探検
【スバル謹製】プレオ Part51【RA/RV】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
サンバーの便利さに改めて思い知ったわ
アイサイトとか邪魔な機能が付いて高くなるくらいしか変化ないんじゃね
今なら板クラッチも電子制御で完璧に近いので
富士重工CVTの出発地点だった板クラッチに戻るべきだ
意外と勘違いしてるのがいるが、
CVTはトランスミッションであってクラッチではない
クラッチは自由に組み合わせることができる
マニュアル車のクラッチとも組み合わせて
変速は自動、クラッチは手動ということもできる
特に意味がないのでやらないだけ
大トルクに耐えるトルクコンバータがなかった昔のトラックには
自動変速、クラッチは手動ってのは存在したが
ホンダのマルチマチックもそうだったけど、あれも耐久性の面で問題が多くてなくなったね
（もちろんニュアンスは理解できる）
乾式クラッチ ≒ 板式クラッチ
湿式クラッチ ≒ トルコン
・・・ってトコだろうか。
『ボンッ』って車全体が振動するのは何故？
詳しい人教えて。
それがないならドア内部の棒が歪んでいるなどして
ドアロックモーターに負担がかかっている状態
とはいえドアロックモーターはそんな大きな力は出ないので
車を揺らすくらいのパワーにはならないと思うが
シフトレンジをPにして、サイドブレーキを掛けた状態で、フットブレーキを踏むと
同じ様に『ボンッ』って振動します。（その時、エンジン回転数がちょっとあがります。）
18年目、21万キロ超なので心配で心配で・・・。
あくまで推察だが、その現象は電流消費に連動してない？
ドアロックモーター、ブレーキランプ・・・etc
バッテリーが結構弱っているという前提だが、
エンジンの回転が上がるのは、電力不足でオルタを回すためだと思うんだよね。
もちろんオルタが回るくらいで激しく振動するわけないので、
こっちもどこかしらトラブってるかと。
バッテリーはかなり弱っている（6年無交換）、オルタネーター交換履歴無し（かなり
異音がしている）だから、そうかも知れない。
20万キロ超まで持病といえる持病が出なかったので、かなり神経質になってます。。。
走行中はオーディオを切って、プレオから出る ”音” を観察している位です。
20万キロまでO2センサー故障、オイル漏れ全く無し！！！
見ないと全然分からんな
音でどこら辺か分かることもあるが
文字では分からないので
一度に送らなかったのはコールセンターがパンクするのを防ぐ為じゃなかろうか。
電話しようと思ったけど車検書も用意してって書いてある。
車まで取りに行くのが面倒なんで明日にしよう・・
家には何も来てないな
そろそろちょっとオイルも替えたいし
こっちから出向いて見ようかしら
だいぶマシなんだが
なんであんな大事なところが
あんなに錆びるのか
スポット溶接が外れればあそこだけ取って
スポット溶接しなおす、こともできるのだが
パッと見ではボディ横側に付いてるところが外れなさそうで
プレオのメーター
タコなしと タコありの
スピードメーター部分
オドメーターは同型でしょうか？
もうちょっと待ってみたら？
コールセンターに電話していくつかの質問に答えるだけで５００円分のクオカードが後日貰えるよ
ＬからRSに乗り換えた時はびびった。
スペック上の最小回転半径はベースグレードで4.6〜4.7m、RSだと4.9ｍ
体感的にはもっと差がある気がする。
ちなみにRSの4.9mは、歴代軽自動車の最小回転半径ランキングでワースト1位タイ記録ｗ
それでなくてもスバルの軽自動車は比較的最小回転半径が大きい。
新車で買ったE型だけどまだ来てないよ
オイル交換はここ2年程はディーラーでしたかな
AE86とZ10にタワーバーを付けたけどどっちもクイックに曲がった
じゃあ仕方ないから自分でオイル交換すっかw
初代ワゴンRよりホイールベース短いのにこれだからなぁ
切り返しせずに済むのが稀
これつけたやつは強烈に低速での小回りが効かなかった
常時4WDかと錯覚するほど4WD状態が長くなるので
ハードコーナリングするとありがたみがあるが
町乗りではメチャクチャ固い
ものすげえ滑る雪道で、後ろからグイグイ押して来て
ハンドルを目いっぱい切ってるのに直進して雪山に当たってしまうほど
元気よくケツが駆動していた
そんなの付けてる奴がごろごろいるわけないじゃん。
なお、コーナリングの話をするなと言ってる訳でもない。
固いデフがあるやつは小回りも利かんよ
同じ車、同じ駆動方式でも機械式デフを後付すると
0.5mくらい平気で変わる
機械式の場合はバキンバキン言うから小回りしたくならないくらい
だったような気がする
うろ覚えだけど
それで合ってる。
怖いよ？
どっから個人情報抜いてるんだよ？w
リコールならまだしもなあ
いやいや、検付き中古車でも流石に名変くらいはしたでしょ。
だから軽自動車検査協会に届け出をしてるはずなんよね。
それをメーカーとは言えリコールでも無いのに個人情報だだ漏れなのかねと言う疑問が有って
古い方の車宛かと思ったら、今乗ってる方の車が対象だった。
フリーダイヤルに電話して5分ほど質問に答えて、あっさりおしまい。
どのくらいの頻度でオイル換えてるか、1年点検に出してるか、
出してるとしてスバルディーラーなのか、警告灯が点いたことはないか、
異音など発生していないかとか・・・そんなお約束な感じだった。
一ヶ月くらいで、トラブル発生時の対応を載せたステッカーとQUOカード500円が届くそうな。
なお、記載されていたフリーダイヤルの番号を何気なくWeb検索したら・・・
なぜか宮城県の寿司屋がヒットしたｗ
以前のこの店で使われてた番号なのかもね。
役に立つかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
AORTM
同意
4気筒エンジンに4独サスの軽バンなんてもう二度と出てこない
大事にしないと
プレオバンより沢山積めるし。
わかる
わかる
>>313
わかる
>>314
わかる
>>315
わかる
>>316
わかる
>>317
わかる
比較的どうでも良い日和見主義
なぜか知らんが後発のR2にしてもSOHCのNAは非力すぎると思う。
マイルドチャージの力感と実燃費はどんなものでしょうか？
以前中古の初代Lマイチャに乗ってた。
入手した時点で15年落ち8万キロだから参考までにね。
カタログスペックは59馬力だけど、実際はもっとあるように感じたなぁ。
（低速でのトルクが太いせいだと思う）
高速走行以外はなんら不満なかった。燃費は街乗りで12〜14km/Lくらい。
後にRSに乗り換えたけど、マイチャはよく出来てたし馬鹿にできないと思ってる。
［プレオバンの良いところ＝バン］ではないって事が言いたかった。
そりゃあＮＡは４６psですし。
６４ps軽に比べたらじぇんじぇん非力ですよ。
その癖に結構重たいし。
プレオバンはそれでも、余計な物（？）が付いてないから
プレオの中では軽い方なんですけどね。
どんなにブン回そうが冬に長いこと暖気してようがリッター17キロ下回らないのは優秀だと思う
4ナンバー無いよなあ最近
ょょ4万で買える車なんか・・・うぐっ
わかる
比較的どうでも良い日和見主義
ＦＯＸニュースのほかにもさまざまな欧米、そして当の韓国のメディアが報じているのですが、
ベトナム戦争（１９６０年代後半から１９７０年代初め）時、
米の同盟軍としてこの戦争に参戦した韓国軍が多くのベトナム女性を強姦（ごうかん）し、
彼女たちを韓国兵のための慰安婦として強制的に働かせていたというのです。
前述のＦＯＸニュースによると、約４０年前、現（韓国）大統領の父親で（当時の軍の）司令官、
朴正煕（パク・チョンヒ）は３２万人以上の米同盟軍（つまり韓国兵のことですね）をベトナムに派兵したといい、
この戦争の間、韓国兵は１３歳から１４歳（の女性）を含む数千人のベトナム女性に対し
激しい強姦または性的暴行を行ったと明言。
そして、強姦されたことによって多くの女性が妊娠・出産し、彼女たちが産んだ混血児が現在、
ベトナムには５０００人から３万人存在すると説明します。
http://www.sankei.com/smp/west/news/170120/wst1701200001-s1.html
前後共にディスクブレーキのプレオは、
すべてAWDなのでしょうか?
それはプレオRSだな。
RSは駆動輪にかかわらず4輪ディスクだよ。
ありがとうございます。
RSでも、FFとAWDがあったんですね...
どうしてもというならR2のNAとECUに載せ換える手もある
機会があったらやってみようと思っている
ありがとうございます。意地悪な見方をすれば過給されているのに高速道路がキツくて燃費が悪いのですね。
スバルの4気筒DOHC・NAと他社の3気筒SOHC・NAがほぼ同じ性能なのがどうにも納得できません。
数十年コスパ度外視で頑なに基本構造を変えなかったエンジンが、
コスパを徹底的に重視して改良し続けたエンジンに追いつかれたのだよ。
（なお、どちらが良いとは言っていない）
駆逐された
わかる
比較的どうでも良い日和見主義
自分悪いかもだがエンジンかけっぱでコンビニで買い物した後、車無し.
駐車場にはバンのプレオ置きっぱなしでエンジンかかってる、じーちゃんが間違えて俺のプレオ乗ってた.
