軽自動車のオイル Part.5
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>>286
エッジは悪くないがfuel economyと比べるとへたるのが早いように感じるんだよね カストロールは最初の2ヶ月だけ調子いいが後劣化する 結局はオイル+添加剤なんだろ。
大量生産の現代で標準性能以下のオイルを作る方が高コストになりそう。 NAの軽自動車なら低価格の鉱物油、10w-30を5000Km以下で交換してりゃ、まず大丈夫だろ? >>312
20年前のエンジンならアンタの持論で構わないけど
最近の省燃費クリーンエンジンはエンジンオイルに対する要求はかなり高度だよ
時代について行けない爺ちゃん? 俺のK6AのワゴンR、指定が0W-20だったわ。初めて知ったw
ずっと5ワット30入れてたわ
5ワット指定はターボなのな
でもK6Aに0ワットはなんかやだな 0ウィンターも5ウィンターも1月2月の北海道で乗らない限り、違いが感じられない。 k6に0w-20使ってるけど、明らかに回転数の上がりがいいし、燃費もいい、パワーアップする感じで一回使うと
正直、他の重いオイルは使えない
体感出来るくらい違うよ そりゃあ、水とローションじゃ抵抗違うからな。
でも泳いでて壁にぶつかった時、ローションの方が抵抗大きいだけに痛みは少ない。 アルトの最新のマニュアルで指定OILに0w-16も加わってやがる >>319
エンブレ効かなくて怖い思いしたから速攻で5W-30に戻したな 5w‐30と0w‐20なんて普通乗用車では全然変わらないけど、軽自動車では体感出来るくらい違うよ
燃費も交差点前からアクセル抜いて走れるから燃費も良くなる
3ATで15.5だったのが16.5になり大体1キロ良くなった
軽自動車にとってオイルはドーピングになるって分かったわ、正直、驚いてる 冬場は体感できるが
夏場は全くと言って変わらない
夏場5W-30
冬場0w-20でおk >>320
ローションプールで泳いでみたいな。脱出難しそうだけど。 たまにウィンターをワットとか言ってくるアホが居るスレはココですか??? 夏場は10w-30でいいよな
冬は5wの方がちょっとだけ良さそうMT5速
10w-30買い貯めしてあるけど11月辺りから4月までちょっとだけ良いオイル奮発するかな
その半年の方が走行距離多いし
暖かいと原付乗るんだよな 5ワットのLEDだと40ワット相当だから、あんまり明るくないけどね >>328
そうそう暖かい時期は原付乗っちゃうわ。 >>322
お前の車にはブレーキはついてないのかよ へー、旧石器K6でさえ0w20なんだφ(._.)メモメモ 軽はオイルでも馬力を喰われている事は間違いないよ
もともと、50馬力くらいしかないから、オイルでも体感出来る 2000年前期のNA K6Aは5Wなのだがもしかして終盤のNA K6Aは0Wなのか?
確かにR06Aよりは高回転型だから深くヌッポヌッポストロークするよりは短くシャカシャカしてるイメージ >>338
うちの2006年式NAは取説によると
冬季のみ0W-20指定になってる。
5W-30と10W-30どっちも使用可能になってる。 23ジムニー10型は5w-30だな。
-10℃以下は暖機するように書かれてた。 関東だがオールシーズン『10w-30』で問題なし
暦の大寒でもマイナス10℃以下にならない!
早朝出発は長めに暖気すればOK 2台持ちで余った5W-40をMH21SワゴンRにも入れてるが
すごく調子いいわ >>338
K6Aの後期型は7000でリミッターかかるから0W20でもいけるようになったんじゃないかな? 違うよ。
対応させただけ。
0w20で高回転回したらそもそもダメだから。 むしろ、k6こそ0w-20だと思うわ
燃費も1キロ以上良くなり加速もエンジンの回転の上がりも段違い >>349
ニュートラルならどれだけ高回転でもクランクメタルに負荷少ないからいいけど、満載時や急加速とか高負荷かかる使い方では0w20はまずいんでないの? k6で0w20を使い続けてるけど全く問題ないよ
今年は真夏の高速で負荷掛け続けてみるつもり
少なくとも夏の都内の渋滞でも問題なかった マックスファクトリーの10w30入れた
2ヶ月位で替えるから安いので十分 0w20の頃は17キロ走っていたが10w30では16キロ迄落ちたな 3G83で15万キロ迄5W30だったけど、減りが早くなってきたからそろそろ5W40にしようかと思う 今時は0w-16だよ
ボロは10w-30でもどーぞ 店に行くとMobilが粘度別のオイルに浸かった鉄球入った試験管みたいなの置いてて
ひっくり返すとやっぱ鉄球の落ちる速度が粘度毎に違うんよねw 鉄球に細工してるかもだし、中の液体もなんだか分からないから ネットで調べても、0w20でエンジンが焼きついたなんて一人もいないので、古い車だけど0w20入れてる
調子は頗るいい 普通に指定通りの粘度のオイル入れればええやん
何でわざわざ古い車種にシャバシャバのオイル入れるのか解らん。まぁ本人の自由だが 0w20以下は油温の平均が低いハイブリッドかちょい乗り専用だと思ってる。 オイル漏れとかしてる旧車には0w20は使う気が湧かん 固めの鉱物油が安心 古い車に0w20入れると、メチャメチャに回転が軽くなるな >>359
俺のは20万越えてもオイルなんて減らなかったよ サイレントなんちゃらの5w30に変えた。ずっとモービル1の5w30だったけどサイレントなんちゃらの方が良さそうな感じ 某スレより
455 名無しさん@そうだドライブへ行こう sage 2018/05/01(火) 11:20:09.05 ID:+SIjJX60
>>454
メーカーの指定が全て正しいとは限らない
あいつらは燃費の為なら手段を選ばなくなってるぞ
車の耐久性を考えるのならそんなオイルは使わない方が良いしアイドリングストップも切った方が良い
458 名無しさん@そうだドライブへ行こう sage 2018/05/01(火) 13:32:02.31 ID:fdbdbqI8
法人車や営業車の話でまだ検証不足だが、0w標準になってから廃車するまでの走行距離数が短くなった。
車名は出さないが、12万キロ程度でオイル消費量が多いのには驚いた。
459 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2018/05/01(火) 13:57:04.33 ID:e8t/43xS
>>458
複数の整備士の人からも聞いたことあるわ
まだ新しいのに摩耗が進んだエンジンがが多くなったって
目先の燃費ばかり気にしてオイルが柔らかすぎるんじゃないの
どこまでが本当か知らないけど俺は仕事で使って距離伸びるので燃費や馬力よりも長持ちさせたいので俺のチンコ並みに固いオイル入れてる。 NAアルト乗ってるんだが指定は0w-20だが
最初の交換から5w-30で通してるけど
別に燃費に関しての不満は無いな 保護と言う意味ではある程度の堅さ?固さ?硬さ?は必要かなと思ってるよ 10年10万キロにメーカーも合わせてソニータイマー仕組んでるうじゃね?w コメリのpremium 5w-30/NSってどう?
いい感じ? k6aと0w20の相性の良さは異常だよな
まるで別のエンジンになる K6Aでもターボだから5w-30
さすがに0w-20のサラサラ感は不安になる チョイ乗りだから0W-20にしようと思ったけど、チョイ乗りだから他の車でも使ってる5W-30を分けた方が結果的に安い。 チョイ乗りの方がむしろシビアコンディションなんだが 新車から10万`ぐらいまでは0w-20を入れて
それ以上になったら固いの入れておけ
年老いたエンジンは大切に! 3年で売るなら指定のシャバシャバ入れとけ
10万km以上維持したければ10W-30入れとけ 5w30のがいい。
最近指定されなくなってきたし。 >>387
初めから0w30使ってれば20万キロ持ったのに… >>388
中古で買うときどんなオイル入れてたかなんてわからんから怖いな んーと、36万キロのスバル謹製サンバーなんだけど、8万キロほどMobile1 0W-30を使った後、Mobile1 0W-20にしてみた。
オイル消費は5000kmで200cc未満で不変。 コメリのペール缶の安いオイルを自分で交換すれば安上がり ネッツ店で1000円交換やってるからそっちの方が良い。 K6A車の取説に0w-20書いてるけど使用環境は10℃以下の条件みたいよ 清水(葛飾区青戸6)の告発
清水の父母「文句があったらいつでも息子と娘にサリンをかけに来やがれっ!! 賞金やるからいつでもかかって来いっ!!
