VOLVO PENTA AD31 AD41 メンテナンス その2
皆さんのエンジンの調子はどうですか？
パーツは高いし、修理代も高い。
なんとか自分で修理してしまおう！というスレです。
社外部品情報やメンテブログ情報もお願いします。
質問は出来るだけ情報を多く載せたほうが的確な回答を得られるかも。
その1 http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/boat/1148390288/l50（2006-5～2013-9）
その2が早々に落ちたのでそのまま2にしています ターボ排気側出口のクリアランスがフランジの劣化で脱落
して大きくなると出力にコシが無くなることがある。買い換えるなら
デブコンで盛って圧力復活させる手もあります、
日産のＰＳ７３０とかＳＦにＡＤ４１載せるとかなりスタンヘビーになりますよ。
後部自動排水口は栓をしないと海水逆流します。
ＡＤ31をガソリン感覚で回転上げ続けると壊れますよ？常用２８００、非常時３１００までです。
たった２４００ｃｃのエンジンです。 14.3×21Pなんてつけたらもっと出足が悪くなるだろうし
14.8×17Pなら多少はいけるかも
ちなみに24fあたりで30ノットも出すなんてのは基本無謀
※和船なんかでは普通なんだがベタ凪限定だ、それ以上出したところで不快感が増すだけ
おおむね25ノット出てれば普通と考えればいいと思うが、さてさて16ノットじゃ
確かにストレスがたまる
AD41になんてのは基本無理、重量が150㎏～200㎏は増えるからね
そして、ドライブも更新して＋300万の価値があるかどうか・・・・
一般的にはD3-120とか160とかで、または船外機に変更
どのみち数百万ってなるわけで結論は・・・・船買ったら？てなる 同じプレボートオーナーの提言は現実に則しているのだが、マリーナや業者の提案は商売心の割合が多い。
「○○するなら○○した方がよい」とか、だんだん話が際限なく大きくなる。
いまは、どっちかというと買い手市場ので、調子悪い固体をチマチマ修繕して、結果的に大金ぶちこむ羽目になるより、
手頃な値段で装備充実しているのを探した方が良いよ。
修理は自分で出来ないと、マリーナや業者の食い扶持として消えていく。 >>241
読み直してみた。あーだこーだこねくりまわす前にペラ選定やり直し。
どっちかを予備にすればいい話。 >>271
今現在は排気漏れは起こして無いようなので、そのまま様子見てみます。
なるほど、、AD41にすると重くなりすぎるんですね。。
有難うございます！
せめて20ノットでも出れば…ストレスないんですけどね。。
>>272
最近そっちも視野に入れだしました。。
やっぱり日産系が好きなので、ウィングフィッシャー26船外機に目移りしだしました(笑)
>>273
やっぱりそんなに金額掛かっちゃうんですね。
乗り換えが現実味を帯びだしました( ﾉД`)
船外機仕様変更も考えてはいましたが、アウトブラケットより掘り込みが良いと友人に言われ、大まかに試算を出したら掘り込み＋250馬力×1で
300万はいくんじゃ？って話だったので、、乗り換えが現実的かもしれないんですよね。
>>274
ですよね。
なので、こちらで皆様に御意見を仰いでいる次第なんですよね。
こちらの立ち位置に立っていただいてると思ってても、やっぱり商売ですからね。
ニッチな業界だから不信感が起きやすいんですよね。
>>275
現状＋前後を用意して付替えながら試走してみます。
とりあえずお金を掛けずに今シーズン乗り越え、冬になったら色々と考えようと思っております。 排気漏れって、隙間からエンジンルームに漏れてるって意味で言ってます？
そーじゃなくて、排気ガスをタービンに当てて回しているんだが、排気側はの出口が広くなっってくると羽に掛かるガスの圧力が逃げるって話だ。
また、羽を指で回すと軽く回るって話とも違う。
たぶん分からないよね。 どなたかＡＤ３１エンジンに社外のキノコ型エアクリーナー付けた方いますか？
ちなみのエンジンの調子はどうですか？ >>278
付けた付けた。吸い込みの騒音は大きくなったけどレスポンス向上しました。オリジナルの紙製は湿気や油っぽい煙吸うとすぐ詰まり呼吸困難気味で黒煙増える。
3500円ので十分使えます。 >>279
３５００円とは何処で売ってます？
ネットですか？
因みに社外のＶベルトはどうなんですかね？
知ってる人いますか？ 純正のＶベルトにはのこぎりみたいに切れ目がありますね。汎用のにはありません。
幅と径が合えばいいんじゃない？
消耗品なんだし、早めに交換。
キノコはヤフオク。 ヤフオクで社外のＡＤ３１用オルタネーターを購入して取り付けたのですが、エンジンの回転数が合いません。
右舷エンジンと左舷エンジンの差が普段より７００回転くらい違います。
交換前はほぼ同じでした。