コンビニ店員と相談し警察呼び事なき得た。
職労手当て1日2万×2相手から貰えた。
パールと白の区別、マフラー音の違い解らないなら老人は乗らないでほしいね
お前・・・壊滅的に文章力無いな・・・
あれか？ もしかしてラップ調で読めばいいのか？
おお、ラップだとしっくりくるじゃないか
パワーウエイトレシオ17は新規格では最弱かな
>パールと白の区別、マフラー音の違い解らないなら老人は乗らないでほしいね
排気音の違いなんかは、老人でなくとも判らん奴は判らんだろう。
時間帯が書かれていないが、暗ければハールと白の区別もつきにくいだろうし。
ただ、普通は乗ったらシートの位置や車内の見慣れぬ小物、カーオーディオの
違いなどで気付きそうなもんだ。
もしかして相手の老人、軽い認知症が入ってるのではなかろうか。
だとしたら車の運転自体をやめてもらいたいものだ。
その内高速道路を逆走したり、間違えて線路に進入したりしそう。
考えられないんだけど。
次からはちゃんとエンジン切ってロックするんだな
俺だったら「嘘松おつ」ですわ
もはやクセになっていて無意識のうちにやってしまう
んで「あれ？閉めたっけ？」で二度手間
コンビニでエンジン止めてる奴少ねー
寒いったってコンビニの買い物なんか短時間だろ
めんどい。基本はバンパー外す。
バンパー外さないワザもあるけど、どっちにしろ面倒。
詳しくは「プレオ フォグランプ交換」でググる。
ありがと
車屋の甥にやらせるわ
ベアリング入れをハンマーでやるやつとか
取り外すべきものを外さないでベルト交換するやつとか
「できてるんだから」
それは結果論であって、間違いがたまたま、偶然、目に見えない状態にあるだけ
間違う要素は一個でも取り除くのが人間としての常識
オイルのドレインボルトやタイヤのナットもトルクレンチ使わないと気がすまないタイプ？
内側防錆してたが外側からブチ抜けたで
フェンダーもだけど足回り辺りのフレーム？もヤバい
ハブナットやタイミングベルト、あるいはトレーリングアームの取り付けボルト
これらは安全にモロ影響あんだろ
こういうところで裏技みたいなテキトーな仕事するやつは大嫌いだ
手をかけるべきところと手を抜いていいところの区別ができてない
取るのをめんどくさがって分割にするやつが嫌い
というと「純正でも分割式ガー」とかいうバカいるんだが
メーカーの工場でどうやってブーツ取り付けてるか知らねえんだよな
「一体式を組むときと同じ、ドライブシャフトを外した状態」でやってんだぜ
まさかメーカーの工場で、ドライブシャフトがハブに取り付けられた状態でやってるとでも思ってるのか
バカだよ
バカ
工程上当たり前だが、メーカーでさえドライブシャフト外してやってんのに
何が「メーカー純正で分割式」だ
分割式ドライブシャフトブーツを、あらかじめ接着して並べて
作業員が被せて組み上げてんだよな
一体式と変わんねーんだよ
メーカーでは
あらかじめ接着してんだから
何が純正で分割式だ
バカ
だから、
と り あ え ず お ち つ け
フリーダイヤルに電話してから2週間弱ってところか。
同封されたチラシに「激しく損傷したコンロッド」や「炎上した黒焦げサンバー」
の写真等が載ってて激しく萎えた・・・
あんまりオイル変えてない俺オワタ
距離は2000位だけど
さすがにそろそろ
わざわざフィルタも手の届きやすいところにあるわけで
ゴミが出ても他のトルクコンバータみたいに動かなくなったりはしない可能性はある
みんな10-30ｗか5-30ｗ？
今回は1000円/3lの10w-30のにした
距離を乗った車はもっと粘度の高い方がいいのかな？
カニミソの発生が抑えられる
専用品が付いてないやつは何があろうとも入れてはいけない
5w-30用のオイルポンプは0w-20を送ることができないので必ず焼きつく
大丈夫とか言ってるやつはウソつき
ブン回すわけじゃないならそのままで大丈夫
0w-20はRSとかなくなって以降の年式じゃないと対応してない
年改だとFとG？
そう。復活後のマイチャはわからんけどNAはF型以降なら使えるはず
15008KA000
F以降NAエンジンのオイルポンプアセンブリ品番
15010KA184
0w-20が正式に使えるようになったR1のオイルポンプ品番
15010KA231
だからちょいと怪しいんだよなあ
プレオは明確に使えると言われてないのと、
オイルポンプだけの話ではないからな
それとも、オイル吐出量の違いだろうか…
いやいや、全くの別問題と考えるべき。
あれはオイル交換を怠ってたら底にスラッジが溜まりました、と。
→ コネクティングロッドがそれに接触することで破断。
→ 結果エンジンブロックを突き破って穴が空き、引火して大炎上。
じゃあクランクケース？ハウジングの設計の問題かな
スラッジなんかどんな車でも貯まる事は有るし
水平対向のじゃくてんんんん
うちのはD型だから0wは載ってない
なのか
まったく把握してなかったので
>水平対向のじゃくてんんんん
水平対向ちゃうぞ。
分ってて言ってるお約束なんだろうが、
勘違いする人がいるといけないからな・・・
使用オイルに0W-20も記載されてた
サラサラなものでも送れるように狭い
色々説明してくれたもんだけどな。
まぁ古い車乗っていれば愛想も悪くなるか...
そういう意味では古い車のほうがいい
エンジンのオーバーホールとかしてくれたら上客だろう
車本体を買うのは大変だが部品だけだと気軽に買えるもの
気がついたら新車買えるくらい、あるいは頭金になるくらいの額を使っていたりする
実際は積極的に買い換えを薦めてくるよね
販売実績や報奨金みたいなのがあるのか知らないけど
ずっと自分のところで修理してくれるアテもないし
さすがに辛い
200キロ走ってないのに燃料ランプ点灯しだすし
230キロ程度でハンドル切ると燃料吸わなくてガス欠状態
そんな状態でも逆に燃料ランプ点灯しっぱなしにも成らないし
電気自動車以下か
RSスレかけねえ
燃費とパワーの出加減が悪くなる要素は山ほどあるからな
まだ4リッター位入ってる計算なのにまともに走れないのはどうなのかと
メンテナンスがしっかり正しく行われていて初めて車の責任を問える
メーター上では空にならんけどな。
燃料の警告灯がいかれてるんじゃないかい？
なんだろタンクが小さいとか？
･･･んなわきゃねーよな。
パックマンのやつか？
明らかに異常なのにディーラーにすら行かないでここでグチるってのもどうかと思うけどな
どんな車でもぶっ壊れればクソ車なんだよｗ
今時、ぼったくりディーラーに真っ先に行く奴はいない。
調べて、聞いて、それから。
それそれ
最初見た時アルコール検知かと思ったw
負けだと思っている
最近のディーラーは「学校で優しく教えてもらった素人」がメカやってることが多いので
ディーラー好きか嫌いかの好みに問わず、任せられないやつが増えてる
自分でやったほうがよほど正しい作業できることが多い
オイルシールには耐熱グリスを塗らないといけないが塗らない
液体ガスケットは適当に盛る
「どんな車でも常識である」ことは整備解説書には書いてないわけだが
そうすると正しくやんねえからな
どこのクソ学校で教えてもらったんだか
全部デフレが悪かったのさ
某大手がホンマひで
メカの2割くらいが特定アジアだし
パチンと両方同時につかなくなった
球切れ？
ヒューズ？
明日明るくなったら確認するけど
仕事だからモノを買うのは週明けだな
ローだけ両方つかない
玉切れですな
ありがとう
バルブ見てみるよ
この会社の車は
それが無駄
この会社は塗料がどうかでなくて、スポット溶接の隙間から水が入るので
この隙間をコーキング剤などで埋めることがまず必要
そこから上塗りで塗料を乗せる必要がある
見たら球切れだった
だがなぜか片方しか切れてなかった
直列でもないだろうに
もっと不思議なのは
付いてたのはIH01ではなくH4
元の持ち主が台座の受けを替えたとは考えにくい
無加工で流用できるものなのか
ネスタとニコットはH4でそれ以外がIH01だけど、あなたのはどっち？
あ、そーなんだ
ネスタ→全損→今ニコット
間違いじゃないのか
ありがとう
> ネスタ→全損→今ニコット
どうか成仏してください。南無南無( 一人一)
それは冗談として、ケツがネスタで顔がニコットてなんか面白いね( ´∀｀)
サンバーの話だけど、前にローの両側がゴースト点灯みたいになって
球切れみたいに単純じゃないと思ったんだけど
運転席側の球替えてみたら両側復旧したことある
電気に弱いからワケわからん
導電グリス塗らずにヘッドライトのタマ交換してたバカが
カプラー溶かしたのを思い出す
大丈夫 = ロクでもないこと
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1520821522/l50
リヤはわかる
フロントは真ん中のフレームの
Dみたいな形に出っ張ってるとこでOK？
その後ろのちょっと凹んでるあたり？
木片使用推奨
ありがとう
凹んだところを
そのままガレージジャッキで上げたら
うまくはまってなくて
ちょっと傾いたから
もしかして場所違うのかなーと
木片ね
了解
このスレはいろいろ参考になった。皆さんお世話になりました。ありがとう。
４輪独立懸架
４気筒
プレオより軽い
そんなスポーツ軽が出たらソッコーで俺も乗り換えるのだが。
あ、でもポコペンみたいなＦＦはイヤ。
同感だわ。
俺は「軽自動車なんて乗れればいい」程度の人間だったんだが、
そんな奴でもスバル軽の良さを知ってしまうと乗り換え候補がない・・・
（ポ）コペン
R1,2は走りの評価良いけど物が入らないんで無理だった
4独サスと軽量のスタンバイ式四駆、スムーズな４気筒エンジンの組み合わせは
積雪や凍結路面での走行性能が素晴らしすぎて手放せない！
８万円近くかけてオイル漏れの修理やタイベル交換をしてしまったよ
木片をかますって事?
そのままだとズレるから
木片を挟んだり皿の中に入るようなのを入れておいたり
ゴムのでもいいけど出来るだけ安定するような工夫をすればよい
手前の穴のちょっと上まで入れてるんやけど
もう一度握って再度自動で止まるまでしか入れない。
メーカーが謳うタンク容量ってどこまで入れた時なのかは知りたいと思う。
同じガソリンスタンドで、
自動で止まるところまで
このガソリンスタンドは不正をしてないか見るには
コロコロ変えながら
ガソリンスタンドによって入る量が違うとなれば不正をしてる
やったことある人、いる?
