軽自動車のオイル Part.13
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0w-20より低粘度って、実燃費的には意味あんのか？？ 燃費が1％でも良くなれば日本規模で見ると相当量の石油消費減になるよ
ガソリンだけで年間519億リットル消費してるからね
実際はエンジンオイルよりスーパーカーみたいにRバンパーに穴開けるだけで遥かに燃費が良くなるんだけどｗ まぁ、車持たずに自転車の人増えてるからいいんでない？？ 1000キロ500ｃｃなら全然
1000キロ1リッター超えたらOH考える 1000キロで500cc減るなら
5000キロで2500cc補充
ってオイル交換までに補充のみでほぼ容量分だからオイル交換する必要無くないか？ 別に濾過されたオイル分だけが消費されるわけじゃなくね？ その情熱があれば軽スレでマウントごっこしてないで
現実でもそこそこの普通車買えただろうに。 邪道だがワコーズのエンジンパワーシールド入れた。オイル減少の改善に期待したい。
ちなみにカストロールのＤＣターボ入れてる。 まあ邪道だ
オイルが減るんだからどこかすり減ってそこから漏れるか燃焼して減る
でも予算の都合上、本修理せずに誤魔化して廃車まで延命して乗ることは悪いことでは無い
クルマなんて金食い虫の負の遺産よ 長く乗ってるとピストンリングの固着なんてよくあるからな
ワコーズやモービル1のオイル使ってハイオク使ってると動きが良くなる可能性が僅かにｗ 外車だと1000kmで1リットルのオイル消費までは正常とか言ってたけど、排気ポートより下流側は大丈夫なんだろうか？ドロドロに閉塞しそうな気がするんだけど。 オイルとガソリンの比率でいうと倍くらいになる2スト原付だってデロデロにはならんよ
極端に低速で走るおばちゃん以外はだけど >>22
そうなの？
ディーラーに早く買い換えないと
排気管詰まって走れなくなりますよー
って言われたんだけど・・・ 山盛りカーボンが気持ちいいくらい取れる2スト原付。なつい。 オイル減るってさ、総走行距離13万キロの私のダイハツKFエンジンでさえまったく減らないんだが、、減るって総走行距離どのくらいなの？20万キロ越えとか？ オイル自体が揮発して油煙になってブローバイと一緒にでてくのあるからな。
やっすい0w-20とか5w-30とか。 オイル交換後にパワーアップを感じるのは
最初の揮発性分が燃えてるからが大きい
メーカーもそれわかってて混ぜてる
そういえば去年のF1でもそんなのあったな 18だけど 車種KEI 平成14年式 走行距離２５万㌔
オイルは1000㌔で約1リットル減る オイルオタに聞くけど、オートバックス専売のエルフブリリアントＫって、全化学合成油って書いてあるけど本当か？？
悪どい会社でも、全合成油って書いて誤魔化すんだが。 >>35
全化学合成油にこだわるなら、スピードマスターの
「プロスペックシリーズ」にしろって。
サスティナの20ℓペール缶とプロスペック4ℓ缶の価格が同じ。
サスティナなど鉱物油感覚になるから。 いやこだわってないけど、本当に化学合成油なの？？って思っただけ。
初売りで安かったから、全合成油だと思って買ったら、化学合成油って書いてあったからさ。 ↑の36です。
文字バケしてしまったようで補足。
サスティナの20リットルペール缶とプロスペックの4リットル缶が同じ価格ってことね。 安いからトヨタのキャッスル5W30を入れていたな。今入っているのはバイク用の20W50の余りものだわ、冬場だと固すぎだな。 バイク用の10w30を軽自動車に入れると血行滑らかに回るよな
何が違うのだろ バイク用は湿式クラッチが滑らないような配合だから車に使うと燃費が悪くなることがある ターボで高速も良く乗るから、冬場でも0W-20はちょっと嫌だな
だから5W-30いれてる 距離伸びても冬季だけは、０w-２０。
暖かくなったらあまり意味無いから、５w-３０ 指定オイル○w-○○で新しい車乗ってるか古い車乗ってるかわかるな。
今売られてる軽自動車だとNAが0w-16、ターボでも0w-20だろ。 ター坊だけど記載は０ｗ－１６～１０ｗ－３０
０ｗ－１６←燃費至上主義
１０ｗ－３０←エンジンを大事に長く乗りたい人