待ってるぜっ!!」(挑戦状)
■ 地下鉄サリン事件
オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
サリンは天皇権力から与えられた。
正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
天皇公安警察と創価学会である。
天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224 コメリセレクト10Wー30の20リッター缶が安いんだよ モービル1なんかを店で交換するか自分でやるかだと差額が大きいから自分でやるのはわかる。
安いオイル使うなら1000円交換やってる店でやってもらったほうがいい。
だってリッター250円のオイルで3リットル使ったらオイルだけで750円だぞ、250円の工賃で交換と廃油処理やってくれるってバーゲンじゃん。 1000円交換とか安いところは全量交換しないらしいぞ >>400
ビッグモー○ーとネッツ店やアリーナ店を一緒にすんな そろそろ冬用オイル0w20から夏用5w30に交換しよ >>400
あれはオイル換えるときに電話番号書かせて、車検とかに電話営業が来るんだよ。 古いムーヴのターボ乗ってるんだけど、純正オイルって良くないの?
純正だし、安いし、オルタネーターにオイル溢されたくなくて毎回ディーラーに入れちゃうんだけど・・・ 悪くないよ。
純正オイルでエンジンの耐久テストとかやってるし。
ただ、あくまで素人の自分は、純正オイルよりオートバックスの計り売りオイルのが、純正オイルよりいいと感じるから、計り売り入れてる。軽だと二千〜三千程度だし、行った時にカストロールエッジが特売だったらエッジ入れるかな。 >>399
モービル1こそ、ディーラーのキープ買いが安いよ。
安オイルなら日産やトヨタのSN5W-30が20L 5-6千円くらい。交換込みで安い所は大抵SL10W-30。値段は殆ど同じで低グレード。 ドンキホーテで売られているカストロール10Wー30赤缶4リッターが税別980円です それなら税込780なら即買う
フラッシングとかに重宝しまっせ >>406
EDGEはよほど売れてないのかしょっちゅう特売価格だな
それでも余ってるみたいだが カストロEDGEとモリグリ660
物は一緒のような気がする ドンキホーテのカストロール10Wー30赤缶4リッターが1078円也
コメリでカストロールの10Wー30黒缶4リッターが1380円也
来月のコメリはまたモービルが特売かな >>414
自動後退とか黄帽子の特売とか普通に高いもんな 3年以上前から地元のドンキで
カストロールエッジ10w-50が2980円で売られていて、
オートバックスだと8000円以上で売ってる。
この金額差はなんだろう? N-BOX新車で買って5500km走ったんだけど
エンジンオイル交換したほうがいいのかな?
めっちゃ調子いいしこのまま10000kmまでひっぱりたいんすけど
エンジンおかしくなりますか? >>420
別にあなたのだし、好きな時にオイル交換したらいいんじゃない???
自分は最初は鉄粉出るらしいから、1000キロでオイルエレメント交換したけど。 自分なら500、2000、5000でオイルフィルター交換 そんなこと言っても、N BOX新車で買ったのに、一か月点検でオイル交換してないみたいやで 3年か5年で手放すなら無問題じゃない?
査定で差はつかないだろうし デラで新車買ったんなら1か月点検のハガキくらいよこすだろ
1か月はおろか、半年ごとに点検のハガキが届く。
個人の販売店で買ったの? >>420
新車初回点検は1ヶ月または1000km早い方だぞ 最近はしない傾向になってるらしいが気持ち悪いから交換するよ オイル交換なんてそんなに掛からないんだからケチっても仕方ないだろ 病気になっても人工透析ずっとしないで生活するんだろよ
節約派の賢いお方たちは違うねえw このスレ見てメーカー推奨のオイルを入れてないことに驚いた
とろとろオイル入れてエンジン大事にしすぎ >>423
エレメントって10000kmで交換じゃないんですか?
ググるとエンジンオイルは3000か5000がベストみたいな
>>425
>>428
>>429
ガリバーで安く買ったせいかそういうサービスなかったです
営業マンに計算ミスって赤字になったいわれましたw
ちなみに新車買ったのは初めてです
>>427
よくいわれますw
全くの素人ですが道具そろえて自分でエンジンオイル交換したいです >>420
お好きにどうぞ
あなたの車なんですから エンジンオイルだけはケチると良いこと無いし。
パッソ1gに比べたら車の税金だけでも結構な差額だから、年に一回位余計に交換しても黒字だし。
年4回は交換するわ。 今六年落ちで、後六年位は乗るつもりだからな。
普通車なら三回交換のとこを、一回増やしてるだけ。
ほんとは差額もっとあるけど。 タクシーは月に8000キロ走って2.5ヶ月でオイル交換だな。
エンジン停めることがほとんど無くてLPGだからほとんど汚れない、純粋にオイルの劣化で交換。 >>438
新車ならもうオイルとエレメントを交換した方が良いと思うよ
エレメントも鉄粉で汚れてるだろうし
それに普通車ならともかくオイル量が少ない軽で1万キロは引っ張り過ぎかと 15年23万キロ乗ってるけど
オイルは激安10w−30を1万キロ交換
フィルターは2万キロ交換だわ
まだまだ快調 いやだから、最近のアルミエンジンは脆いから、一緒にしちゃいかんよ。 >>445
そういうボロ車は4L/2000円超の高級オイル入れたらエンジンびっくりしてぶっ壊れるからなw
4L/1000円以内のオイル以外入れちゃだめ!w 18年22万キロ今が一番快調で燃費いいかも
さすがは鉄エンジン
アルミだと20%軽いらしいがその分ATやCVTで重くなってんだな
ならずっとこのエンジンでいいかも
どこぞのメーカーだとオーバーホールとか言い出したり新車に比べて劣るとかなんだろうけど
少々うるさくなってたとこはグリスやハブベアリング交換で信じられんくらい静かになった >>438
調子が悪くなってからでは遅いんやで。オイル変えてもなんの変化も無いサイクルで変えるのがベスト。 >>448
動いてる間は乗り続けた方が良いよね。最近の車の方が燃費は良いけど。 まー、結構適当でも10万キロあたりまではいけるから、そこらへんで手放すならいいんでない。 平成17年式のE07Z型エンジンに10Wー30の激安鉱物油を3000キロ毎に交換しています
エレメントは10000キロ超で交換しています
現在116000キロです
タイミングベルト無交換です 同じ位の低価格オイルなら部分合成より鉱物油のが静かに廻る
3000円超えるオイルは化学合成油にしたい 660で3リッター
1500で4リッター
軽自動車のほうが排気量に対してのオイル量は圧倒的に多いよね
オイル負担は軽のほうが楽だと思う 例えば、1300のヴィッツを軽自動車オイル量で考えると6リッターになる
でも、実際、6リッターも必要ない
しかも、今の軽自動車はcvtが主流で、回転数も上がらない
軽自動車がオイルに厳しいのは過去の話だろうな >>458
常用回転数がねー
原付なんて50ccに対して1リットルだけど気を付けないと4ストでも3000キロ位でなくなっちゃう 今の軽自動車は1万キロ走ってもオイルゲージ内だから問題ないよ 電動オイルチェンジャーを使っている方情報お願いします
私も最近購入しました
吸入ホースの射し加減でほどよく吸入できました >>463
常用回転数が高いわりにオイルは減らん
1000キロくらいなら変化なしだ >>463
オイルが減るエンジンは壊れてるだけだよ
20万キロ走った軽トラでさえ減ることはない 取説に最大で1000キロで1リットル消費するって書いてあるけどな
てか減らないなら日常点検項目に油量って無いだろ
バカには読めないインクを使ってるのかな? >>471
そんなオイルが減るエンジンなんてないよ 車のオイルは減らんなぁ
カブのオイルは5000km交換目指して4500くらいで交換してみたらエライ減ってた
カブは早めの交換だウン
軽もホンダやスズキなら早く減るのかもしれん >>474
ここから見てたら えらい勢いで エンジンオイル減ってるんですけど
大丈夫でしたぁ〜? 昔のホンダはエンジンオイルが減る仕様だったけど、クレーム続発でエンジン改修して直ったけど
エンジンが回らなくなった事があった
エンジンの設計コンセプトもあるよな
今のクルマは基本回さない仕様だから、減らないクルマばかり
アルトだと1万キロくらいなら減ってもレベルゲージ半分くらい
それも、4千回転くらいが常用なんだけどね 知人のアクティ、調子よく走るんだけどオイルを食っててエキパイがススで真っ黒なんだわ。
走ってるところを後からついてっても煙ひとつ吐かないし、どうなってるんだろう? まあアホはわかってるが、そのアホに説明のひとつも書けない己を不甲斐ないと思わない辺りがこれまたw DA62Vエブリイにサスティナ5W-30入れてるけど3,4か月では全然オイル減らない
あまり汚れてもいないし1年くらいイケるんじゃなかろうか 年間3万キロ以上走るから、4月と10月にオイル交換してる
まあ、だいたい、1万5千キロに一回だな >>484
俺も年間4万キロ乗ってたけど、10万キロの車を買って、車検を取って20万キロ手前で捨てるをやってたな。
20万キロまでは、壊れる物は少ないね。 >>485
そこまで壊れないのに、一年点検、二年車検とかアホかと思う。 車検があるからちゃんと点検するんやで
普段ロクに点検しない奴が大半。2年間オイル交換無しなんてザラだぞ コメリのカストロール10Wー30黒缶が1280円はお得ですね
来月の特売品はモービルですかね サラダ油は雑誌の企画でたまに見る。
普通に走るよ。
イタリア車にはオリーブオイルが合うんだって。 クルマとの相性もあるだろうけど
古い軽トラに使うとしたら
この銘柄ならどっちがいいオイルかな?