どなたか原因わかる方居ますか？また調整方法有りましたら教えてください。 >>284タコメーターは電流計ですから同じ電流量ならば同じなはず。
古い方が劣化で電流量がさがっているのかも。
単にメーター値を合わせるなら高い方に可変抵抗かませて調整かな。 >>285
当初付いてたのが５０Ａで、今が大容量の９４Ａにしました。
可変抵抗かますとは何処で購入できますか？
また、調整はどのようにするんですか？
素人ですいません。 電流計⋅電圧計 わかりやすい高校物理の部屋 で検索
内部抵抗の代わりに調節可能な可変抵抗（ボリューム）
可変抵抗で検索 >>287
つまり、タコメーターの裏に来ているプラスの線を切断して、間に可変抵抗(ボリューム)をいれて微調整(古いメーターに合わせる)ですかね(笑)
まぁ、エンジンが二機なら音を聴きながら回転同調は簡単なんだけどね。 純正に拘りは無いけど、規格は同じに下はうが良いな。
純正だと六マン、社外品だと三マン
50Ａだってあっただろうに。 皆さんに質問なのですが、ＦＲ２７のボルボペンタＡＤ４１なのですが
前進に入れた時のつながりが悪く（少しは進む）1000～1200回転辺りで
ドライブが完全につながる感じです。これは悪い兆候なのでしょうか？
皆さんのお知恵をお貸しください。 前進の時だけ？ってことかな
５０％の確率でコーンのところのスプリング
３０％の確率でワイヤーの動きが悪い
２０％の確率でスライディンギヤー一式偏摩耗 前進の時だけです。バックの時はガンといってギヤが入ります。 スロットルレバーからのワイヤー（エンジンとギヤハウジングのワイヤー）を交換後
からなのですが関係あるのでしょうか？ ワイヤーの前後のセッティング不良ではないきな。
後進にはスパッと入る、前進は半クラッチ状態で回転上げると勢いでミート。
ＦＲはワンレバーがオリジナルだからね。
この際、2レバーに替えたら？
リーズナブルなのがヤフオクにありました。 >>291
それらの症状はコーンクラッチ多用した艇に多いですよね。
流し釣りで前後切り返しが多いとか。
インアウトは極力控えないとね。 290DPのプロペラを新調しようと考えています。
今使っているのはＡ7でコーンで絞めていますが、純正はJとかに変わったとか。
純正は高額なので韓国製を考えてますが、
同じようにコーンで絞められるのでしょうか？
マリーナに出入りしてる業者の方は純正を薦めてますが、韓国製のブレードの厚みに心動かされてます。
韓国DPを購入した人のインプお願いしたいです。 ヤマハFR28のウインドのレールのガタガタ何か良い手ないですかね？レールの新品ネットで探してもないし、ヤマハFR系多いみたいですけど
どなたか知りません？ ガラスを受けてるアルミのレールですか？
間に入っていたケバケバ付のゴムが劣化して無くなった？
ホームセンターで代用品を賈って敷く。
ただ、5センチ間隔で孔を開けておかないと波を被ったとき船内に溢れます。
アルミレールの外側の排水孔に合わせて開けます。 こんにちは、290DPのﾍﾟﾗを交換したばかりですぐ根元が溶け、そのあと先の方がバリっぽくなります。キャビテーションが起きてると思いますが原因がわかりません。どなたか教えてください。 推進効率上げるためプロペラ上部から排気してるのが最大の原因。
空排にすれば解消するけど推力２割は落ちる。
プロペラの尖ったエッジを丸めるとかすると多少は違う >>302 そんなことじゃDPすべてが同じ現象になってると思うが？ ポツポツしてないＤＰはあまり見ない。ＳＵＳは流石に強いｗ こんにちは、FR28ですが船内下に水が溜まっておりビルジポンプで抜いたのですがトイレ前の穴を見たら燃料タンクのところの分が抜けません。どなたか教えてください 隔壁に丸穴を開けて抜きます。インスペクションハッチを着けます。
点検窓として使えます。
アフトデッキの船倉にビルジプラグがある場合は外してビルジをエンジンルームに流せるのだけど、大概チリや埃で詰まってます。
キャビンにゲストシートがあるボートの場合、燃料タンクを露出させるのは不可能に近いです。
雑巾で綺麗にしたい気持ちは分かるけど、無理！
ビルジポンプホースに細いホースを接続して吸うのもアリです。 検視用の穴があるのに抜くことができないんですかね？灯油用のポンプでとりあえず抜きました。それしか手がないのかな 大変だけど簡単、タンクうえの内装をばらす。
ＦＲ-27の初期型はタンクの上に蓋があるだけだったけど、ベンチをかさ上げした後期型はタンク周りの掃除は不可能になりまさした。 船倉に湿気取りを10個くらい置いているが、
梅雨時もビルジは溜まらず乾いているよ。 ＦＲはビルジコックの切り替えでタンク船倉のビルジは抜けるはず ビルジコックを船内下にして、抜けきったはずなのに燃料タンクの船内点検窓の中が抜けないのです。部屋が別になってる？ってことですよね。 >>312
船倉の隔壁はビルジが前後に移動して船の走行姿勢変化を防止している。