給油時のガソリン残量がいつも同じなの？
昴技研のヘッドライトつけてるよ。
自分で取り付けてないけど・・
有償修理しかないやん
俺も鍵がちゃんと機能する内にプッシュ化したよ。
付けてもしばらくは慣れずにキー回しちゃうしな。
キーが抜けなくなったりするんだろ？w
昴技研ヘッドライト付プレオが納車予定なんだけど、
純正ヘッドライトへの交換は
簡単かどうか知りたかったんです。
でも、ご自分で取り付けてないですよね・・
ライトケースの取り外しをするには、
グリルとバンパーを外す必要があるよ。
グリルは簡単に外せるけど、
バンパーは隠れた所（フェンダーハウスのカバー内側）にボルトが1本あり
そいつを外せるかで難益度が変わる(´・ω・`)
バンパーまで外せれば、ライトケースは上に二本下に1本の6mmボルトで止まっているだけなので
取り外しは容易。
配線がどうなってるかは見てのお楽しみ？
自分はなった事がない。
よくある事なの？
俺もONまで回らなくなった事あるけど抜けなくなったことはないな
純正に戻すの？
純正だとライトがIH01で限られてくるのに。
昴技研のライトはH7で多少は選びようがあるよ。
（光軸の調整もできます）
エンジン下ろすのなんか大したことはない
コンパネ+キャスターでも何でもいいので、
乗せるための台車さえ作れば
「エンジンに繋がってる線とかホース」の脱着のほうが遥かに大変
外せばいい付ければいいで適当なことやってると忘れるので
写真撮るとか、当てて傷をつけないように入れ外しするとか
ライトにしても線の選びと取り回しのほうが大変
主目的以外のほうが苦労するもの
真ん中の出っ張ってるとこは何？
エキパイ？
ブラケット キャッチャ
ソウダヨナー
>>459に詳しく訊いたらいかんのかな。
純正のデザインが好きなんで、純正に戻したいと妄想してます。
特にライトにコダワリがないので、
IH01が廃番にさえならなければ不便しない、という感じです。
ハンドルロックかかるから移動すら出来なくなる
下の解除ボタンで中の部品を無理やり動かして一応挿すことは出来るようになるが
そもそも中バラバラだから交換だけど
普段から適当に抜き差ししてるやつだ
口に対して垂直に当てず、
斜めに当てて、そのままムリヤリ抜き差ししてると
シリンダーを支える中の部品が歪んでくる
今までなったことはない。
なりやすいのかは知らん
高速走ってたらエンスト
回転が上がらなくなって息つき
踏んでも加速せず少しずつ減速
ようやく路肩に辿り着いたら
エンジンが止まった
警告は何も出ない
オイル交換は2か月前
思い起こすと
定間隔に凹凸のある路面を走ってるときのように
一定間隔で燃料供給が途切れるような感覚が
ここ1週間で2回
クランク角センサー？
カムポジションセンサー？
燃料ポンプ？
峠の上り坂でガックンガックンとなってエンストしたことがある。
エンジンを冷ますとまたかかるようになったが、一時的に
走行可能になるだけで、ある程度エンジンを回し続けてると
再びエンジンが止まる。
その時はカム角センサーの故障だったが、>>475の車の
どこが悪いかは分からんよ。
悪い事は言わんからプロに診てもらっては？
プラグコード劣化による点火不良の可能性もあるな。
クランクポジション、カムポジションともに3000円ちょっとだから
財布にも致命傷ではないのが救いがある
アイドリング不良にも原因が2つあって、
コードやプラグ、コイルが悪い場合と
インジェクターが詰まってる場合
まずはみんなイグニションコイルやプラグを見るが、
それでもアイドリングがおかしい場合はインジェクター詰まり
こいつはカネがかかる
インジェクターが詰まるということはガソリンタンクも終わっているので
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺
https://youtu.be/iBIA45CrE30
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc
https://www.youtube.com/watch?v=SiHp41uWo1I
https://www.youtube.com/watch?v=zYBCTRryFP8
https://youtu.be/Q5Ifb-UXVic
車はレッカー移動して修理工場
症状は再現されない
アイドリングは安定しているので
センサー2つを交換して様子見の予定
「これらが熱を持ったときだけ」に起きるものだから、
チョロッと動かしたくらいでは再現しない
ヒートガンなどで熱を加えるとかしないとな
まあそれやると他のパーツが溶けたりするので迂闊にやってはいけないが
しばらく症状でなかったから治ったと思ってたら、2か月後ぐらいにまた再発した
自力で色々調べてカム角も修理必要じゃね？と思ってカム角センサーも修理したら治ったわ
冬は気温が低いからあんまり症状が出なくて、あったかくなると発症するように思う
上り坂で３速ベタ踏みにしてもらったら、エンジン異常を知らせる警告灯が明滅して、ようやく異常がある事が証明された。
思い切り力こめて回したら回って一応治ったけどこれは修理しないとあかんか
ここが錆びてると使い物にならない(デフやタイヤが取れてしまう)
大事故にもなりかねないので、ここは調べておくべき
カムポジ臭いなと思って替えたらやっぱりそうだった
けっこう逝くし、古かったらとりあえず替えてみるってのもアリだと思う
自分でやれば安いもんだしね
スペアキーと替えてみて改善されるならキーの磨耗損傷。
力業で回してるとキーシリンダが破損するぞ。
ハ〜イ！
ありがとう御座います！
いきなりスーッと回転が落ちてエンストするときはカムポジション
ガクガクガクッと回転がおかしくなって最終的に止まるのはクランクポジション
いずれにせよ、2コ同時に交換するのがセオリーだ
D型まではカムポジション1コしかないので1コだが
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1521976409/l50
他はしらんけどマイルドチャージはC型から2個のはず
イグニッションの方は回らなかったの1度だけで再現性は無し
問題は運転席側のドアだけで助手席側は問題ないし、しばらくは一応鍵2本持って様子見かな
エンジンがなかなかかからなかったりするんだよな。
プレオの記載、とくに無し
うちはド田舎なのでキーを抜き差ししない。
見るからにボロだったから、盗む奴もいないし。
それでもキーシリンダーがダメになった。
斜め挿しが原因の場合もあるんだろうけど、
原因はそれだけじゃないと思う。
普通車のものと比べて、どころか
他のメーカーのと比べても非常に脆い
昭和50年代の軽トラックなど
低グレードに使われていたものと同じ構造だからな
日産も同じの使ってるのにプレオだけってことはないはずだよね
良いスピーカーないかな
インプレッサのリヤスピーカーを
フロントに移植するのも良さそうだが
モノがない
30Wくらいで十分なんだけど
プレオというか軽自動車用のは1点支持
脆いわな
ミラで、同じようにキーシリンダーが動きにくくなることがあった
そのため、ドアインナーパネルのプレスラインで引っ掛かるようにして
グラグラとしないようになった
昔の車はキーシリンダーがただ取り付けられているだけで
支えになるようなものが何もなかったからボルトが緩んだりすれば
簡単にガクガクしてたんだよな
安物でもいいの？
このバカ安スピーカーを入れてるけど、なかなか良いよ。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B01ID0OQVW/
※値段の割に良いって意味だかんね。
俺は軽自動車のオーディオに金かけたくない派なので、その辺は割引評価で。
フロント２個のウチ
１個がそのクラスの無印スピーカーで
もう1個がcarrozzeria だけど
正直、大差なし
ありがとう
配線も大丈夫？
いちお電工ではあるんだけど
ああそれ俺が使ってるやつの元ネタかも。逆かもだが
Oxygen Audio Air2 100ってやつなんだけどね
http://www.ti-evolution-audio.com/oscommerce/catalog/images/2537.jpg
画像検索で引っ張ってきたがこれは13cmモデルでウチの10cmモデルはネット上のデータも全滅したみたい
Oxygenは以前1DINサイズのiPhoneデッキで少しだけ知られたフランスのメーカーで、ウチのは十数年前に
新品\22ｋだったのが数年前にデッドストック\5ｋで買ったもの
ストローク稼げそうなエッジの太さと外付けネットワーク、その気になれば(一向にならないが)マルチアンプ
駆動も可能なとこが気に入ったんだよね…
ま今回意外と安物だったと判明した為若干がっかりだが後悔はしてない
ちなこの手の凝ったエッジ形状のSPはトンコン等で下品な程低音持ち上げても結構イケますので
サブウーハーとかあんま使いたくないけど可能な限り低音欲しいて人にはｵｽｽﾒ
車両側スピーカー配線のコネクタを切断して、そこに製品付属の線を繋いだよ。
面倒なので線をネジってビニールテープで巻いたｗ 余裕があればハンダ処理すべき。
コネクタを入手できるなら、純正配線を活かしてキレイに施工できると思う。
>>513
安心してくれ。
見比べてみたけど、そんなにキレイな品ではないよ。端子の処理なんてめっさ雑だし。
人気商品のデザインだけ寄せてきたコピーとかパチもんって感じ。
（でも確かに低音に強い印象はある）
実際家庭用の8Ωとカーステ用の4Ωて音の出方とかそんなに違うもんなの？
30000もするじゃないか
それでも一昔前の7万クラスと同等
バスレフと、パイオニアが得意とするバックロードホーンの
どっちが好みか、くらいか
ただしパイオニアのTS-WX70DAはプレオには入らない
リアサスペンションのアッパー部に乗り上げるので収まらない
シート下にも入るやつは小さいぶん、ドンドン鳴らす用途には使えない
サブウーハーは箱の大きさが第一に来るからな
マジで⁉︎
じゃあ8Ω1個よりも2個並列の方が1個接続の時より単体での音がでかくなるの？
川に車転落、高齢の２人 病院で意識取り戻す
2002 A 4WD MT
632.8km
給油 28.67L
22.07km/L
シグナルダッシュの加速性能は面白いけどスビードが出過ぎると怖いですよ
４輪独立懸架サスペンションは車線変更もスムーズでカーブでは安定感のあるコーナリングが楽しめる軽自動車だった
燃費どんなんでしたか？
フロントバンパーは最近けっこうオクでやり取りされているのに。
んで、センターパイプとマフラー部分を繋ぐとこにバッフルあんじゃん
300円くらいの
あれを買ってなかったのでそのまま取り付けたら、