って解釈してる ターボで0W20なんてサラサラのオイルを使っているの？ 10w30なんかエンジンオイル回るのが遅いし、長く乗りたい人かな？？ 去年の8月に買ったｋ６が2万キロ達成
中古車屋の安いオイルを1万キロで安い0w20で変えて1万キロ走ったので
先日オイル量を確認したらレベルゲージの8割くらいになってて、あれ？前の軽よりオイル喰ってる！って
その後100キロ走って確認したら9割くらい減って、前のと同じだったｗ
この調子なら後7～８千キロ走ってから0w20に交換しても問題ないと思ったわ 1万キロもよく引っ張るなあ
それかなりシビアな交換サイクルだよ そもそも日本語が怪しいし、日本人じゃないんじゃない？？ 去年の8月に新車買ったのか？中古なのか？
それで5ヶ月で2万キロも走行って何してるの？
営業車か？それとも通勤でそんなバケモノみたいな走行距離を軽自動車で走ってるの？
よくわからん話の内容だな 年末に余ってるオイル5W-30を1Lと10W-30を1.5L混ぜて交換した
精神衛生上良くないので早めに5W-30に交換しよう
ちゃんと3Lで
4Lばかりで買ってたから次からは3L缶にする
その後は1年か8000km以内で交換するつもり
以前の軽は最初2年14000kmで交換したしその後1年14000kmで交換した
更に1年14000km交換して1万キロ交換になり7000キロになりいつの間に4000km交換になってた
まあ最後までエンジンはまったくもって問題なかった この時期のｋ６はオイル粘度で燃費が2キロ以上変わるよ
0w20で17キロだけど10w30は15キロしか走らない べつのフィーリングになるよねk6
でも自分は0wはパス ｋ６に0w20入れると軽く吹け上がるバイクのエンジンのような軽快さが出る >>56
4Lを3本ずつ買うのもあり
私は毎回ペール缶、毎回3Lは使わないので20Lあればなんとか8回交換出来てる 実験！緊急時に車のエンジンオイルの代わりにサラダ油を入れてもいいのか？検証してみた
https://www.team-mho.com/jikken-saradayu/ 安いオイル使って定期的に添加剤でクリーニングじゃだめ？ どうせ酸化や劣化するのにケチって長く使うとかありえーぬ
古い油で揚げ物するとか絶対ありえーぬ
サーキット行くなら高級オイル >>73
入れてみたが3000km持たん。
それ2500km交換するよりMobile1で4000km交換の方が自分のR06Aターボには良かった。 ターボとかかなり良いオイルを頻繁に交換しないといけないし無理。
すぐにエンジン切ってイカンとか罰ゲームかwww フルブーストかけっぱなしで走ってフルブーストのままエンジン止めなきゃ大丈夫
街中じゃ殆どブースとかかってないし高速でも駐車するまでに数百メートルゆっくり走るからちゃんと冷却されるんで
レーシングカーだってピットレーンで徐行してるからピットですぐエンジン止めるでしょ、それで壊れたら大変だよｗ >>80
軽のターボは、その頃からそんなに変わってない。
無理してるから。
普通に走ってるだけでも結構掛かってる。 ターボじゃなくてスーチャーだけど街乗りで使う1500回転60キロ巡航だと完全に負圧領域だよ
信号発進で5秒位わずかに正圧になるくらい（0.2くらい）
下道だとほぼ加給されてないけどなぁ >>81
レース車両はエンジン止めても冷却系止まらんから
別だから宜しくお願いしますよ？ すぐレース車の話をするヤツは、やっぱりどっか何かあるだろ。
国認定の手帳持ってるかもな。 オカルト分野のオイル談義だから集まりやすいんだろうな >>88
話の本筋を理解できずにギャーギャー言ってパワープレーに持ち込むのは韓国人のやり方だね >>85
どんなレース車なのそれは？
仕組みが知りたい >>82
俺整備士やってたけどアフターアイドリングなんて説明したこともないしやらなかったからと壊れた事例は一度も見たことがない
間違った知識をひけらかす前に取説読んだ方が良いよ 安い鉱物油を三カ月、3000キロで変えとけば大丈夫 負荷って意味じゃ公道最強のトレーラー（ダウンサイジングターボ）のフル積載でも現場行ったら問答無用ですぐエンジン切るよ
それで壊れたなんて話はない