それに加えて強度保持の肋骨の段差がある。
ビルジポンプのストレーナーが船底に密着していないと抜き残しはおきます。
ＦＲには船底に一番深いとこにビルジコックがVバースとキャビンの隔壁に、キャビンとエンジンルームの隔壁に付いている。
エアーかパーツクリーナで吹いてやると詰まりが少しは取れると思う。
何れにせよ湿気で汗をかくだけでもビルジは溜まる。
湿気とりも有効だけど、ビルジに過敏になりすぎなのもね。 ☆ 日本の核武装は早急に必須です。総務省の、『憲法改正国民投票法』、
でググってみてください。現在、衆参の両議員のそれぞれで、改憲議員が
３分の２を超えています。私たち日本人の、日本国憲法を改正しましょう。
憲法改正国民投票法、でググってみてください。お願い致します。☆☆ こんにちは、AD31の噴射ポンプなんですが、噴射ポンプ自体にエアきりするボルトやニップルはありますか？ご存知の方よろしくお願いします。 ん？？？各インジェクターを緩めてレバーでピコピコ
これで良いと思うんだが >>316
まったく手応えが出てこないもので噴射ポンプにエア切りがあるのかと思い。。もうちょい地道にピコってみましょうかね。 あ～確かに手応えは無いに等しい
インジェクションのパイプから少しにじみ出るくらいでも復活すると思うよ
なにせ俺の船はタンクの形状が悪いからメーター半分くらいでもうねりでエアーかみ
するからよく海上でやってる ピコピコするのの中のダイヤフラム？が切れて、
ピコピコしても上がらないのも多いよ。 >>318
ありがとうございます。急ぎではないのでもうちょいいろいろやってみます！ >>319
確かにそれも疑ってはいます。途中から引き継いだものでまずはエア切りをと思ってます。もうちょいエア切りしてみてその後フィードポンプをバラしてみましょうかね。。 ピコピコポンプの手前に電磁ポンプを入れた。
強制的に噴射ポンプに送り込んでる
長時間動かさないとピコピコポンプのところで落ちてる気がする。
アマゾンで1500円の電磁ポンプ >>322
俺も入れてる。始動したらオフでも平気。 >>322
とりあえず、アウトボード用の手動ポンプで試してみましょうかね。ありがとうございます！ こんにちは、DP290ドライブの排気のところの下側に丸い穴があります。何でしょうか？ フィンみたいなやつを付けるところみたいです。DPには付かないですか？ インペラハウジング磨耗で水圧出ない場合は交換しか方法無いでしょうかね？ SUS円盤を作って奥に入れるとか、蓋を裏表を逆に取り付ける（塗装をサンドペーパーで落として綺麗にして）とか。 中古のプレジャーボートを購入して、エンジンはニッサン、ドライブがボルボ280でした
前オーナー曰く、チルトモーターは動かず、20cmほどのピンを刺して固定してたとのことです
現物確認してないのですが、チルトは機械式なので油圧式に比べると修理は楽かな？と思ってます
そもそも電気的な故障では？と希望的観測をしております
それで質問なんですが、280の後進時の跳ね上がり防止はどういった仕組みなんでしょうか？ピンで固定となると衝突時等に不安があります
点検箇所や修理概要を教えていただければと思います
よろしくお願いします 仕組みも何も、ふつうは油圧で保持してるだけ
で、その油圧シリンダーの修理を怠りピンで固定しちゃったんでしょ
点検なんて必要ないんで”毎回”ピンが脱落していないことをお祈りするだけ
衝突時を心配するなら、それは油圧シリンダーが正常であってもリスクは一緒 >>334
レスありがとうございます
機械式のパワーチルトでも油圧での保持になるんでしょうか？
後進時にチルト連動でロックがかかるものもあると見たことがあるんですが
ヤフオクに出品されてる
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o200021355
これと同じものがついてます
動作確認等はまだ出来てない状況です
先日試運転したときはピンを刺してなくて、後進でドライブが跳ね上がり、焦りました ゴメン！290と勘違いしてた
ウォームギヤだからドライブ側からは
機械ってのは部品点数が多くなれば比例して故障個所が増えるわけで つい送信しちゃった・・・
ウォームギヤだからドライブ側からは ”回りにくい”
んで、部品点数多いから面倒
現象：シリンダーが動かない
油圧：ポンプの動作確認、オイルの抜け確認（シールの状態）
電動：モーターの動作、シリンダーの動き+シールの状態
しっかし、久しく280なんて見てないんだが、まだあるんだねぇ >>337
レスありがとうございます
パワーチルトに関しては故障してると面倒ということですね
後進時の跳ね上がりについてはどうでしょうか？
リバースロックとか言うんですかね？
ここだけでも修理出来ればと思うんですが、いかがでしょうか？
30年選手のボートなのに運転時間が850時間という逆に心配なのを買いました