もろろろろろろろ・・・・って排気漏れの音がしだした
まあこれはこれでええか、と思ってそのままにしたら、
20km/Lそこそこしかいかなくなったんだよな
6回給油してそこら辺なので間違いないだろう
バッフルを買ったので、改めて取り付けたら
燃費が22km/Lまで良くなった
これも、ずっとコンスタントにここら辺なので
わずかでも排気漏れはよくない！という結論に達した
普段16、行っても18だからなぁ。よくはないかな。悪くもないけど。
FF、RS、MT
俺が踏みすぎ傾向なのと、車両のガタ(9万キロ)も影響してるだろうけどね。
エンジンを下まで分解しないとならないかもしれないので全部で15万ぐらいするかもと言われた
タイベル変えても車検費用込みで10万ぐらいで済まないかと思っていたがなかなか金がかかるな・・・
ま、自分で作業する気も無いし妥当な金額かどうかの判断も出来ないならお金払うしかないよね。
それが無難よ。
現実から目を背けているだけとも言う。
だったらそんなに高いとも思わんけど。
プラグ交換費用も含まれてると思うし。
12年前のレベルとして並かな
やろうと思えば1日あればできる
上からスッと取れるのでエンジンを下ろす必要すらない
唯一、パワーステアリングの油圧ホースや
スーパーチャージャー付きの場合はそれのどかしが面倒なだけ
さすがにサンバーほどではないが、バンパーを外すとだいたいできるので非常に楽な部類
ただ、やり方知らなかったり恐怖心があるなら
金を出して他人に頼むしかない
マニフォールド外しも面倒なのだが
プレオはバンパーと、ラジエター外せば即座に届くところにボルトがある
これはラクでいい
ブロックのガスケットまでも替えるようなら
ベルト類やウォーターポンプも交換する頃だから手間もない
ダイハツやスズキだとそうはいかね
ワザとだろコレって言いたくなるくらいややこしい配置にしている
サスペンションはスバルだね
この人特に悪いんですよね？
4WDならなおさら
もそっと検討します。
やっぱりNAで探すかも。
ヤフオクのRM行きそうだったけどこらえる！
中古は「自分で直すこと前提」で買うもの
燃費が悪いのも、エンジン組み直してみるとたいてい良くなる
車屋に持って行っても、最近は特にクソしかいないので
ロクに見もせず「そんなもんだ」としか言わない
友人のサンバーを組みなおしたら16〜19km/Lまで改善した
ヘッドもブロックも歪んではいないし傷もまあ大丈夫なので
隅までしっかり洗って、あとはメタルとピストン周りを新品にしただけなのだが
洗浄して手順どおりにしっかり組めばたいがい良くなる、の精神で
中古買ったら必ずエンジンを開けて整備する
そこまでやる気概を持って買うもの
「そんなのみんなできることじゃない」
なら今売りに出ている新車を買うべきだ
なんじゃあこのヘドロは
ってくらい凄まじい内部のカスが
こんなので「燃費悪い」とか、当たり前だろってしか言えないやつがよくある
だから中古で燃費が悪いやつは、必ず何か抱えていると見て間違いない
それを承知で、自分で直すこと前提で買うもの
そういう意味ではディーラー認定で売ってるやつのほうが安心
バルブのクリアランスが広くなりすぎてパワーも低い、燃費悪い、になってるのもあり
ここが調整しやすいプレオがこれだったら1時間で何とでもなるが
しょーもねえ話だからよ
中古は信用しない、が当然
信用できないから自分で直す
自分で直すとカタログに近い値も出る
信用できるようになる
極論すぎるとは思うが、総論としては同意。
自分で直せない人は我慢するか、金を出して他人について頼む（オレ）。
特にRSは程度によっては70万円代位はするけど
燃費を気にせず買って後悔する
通勤が往復80km
中古車屋の店頭で100人にアンケートしたら
「自分で直すことが前提 」は何人いるかな
同じく、極論ではあると思うが、
姿勢、心構えとしては同意見
アタリ引こうったって無理な話
自分で直せないと、ハズレ引いたら
そのまま泣き寝入りになっちまう
日本語の文法もあれだから、
まぁそんなもんだわなと思う。
って
バカじゃねえの
ここ10年ずっとそんな感じや
そんなに自分で修理する人が居るのかね？
始業前点検に10時間かけています
半年でエンジンが故障して廃車になりました
次に同じLSを車検２年付きで8万キロを15万円で乗りましたがこちらは故障が多く廃車買い取り業者に2万5千円で買い取りしてもらいました
プレオは愛着のある軽自動車ですね
毎日行われていることだよな
こんだけ整備工場やディーラーがあんのに極論はねーだろ
やらないで泣くのは自分だ
これまた随分と極論だね。
外車か
でも中古は外車と同じなんだよな
自分でできないなら他人に頼む
頼むからには信用できるやつに
黙って車いじってろってこった。
もうこのスレにいないかも知れないけどA型RMCVT14万キロ超えで15km/ｌ
夏場クーラー利かせても13km切った事ないよ
どういう乗り方してるのか知らないけど10km切ったら故障or整備不良を疑うな
エネルギー効率で言えば良くできたミッションって言われてるじゃん？
クラッチ機構だってトルコンにロックアップ付いてて極力ムダを防ぐし。
どうかしたら並のトルコンATより燃費悪いよね。
ぼちぼちもどすっぺ
クラッチであるトルクコンバータにも、
CVTにも、すべてにムダがある
ロックアップ云々の話ではない
トヨタにしてもスバルにしてもCVTフルードは1種類じゃないからそれだけじゃなんとも・・・
エンジンの美味しいとこだけを使う、って点では良かったんだけどね。
無段階変速してる状態自体が滑ってるし、
固定するために油圧で挟み続けないといけないから 制御損失が、とか聞いた。
特に昔のは。
TCってやつですね
なるほど・・
ありがとう、参考になりました。
ナビとしてじゃなくカーステとしてしか使ってないんだが
前車より音が良くない
前はネスタ
スピーカーを
>>510のやつに替えてちょっと良くなったんだが
何しろ片道1時間運転して通勤だから
もうちょい何とかしたい
プレオネタじゃないんだが
オススメのカーステないかな
1万くらいで
カロッツェリアのDEA5400ってのが
Amazonでは売れてるみたいなんだが
誰も良いとは答えられない
CDプレイヤーがある、AACが再生できる、WAVが再生できる、日本語表示ができる、
など、そういう機能面でしか良い悪い言えないからな
乱暴な言い方だが、1万円クラスなら機能的にどれも大差ないかと。
（BluetoothにUSBでスマホ対応ってとこか）
デザインとかイルミの色とか、ボタン配置の好みなんかで選ぶといいんじゃないだろうか。
俺の場合は車両が青系の内装なので、青LEDのモデルを選んだ。
そう言われてみればそうだな
好みもないわけじゃない
>>598
デザインか
アナログなツマミが欲しいな
そんなふうに選んでみるか
2人ともありがとう
プレオは目線の高さ近くに取り付けスペースがあるので
バックライトが消えないタイプのデッキは夜うっとうしい
パイオニアでいうとDEH-970は自動で消えるようにできるが
MVH-590はずーーーっと赤か青のライトがつきっぱなしで消せない
パイオニアもケンウッドも
1年前と違って10段階輝度が多くなったから、
その一番下がどのくらい暗くなるかだな
最初は2DINの上の段に入れてたけど、目障りで下の段に移動させた
赤色発光でディマー暗めに
でもやっぱり目障りだ
完全消灯できればいいのにね
ナビ装着しててもなんともないがどんな目してんだ
ほんとそれw
が高いせいだとか。
自分は夜の長距離運転では全部消灯してた
最近明るくなったという事はないでしょう
昔から、光り物がいっぱいあるのが好きな人と
無い方が好きな人の二系統居ます
どうしたら溜まらなくなりますか？
気化したオイルミストで汚れるんだから冷やして液化させる。理解できますか？
オイル変える
ハイオク入れる
エンジンを掛けない
そんな時にはみんカラを参考に^^
https://minkara.carview.co.jp/car/subaru/pleo/note/?kw=%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF
最近、リアがスモークガラスの前期型に乗り換えたので
夜見にくいです...。
リアフォグはライトじゃねえぞ氏ね
ゴメン、それだった・・・
責任をとってバックフォグも付けることにします
パワーが食われるのと、燃費も悪くなる
汚れたらエアクリーナーフィルタを交換するのと、
パワーを落とすのと
どっちが得かってことだな
オイルメンテだけでも面倒なので、これ以上面倒事が増えずに良かった。
https://i.imgur.com/6rtwBxj.jpg
そのイグニションスイッチがダメな場合と、
イグニションスイッチにかぶさって、
イグニションスイッチを回すためのT字の突起があるキーシンダーがダメな場合
キーシリンダー交換となると今のカギが使えるように、
メーカーに言って作ってもらって取り寄せることになる
他の車のを付けるとカギが違うので回らなくなる
オートマチック車で、完全にエンジンがかからない場合は
インヒビタースイッチというものがダメなこともある
T字の突起があるキーシリンダーと
キーシリンダーの後方にあるイグニションスイッチが
ネジ1本で留まっていることから、ズレるなどして
「イグニションスイッチが規定位置まで回り切らん」ことで起こる
ということは、ネジを締めなおすと直ったりするわけだ
それでも直らない場合は、感電に気をつけつつ
イグニションスイッチだけを取り付けてドライバーなどで回してみる
それでかかればイグニションスイッチは問題ない
これでかからなければ、イグニションスイッチが壊れているので交換
いきなりイグニションスイッチだけを交換するのは得策じゃない
たいてい壊れていないので
キーシリンダーとイグニションスイッチの両方を同時に交換することだな
インヒビタースイッチなど他の部分も問題でなければ
そりゃ問答無用で直るし、値段的にも大した違いはない
Q. そもそもなんでこうなるんだ
A. プレオに限らないが、こんなことなってるから
短小で子宮まで届かない
それでも大抵生殖は可能
だが女が我儘で
> イグニションスイッチを回すためのT字の突起があるキーシンダーがダメな場合
キー死んだー
うむ、これはなかなか。
>>636
>>638
みなさん大変わかりやすくて助かります
実家の車なので先に情報集めたかったのです
でもやはり一度開けてみるしかなさそうですね〜
ガタガタになっているので、まずキーシリンダーの交換が必要だ
保安上、分解式ではないから中の部品だけ交換することもできない
こんなんで14000円だからバカバカしいといえばそうなのだが
保証がなくなった今はまあしょうがないことではある
そんなに頻繁にあるの?