https://i.imgur.com/n9IheN3.jpg >>494
どっちも良いオイル
てか、古い軽トラなら鉱物油の方が良くね? 0w40もグループ3になって0w40使う人が減った NAのK6aに10w-40とか入れてもええの?
夏に >>497
おふくろの味を大切にするのはいいが
個体の様子と要求も理解したいよな どうして0wが指定されているのか
知らない馬鹿がまだいるのね。 俺は長く乗りたいから
燃費よりエンジン保護の方が大事
故に0wなんて使わない最低で5w 0wが燃費だと思ってるバカまだいるのかw
燃費狙うなら上のほうな
下が0なのはw 真冬はともかくこれからは5w30と0w20燃費変わらんしな 逆に今時10Wとか使うのは20年前から基本設計が変わってない古典的なエンジンくらいだろ 業界で隠してること!
マニュアルに書いてある0w-20とかいう省燃費オイル推奨は
新車時の推奨粘度だからな
ずっと低粘度の入れてると
エンジンクリアランスの劣化がは早まり
悪影響しかないからな
これは買い替え促進で業界は言わない。 バイクや農機具のオイル交換もするから全部共有出来る10w-30にしてるわ。つーか多少の燃費の為に高いオイル買いたくねー。 k6aに0w20は吹き上がりがシャープなので気に入ってる 切れ味もシャープだからオイル消費の激しいエンジンになるな >>517
コメリセレクト20リッター缶4980円 >>515のように
悪い業者は0w-20指定の車に
10wとか入れさせてエンジン劣化促進 買い替え推奨を行います
懸命なユーザーは、下硬くても5wまでにしておきます。 k6に0w20入れて7万キロだけど、まだ、1万キロ走ってもオイル減らないぞ 3000キロなり5000キロなりオイル交換してればとりあえず壊れないわなウォーターポンプとかオルタネーター故障位かなどっちも壊れる前の何かしら異変出るから基本オイル交換しょ 夏は最初からオイル柔らかいから、わざわざ0w20入れなくても良い。
5w30でも燃費変わらんし、粘度少し上がるからエンジン静かになるし。 同じ燃費走りだと5wより0wのほうが5%くらいいいよ
でも、普通に踏み込むと全然変わらない 10w30って意外と性能いいんだよな
てっきり5wや0wの方が静かになると思ってた
低粘度がいいのはちょい乗りだけ
通勤の渋滞とかも低粘度の方がいいかもね
1回の走行距離が多い人は10wにしとけ
趣味車やサンデードライバーとかもだな 10w30はいい加減メリット無いやろ。
最近の軽はメーカー指定してないし。 5w-20は0W-20よりは多少は硬めなのかな…? モービルハイマイレージが60000キロ超えにって書いてあるから
そのあたりが分岐点なんか? >>530
3000km毎に交換してたら粘土なんか関係なく持つよ >>544
そっか〜 わかった〜
でも俺はやめとく 0w20は結構エンジンやかましい。
寒い時期は使うけど、5月〜10月末までならそこまで変わらんし、5w30入れる。 街乗りじゃ精々2500回転くらいしか回らないからエンジン音なんて殆ど聞こえないけど
内装剥がした競技車にでも乗ってるのか? 安い10W-30は1000キロ位で交換しないとダメだね >>547
アイドリングが振動来るしうるさいってか、5w30にしたら結構静かになるって言うか。多分うるさくは無いかもだが、静かにはなる。 読みにくくてスマン。
今の軽は逆に静か過ぎるからだと思う。
5w30にしたら結構静かになる。
前は普通車だったが、5w30より10w30のがアイドリング振動少なかった。 日産スペシャルSN青缶安いから買ったけどなんか1500キロ位で感じ悪くなった
自分の錯覚かな それともこんなもん? 0w20が夏でさえ燃費とエンジンの吹け上がりに影響するからだろうな 夏は誤差範囲だわな。
冬は0w20しか入れないから分からんけど、多分変わる。 マグネット付きのドレンボルトって実際どうなん?意味なし? マニュアル車のミッションにマグネット付きドレンボルト付けたことあるけどかなり鉄粉が付いたよ
エンジンにはオイルフィルターあるけどミッションには無いからミッションには効果的だと思う 広オイルパンの中の一点にマグネットが有っても、全体を見たら吸い付く鉄粉はごく僅かなのでわ 0w40って、0w20と5w30しか指定されてないエンジンにいれてもよいの??? 0w-40ってすぐへたって上30位に落ち着いてそう >>565
廃油って結構ガソリン臭いもんな。希釈された状態でも機能すんだろうけど。 高速二時間 走ってきた
感想はSPT投入した10w30で十分です モービルのコンセプトKていうのが売ってた!