まぁ、かなり安く手に入れてるんでいけるとこまでという気もしてますが、愛着もって整備していきたいと思います 機械式も油圧式もリバースいれると船体側からフックがドライブに掛かりますが、バネが弱かったりすると掛が不完全でリバースで跳ね上がります。
機械式は下げん側のエンジン横に縦型のモーターでピンを押しているだけ。
たまにヤフオクでモーターの出品みかけるけど高価です。
モーターだけ代替えも試みたけど見つからず断念しました。
リバースのフックが外れていればドライブにロープ掛けてやれば人力で上がります。
フックのバネだけはチェックですね。 >>339
レスありがとうございます
リバースのフックを確認してみます
週末の天気が良ければ艇の手入れに行くつもりなので、色々と確認して、また不明なことがあれば質問させてください
ありがとうございました 280 で リバース時の跳ね上がりなら、ほぼスプリング切れでしょ。
純正を取っても幾らもしないけど、安く済ませるならホームセンターの
鉄のでも暫くは凌げるよ。 280ドライブのことで質問したものです
本日、艇を見てきました
結論から言いますと、
跳ね上がりは塩とペンキによる固着で、CRC吹いてワイヤブラシで磨くと掛かるようになりました（実際にアスターンかけてみないとわからないではありますが
チルトモーターはバッテリーを直接モーターに繋ぐとウォームギアも含めて無事動きました
不具合箇所の特定には至りませんでしたが、この際リレーも含めて配線自作してやろうかな？と思ってます
この度は色々とご教示いただきありがとうございました やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 2009年3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです
掻い摘んで説明すると
・創価学会は、町内会や老人会、ＰＴＡ、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
９０年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた
・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった
・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった
・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった
・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた（防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官）
※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る
・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った
つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕
詳細は下記スレをご覧下さい
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/ 280ドライブのことで質問したものです
パワーチルトはチルトスイッチと配線の不具合でしたが、場所の特定は出来ず
スイッチを購入し、内蔵のリレー等を再利用する形で配線し直し無事復旧しました
さて、質問なんですが、パワーチルトユニットからおそらくアースケーブルと思われるものが2本出てるんですが、どこにも繋がってません
これはどこに繋げば良いのでしょうか？ 排気ｴﾙﾎﾞとﾀｰﾎﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾞ接続部の両方が腐食した場合、交換が必要だと思うのですが交換しなくてデブコン（耐熱補修剤 メタリックパテ ２００ｇ ）で直した！人いますか？
もし、直した人がいたなら方法などお聞かせ願えませんか？お願いします！！
デブコン HR303 500g 耐熱用を使って補修しました。
排気エルボーとターボ排気側の密着面から排気が漏れていたので
薄く塗って平らに成形して耐熱シリコンを塗ってバンドで固定した。
ターボ排気側のフィンと開口部の隙間が広くなつてきて黒煙が多かったので
開口部に盛って隙間調整しました。
排気圧がだだ漏れだと黒煙増えて出力ていかします。
ボール紙の厚みのクリアランスにしました。
二年間（200時間くらい）は調子よかったですが、
また黒煙が増えた感じがしたので外したら、
またクリアランスが増えてましたので盛り直しました。
排気口は高熱なので200時間保てば優秀でしょう。