一昨年の冬あたりからキーを回しても一発でセルが回らないことがたまにあって、
まずいなと思いつつも何度かリトライするとエンジンかかるのでそのまま乗ってたら、
昨年の真夏に近所の出先で全くセルが回らなくなってしまった。
熱で部品が膨張してたのか、夕方気温が下がった時に再始動できたので自宅に戻り、
後日みんから等参考にしながらプッシュスイッチ付けました。
今の時点で症状出てる方は暑くなる前に対策をオススメします。
やっぱり夏タイヤの方が燃費いいね
プレオA 2WD 5MT
掛かりが悪くなってから付けたからかな
正常な内に付けとけば寿命伸びたかもしれない
↓
やるからにはコウーモンの押しボタンは嫌やのぉッ
↓
せや！しガツーかフェアレデーゼーットのボタンつけたろやないけ！
↓
ボタンの新品は・・・8400円TAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
↓
素直にキーシリンダー交換
キーシリンダー交換はその何倍かかかる思うで
BMWとか、メルセデスなど欧州車に多いが
「電気来てるだけでは反応せず、セキュリティモジュールからの信号も同時に必要」
ってのがある
スマートキーのセキュリティモジュールからの信号がないと
いくら配線を正しくやっても押しても反応しないものがある
他の車種から持ってくるなら、コネクタが問題だがS2000用のものがノウハウ多くていい
新品が出るか知らんが4500円くらいだろ
ホームセンターでは、ゲーセンのゲーム機用のボタンも売っており
こっちは余計な回路なんか当然なく、国産品でも400円くらいだが
あまりにも軽く押せるためこれはこれで問題
審議中
∧,,∧ ∧,,∧
∧∧ (・｀ ) ( ´・) ∧∧
(ω・｀ ) Ｕ ) ( Ｕﾉ( ´・ω)
｜ Ｕ u-ｕ u-ｕ (Ｕ ﾉ
ｕ-ｕ ∧,,∧ ∧,,∧ u-ｕ
(・ω・｀) (´・ω・)
（l Ｕ) (Ｕ ﾉ
`ｕ-ｕ'. `ｕ-u'
異音がするようになったらブーツ交換しても車検は通りませんか？
476キロで21，5リッターだった
22キロ/lぐらい
バンMT冬タイヤ
ハンドル切ったときに音が鳴るようなら外側(タイヤ側)の
ジョイントがダメになっているので、そこだけ交換すると26000円
ブーツなんか2000円もしないのに
それの交換をめんどくさがって万の出費なんかバカげてると言われる理由だな
Made in Chinaのリビルトドライブシャフトが多く、それで痛い目見たから
個人的にはものすげえ嫌いだが走れればいいならリビルトもありだな
FWD MT NAと4WD CVT SCじゃ天国と地獄くらい違うな
うちの4WD CVT MCは街中チョイ乗りばかりだと7ｋｍ/Lしか走らない(´・ω・`)
左前のドラシャから異音が出始めたのでそろそろリビルドに交換だなぁ。。。
ブレーキのキャリパーもピストンが固着気味だからOHもしたいけど、
OHキットってまだあるのかな・・・
よく、チョイ乗りが多いとオイルが汚れると言われるが
汚れが出るんではなくてオイルの中にある水分が
クランクケースやヘッドまで出てきて、オイルと混ざって乳化するという意味
水分が出るため、サビにもなる
ひどいのになると、オイルがよく回っているはずなのに
クランクシャフトやカムシャフトがものすごいサビているものさえあり
当然燃費は悪いに決まってる
どっちみち純正と同じだし
破れたブーツから小石とかのゴミが入っているせいだっけ?
変な音がするようになるのだから、その時点で洗ってももうムダ
傷は交換せんと直らん
必ずタイヤ交換するわけで、そのときについでに見ることがしやすい
FFは破けやすいわな。リアは駆動は全然破けない
それな
歴史的に残る小回り効かない番長
車検の時、代車で駐車場から出るときいつも通りにハンドル切ったら小回りして
右側の車に擦るとこだった・・
確かに小回りきかんな
4.9mは軽自動車史上ワースト記録で、コレを超えるものはない。
ちなみに4.9mの軽自動車は5車種なんだが、5車種中の4車種がスバルｗ
/ ＿ ヽ ／／´ __,,＞､
/ ￣￣ { /::/ ／￣:::::::::::::::＼
l _ｨﾆﾆｱ二二二ﾆヽ､j._ /::::l／::::::::::::::::::::::::::::::::l
| 0Lj／-‐-ﾚノ ﾉ＿ヽ:::｀ヽ l:::::::::::／l／lノノ/_イ:::::l
ﾚ:r､/ ｲﾟﾃ ﾋﾟﾄ｀|::| l:::::::::/ rtﾃ､ .ｨtq l::::::|
l:lﾍ '" ,j '"/ﾉ |::lﾍ!j ´ ,j !;:::/
ヽヽ､ r‐-, /' ﾚﾘｰ ､ ,...., lﾉ/
lヽ､ ￣ ／ ｀ヽ､lヽ ､ ￣ ／´
＿,r┴‐-｀v´-‐j-､＿＿ , -‐-､_r┴─'ｰ‐ﾁﾄ スバル！！
／￣/:.:.:.:|￣￣｀T￣´|:.:.:.:l´ ｀ヽ / ヽ￣`ー-‐'´`''''⌒ヽ
／ ,':.:.:.:.:.l l l:.:.:.l ＼ ＿r‐､-､-､ｒ, ､ ',
|:.:.:.:.:.:.! ! !:.:.l ,. -‐ゝ/// 〉 〉 〉 〉 〉 ! ',
l:.:.:.:.:.:.ｌ | l:.:.:l ／ 人〈〈〈〈 ' ' ' /っ l l
l:.:.:.:.:.:.! ! l:.:.:.ﾄ/ / ```´-ｧ‐'''" / l
､＿＿/:.:.:.:.:.:ｌ | |:.:.:ヽﾍ l /／ / _ ｨノ
/:.:.:.:.:.:.:! l |:.:.:.:.:l `ｰヽ､＿ノ´l､＿＿＿＿__/lﾆ二」
＿___l:.:.:.:.:.:.:.| l |:.:.:.:.:! |＿ （ ( ) ）_〕| l
l`ー‐‐'匸二l￣￣l二フｰｲ / ￣ `‐‐'´ ヽ |
遥か昔、バラードスポーツCR-Xに乗っていたが、最小回転半径4.3だった
やはりタイヤ交換でも適当作業はあかん
俺は評価するぞ
ホンダのハブナット締め付け手順みたいに、まずエンジンオイルをネジ部に塗って
手で止まるまで回して、そこからレンチってのが一番間違いない
ゆるんできそうで怖いな
それで適正トルクになるよう計算されとる。
俺は体重50kgくらいなので、レンチの取っ手に足懸けて乗ってる。
（飛び乗り厳禁）
一定以上の力がかかるとカチンと音がする奴なんだけど、
たしか\3000しなかったと思う。
で、10kmくらい走ったら緩みが無いかチェック。
たしかに3000円のと20000円の使ってるが
精度はそんなに変わらないね
1割増くらいで締めれば心配ないよ
たぶん100Nで締めれば問題ない
いちおうある程度走ったら
緩んでないか確認だよな
今は何でも整備士任せで見ないけど
自分は安いの一本しか持ってないから、そういう比較情報は結構助かるわ。
ありがとう。
それでも2万くらいだ
あんまり値段違わない
普通車のハブナット締めに使う280Nmまでのトルクレンチが意外に安い
基準値プラスマイナス5パーセントくらいだった
ネジにオイルやグリスを塗るのは定番のネタですよ
齧り防止です
何も塗らずに滑りが悪いと手で回すときに抵抗になって、
砂やサビなどの汚れがあって回りが悪いのか、斜めになってるから回らないのか、の区別がしにくい
ハブナットみたいな重要な部分では必ず行わないといけない
ハブナットは軽自動車でも20kg-mほどの大きなトルクで締めるので
別にオイルのせいで外れるって事もねえし
オイル無しでも斜めはわかるやろ〜
ってか、ホイールナットを斜めに手でねじ込めたら凄い
ネジ山には塗るんだけどネジの座面にはついちゃダメなのよね
ネジってのは座面の摩擦力で固定されてるからね。
ネジ山の摩擦ですよ
スマート？
なんか揚げ足取りにも程がある気が。
> 冬タイヤから夏タイヤに変える際に前タイヤのハブボルトが破損したorz
> やはりタイヤ交換でも適当作業はあかん
まあ、ボルト自体に傷がついてたか、サビが進行していたか…。
走行中じゃなくてよかった、と考えましょうや。
やたらとレンチを蹴るやつ、乗っかるやつ
全然外れなくて、相方にブレーキ踏ませながらやっても全然取れないどころか
油圧ブレーキが効いてるにもかかわらずタイヤがほんのわずかに動いてしまうくらい
しまいにはレンチが折れた
スピナーハンドルはまだしも、あの太いレンチって折れるんやなあって思ったわ
異様なまでの高トルクで締め付けてあるエア抜きボルトとかよ
どういう理由でここまで締め上げるのか
あまりにも外れないので、ナットツイスターで取ろうとしたら
ネジ頭がねじ切れた
そして逆タップ打ち込んだらタップが折れた
そのロックナットの締め付けトルクは50kg-m
かなり固い
ネジロック剤も塗ってあることもあって、そこらのハブボルトよりも固い
いつも人力で取るが、それでも外れなかったことはない
そんな俺でも取れないくらいの高トルクってことは、70〜100kg-mで締まってるのかね
ホイールのスタッドボルトってそんなトルクかけても大丈夫なもんなんかなあって
というのもさ、俺のプレオ（16年）より若い三菱の軽に乗ってる会社の人の車のボンネットは
塗装がボロボロになってるんだよね。
似たような年式の三菱とかスズキはフェンダー付近が朽ちてきてるのが多い
○ の見ても
スバルの塗装は特に質がいいわけではない。手入れの違いだろう。
でもあの頃の三菱はちょっと酷いかな？塗装じゃないけどドアノブとか普通に割れる。
プレオはどうなんだろ
>>715が言ってるのはクリアハゲの事だろうな
あれは運なのかねえ
うちのも、やられてるのはリアスポだけやな
あ。クリアハゲっていうんだね。
1枚めくれたような感じでさ。エンジンの熱でそうなるのかな、と思ってた。
エアコンの冷房がきかない
ガス補充は134aでいい？
なんかいやな言葉だな クリアハゲ
それが溶接されている他の部分は、まったくサビてない
フレームだけサビる
トレイリングアームと、4WDならデフの押さえ部分が付くから
ここがサビると最終的にはデフとタイヤが落ちる非常に大事なところなのに
プレオでボンネットがハゲとか、見た事無いな。
プレオはあれがないおかげで綺麗なまま
スイッチとリレー買ったけど配線太いから、ギボシせず半田にしようか迷うが、大元の配線弄るのオーディオ配線類と違い勇気いるね
なるほど・・・
一理あるわな
ボンネットが高いから、とかかねえ
鉄板にプラパーツ付けるための穴開けてる訳でしょ。
じゃあその穴から塗膜の劣化が進行するよね、って思ったのね。
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺
https://youtu.be/iBIA45CrE30
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc
https://www.youtube.com/watch?v=SiHp41uWo1I
https://www.youtube.com/watch?v=zYBCTRryFP8
https://youtu.be/-wF31xbwqPM
ウォッシャーノズルの周り見たく。
アメリカ向けでなければ、サンルーフってあんまり売れないので
最初の方にプレスして、次に多く売れる穴ナシをプレスして、が多い
富士重工は知らないが、たぶん同じじゃねえかな
んで問題は塗装だが、数が少ないので専用の処理をしてるかって言うとそうでもない
断面の端っこだけ丁寧に吹きます、なんてことはない
富士重工がやってるか知らんが、ホワイトボディは
まず防錆液の槽でドブ漬けするから、自然と断面にも塗料は行くわけで
アメリカ向けの車は、圧倒的にサンルーフ仕様が多いので
アメリカ輸出専用のものだと専用に下地処理をしてるものはあった
でも今はそういうのアメリカ現地生産だからな
すでに30cmくらい。
ぶつけたわけでもないのに･･･
５万じゃ足りないんだろうなぁ･･･痛ぇ。
そんなに高いの？
車より高くつくかも
俺の書き込みのせいでなんかちょっとした議論になっちまったね。
たぶん安いとこで仕上げれば４万前後で上がるんだろうけど、
うちはとんでもないド田舎というか僻地なので、たぶん割高に
なるだろうなーと予測した上での金額です。
純正にするぐらいなら断然クールベールにするべき
ガラス屋によっては純正より安かったりするし
リッター13.8だと
まあGWで自動車道走ったからなんだけど
どこで止まってもいいように5L携行缶にガソリン入れて
こらもうアカンやろってとこまで引っ張ったら
732kmで29.55L
まだ2Lくらい残ってた
24.77km/L
俺はエンジンとトランスミッションをバラして組み直し、
リアデフも一応バラして前と横のベアリングは替えとるけえの
バラした言うてもエンジンはメタルを交換、ピストンの重量が5グラムも違っていたので
リューターでチュイイ〜ンと削って重量を合わせ、あとはオイルシールを全交換しただけ
トランスミッションも中のベアリングを交換したのみ
それだけで6〜8km/Lも違うんだからやった甲斐があったというもの
中古で買った当初は16くらいしか走らなかった
みなさんでご冥福を祈りましょう。
アイドリング中も一瞬止まりそうになるし何が悪いんだろ？
バッテリーは替えたばかり
失火してないか？
俺の経験で言うとプラグコードのリーク
原因は色々考えられるので、分かんなきゃ診てもらうといい
とても悔しかったんだな？
・・・ということがよく分かった
この車の仕様？？
走行中は気にならないけど、とまると臭いが入ってくるから、内気循環にしてる
どっかから漏れてたりしたら炎上もありうる。
ちなみに自分の車単体でガソリン臭とかしない
探せば2万円代有るんじゃね？
但し車持込、社外品、車検対応同等品
前に4ナンバーアベニールカーゴで3万位でやったで
あんなにガラガラガラガラ音するもんかね
やたらうるさいのいるよな
ババーが乗ってるようなものは
あんな音したことがない
君、周囲の人に
「急に何の話だよ？」ってよく聞き返されるでしょ
>>778
おう、自己紹介ごくろう
おう、自己紹介ごくろう
自己申告ごくろう
的確な自己紹介だな
マヌケ先輩、パトロール乙です
発狂されると面倒だ
4気筒、4輪独立懸架ならではの雰囲気でマターリといきましょう。
追い詰められて発狂したｗ
という自己紹介ですねわかります
自然淘汰に任せれば良いかと
過疎が原因で落ちたり次スレがたたない場合に合流すればよいのでは
>>793
追い込むなって
発狂されるとめんどくせーんだよ
基地害ども
巣に帰って寝てろ
古い車はサビが大敵だが、船の手法でサビ防止
船は、サビ防止用の亜鉛の塊を取り付けるのが常識
鉄と亜鉛を触れさせていると、電気的に亜鉛が錆びて減り
鉄が錆びなくなるため
車に適するサイズはB-0.5(三菱ふうにいうとB-1/2)だが、
これを電源ライン以外にボルトで留めておくと車体が錆びにくくなる
値段も1000円未満で安い
ただし実際に触れている部分は軽くサビるし、500gと若干重いので
取り付ける場所とボルト(M12クラスの亜鉛引き)をちゃんと選ばないといけない
アルミフレームでもない限り、どんな車でも役に立つ
これマジ？
お訊きしていい？
「電源ライン以外」というのは具体的にはドコなんでしょう？
昨日アップされてた
https://www.youtube.com/watch?v=8fwh3N0G05g
車でもやってるやつはいたし、一般的に知られていることだろ
やらないと船体が猛烈に錆びてしまう
アースと共締めはダメだってこったな
塗装があると意味ないので、溶接でよく使うような電気を通す鉄粉入りの塗料か
一部の銀色塗料の上、または取り付けるとこの塗装を削って地金を出して取り付ける
取り付けボルトはかなり太いので、そういう意味では取り付け場所は限られる
ボルトとナットが無塗装のアルミや鉄でも良くないから、
ボルトとナットにそこらで売ってるジンクスプレーでも吹いておくとよろしい
俺には何の事だか
なんて車？？
まさかアースから電流がボディに流れるとは思ってねえよな？
ボディに電流が流れてる、そんな危ない車が売られてるって
なんて車？
「マイナス（ここではアースと呼んでいる）に向かって流れているもの」も「電流」だよ。
よって、車のボディには「電流が流れて」いる。
繋がってないところに流れるためには「万ボルト」単位の高電圧が必要
放電言うやつやな
プラスが直にボディに繋がってなければボディには流れない
で？ボディに電流流れてるらしいがなんていう車？
鉛バッテリーは内部抵抗が低いのでものすごい電流が流れて危険なんだけど
クルマはボディを「マイナス側の電線」として使っていて、電流はマイナス側に戻る。
（このことをアースに落とすと言うよね）
プラスから出た電流がマイナスに戻る。
これが直流でいう「回路」だよ。
ボク
で？そこからどうやって電装品が電気を取ると？
電池のプラス極から出ていく電流は豆電球を光らせるよね。
そして電池のマイナス極へ戻っていく。これはショートかい？
このマイナス側の電線に当たるのが車のボディ。
よって当然ボディには電流が流れている。
そうでなければわざわざボディにマイナス電極を繋いだりしない。
「それそのものが消費デバイス」だからショートしないで済むこと
ボディの何が消費デバイスだって？
「どうやって電装品が電気を取ると？」って。
電装品が君の言うところの「消費デバイス」ということになるね。
そして電流はマイナス電線である車のボディを通してマイナス極へ。
だから当然ボディには電流が流れている。
この言い方が気に入らないなら「マイナスの電流が流れている」
と言っても構わないが（あまり好きな言い回しじゃない）
あまりにも初歩的過ぎて図にするのも恥ずかしいが
「ここで電力を使う」→「だからココまで流れてない」が間違い。
車で使われる電気が直流だということは分かってるんだよね？
プラス極から出た電流がマイナス極に戻るのが直流だ。
プラス極から出ているのも電流。
マイナス極へ戻るのも電流。
どちらも「電流」、電気が流れてる。ここまではいい？
車のボディはマイナス極への電線として使われている。
これも分かるよね？
マイナス極への電線には（マイナス極への）電流が流れている。
だから、車のボディには電流が流れている。
わかったかな？
ボクちゃん
マジで助けてくれ・・・
車のボディに電気が流れてないと思ってる人がいるんだ・・・
「ここで電力を使う」→「だからココまで流れてない」が間違い。
というのが間違い。
アースまで電力が流れていかないのよ。
なぜなら電力が既に消費されているから。
アースは「電力の消費位置に」電位差を発生させるためのもの。
「電流の出口じゃない」わけだ。
電気の基礎も分かってないバカがいるんだよ・・・
うん、プラスとマイナス間で電流が流れる。直流だとそうだよね。
ちゃんと分かってるじゃん。
で、マイナス極への電線には（マイナス極への）電流が流れている。
車のボディはマイナス極への電線として使われている。
↓
だから、車のボディには電流が流れている。
分かる？
鋼板の抵抗によりボディ全体が発熱して、内装その他も燃え出しますなｗ
自動車用のバッテリー単体ではそこまで持たないかもしれないが、
ボディにまで流れているということは「消費電力がものすごい」ことになってしまうので
オルタネータでも発電しきれないｗ
電力がどこで消費されているか分かる？ボクちゃん。
プラスを付ければバチッとするんだから
「流れてる」
んだろうな
流れてないとは決して言えない
ボディに電流を流すにはどうすればいいかって？
幼稚園で習うことだね
「マイナスに繋がる電線」には「何」が流れてる？
何も流れてないわけはないよな？
そこには「電流」が流れてる。
車のボディとはマイナスに繋がる電線である。
ゆえに車のボディには電流が流れている。
分かる？
あのバチッは、「電装品に流れた」ってことだよ
バカの言う、「ボディに流れた」ってわけではないｗ
まさか流れてると思うバカはいないよな。
幼稚園で習うことなのに。
「電装品が動作するように電位差を生み出す」のであって、
「電流の出口」ではない。
仮に電流がマイナスに流れているとしよう。
そうすると「消費電力が増えてしまう」ということだね。
「ボディが電気を食おうとしてしまう」わけだから。
そしてその電気は熱として放散されてしまう。
そしてその場合、無制限に食おうとするので
発電が追いつかず、バッテリーがあっという間になくなってしまう
まさかねえｗ
君が書いた>>832の図にキチンと直流回路が形成されている。
この図ではマイナス側の電線に電気が流れてるぞ。
＞バカの言う、「ボディに流れた」ってわけではないｗ
俺は「ボディを流れている」とは言ったが、
「ボディに流れた」とは一度も言っていないぞ。
そういうことは起こらないな。
ボディはマイナス側の電線にすぎないから。
よってボディは電気を「食」わないし、電力消費も発生しない。
なぜウソでけむにまくのか？？
「仮に電流をそのまま流すとしても」が読めない？ボク。
「電力を消費するものが何もない」って意味だよ。
わかったかな？
こちらは証拠を挙げているのに
ボクちゃんは何の証拠もあげられてないね。
「（電力を）消費するもの」があるからマイナス電線に電流が流れない。
・・・というおかしな現象になってしまうのだが？？
言葉遊びとしては面白いけど。
>こちらは証拠を挙げているのに
流石に冗談きついよ。
おかしな理論を絵に描いて証拠だなんてさ。
鋼板は抵抗があるが
抵抗があるものに電流を流すとどうなると思う？
発熱するんだよ
これを利用したのが電気抵抗溶接、スポット溶接だね
電流の制限をしないと無限に流れようとするんだね
わかったかな？