そもそもアフターアイドリングしなきゃ壊れるんだったらそういう装置が標準で付いてる、そんな車見たこと有る？って話
ほんと老害の80年代脳は困る 安いのは初期性能からしてヤバいから
ちょいいいのがええって隣のおじさんが言ってた 初期の頃のKFターボに乗ってるんですけど、オイルの種類って結構重要ですか？
車屋さんには添加剤なしで鉱物油が良いと言われたんですが、
部分合成とか全合成の方が性能も良いと思うのですが
ちなみに次交換する時はオートバックス、オートアールズ、イエローハットあたりで考えています。
同じKFエンジンの方はどういったオイル使ってますか？ スズキだろ そんなもんなんでもええだろ
昔アホの知り合いのワゴンRにいつのかわからんぐらい古いオイルを倉庫からひっぱりだしてぶち込んでやったけどなんともなかったぞw
たぶん10年落ちの開封したオイルw
ついでにタンツバもカーッペ！てカクテルしてやったなw >>102
私もKF-DET乗りです
10万キロまでナフコのファストロンゴールドを使ってました
以降はペール缶のキャッスル5w-30です
今、135000キロですがピストンリングの固着があった位で他には問題ありません
使い切ったら10w-30にします >>105
やっぱノンポリマーじゃないとあかんか… 0w-16使ってるけどもっと軟いやつに変えようかな
お勧めある？ >>105
軽のエンジンって露骨にコストダウンしてるんだな。
普通車でここまで問題抱えるエンジンは少ない。
省燃費謳ってるクッソ柔いオイルなんて入れたら確実に寿命縮まるわ。 元々、最初は０w２０なんて回す軽とかに向いてなかったわな >>105の傾向と0W-20オイルにはまったく相関も関係も、全く無い
そもそも初期KF時代の指定オイルが5W30
件の焼き付き対策で言えば熱に強い合成油（G3以上）使えで
当時0W20使っていたのなら合成油だから回避できていた可能性の方が高い
5W30の鉱物油だから全滅したんだよ 俺のｋ６は２台有って両方とも0w20で、オイル交換サイクル1万キロ超えてる
一台は12万キロで、も一台は8万キロ走ってるけど、問題なく好調だな
ダメだなダイハツって
まあ、もっとも、k６って言っても、バンだから可変バルブとか何も付いてないシンプル構造なのがいいんだろうけど リング固着なんてマメにオイル交換してこなかったボロイ車はなってそうだけど軽度なら解消できる
流石にこの個体の固着はひでーのお
シリンダーも削ってそうwで吸気系とかも悲惨なんだろう
>>102
エスパー的にシールの滲みとか見てそう言われたのかも
種類ではなく交換頻度
鉱物でも何でもいいから自分でバンバン交換おすすめ 鉱物油 部分合成 全合成問わず3000キロ行かないくらいの交換でokなのかな？ 3000キロはヤり過ぎ！無駄！50万キロも100万キロも乗るつもりか？
1年10000キロどちらか早い方でＯＫ
どうせ10万キロも走りゃ乗り換えるんだから LA100のKF-DET3だがオイル交換は4000km以下でやってたが、ピストンのクビ振り音が少し出だした
135000km
20万kmまで持って欲しい 117だが、最近は2500km前後で交換するようにはしてる 前の車は部分合成で5千キロ毎交換で25万超えた
今のは合成で１万キロ交換で20キロ経過中や 20キロかよ
オイルは銘柄変える時はフラッシングまでしないと
意味が無いですよ。車は知らんけど、工業機械なら銘柄の違うのを継ぎ足しとかしないはず。 使う銘柄オイルでフラッシングしてる
勿体ないかもしれないけど オイルの銘柄を変えたからといってフラッシングなんて必要ないよw
あまりにも神経質すぎ 月に5000Km高速乗るとエンジン絶好調になるぞ
不思議とオイル交換時オイルが汚れていない
なんでや？ 高速走行は燃料がキレイに燃焼するから燃えカスが少ない＝オイルの汚れが少ない
逆にストップ＆ゴーが多い街中では燃料がキレイに燃焼しないからオイルが汚れやすい 月に5000キロて年間6万キロ走行で3年で18万キロ
しかも軽自動車でキチガイやろ >>131
ホンマやで
軽貨物運送やで