排気エルボーはヤフオクでＳＵＳ管で自作してるのを買いました。
純正型の鋳鉄のは、毎回清水洗浄しないと短命で
その割に高過ぎですね。 修繕してパーツの延命はいいけど、
一基エンジンなら補機を考える時期かもね。
二基ならなんとかなるけど。
ターボ排気口はリングを溶接する手もある
二年もつならデブコンもいいね。
アルミ粉の入ったのがいい。 とても簡単なネットで稼げる情報とか
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
0GKW4 290DPのドライブチルトの油圧ホースが少し穴が開いて目一杯ドライブを上げるとオイルが漏れます。交換で10万かかると言われて、簡単なテープとかエポキシとかで補修でないでしょうか？ タービンのところにCRC吹いてもいいかな？塩噛み防止に ＞タービンのところにCRC吹いても
給気側→軽油とともに燃焼するだけ
排気側→燃焼して排気ガスになるだけ
気休めｗ 280ドライブなんですが、共同オーナーから連絡があってクラッチが入らないと
ワイヤー切断を期待しつつ、修理費を想像すると目眩が…
海上係留なんで上架せんといかんのですが、海上でもとりあえず確認しとけってとこありますか？ 連投失礼します
船に行って確認したんですが、シフトケーブルは切れていないものの動きがおかしい（固かったり、そうでもなかったり
ニュートラルでエンジン始動しても特に異常はなさそうです
一点気になったんですが、プロテクティングカバー（upper gearの後ろのカバー）は水密されてるべきものですよね？
チルトアップしてからチルトダウンするとブクブクと気泡が…
ここの水密が破れてシフトメカの辺りが錆or海洋生物にやられてるんじゃないか？と思ってはいるんですが
昨日上架したので、修理終わればまた報告させていただきたいと思います さらに連投失礼します
結論から言うとユニバーサルジョイントの破損でした
チラシの裏失礼しました >>357
出来る。
ただし、陸上でね。
ハンドリフターが無いとドライブ本体は重たい。
排気とユニバーサルのエルボーは同時に変えた方がいい。
ドライブ付いたまま、アッパーだけ外してやればユニバーサルエルボーは交換できるし、
排気のは奥が狭いけどドライブをロープで最大まで持ち上げれば取り付く。最初に奥のステンレスバンドを締め付けて、ドライブを下げた状態で手前のステンレスバンドを締める。
ユニバーサルとアッパーを取り付ける前にユニバーサルにタップリとグリスを付けて。 >>355
Universal Joint for Volvo Penta 290SP/DP 3860230
item 4 Universal Joint for Volvo Penta 290SP/DP 3860230 -Universal Joint for Volvo Penta 290SP/DP 3860230
JPY 55,157
日本だと70000円 >>356
幸い修理を依頼した業者に中古のストックがあったので安くすみそうです
まだ見積もりでてませんが、普段から付き合いのある業者なので、イマイチ参考にはならないかと思います >>360
そういうお付き合いができてたら良いですね❗ 昔、ＰＣ２６Ⅱで同じ症状で悩みました。
パイプメッシュは長方形のタンクの後部上面にあるのはＰＣ２６①を見て分かってましたのでピンポイントで上部構造物をばらしました。
ＰＣ２７のチーク風板はＦＲＰハッチに張り付けてあるからね。
メッシュはタンク上面に付いているステンレスパイプの先端です。
黒パイプ外せばネジ式で簡単に抜いて確認出来ます。
でも、何度も詰まるのですが、タンク内のヘドロ除去には限界があります。
のでメッシュを外して、燃料濾し噐の前に大きめの濾し噐を増設しました。
ＰＣ２７の難関はあの豪華なチーク風敷板なんですよね。 ＞＞排気のベローズから浸水した場合
船内の排気エルボーが健在ならドライブの付け根からボーボー排気し船体汚れる。 ＞＞ユニバーサルのベローズから浸水した場合
一回でも浸水すると、船体隔壁のベアリングが錆びる→フライホイールから海水浸入して沈没。 最近知り合いからUF26を譲り受けたんですが…AD31Pのクーラントの交換方法をご教授いただけますか？リザーブタンク中のクーラントが乳白しています。 クーラントが変色は過去にオーバーヒートやったかな？
一度に全部は難しい、
特にプラグはないから熱交換器辺りのパイプライン外さしてビルジに落とす
ブロック以外のはかなり抜ける
手前のバイメタルケースのホースも 冷却ルートでどっかオイルと混じってるんじゃない？
AD41 クーラント乳白 で検索してみて クーラントの処分ってどうしてる？
中和してビルジ排出できないかな。 諸先輩方、 色々ご教授いただきありがとうございます。ボルボドライブ艇で調べると、怖い事しか目に付かず…かなりビビっております。😥 現在海上係留なので陸置きかも悩んでおります。 