ボディにまで電流が流れてボディが発熱して焼け落ちる
ということになってしまうが？？？？？
言葉遊びとしては面白いけど。
＞流石に冗談きついよ。
流石に冗談きついよ。
絵も書けずに証拠を出したなんてさ。
幸いにも抵抗が低い鉄素材＆電圧が低くて良かったラッキー。
キミ理論だと、電力消費が発生したらマイナスへは電流が流れないよね？
じゃあ、こういう例はどうだろう。
乾電池に豆電球を2つ直列につなぐ。
1個目の電球が光って電力消費が発生するので、そこからマイナス側には電流が流れない。
だから2個目の電球は光らない。
そういうことでおｋ？
高いところ(プラス)から低いところ(マイナス)に流れていく
水と違うのは、その高低差がないとピクリとも動かないこと
「繋がってない電線の切れ端に電子が来て詰まってる」わけではない
繋がっていないと、電池から電子が一切移動しない
アースは便宜上0Vとするわけだが
電流が流れているというなら
この青線(0V)から流れてきた電流はどこに行くんだろうね？
周り全部0Vしかない、同じ高さなのにｗ
カーオーディオは、10Aくらい流れるよな最大で
音を大きくしたときだけだから、まあ普通は3Aくらいかね
3Aもボディに流れるのだとしたら
カーオーディオが動作して音楽流れてる最中には
「ドアにも触れない」ってことだよなｗ
ジュースを買うために外に出ました
エンジンかけっぱなし
オーディオ動作しっぱなし
おーい
この状況で誰か感電したやついる？ｗ
「どこに行く」？？
回路をどこかに行くと例えたのははじめて見たな。
＞この青線(0V)から流れてきた電流はどこに行くんだろうね？
直流はいつもプラスからマイナスへ一定の方向に流れる。だから直流という。
それ以外の「どこ」など無いよ。
ときに、さっきの話続きを思いついたんだ。
豆電球を3個4個5個・・・どんどん増やしてみようか。
マイナス側への電流が流れなくなるのは何個目からなんだろう？
あるX個を境に一切電流が流れなくなるのかな？
もしそういうことが起こるとしたら、
消費電力の大小によってマイナス側に電流が流れるか否かが決まるってことだ。
つまり消費電力が限界を超えていなければ、マイナス側には電流が流れている。
電流が流れているという表現は嫌いだろうから、「マイナスの電流」が流れている。
>>859
うむ。これで高電圧だったら大変だよね。
散々流れる流れる言って、今度は流れないのかｗ
「どこかに行く」は「流れる」ことだもんな
どこにも行かない？じゃあ電流もないよｗ
人間は5V 300mAでも死んでしまうもんね！
電話の充電器を風呂に落として感電死
あんなの5V程度なのにねｗ
12Vの3Aじゃとんでもないよね！ｗ
うむ。接触部分の電圧差が低いからね。って言えばいいのかな・・・
ゴメン意図が分からなかった。
しかしキミの論法は面白い（嫌味じゃないよ。すごく楽しい）
おｋ、そちらさんに少し歩み寄って少しききたい。
オーディオの話が出たけれど、このオーディオを2つ用意して、電源ラインを2個直列に繋いでみよう。
（なお電源スイッチは常時オン状態に加工されているものとする）
1個目のオーディオは動作するよね。
キミ理論だと、このオーディオのマイナス側には電流が流れていない。
だから直列につながれた2個目のオーディオは動作しない。
・・・ということになる。
そういうことでいいのかな？
両方が動作すると思う？
それは何でだと思う？
バカのふりして聞いてやったんだよ
ボディ側には電流は一切流れていかないってさｗ
まさにこちらが証明したとおり、0Vだから
上の電球が点かないということは電流は流れてない
その理由は、どんなバカでもわかる
それを分からないのがいるとは思わなかったｗ
（豆電球は無視だったのにｗ）
>>865
読んだ。どうも勘違いしているようだぞ。
そこにある電球の絵は直列回路として成立してないじゃないか！ｗ
ちゃんと直列つなぎだって言っただろ
そもそもハナから直列ではないｗ
ボディが一番外側にあって囲っているので、閉じないので直列になりようがないｗ
「ボディにプラスが繋がっている」ことになるｗ
それはないと自分で認めておきながら必死に「直列」
みっともねえｗ
そもそも自分が何言ってるか分かってない
しょ〜〜もねえｗ
要はこういう直列に電球2個を並べたと思ってくれ。
https://studyvision.info/wp-content/uploads/2017/06/Series-parallel-circuit-1024x718-304x214.png
キミ理論だと、電力消費が発生したらマイナスへは電流が流れないよね？
1個目の電球が光って電力消費が発生するので、そこからマイナス側には電流が流れない。
だから2個目の電球は光らない。
そういうことになっちゃう。
それはおかしいでしょ？
直列回路になるためには
このようにしなければならない
こんなことしてる危ない車はどこのなんていう車？ｗ
国土交通省に通報しなきゃｗ
プラスがボディに直結してるじゃねーかｗ
間に挟まってるものについては散々話してきただロ？
そこをすっ飛ばすのは酷いわ〜
幼稚園児でも知ってる電気の基礎を知らない
そもそも自分が何言ってるか分かってない
オーディオの中には何が入っているか知らない
どうしようもねえなあｗ
オーディオユニットの中に、何が入ってたら隔離しなきゃならんと思う？
何が入ってないから、このコモンアースでもいいと思う？ｗ
ボクちゃんには難しいかな？
これだったら直列じゃないもんねえｗ
そしてこれは普通の車と同じ
何が直列だってぇ〜？ｗｗ
次々と自ら恥を晒すのがまた面白いｗ
何が直列で何が並列なのか全然分かってねえしｗ
パネル外して、近くの金属フレームか何かに
あのバカの理論で言うと、オーディオが3〜10Aを消費して、
そしてフレームにも12V〜15Vの3〜10Aが流れてしまうｗ
感電したやついる〜？ｗ
いたら既に死んでるだろうけどｗ
ボディーもシャーシもサスペンションもみんな電気流れてると思うけど
俺には何の事だか
ぶはははははははｗｗｗｗｗｗ
絶縁体の空気中に居る自動車にも効果があるのかね？
いや、軽く聞いただけだし、女の子も来てんだから場面考えてよ
自分の知識披露したいわけ？
電気に詳しい奴って突き詰めないと気が済まないような人が多いの？
メカ屋より電気屋 電気屋よりソフト屋の方がそんな傾向はありますな
まあ、私も電気屋なのですが
鉄って何で錆びるんだろうね？ｗ
なんで？
鉄と亜鉛って電食すんの？
なんで？
鉄が酸素に触れて酸化するのが錆びです
酸素の素は空気および含まれる水分
その事と亜鉛の防蝕の効果は別の話です
ここで単純化して説明するのも難しいので
「イオン化 電気防蝕」とかのキーワードで検索を
これで電蝕するとしたら学会に発表したほうがいいな
物理学が大きく変わってしまう大発見
オレの知識の方が上だっ、こっちの方が知ってんだってか？
スバル乗りの電気好きってメンドクセー奴多そうだな
「異種金属接触腐食について」
http://www.valtech.to/photo/36112/data/fusyoku.html
これは鉄が強烈に錆びていく
鉄とクロム、鉄と亜鉛の場合
電位差が0.1〜0.3Vしかないので錆びない
鉄同士でも、完全に同じものは存在しないので
電位差がわずかでもあるとダメなら鉄同士を触れさせていても錆びる事になる
それ、精子が減ってるだろ
静かになるんじゃねえかな
電位差も知らない電気の基礎も知らない整備も知らない車も知らないマヌケのせいで荒れてるんで
亜鉛による犠牲防食は鉄と亜鉛に導通さえあれば広範囲に渡ってサビにくくする
――――――――――――――――――――――――鉄
□亜鉛の塊
この場合、亜鉛に触れてないところ含めて鉄全部が錆びにくくなる
――――――■―――――――――鉄 (■はゴム)
□亜鉛
この場合、ゴムより左側の鉄だけが錆びにくくなる
たとえば荷台のどこかの塗装を剥がしてボルト締めで亜鉛板を取り付けたら
フレーム全体に錆びどめ効果がありますか？
導通状態が良ければそうなる
要は抵抗が少なければサビ止めになる
サスペンションなど、「一応つながってるけど抵抗でかい」
ってところは効果が出ない
一般な話として亜鉛メッキ鋼鈑には切断面や傷でメッキが剥げて鉄が露出した箇所でも錆びの進行を抑える効果があります
効果がある距離は亜鉛の端から数ミリ程度
http://www.nisshin-steel.co.jp/pr/pdf/092_02.pdf
そのリンク先には
「一般に大気環境下での犠牲防食距離は２mm 程度」
と書いてありますよ
「めっき」鋼板ですよ
また恥を晒したんですか
「全域にわたって」防食するからだ
バカが言うような「2mm」だけだったら船はあっというまにボロボロになる
その文書によれば
「めっき層に傷が付いた部分や打ち抜き端面など，下地の鋼板が露出した部分でもその周囲の Zn めっき層が溶
解することで鋼板が腐食することを防ぐ」
「Zn めっきによる犠牲防食範囲の調査結果」
の効果の説明が「大気中で２mm程度」です
「水膜として純水を用いた場合，」
すなわち，「この条件下での」 (メッキ厚が薄いとき)
この条件下のみ。
それは大気中ではなくて電解質の液体の中での話ですね
さきのご自身があげたPDFの説明ですと
「犠牲防食作用の範囲はその表面に形成する水膜の厚みや
電解質濃度に依存し，その効果は水膜の電気伝導度で整
理できるとされている」
ちなみに私は工場設備の仕事でガルバリウム鋼板をよく使います。
こういう厚みの場合、全体に渡って防食効果がある
「めっき」(マイクロメートル程度の厚みしかない)
なんかじゃこうはいかない
https://stat.ameba.jp/user_images/20141228/17/seifukumaru/32/d2/j/o0607045513172423139.jpg?caw=800
防食範囲が2mmしかないなら何でこんなに隙間が開いてるんだろうねｗ
純水がなぜいけないか分かりますか？
マグネシウムもカルシウムも混ざってないから腐食が激しくなるからですね
まあこの前さんざん恥を晒したのでウソだと思いますが
知識は何の役にも立っていないようですね。
ここは飛行機乗りのスレだ
厚み20mm × 70mm × 150mm
まあこんなのがよく使われている
70mmと150mm程度の大きさしかない
亜鉛の端から2mmしかないなら、船は亜鉛の塊だらけになるわけだが
なんで船はあんなに隙間を開けて亜鉛を取り付けるんだろうねｗ
ガルバリウム程度の亜鉛塗膜しかないものと20mmの厚みを一緒だと考える素人が
2mmしかないとかウソを言い出すのだねえｗ
＞防食範囲が2mmしかないなら何でこんなに隙間が開いてるんだろうねｗ
という質問にお答えしますと、船は周囲が水、つまり導電性の雰囲気だからです