カストロールのマグナテックよりエンジンがなめらかで静かになった
同じ5W-30 コーナンでエッジが2780円で1缶だけ売ってたので買いました、5W−50かな 軽自動車こそ柔らかいオイルを使うべきだな
体感できるくらいパワフルになるぞ
0w20が良いと思う 柔らかいオイルはパワーが落ちるよ
シャシダイで比べてみたらわかる ドーピングは諸刃の剣だから
俺は長持ち重視だから10w-40
多少もっさりしてるけど別に走行に支障が出る訳でもないし もっさりするとか、エンジンの回りが重くなるって事はエンジンに負担かかってるよね? オレの所のディーラーは、k6aに0w20を一年中入れてる
大丈夫なんじゃね?ネットでも検索すると普通に出てくるから問題ないんじゃないかな 長持ち重視でも、最近のエンジンは低粘度設計だから、あんまり硬いのもダメだよ。
5w30で充分。 重いオイル入れるの好きな人がいるみたいだけど、エンジンの内部抵抗を増やすだけでいいこと何もないよ。 高そう。
ワイドレンジのオイルって持ち悪いんだっけ? んでも常に4000q前後で交換なら気にする程でも無さそう
チト高い感は否めないけどね 0w40は35GTRでも1.5万キロ持つんじゃなかった? >>586
バイクだけど10W-60使ってるがシビアコンディションでなければ5,000km位は大丈夫かなと。
>>587
mobil1で街乗りだと大体そんな感じで急激に燃費が悪くなるわ。
結局は乗り方次第で寿命が変わるのかなと感じるので大体3,000〜4,000の間か3ヶ月で交換してる。 >>589
うちのサンバーでMobile1だと1万キロは交換直後のフィーリングが続く印象。
それでも毎月交換だけどw 高粘度は油膜しっかりで粘るからエンジン回転はもっさりでも低摩耗で高密閉で燃費やや悪化
低粘度は油膜薄くてサラサラだからエンジン回転は軽く回り摩耗しやすく密閉そこそこで燃費やや良し
なのかな 0w−20と5w−30では
どっちがパワー出るんだ? 高いオイルは寒い時や低回転高回転で真価を発揮する
中間域じゃ安いのに負ける
不純物だらけだからな
当然安物が長持ちする くそーコメリセレクト5w30全合4L/1500円がなくなったわー
コメプリ5w30全合4L/1880円しかないわ。コメリセレクト最強やったのに 5w30のが高速走るの楽。
そんなに乗らないけど、燃費変わらない5月〜10月末までは5w30だわ。 >>598
カインズの全合成1580円(税込)で我慢しな トライアルで一式揃えて自分でオイル交換すれば安く上がるよ トライアルで一式揃えて自分でオイル交換すれば安く上がるよ シグマパワーシールド5w-40もSL規格だけど評判はいいみたいだね コメプリとカインズの全合5w-30ってどっちがいいかな? ジョイフル山新で電動オイルチェンジャーが2980円税込で売ってた カストロールGTX赤缶4リッターが税込998円
黒缶が税込1380円
モービルが税込1380円 k6aに0w20入れて3000キロ走ったが、レベルゲージの減少は確認されない
このまま、とりあえず1万キロ走る
兎に角、エンジンの回転が軽くて気持いい 0w-20はシャバシャバだもんな
上が20じゃターボで使うには不安になるな 廃車決めてから最期のオイル交換で
0w-20試すつもり 0w20で3万キロ走ったけど、k6aとの相性は最高だと思うわ
軽いドーピング NAで高回転まで引っ張るから5w-30以上は使いたいところだわ
夏場に高速で長距離走る事多いなら5w-40か10w-40は使いたい シャビシャビさせたい奴は500mlほどガソリンに入れ替えればいい。これ豆な。 冬季のブローバイ多めのときは何もしなくてもシャバりやすかった印象 >>624
今時、ノンターボのスポーツカーですら、0w20指定で流石に少し硬めの5w30使ってるのに、時代遅れもいいとこ。 軽のエンジンには、5w30が一番だと思われ。
流石に冬季は0w20にするけど。 タイヤも今は15インチ16インチが当たり前だけど軽だと14インチがベストだしな。 5w30はマックスファクトリーのが主流
たしか韓国系オイル オイル交換はだいたいゲージの2/3くらいにしてるけどディーラーや整備工場、量販店で何も言わなければゲージ上限が普通なの? 上限が普通でしょ
上限まで入れたくない理由があるのでしょうか? 上限まで入れるのは消費した時の保険と減少量の判断材料にするから。
下限でも走るけど山道なんかで強い横Gがかかった時にちょっと怖いかな。 まぁ、ケチのが損する罠
燃費悪くなるからオイル少なめに入れるとか、オイル交換頻度減らすとか、結局高く付くことをやりがち かといって入れ過ぎも良くないけどな
上限が安心だよ オイル少なめって下限割ってなければ特殊な走りしない限りは問題ないけどな
気持ち早めに交換したほうが良いが。
燃費が騒がれだして車のオイルパンも小さくなってきた。 k6a0w20でレベルゲージ目一杯入れて1万5千でオイル交換してる >>631
減らないならそれ位がベストだよ
ちょっとでも上限超えると燃費いきなり悪化するエンジンあったわ
多分クランクに少し当たってる。これだとどんなにいいオイル入れてもクランクに当たるたびにオイルはガンガン劣化していくから意味ない >>642
普段よりちょっと良いオイル入れてもらったから燃費とか期待してたんだけど、その帰り道からエンジンもっさり、燃費悪化。
帰り着いて翌朝出勤前に量をチェックしたらゲージ上だった 後からオイル添加剤入れるくらいなら始めから高いオイルいれるのが新車で買った時
今の中古車には安いオイルを3ヶ月以内で交換 >>643
あらら、残念な結果だね
極端に多いとレベルゲージ抜いたらオイルが細かい泡がたくさん混じって時がある
この場合常にクランクが叩いてて、泡入りオイルがエンジン各所を潤滑するからエンジンにも良くない
そんな時は抜いてもらった方がいい
通常そこまで行かない時はたまにクランクが叩く程度
乗っているうちオイルが上がるかで減るから普通になってくけど、オイルの劣化は普通より激しいだろうね >>646
翌日に下抜きしたんですが少しだけ抜くつもりがダバァー…
その勢いでドレンボルトを受け皿に落としてしまうもすぐに嵌めて一件落着と思いきやパッキンが…
結局全部抜いていつもの安物オイルを買ってきて入れました。 そういうときこそコロ助最強
少ない量も上から抜ける こだわる人は
500
1500
3000
5000
でオイル+フィルター効果してた テカりなくなる迄1,000km毎にオイルとフィルター交換してたな。
3,000km位までテカテカしたの残ってたわ。 気持ち的には新車買ったらメタリック感がなくなるまでモービルスペマルあたりでフラッシングしまくりたいw
ATFも1000キロと2000キロで交換。
初期馴染みの後はそこまで気にしないけど。 交換後3千キロでゲージ下に届いてない位減ってた ゲージの真ん中位継ぎ足した
今日7千キロで再チェックしたら下に届いてない位減ってた ゲージの真ん中位継ぎ足した
5W30で15万キロだけど これって硬いオイルに切り替えサイン? >>656
減るのが分かっているなら多めに入れておけばいいんじゃん? いや普通に故障の前兆じゃないのかそれ
あんまり柔らかいの入れたことないけどそんなに派手に減るもんなのか? >>656
冷間と温間でずいぶん変わるよ。
常に冷えてる時に計るか、冷と温でどのくらい差があるか把握して計らなきゃ意味ないよ。 3千キロでゲージ下に届いてないくらい減ってるって・・
乗り換えだろ普通 古いエンジンは減るな
少なくとも12年前のk6a辺りから減らなくなった 近所の店で売ってるオイルなんだけど、
SN規格がSM規格より安く、半値位で売ってる。
添加剤によるゲル化と関係あるんだろうか? http://iup.2ch-library.com/i/i1911325-1527664257.jpg
H16年式クリッパーバン(ミニキャブ)
中古(低走行車)で買って年2万キロ位乗ってます
白煙は出てません
計測は冷温統一されてないです 傾いたとこ走らないなら
下限ちょっと切ってても大丈夫じゃね 多分、前のオーナーの管理が悪くてエンジンが磨耗してるんだと思うわ
オレのアルトは17年製だけどエンジンは同じk6a
0w20のオイルをゲージ一杯入れて1万キロで七分目位まである
今、7万5千キロ
オイル交換して5千走ったが、まだ、全く減ってないぞ
1万近くなると減りだすってサイクルで使ってる K6AK6Aうるさいやつはアルト海苔だったか(笑) 俺の25アルトの67000km時購入の今75000kmの中古もオイル減らんぞ
前オーナーがオニキスのリースでちゃんと定期的に5w-30オイルで交換してたおかげ
ってのもあるが営業車利用でエンジンぶん回してたってのもあるな〜 k6aはオイル減らない仕様みたいだから、ガンガン減る場合はオイル上がり下がりの可能性が大きいと思う 14年前の製造で15万キロ走った車でオイル喰うようになったとか、遅い方じゃない? >>677
明らかにオイル食って見るたび下限割ってるのにアッパーまで入れないのがアホだと思う そんなポンコツ乗ったこと無いから知らんかったわ
ってか、怠けてオイル管理して無いんじゃないの?
