換で、ハブとホイールが固着してた。
ボルトは外れたけど蹴っても取れず、アームとタイヤの隙間にジャッキ入れて無理矢理剥がした。
ホイールが曲がったわ。
免許取得当初からディスク面とボルトにグリス塗ってますね。タオルにスプレーグリス吹いて拭く程度。 >>977
ホイールは純正? ボルトのピッチ合ってた?ハブ径は?
どう考えても異常な気が・・・ >>979
後期純正。
re01だっけ?185がはまってて、結構減ってた。
アーム純正の癖にショルダーあんま減ってなかったから、短期に走り込んだってよりはやっぱりつけっぱなしな感想だった記憶。
蹴ってもハンマーでトントンもコンクリブロックアタックも不発で、もうホイール、ハブ破損覚悟で無理矢理剥がした。
パンって外れるんじゃなくてジワジワ外れた記憶。 クリップボルトにグリスの塗布の指定はないね
ヘッドボルトとかならエンジンオイルを塗れと書いてる事はあるけど
クリップボルトに油は必要ないと思うけどたまにギクシャクと引っ掛かるような感じの車もあるから少し塗る事もある
でも油を塗ると締まり過ぎるから注意が必要
某製品の取説には締め付けトルクを3割減らせと書いてるからその通りにしてる 焼きつき防止にスレッドコンパウンド付ける例はある。ただ締めすぎるリスクがあるから俺は定期的にタイヤ外してメンテナンスするようにしている。
しかし、乗らずの放置だと固着しがちだよね。 >>980
そうでしたか・・・謎だね。ジワジワ外れた、ってのもなんか恐い。
自分ならスズキの看板のお店に相談してたかも。 車種によって本締めの時に『ギリギリッ!』って感触のボルトがあって、
それが半数以上になった時にたまらずスレッドコンパウンドを塗ったなぁ。 ギリギリ言うのは大抵鉄っちんの時。 アルミはほとんど鳴らない。 ハブボルトに油分はズボラな人には締めすぎや緩みの危険有りすぎてとてもオススメできないな
錆防止ならジンク塗料ちょこっとだけ使うほうがいい そもそも普通に締めてたら焼きつきもしないし固着することもない
鉄チンだったらブレーキローターとホイールの接合面で錆びてくっつくかもしてないけど
心配だったら2mmでもいいからワイトレ入れたら?それならすぐ取れるでしょ ギスギスみたいにザリる時は
溝に沿ってワイヤーブラシで落とすといいですよ
基本的にグリス、CRCはやめた方がいいです
締める際には摩擦、極圧で止まるはずの所よりも
潤滑作用でさらに締め込む事が出来て、油分が乾けば…今度は外れなくなります
油分が乾かない間は、走行中に緩んでいく恐れもあるので
両方の意味で怖いです
どうしても外れない場合は、CRCの浸透力で隙間を作る
潤滑でガッチリ噛み合ってるのを滑らせて回しやすくできます
回った後は、綺麗に拭き取るのをお忘れなく
あとは緩まない時はインパクトがやっぱり強い
無い時はハブボルトの向きに合わせ横からではなく
垂直方向でナットの頭をコンコン
錆で固着した物の間に軽い衝撃で隙間を作る感覚です
CRCを吹いてコンコン、少し時間を置いて浸透を進ませコンコン
また吹いて数時間放置
高熱になる箇所&錆びた箇所
フロントパイプやエキマニなどの固着も外せる場合があります ハブボルトにグリスなどを塗ると緩んだり、抜けなくなるのは
昔の大工が口に釘を咥えながらと同じです
次に打つ釘を口に咥えながら作業する事で
第3の手のように準備、ホールドしておく意味もありますが
昔の釘は、今ほど表面がツルツルではありませんでした
ツバで濡れた釘は潤滑油に似た効果で滑りが良く、軽い力で打てます
その後、木材内部で軽く表面が錆び抜け難くなります
釘の保管中の錆防止の油を口の中で溶かし、鉄を剥き出しにしながら
ツバで錆びさせる準備をしてた…職人の知恵ですよね
ホイールの場合は、付けたり外したりするものなので
油分が乾いた際の固着や摩擦増加のホールド力や
乾くまでの潤滑効果の緩みは困る…という仕組みです テーパー部だけ脱脂してるな。
まずキャリパ、ディスクごとブレクリ吹いて、接地面とボルトをグリス吹いたウエスで拭く。
次走行枠が直ぐで、走行直後にボルト外したらネジ切れた。
それを経験してから上のように処理してるなあ。
その後は全くトラブル無いのでいつも同じ。 ホイール交換、締め付けにトルクレンチは使わないかな
ホイール交換程度なら
トルクレンチより慣れによる手ルクレンチの方が確実です
トルクレンチを同じ設定値で各種並べて、締め込んでみると
ビックリするほどバラ付きが出る事に気が付くはずです
設定通りのトルクで締め付けられてると言えないケースが非常に多いです
酷い話ですが、同じメーカー、同じ型番の同じトルクレンチでの比較でも
かなりのズレが出る場合もあります
だから、高めの設定で締め付けて丁度良かったり
適正値通りだと締め付けが足りなくなると注意書きもあるのです このスレッドは1000を超えました。
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