2年で20万キロいきまっせ 毎月５千キロ走ってるって、毎月オイル交換してるのか？ 九州関東往復で３０００ｋｍ近く走るトラックは毎回交換 ワシ運転手してたとき4トンで週5日で1日450キロ月間9000キロ走ってたな 今、オイル交換が難しい！そのオイル交換大丈夫？量や手順を間違えると故障につながる理由
https://www.team-mho.com/oil-muzukashii/ >>145
当たり前の事書いてるだけやん
もうアホかと つまり軽はCBR600RRより速いというわけである ダイハツのKFなんだが、2000kmも走るとオイルがブラックコーヒーのように真っ黒になるんだが、、 遊びでバンバン使っていたら、12000キロ以上走ってた
オイル見たけどゲージ上限維持
1ヶ月4000キロ近く走ってて笑った
このまま、ゴールデンウイークまで走って交換がベストだが
少し怖いのでオイル量は確認するわ >>166
ターボ？？
自然吸気だったら、２５００位から汚れてくるかなって感じで、三千あたりで交換かな。 タントじゃないけど、ダイハツのNAを2年。
半年・5000km毎でオイル交換をしているけど、かなり綺麗。
型とか使用状況によっても違うんじゃないかな？ 黒く成るならんはオイルの製品ごとの特質だろ清浄材の配合割合だ オイルには汚れを取り込むって言う仕事もあるのに、5000走って汚れてないとか、エンジン内に汚れが溜ってるだけなんだが。オイルが仕事してないダメオイルなだけ。 ということは>>166のオイルは洗浄性能最優先なのか
んで保護性能も持続中ならいいな 判別方法わからんが >>175
作文はやめてもらえます？
汚れてないとドコに書いた。 かなり綺麗
つまり全然汚れを取り込んでないってことやんけ コメプリはあまり汚れなかったな
一万キロで交換の時は粘りはしっかり有ったが飴色のままだったわ 色と言うより金属片混じってたら
中で攪拌されるだけっすよ >>171
「綺麗」と言うのが「黒くなりにくい」って事なら
黒くなるのはカーボンが大半だから
燃焼ガスの吹き抜けの程度が少ないのかも 壁にこびりついた汚れを剥がすのが清浄性
その汚れをオイルに溶け込ませるのが分散性
そしてフィルターで濾過する ふたつ合わせ清浄分散性
これがしっかりしているオイルは黒くなりやすい レベルゲージで確認するときに艶のある黒ならオイルの機能はまだ大丈夫
らしい >>179
無理くそだな
全然を付け足しやがった。
どこの世界に5000km走ってサラっピンのオイルがある？
言い訳はやめなさい。 今度の？オイル交換にモリグリのサイレントプラスを入れようとおもんだがどうかな？ 俺の定番オイルだわ。
スズキのエクスター5w-30(ディーラーで2700円)よりは低ノイズになるので、メンテパック切れてからはサイレント＋ばかり >>186
絶対に言い返さないと気が済まない人w
もう返事を出さないから我慢してみ？
無理だろ。 俺の住んでいるところのオートアールズでは、モービル１の5w30の3リッター缶が2980円で売っている
ワコーズの4CTSを今まで入れていたけど、ワコーズの半額以下だから次回からモービル１にしようと思う オイルフィルター安いけど、手間は高価でも安くとも変わらなく、やりたくねえｗ
オイルは5千㎞毎程度で交換、フィルター2万㎞くらい使ってる俺は駄目な子なの？ 良いと思う
フィルター交換は下に潜らないと出来ないから辛い
前の方にある車が羨ましい このスレに居る人は（たまに換えてない自慢が来るけど）フィルター替えなくても良さそうだけどな。
汚れる前に換えちゃうやろ。 >>200
スズキのR06は最前に下向きで付いてるので超交換が楽ちん！ 俺もフィルターは年一回かな 走行距離は13000ほどだけど
別にちょくちょく変えてもいいんだけどオイルぼたぼた落ちてくるのがなんか嫌いなんだよね 純正フィルターなら大丈夫だと思われる。
MonotaROとか格安は濾紙少ないからリリーフするかもな >>204
自分もオイル交換毎にフィルター交換してる
インターバル7000km >>199
ピットワークのオイルエレメント、以前は外箱に2万km保証と書かれてたから、純正品質なら余裕だろう
そうは言うものの、エレメントの保証ってどんな意味なのだろうか。物理的には壊れない、って事なら話が変わるな >>183
なるほどなー