もっと頻繁に見れば良いじゃん?バカなの? ほんとはまん中がいいけど 知らない客は上限まで入っていないと気にくわないらしい 逆にオイルランプ点くまで放置している勇者はおらんの オイル・フリュード・バッテリー液・クーラントすべてアッパーまで入れますが何か? 上限まで入れとかないと消費量を把握できないし山道で強い横Gがかかった時にリスクだからね
特に軽なんてオイル量が少ないし乗用回転が高いからオイルケチるのはハイリスクだと思うよ。
うちのなんて下限で1.5リットル、真ん中で2リットル、上限でも2.5リットルだし。 まあ、コンマ1秒のタイムを争っている訳じゃないからな
安全マージンはより多い方がいいわな よくある勘違い
「オイルは多いより少ないほうがいい」
これは
「燃焼室まで入り込むほど多く入れた」(アッパーを無視して溢れるくらい入れた)
ときの話
「燃焼室に入り込むくらい多く入れるよりは、ロウワーを切ってたほうがまだマシ」
という意味でしかない
ところが世の中には、「アッパーとロウアーだとロウアーに近いほうがいい」と間違って覚えているやつがいる
SPOONのメガネの人
「ロウアーってのは街乗りで壊れませんよという最下限であって、強い横Gがかかったときに油膜が切れないという意味ではない」 そもそもサーキット走るなら油量は増やす方向だしな
別体オイルクーラは冷やすためだけじゃないんだぜw 冷間アッパーだとブローバイに混じるオイルが増えるエンジンもあるからね。
一般論化はできないよ。 >>688
分かってるよ。見栄をはるのためだよ
特におまえはなw フラッシングオイルはあんな短時間で綺麗になる訳ないわとせんが
1ヶ月位通常に走っていいフラッシングオイルあればやりたいな >>689
そんな欠陥エンジンとはなんというエンジンですか? >>691
ワコーズの遅効性フラッシング剤でいいんじゃね? フラッシングオイルてオイルに少し石油を混ぜたような物だろ フラッシングオイルなんて灯油みたいなもんだし
あんなんで深層部に行き渡ってる油膜まで取り除かれたら
入れ替えたオイルが行き渡るまで傷ついてまうわ
いつも入れてるオイル入れ替えで高速100km程走って
抜き替えた方がいい案外黒く汚れたのが排出されるよ そうそうフラッシングオイルは良くないから、普通にオイル交換して、1000キロくらいで交換した方が良いよ。 >>665
んなこたぁない
俺の24年落ちの軽トラでも減るどころか安定のフケと燃費だよ
減るってのは経年劣化より単なるなにかの不具合 >>696
灯油は確実に壊れる
スラッジエンジンなら確実にオイルラインが詰まるよ そもそも、二十年位前の軽位から正式に対応してないはず 10年前の軽だけど0w20〜15w50まで公式に対応してる。 マジか、そんなワイドレンジあるのか(笑)
幅が凄いけど、普通の自然吸気の軽で、5w30より硬くする必要無いで。 0w20とか最近顔文字に見えてきた。 ゲシュタルトが 友達の軽は0w20のみで26万キロ超えたから、大丈夫だとは思うけど、5月〜10月末まではあまり入れる意味無いし、アイドリング静かになるから5w30入れるな。 >>712
草はやして、何が言いたいのかw
夏なら、上が大切なことも知らないの? 流石に10w30は最初にオイル回るのが遅すぎ。
エンジンも、モッサリするし。ただ、アイドリングの静かさは良い。 何分ぐらい掛かるもんなの?
10w40で油圧計付けてるけど一瞬で油圧上がるけど 10w30だと三週間以上ほっておくと、エンジンガリガリ言うって聞いた。
5w30だとならないんだと。 何でそんなに10w30推しがいるのか知らないけど、今となっては古い。
ココ10〜15年前あたりからは説明書に載ってないし。
10w30なんか90年代前半のセダンとかのオイルでしょ。90年代後半には5w30だし。 古い軽自動車には安い鉱物油がエンジンに良いって話だよ 4リッター千円位の10W-30の鉱物油が一番安くて経済的だからでしょう 4Lの空き缶は使い道が無いので20Lペール缶買ったお。冬はこれで焚き火するんだ.... >>726
すごいなー、冬までに20L使いきるの貝? 始動時真夏の10wって冬の5wよりユルユルじゃね? 北海道住みだが確かに真冬は5w-30は回転鈍くなるかなと感じるがディーラーさんが指定の番手で好きなオイル入れて下さいと言ってるので5w-30入れてる。 0w20を入れたら世界が変わると思うな
圧倒的にフケがよくなる、ピストン西沢がレースで使って
ゴボウ抜きしてエンジンを壊したみたいな事を書いたのを見たけど
レースだとエンジン壊すみたいだな >>735
別に10月末〜4月末までは入れてるぞ。 3月〜6月 5w-30
7月〜10月 5w-40
11月〜2月 0w-20
で良くね? 自分も5W-30の20Lペール缶を買って1年中使ってる
コスパ最強よね 年二回コ○ックだかの激安オイル交換して年2万5千以上走ってる
2年に一回フィルター交換でも壊れない
今の軽は強いんだな 馬鹿みたいにオイル交換してたらフィルターが詰まりようがないもんなw フィルターの中にはバネが入っててろ紙を押し付けてる
あまりにもろ紙が詰まってしまい抵抗増えると油圧によりバネが押されてろ紙全体が移動、その隙間からろ紙を通らないオイルが排出されるようになってる
ちなみに知り合いで新車から一度もフィルター交換しない人いたけど、多分上の原理で濾過されてないと思うw オイルフィルターの交換が面倒くさいから濾紙なしのオイルフィルターに交換したった。 オイルフィルターは気休め程度と思い安いので充分
ドレンパッキンは毎回交換 フィルターもドレンパッキン交換も4年に一回だけ
オイルは車検毎交換
でも26万`異常ないよ 昔のエンジンは丈夫だからな。今の貧弱アルミエンジンで同じ感覚でいいやってやったら壊れるわ(笑) >>748
物太郎は安いよね。忘れたけど600円くらいだったか コペンのフィルターは他のより小さいけど物理的に入るなら他のダイハツ系フィルターが付くよね
スバルもEJ20ターボとEN07が同じ小さめな社外品フィルターで使えるし モノタロウオイルと男前モノタロウオイルは何が違うんだろ? ここの奴らは3000キロ交換とかやってるんだからフィルターなんて10万キロで予防交換しとけばいいだろ。
フィルターは純正が一番だよ、バラした時にろ紙見ると安いのは安いなりだしバルブの開弁圧も不明だ。 カインズオートは対応がいいな
ホーマックは交換出来ませんで終わり 素朴な疑問
基本的に柔らかいオイルの方が好燃費ってことだけど、
例えば0-30Wと5W-30と10W-30だとけっこう燃費違うもん?
今乗ってるのが8万km超えのターボ車で、今は10W-40使用中
これを0W-40とか5W-40とかにする意味ってある?
当然、後者は種類も少なくて価格も高いんだけど、入れてみる価値あるのかなあ?と >>760
エンジンかけたら数キロしか走らないような使い方なら多少は差が出るかもね ターボは馬力があるからあまり変わらないよ
NAなら違いが分かる0w20と10w30なんて完全に別のエンジン 今のエンジンはオイルフィルターなんてついてりゃ良い位の感覚で良いんだろうが
オイルフィルターを切断して中を見てろ紙の長さや作りを比較してるサイトが色々ある
あれ見ると少なくとも格安のショップオリジナルブランドは使いたくなくなる >>770
モ〇タロウの激安フィルターは酷い造りだったよなw 300円前後のフィルターはどれも似たようなもんだろうけど作りの違いなんか高いのと変わらん気がする
まあ中は見えませんがね 安物はどれもフィルターの質や量が酷い。あとパッキンやリリーフ弁とかの造りも
純正品は高いだけあって良く出来てる。ただ純正は中国製になってるんだよなぁ… OIL交換毎に一緒に交換なら300円エレメントもアリだ オイル交換1万5千キロ毎
オイルフィルター3万キロ毎
これで今の所8万キロになってる、絶好調 フィルテックの20個入りが安くて値段の割に造りは良い
スバル用とスズキ用が大量にある >>778
フィルテックと三菱が似たような感じだった覚えがあるよ。紙の厚みが薄いが長さは長い
DJのとか高いだけあって特殊な考えられた構造だったけど一般的な物に変わってコストダウン カインズの全合成はマックスファクトリー半合成と同等 ガソリン添加剤は必要ですか?