「犠牲防食作用の範囲はその表面に形成する水膜の厚みや電解質濃度に依存し
効果は水膜の電気伝導度で整理できる」
という説明のとおり
電解質濃度に依存するとはどういうことかわかりますか？
水が「ある」ほうが効果がある？
水が「ない」ほうが効果がある？
さあ気をつけて答えなさいよｗ
純水はほぼ絶縁体だからですよ
10Mオーム/cm^2程度の抵抗値があります。
水道水あたりと比べても4桁倍くらいの抵抗値で
つまり導電性がないのです
よって大気と同じような傾向になります
絶縁体なのに錆びると？
919阻止押さえられちゃいました2018/05/22(火) 00:22:14.21ID:MaiQjRw4>>920
という質問にお答えしますと、船は周囲が水、つまり導電性の雰囲気だからです
じゃあこれはまたウソというわけだねｗ
単純化して「水」といいましたが船の周りにある環境の「水」の事です
一般環境の河川水・海水と「純水」の導電率は何桁も違うんです
絶縁雰囲気内では錆びませんなあ
電子のやり取りも行われませんねｗ
絶縁体だというのになぜ錆びるんでしょうなｗ
無知の証拠がドンドン増えるねｗ
錆びませんか？
この程度も分からないで2mmねえｗ
実験だね
うん
はいこれ2mmですか？ｗ
「大気中の亜鉛の犠牲防食の範囲が車体全体におよぶ」
というエビデンスは出せませんか？
亜鉛の防食作用は導通がある限りは特にサイズの制限はなし
http://www.nisshin-steel.co.jp/pr/pdf/092_02.pdf
実験
https://www.youtube.com/watch?v=8fwh3N0G05g
見てみましたが水中ですね
水なのは加速のためでしょうね
空気中だとすぐには錆びないため時間がもったいないんでしょうね
つまり導電性がないのです
水(導電性が高い)は錆びる
導電性の低い空気中では錆びないと？
おかしいよねｗ
私には逆のエビデンスに読めますが
「Zn の犠牲防食作用の範囲はその表面に形成する水膜の厚みや
電解質濃度に依存し，その効果は水膜の電気伝導度で整
理できるとされている 10)。一般に大気環境下での犠牲防
食距離は 2mm 程度と考えられており 14)，5%NaCl 水溶
液を噴霧する促進腐食試験での犠牲防食範囲とは異な
る」
導電性が低いと錆びるの？
自動車用鋼板(鉄)は導電性がないの？あるの？ｗ
海水よりも高い導電性があるなら亜鉛は自動車の広い範囲にわたって腐食抑制効果がある、
犠牲防食効果が得られるってことだもんなあ・・・
無知の言う「2mm」とかじゃないよなあ・・・
で、鉄の電気伝導率っていくつでしたっけ？ｗ
あなたの頭の問題ですね
電気伝導率が純粋より高い水では広い範囲だとウソつきは言う
というと？
電気伝導率の高い鉄だったら亜鉛を取り付けることによる防食効果が高いと！
ハイ
私の言うことが正しいと証明してくれてありがとうｗ
無知「絶縁雰囲気ガー」
え？なになに？
それならイオン化しないってことだから、鉄は無塗装でも錆びないよねｗ
「大気の伝導ガー」
え？なになに？
鉄に流れた電子は「一旦大気に移動してから再度鉄に移行」すんの？
すごい物理だなあ！
地球上の物理じゃないですね！ｗ
「2mm」は下記の記載ですので、念のため
http://www.nisshin-steel.co.jp/pr/pdf/092_02.pdf
犠牲防食の電流が流れるには閉回路を形成する必要があるのです
鉄・亜鉛の片側だけでは成立しないので外部に導電性の雰囲気が必要なんです
■異種金属接触腐食とは
異種金属接触腐食(galvanic corrosion)は、ガルバニック腐食や接触腐食とも呼ばれ、海水など導電性のある電解質溶液中に種類の異なる金属が電気的に接触している時に、卑な金属の腐食が通常に比べ加速される現象のことを言います。
従って異種金属接触腐食が生じるには、２種以上の金属が電気的に接触し電解質溶液中に存在し閉回路を形成することが必須で、いずれかが欠けると異種金属接触腐食は生じません。
また亜鉛、アルミニウム、マグネシウムなど腐食電位の低い合金を使った流電陽極による防食は、この異種金属接触腐食現象を積極的に利用した防食方法と言えます。
https://www.sabidome.com/zinc/zinc02.html
「高架の橋」にも亜鉛がつけられているのは何でだと思いますか？
高架ってわかりますか？
というのも失礼かとおもいますのでネットで調べてみました
やはり鉄筋・犠牲陽極材・外部結線にて閉回路を作成しているようですね
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/199259/1/ykogk03977.pdf
さて、自動車メーカーが亜鉛による犠牲防食を採用しないのはなぜですか？
http://www.nisshin-steel.co.jp/pr/pdf/092_02.pdf
を「大気中の有効範囲に制限なし」と解釈するには、
どの部分をどのように解釈したらいいのでしょうか？
中途半端な知識はブログにでも展開しろ。
それっぽいところに移動すればよいじゃろう
自腹でレッカーで運んでこいっていうから付き合うの止めたんだけど
去年新車のムテラ追加したらプレオの点検いかがですかまでは良いとして
そろそろ買い替えましょうとか言い出しやがったから頭来て遠い別の販売協力店に変えた
スバルの寺って昔は古くても面倒よく見てくれるいいところだったんだけどな
軽切ってからまるで別の会社だよ
0V限りなく近い3〜10Ａが流れてるんじゃ
しー！！スルースルー！
ちなみに、0Vに限りなく近い3〜10Ａって意味不明ですぞ
触ってはいけない
ちなみに、0V限りなく近い3〜10Ａ、って私には意味がわかります
もう、触んないでよ〜
閉回路において、電流値はどの点においても同一なんやで
証明したとおり大気中でも防食効果が得られるからだね
複数個取り付けると2mmではない、全体に渡って防食されるので
亜鉛の防食作用は導通がある限りは特にサイズの制限はなし
http://www.nisshin-steel.co.jp/pr/pdf/092_02.pdf
実験
https://www.youtube.com/watch?v=8fwh3N0G05g
幼稚園で習う電気の基礎も知らないとかｗ
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1524695069/158-174
バカのふりして聞いてやったんだよ
ボディ側には電流は一切流れていかないってさｗ
まさにこちらが証明したとおり、0Vだから
トヨタがアルミテープを採用している理由はなんでしょうかｗ
正確に言えば回路が存在する時、車体にも限りなく低い電気抵抗があるため、電圧は発生する。
その電圧が0Vに限りなく近い電圧となり、電流も消費されている分は流れる
で、おけ？
「抵抗が低いのに電流と電圧が下がる」
「抵抗が低い=電子が移動しやすい」のになぜか電圧が低く電流も流れないとｗ
車のボディは0V
これはそういう意味かな？
まあ幼稚園を卒園した「人間」なら分かりますなｗ
乙カレー梅
990踏んだ人、新しい学説ヨロ。
どうせ日本語読めないキチガイ共が荒らすだけなんだから次スレ要らないでしょ
理 系 は
も う 来 る な
>>972
理系はじゃなくてレスバトル（）しちゃうなんちゃって理系は来てほしくなーな
理系の一言で括るの止めてくれよ。スルーしてる理系も多いとおもうからさ
回路として繋がってない車のボディにも流れるなら
空気中にも流れてしまうことになるｗ
大気中にも0.01V程度の差は常にあるので
何も差してないコンセントからブレーカー容量いっぱいまで
空中に電流が流れることになるわけだｗ
でもそうはなってないよなｗ
改行とスペースで無駄に煽るお前も来なくて良いよ
ス バ ル が 製 造 し て い た プ レ オ （ R A ／ R V ） を 語 る ス レ ッ ド で す 。
4 気 筒 、 4 輪 独 立 懸 架 な ら で は の 雰 囲 気 で マ タ ー リ と い き ま し ょ う 。
怖いにもほどがあるｗ
そんだけ流せりゃ金属表面にメッキもできるしよ
1A程度でけっこうな厚みになるんで10Aも流れたらどんだけに穴だらけになるんだかｗ
そそ。
電流は消える事はないから、+側から出た分は-側も同じ値で戻ってくる。
実際は限りなく0に近いだろうからそう書いたけど、0Vでも同じですし。
ttp://fsm.vip2ch.com/-/hirame/hira153419.png
軽自動車でもセルモーターを回すとアースには数十アンペアは流れますな
なんちゃって理系、ですらないような・・・
正解。幼稚園と言っているやつが幼稚園以下なだけ。
それなりに面白かったが次スレでは触らないようにね
車のボデーは回路の一部ですお。
マイナスライン、ボデーに付けるでしょ。
>>978
スポット溶接は発熱による溶解だから、「線が燃える」的に細い必要があるんよ。
穴だらけにしたいなら、ボデーは太すぎるから、
点になるほどフレーム間の接触点を細くして、それでも流れる程度の電圧にするといいよ
【スバル謹製】プレオ Part52【RA/RV】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1527074338/
NGワードは各自設定して下され〜
ほんとこれ。
ここ３年くらいの間に知り合いのディーラーマンふたり辞めたのもなんか関係ありそうで
そんな危ない車が売られてると？ｗ
回路の一部でないですお。
アースって何か分かる？
地面に銅棒打ち込んで、そこをアースにしたらどうなると思う？ｗ
エンジンかかるかな？
かからないかな？ｗ
誰が「ボデェ〜」の話をしたの？
メッキしたことある？
メッキで10A流したらどうなると思う？
また幼稚園児でも知ってることを知らないで逃げるのかな？ｗ
また出ましたｗ
超伝導以外でこんなものがあったとは！
物理学がひっくり返っちまうよｗ
笑かしてくれるｗ
ボディに電流が流れるとか回路の一部とかガキでも言わねえｗ
セルモーター回すと12V数十アンペアが流れるとｗ
内装が火事になるどころか人も死んでしまうが
今までそんなことになった事例がイッコもないし
そんな危ない車があったら速攻で販売禁止だよｗｗ
>>992
マジでそう信じて言ってるんですよね
別次元での話だからしょうがないさー
学会で発表したほうがいいですよｗ
何の工夫もなく超伝導が実現できるらしいのでノーベル賞間違いなしでしょうｗ
国土交通省に通報するので楽しみにお待ちくださいｗ
ウソかどうかがバレますねえ〜ｗ
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