フューエル1を入れるとオイルの汚れが酷くなりますよね
定期的にオイル交換していればガソリン添加剤は必要ないと思われます オイルが燃料添加剤の仕事をしてるわけじゃない
フューエルワンによって落ちた燃料ラインや燃焼室の汚れがオイルと混ざるからオイルが早く汚れる
燃料添加剤はオイル交換前に入れろといわれる所以 和光のF1買えるならカインズのポリエーテルアミン入り二本買える
でついでにカインズの全合成オイルに替えてフィルター替えても5000円以下 >>785、>>786
今年の初めあたり? にリニューアルしたフューエルワンを使ったんだけど、
前のと比べて、なんか液体にとろみがついたね。
気のせいかな? 自分は3ヶ月2500kmでオイル交換
エレメント内部に残っているオイルも抜いてしまいたいので、エレメントも毎回交換
短期間で交換なので、エレメントはまとめ買いの格安品 >>793
じゃあ変わらない根拠となるろ紙の面積と開弁圧、抵抗値の一覧でも出してもらおうかw
てか軽とか関係ないだろ。 >>764
>>793は しったかしたいだけなんだから いじめるな >>794
それが違ったら何が変わるの?
素通しする粒子の大きさは濾紙次第だからね。 >>794
それとも濾紙って世の中に1種類しかないと思ってるの? 所詮軽だと思って安物使うのも良いし
軽のエンジンは高回転回すしオイルの負担も大きいからと高い物使うのも自由だよ
http://www.gato.st/car/oilfil.html
実際こんだけ違う デンソー製フィルター中身の
花形のスポンジみたいなのは
紙のより濾す能力が良いの? ここはフィルタースレです
オイルの話題は禁止ですw まあオイルフィルターで単独スレ立てるのもアレだからここでいんじゃね? スヴェルト5W30からサスティナ5W40に切り替えた
以前より回るように感じる サーキットを走らない限り大丈夫
流石にレースでは壊れるらしいが、公道では、そんな負荷かからないからな まー、燃費変わらない季節は5w30のがいいけどな。 燃費は変わらないが、アクセル踏んだ時の吹き上がりは0w20の方が上だよ
恐らくオレの走りのオイル温度では20と30で硬さが違うんだと思う
でも、夏も0w20使ったけどエンジンオイルも減らないから
リングも磨耗してないと思う
やっぱり、高回転エンジンこそ0w20だと思うわ トルク無くて回転だけ軽いのがあんまり好きじゃない。
寒い季節は使うけど。 0W-20のオイルはモリブデンやエステルを混ぜて性能を上げてあるので、最新のエンジンでは大丈夫だろうが、昔のエンジンに0W-20を入れようもなら、油圧がさっぱり上がらなくて大変な事になる。 これからの季節はすぐにエンジン温まるから10w-30でも良いんじゃないのかな この季節でも0w20の方が圧倒的にエンジンがシャープだよ 何でこのスレ極端なの???
10w30か0w20て。
いいとこどりの5w30があるやろ。 乗り比べると0w20の方が上って体感出来るくらい違うからな 0wや5wは氷点下の動粘度が柔らかいのであって、夏場の30℃や40℃の動粘度が10wや15wより柔らかいとは限らない
実際モービル1の0w-30は同じモービル1の10w-30より40℃と100℃両方で動粘度が硬い。 正直、0w20は踏み込むと粘らないで回転数だけ上がってトルク薄いから使えない。
冬季用。
街乗りでも、5w30のが楽やで。 いっそ0w-7.5とかいれちゃえよ
エステルならいけるんちゃうん k6aに0w20入れて、あの鋭い研ぎ澄まされたエンジン反応を体験しちゃうと
もう戻れないわ
オートまで体感出来るレベルの変化だからマニュアルだったらバカらしくて
硬いオイル使う気にならないと思うわ 買った時に硬いオイル入れたらしくて加速もトロいし、エンブレが強烈に効く状態で
軽自動車って、こんな感じなんだろうな、って思ってたけど
0w20入れたら、エンジンの吹き上がりが軽快になって、エンブレが全然効かなくなって笑った
燃費も良くなったが、まるで別物のエンジンになったのには正直驚いた
どんだけ、オイルで馬力損失してんだよ、って感じ
660しかないから、オイルでさえ抵抗になってる状態なんだろうな 今日25アルトの5w-30指定K6Aエンジンのオイル交換で5w-40入れた感想
出だしからトルク出るから巡航速度までアクセルをあんま踏み込まなくて良くなった
ほんとアクセルの上に足をちょんと乗せる程度でグンっと踏みこまなくチョイ入力でいい
ただ巡航速度から再加速する際に急速に回転が上がらなくて加速感に乏しくなったねw
エコランで流す乗り方なら固めでもいいかもな ホント、一人だけが0w20をやたら推してるだけなんだよな(笑) 5w30のが、高速でも街乗りでも飛ばせるのだが。
まぁ、回したいだけなら良いけど(笑) 10w-30がいいよ
始動直後から吹け良くしたいだけならエアクリーナーとか取っちゃえばいい
そうじゃないだろう
長時間長期間なめらかな回転が良いだろう 0w-20使ってギュィィィンやりたいけど
やめとくわ やっぱり、k6こそ0w20だよな
別世界を見ることになる >>834
高年式過走行には良さげだね
f6a シングルカムで試してみるよ 色々試したけど結局Mobil1に落ち着いた
昔ならelfのピクシーも良かったけど軽自動車用は店頭に出なくなったな クリアランスが劣化した古いエンジンに0w・・
まあ好きにしてくれ オレの12年落ちのk6aは0w20入れて静かになったよ 10w30入れてたんだけど0w20入れたら静かになったんだよね
だから、粘度だけの問題ではない感じ 結局、0w20入れて調子の良くなるエンジンもあるって事だな
もっとも、10w30はカストロールの安い奴だったのもあるんだろう
いいオイルは柔らかくても静粛性能も上がる やっすい10w30との比較かよ〜(;´∀`)
それでそこまで勧められても困るわwww そりゃあ、安い10w-30なら高い0w-20の方が静かだろう
ベースオイルで比較してもらわないと駄目だな 17万キロで入手して、25万キロくらいでモービル1に移行。様子を見ながら 5W-30 → 0W-30 → 0W-20 と落としてきたけど、オイル消費も増えないし、現在36万キロだけど無問題だよ。 22万キロ超えのKEIだけどオイル消費が激しくなったので最近継ぎ足している。
仮に3リッターのオイルが2リッターになれば、オイルの仕事は1.5倍になるので、
継ぎ足しは必要と思ってる。
オイルはDCターボ。金のないときはGTX。
854ではありません。 >>843
気にするな
お前が気にするほどオイル下がりも上がりもしないよ >>857
そこまで減ったらチェックランプが点くだろ >>855
エンジン内部やステムシールの損耗が進行しているか否かが問題なんでしょ?
そういったエンジンの現状ではなく距離だけで判断するのは意味ないと思うけど。 アメリカでは160万km以上走ったタンドラが存在するから使い方次第だよな ストップアンドゴーが多い日本だと15万位かなと思ったり。 エアコン壊れてからは0w-20入れ続ける予定
いくらフケがよくても補機が生きてるうちはそんなシャビシャビは入れない 冬季は流石の0w20もそれなりに硬くなるから使って良いと思われ 0w20をやたら推してるのが、何をもって問題ないって言ってるかは謎だが。
整備士免許でも持っているのか(笑) >>865
軽のノンターボで、5w30より硬くするメリット無いから。 >>869
昔の空冷エンジンには10W-50が効果抜群だ。
びっくりするほどエンジンが静かになる。 >>865
カワサキ乗りか?戦後間もない車じゃないと使わないんじゃない >>870
今の軽の話してるから。
そもそもそんな旧車5w30に対応しとらんやろ 10w-30のウルトラSが当時の指定オイルでした。 スバルでも0w20使う人がいて、過走車でも問題ないって、ある意味スゲーな
俺も0w20に変えようっと >>876
水平はピストンがかじるから、10w40は入れたいね >>869
5w-40が5w-30より硬いとは限らんトラブル思う 5W−30指定のおクルマに10W−30のオイルを入れると言うことは、
始動時の動粘度が5Wより硬いのですなわちオイルが行き渡りにくいということなので、
5W−30のオイルに比べて始動時の磨耗が激しくなるということを意味します。これが理解出来るといかに恐ろしい選択をしているかがわかるでしょう?? 5W−30を指定しているということは、メーカーがこのエンジンはスタート時に5Wの動粘度(柔らかさ)が必要ですよ。
と知らせてくれているんですよ。要するにオイルポンプの吐出能力を示しているともいえるわけです。もちろん余裕を持った能力なので10W−30を入れても壊れることはないのですが始動時のエンジン磨耗は確実に促進されているわけです。 確かに、10w30は始動時のオイルの回り遅いけど、ココまで大げさな話になる??? オイルが循環されていれば磨耗は考えなくていいけど、オイルがオイルパンに落ちきった始動時は金属接触になるからある程度の粘度は必要
最近のメッキスリーブ、ピストンスカートなど低粘度対応なら0Wがいいね 今日オイル交換しました。
モービルフエルエコノミー 0w-20 と 同じモービルフエルエコノミー5w30
を半々で入れました。
混ぜても大丈夫だよね?
夏だし、5w−30も混ぜたほうがいいかなと思いました。 ピストンとシリンダーに技術革新でも起きての0w-20なら納得だけどさ、現状は解析が進んで得られた安全マージンを燃費に振っただけなんじゃねーの? 公道走るだけだから、エンジンに大した負荷もかからないから0w20なんだろうな よく混ぜる馬鹿いるけど足し算割り算で粘度とか性能かわらねーからなw 余った分は適当に混ぜて使ってるぞ俺
性能は低い方に引っ張られて落ちる、って把握してるけど間違ってる?
まあそんなにシビアな乗り方してないから問題ないと思うけど カローラ乗ってた時は、5000キロの1リッターくらい無くなるんで
俺も色んなオイル継ぎ足してた、2ストオイル入れて走った事もあったな
結局、32万キロでセルが壊れて廃車にしたが、エンジンは問題なかった
トヨタが優秀なのか、今の車が優秀なのか?どっちなのか分からない うちの車のリビルドエンジンも2500で500ぐらい減るなぁ
タービンやホースも新品にしたし
シャシダイで104馬力出てるからパワー無い訳ではないんだけどね 夏は10w-30がいいぞ
笑っちゃうほど高性能オイルだわ
使い慣れるまでは燃費悪くてがさつくような粗悪オイルのイメージだったけどな
使い始めは精神的にも良くない
まあ買い物車やちょい乗りメインの人には勧めないけどな
1回に走る距離が比較的長い人向け
今じゃ低粘度オイルが精神的に良くない もうなに入れても3000km走らずにオイル減ってクーラント食い始める 日本国内で使用するなら10w-30は全ての車に使用できる1番汎用性が高いオイル。
我が家の4台は全て5w-30使用。 >>895
普通は混ぜるな危険なんだけど、もう30年間混ぜて使っても問題はないと気づいた。
70万キロ走った、男より 2ヶ月前製造のNAアルト乗ってて
1,000kmの交換では0w-20にしたけど
スレ読んでると、燃費の0w-16か
とりあえずの0w-20か
長期使用を見据えた5w-30か迷う
長い目で見たら燃費少し悪化しても
エンジンには5w-30がいいのかなあ
迷う >>904
モデルチェンジしたばかりの64Vを仕事で使っていて0w-20を3000〜5000kmで交換し続けて8年程で18万キロ走って64Vの後期に乗換え
5MTで散々ぶん回してたエンジンは最後までオイル消費は変わらずヘタったという実感も無く音の変化や振動も感じられず引き渡す当日まで「元気」でしたよ
長期というのをどの程度と考えるかですよねー
目指せ20万キロ位だと軽めなボディのアルトなら0w-20でも使用具合に合わせて適切に交換をして行けば問題はないと思います
こればかりは工業製品という事で当たり外れもあるし乗り方は人それぞれ千差万別ですが丁寧に使えば30〜40万キロは行けそうです
ちなみに64Vの前の62Vは5W-30や0w-20の混在でしたが17万キロ使いました。これも引き渡す当日までエンジンは絶好調でした 追伸で
10年ほど前の出回り始めた頃の0W-20は当時のエンジン事情もですがエンジンによってかなり好き嫌いがあって疲れたエンジンだと調子が悪くなる位変化することも
オイル自体もヘタリが早くて1000キロ半ば位まではいいけど2000キロ超えた辺りで加速に段が付く感じが出ていたりと劣化具合が肌で分かる事もしばしば
でも今のオイルは3000〜5000キロ位でも目立って劣る感じはしなくなったと思います
それだけ性能も良くなってるんですよね 今は知らんが昔のモチュ300vは一部混ぜて粘度調整可能だったな。 夏は別に0w20じゃなくてもいいわ。ほとんど変わらないし。冬こそ0w20 去年の6月は5w30で燃費17.6キロだった
今年はこのスレ見て0w20で昨日までの燃費が18.0キロ
気持ち低燃費になった 去年の6月に5w30で2600キロ走って燃費17.66キロ
今年は昨日まで1200キロ走っての燃費18.01キロだから
普通のデータより信憑性があるぞ、しかも、コースと走りは殆ど同じ >>905 レスありがと
10年ほど前の出回り始めた頃の0W-20も規格自体はSNなんですよね。
なぜメーカー指定が不安かというと、燃費しか見てない感じなんですよね。
ノーマルタイヤの145/80R13は燃費以外は直進安定性・コーナリング性能最低。
ステアリングのセンター感もあいまいで、曲がる交差点で切った後、手を緩めても直進に戻りません。
インチアップして155/65R14にしたら全部解消して、別物の車になりました。
燃費だけで13インチにしてる感じです。前のモデルではあった14インチのオプションも無くなってます。
これまで普通車だったので扁平率80のノーマルはあり得ないだろうと、調べたら
ステアリングフィールの不満が多いので、納車前にインチアップしたホイールセット用意しました。
燃費なら13インチ、車として楽しむのなら14インチとメーカーから案内の無いのは不親切だと思います。
オイルは0W-20で大丈夫そうですね。ありがとうございました。 >>915
80が「直進安定性・コーナリング性能最低」ではない。
のんびり走る時は少しダルな感じが特に良い。 扁平率が高いと乗り心地はいいよね
80は特にいい感じ >>922 が嫌いでないというなら脱線するよ
36アルト。指定の0w-16ってさすがに怖いんだけど
0w-20なら余裕がまだある感じなのかな
NAだけどターボ用の5w-30に安心感を感じるw
だって前の車BH-5レガシィターボでSF10w-30で快調だったから
いきなりSNって言われても戸惑うよ
ノーマルの145/80R13って積極的に支持する層が存在するんだね
驚いた。俺アルトのセッティングで80タイヤだとボヨンボヨンの
ボアボアで酔うんだけどw あんなプアなタイヤが好きな人って
俺の周りの5MT好きの奴にはいないから珍しい
高速でずっと走行車線にいるひと?
一般道でアルトって動くパイロン多いのも少し納得した
アルトって安車だけど610kgだから65タイヤ履かせると
ビックリするぐらい走るんだけど知らない人多そう
138で安定して巡行するよ。ちょっと防音対策すれば静かだし
ワインディングでもロール少なくて楽しい なんでアルト嫌いを増やす行為をするのか理解できんわ
単に馬鹿なだけなんだろうけど 単純に80タイヤの方がバネ下軽くなるし加速がいいから変えない奴もいるよな 正直低粘度は、冷間時の排ガス規制の為と、カタログ燃費の為だから、実燃費は5w30とほとんど変わらん。
冬季には低粘度使うけど。 10W-30のカストロールGTXの好物油ばかり入れています
理由は安いから
4リッターで千円位だからね
たまにDCターボ1300円位の特売品を入れています
大概ドンキかジョイフル山新で安値ばかり買いますよ スペマル>GTXは万人の認める所
普通はスペマルは1000円で買うから GTXの10w-30は貴重なSLのオイルだ。
鉱物油はSLに限る。
ワイドなマルチオイルではないので、粘度の変化にも強い。 確かに低性能故キャブカブなんかでは使用できそうなGTXの隠れたメリット オートバックスオリジナルの、一番安い10w30ってどうかな??? ボーナス出たらmobil1ペール缶で買おうか悩む。
その前にボーナス出るのかな…。
しかも3ヶ月で交換しても1年では使い切れない。 前から使ってるけど調子いいよ。0w-20指定の車なんかに入れなきゃOKでしょ >>938
Mobile1はペール缶で買わないと高過ぎる 缶の中で保管していればオイルは10年くらいは大丈夫だよ
自分は20Lペール缶を購入して2〜3年で使い切ってるけど mobil1はコストコでまだ売ってる?
安くなかったあそこ >>940
>>941
前の車は1交換で9Lだったのでペール缶買ってました。
今は3L缶で1年4サイクル交換してたのですが単価計算するとやっぱり高いなぁと思い…。
今度ペール缶買ってみます。 >>944
ランクル77でした。
しかも1PZだったので交換サイクルが短く年2缶買ってました。
ただ純正オイルでしたから1缶辺りは安かったですが。 0W20と5W30指定に10W30入れたらアカンかな????
安いから入れたいんだけど。
もちろん今のそこそこ暑い時使用で。 問題ないよ。
昔、10W-30は日本全国、夏から冬まで使用可能と言われていた。
冬、北海道の寒冷地ではちょっと厳しいと思うけどね。 >>946
エンジン多少かったるくなるだけで他人の車勝手に換えても普通は気付かんやろね
燃費は確実に悪くなるがこれまた気付かない程度の可能性が高い
よかったら燃費の差をレポよろ 実は低粘度オイルは、安全マージン削ってる割には実燃費には貢献しない(笑) 0W-20推奨車に知らなくいてずっと10w-30入れてた
まったく快調w
つか燃費も23km/L出るw 燃費に貢献しない訳でもないでしょ
貢献度が極めて低いだけで
一にエンジン設計、二に運転技術、三四がなくて五にオイル粘度
そんくらいのもん 低粘度オイル入れて燃費改善するやつは軽い車やエコタイヤでも大きく改善する
いかにエコ運転が下手かってことだな エコタイヤははいてるが、思った以上に、5月〜10月は0w20と5w30変わらんよ。むしろ、5w30のがトルク出てる感じで走りやすい。 エンジンの回転音が
0w-20のビャーーーンより
5w-30のヒューーーンの方が
精神衛生上よろしい www.croooober.com/feature/4616724 >>952
あなたの車は何ですか?
スズキのハイブリッドの軽?
ミライース?
アイEV? そういや、前の車でも5w30と10w30なんか変わらんかったな。
5w30のがアイドリングが少しうるさいだけ。 地震で棚の物がすべて落ちてしまったので、オイル交換できない
すべて地べたに置くように政府から指導すべきだよな >>960
しばらくはオイル交換控えた方がいいよ。
ジャッキアップして潜ってる時に大きい余震来てウマやジャッキ外れて圧死なんて洒落にならんからな。
俺のも交換時期なんだけど怖くてしばらく出来そうもない。
震度5弱だった地域の者より。 アストロの斜面になってるミニリフトアップの土台買った俺は勝ち組
地震で逆に残オイルが出てきてちょうどいいわw >>961
俺の軽トラ、上げなくてもオイル交換出来るわ スズキ軽はバンパー下からドレンボルトに手が届くし
オイルエレメントも下向きに付いてるから交換が捗る 途中で地震がきても安全にできるオイル交換
コロ助最強w ここ2年くらい毎月燃費を測定しているけど、6月が一番燃費がいい ミライースのトヨタ版で23km/L出るのかあ。
タントは街中11〜13km/L
タケノコ堀に母の山里に行く時期は20km/L。
あなたは、かなりの田舎と見た。 >>971
千葉県50万都市だよ
渋滞があってもちょっと裏道通れば
20km/Lは下回らない
信号が少ない幹線なら26km/Lは軽く出る
NAでこの燃費は異常
前はヴィッツに乗ってたけど13km/L以上はめったに出なかった地域 千葉とか糞田舎だぞw
ほとんどの道が首都高並に流れてるレベル、あそこじゃ高低差もほとんどないから燃費良いに決まってる >>971
あなたの運転が荒いだけでしょ。超田舎なら荒くても燃費良いだけでしょ。
13とか1500コンパクトクラスの燃費じゃん。 ジャッキ上げるって、タイヤ浮くまで上げなくても大丈夫じゃん。
あとはブロックを念のために入れる >>961
つなぎの安いオイルをオートバックスあたりで交換してもらえば??? 千葉の50万都市って松戸か市川で都会じゃねーか。
20km/l走るってなかなか高燃費だよ。 あーあ、タントで11〜13の燃費しか出せない下手糞のせいで荒れたやないかwww >>981
我が名古屋は、走っても過ぐ、赤信号に捕まるんだぞ。
一番燃費の出ない県と言われている。 >>982
40km/hでのんびり走れ
大阪よりは混んでないよ >>974
瞬間燃費計見てればわかるけどゼロスタートから時速50~60の巡航に移るまでの加速中は軽でどんなに優しくアクセル踏んでも
リッター9~10位
軽でも街中お買い物なんかに使うなら燃費は飛ばさなくても12~13だよ
巡航ないと燃費伸びない >>984
じわじわアクセル踏むよか強く踏み込んでさっさと巡行速度まで行った方が燃費伸びやんか? >>985
排気量あって馬力あるエンジンならその乗り方のほうが燃費が良いよ >>984
多分燃費走行が分かってないと思う。
JC08計測そんな優しくアクセル踏んでません じわじわアクセル踏みこむってのを素早くやるんだよ
低燃費走行ってのはな
最高の効率で目的の速度まで短時間に上げる
腕だよ スレ間違えてるよ。
軽でじわじわとか交通妨害になるからwww 俺のは街中で普通に加速して20km/L以上出てるんだが
昔の軽の概念は捨てたほうがいい 自分も出てる。ただじわじわアクセル踏み込んでない。
最初はある程度踏まないと結果的に燃料悪化する。 今の燃費志向の軽は
空気圧パンパンだから
早く巡行させ惰行させたほうが燃費が良くなる
信号が少ない幹線なんて30km/L以上簡単に出る 夜22時位には信号が点滅しちゃうような地域じゃないの? マジで俺も乗り替えるまでこんなに今の軽が燃費良くなってるとは思わなかった
本当に昔の軽の概念は捨てたほうがいい 20年以上前から良いようですよ
MT車なら
インジェクションになった頃からかな 最終型ミニカならFFの3ATでもリッター20km走ってたからな 元々、初代EKワゴンにでも乗っていたんじゃね。
あの時でも既に遅れていたからな。 街中で20km/L走る軽なんかw
ミライースとか、ミニカとか、アルトとか
100万円もしない安物の狭苦しい小さい軽自動車だけだろw
タント、N-BOX、スペーシアの高級軽になると
街中燃費はどうしても悪くなるよ。
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