サスティナに変えたら３０００キロでもオイルめちゃ黒くてびびった
アクトプラス使ってるときはそんなことなかったんで、これが性能の差か ベースオイルは別として添加剤の配合が性能と価格差ってところだね サスティナはあの値段でよく出してるよ
工場持ってる強みだね
最近出てきた0ｗ-8みたいなサラサラオイルはエンジンの隅々まで入りやすくて更に汚れやすいって言われてる 真偽は不明だけど もう、０w２０から実燃費では誤差レベルだし、０w２０でいいわ。 オイル交換をちゃんとしてれば40万キロも夢じゃない？実際に38万キロ走った父のラルゴ
https://www.team-mho.com/oil-40/ ディーゼルじゃねーか
軽のガソリンエンジンと同列で語るなよ >>217
DAIHATSU純正のアミックスて鉱物油
なんかときめかないんだよな
正体不明だし韓国オイルかも オイルフィルターの濾紙がほぼ中国製で
フィルター製造がピンチだと 俺はアストロの使ってるわ…
実際に何か問題有るのかな？ モノタロウのが10個くらいあるから問題ないな
>>228
何年か前にリコールかかって使用済みを1個2000円で引き取ってくれた事があったくらいかな
実使用には全く問題ないね MonotaROはフィルターじゃないところからオイル通過しちゃうけどな ユーチューバーが自作フィルターの作り方をアップしてくれるだろう そう言えばサムネイルしか見てないケド、洗って再利用出来るエレメントをREDがやってたね 持込み可のディーラーだからコペンに
モービル1 5W-30 を入れてれる
フィルターとドレンガスケットは純正
(持込みオイルはオイル交換工賃が加算される)
(AB YH の兄ちゃんに触らせたくないから) 触らせたくないなら仕方ないけど
軽自動車はAB,YHでも扱い慣れてると思うよ 窓で整備見える待合室あるだろ
あそこで仁王立ちで監視しとれ やっぱり見にくいオートバックスは、雑い。
すぐ近くの店はダメだから、１５分～２０分離れたオートバックスまで行く。 >>236
そこまでするならディーラーメカニックに
任せたい >>238
ディーラーも新人整備士がいたりするから絶対に安心とは言えない
AB.YHでも毎日交換作業して慣れれるバイトの方が確かかもしれん >>239
それは絶対に無い
なぜならエンジンオイル交換で間違えてでATフルード抜かれるのをやられたから
・ATオイルが少なくなると、シフトインジケーターのランプが消灯する
ダイハツにダイハツ車を持ち込む分にはそんなことは絶対に起きない
ダイハツに日産車持ち込んで整備して貰うとかでも無い限り >>239
俺も同意 ディーラーの整備には失望した経験が多い
ディーラーの整備なんてすぐ辞めるか営業にされるから量販店とあまり差がないし経験も蓄積されない
中年整備士がいる店がいいと思うわ ああ、CVTフルードとかデリケートなやつに関してはディーラーがいいね ディーラーなら違うメーカーでも整備の基本情報が共有化されているから
ドレンの締め付けトルクまでちゃんと守ってくれる
用品ショップはザルだぞ ディーラーは固有の情報やメーカーからのお達し、って部分では他のショップに勝るだろう
あと双方に言えるのは、個々の経験値と言うより作業する人のセンスだね うちの近所のダイハツの人は10年くらい人員変わってない
そういう店なら次の作業クオリティも予想付くから頼みやすいと思う
用品店はマジで博打 10年もメンツ変わってないて凄いな
ホンダなんか3年おきに入れ替わり10年もたつと誰も知らんサービスばっかりだぞ
無能の営業だけはなぜか5年10年いてる奴もわずかだがいてる（笑） ドレンボルトの締付けトルク測るアホがおるの？
ククッって閉めればいいだけだろ 地方都市にある地元系販社のダイハツだからだろうね
実際バイクでホンダの世話になってるけど車検受けに2年ぶりに行ったら知ってる顔居なかったw
普通はこれなんだろうなぁ 今どきドレンボルトを毎回外してオイル交換するやつなんているの？ >>249
そこのダイハツはプロパーだろうね
直資だとありえない >>250
激安オイルチェンジャー買って喜んでた時の田中が同じこと言ってた(笑) 今時のディーラーってほんと簡単なことしかやってないよ
客が待ってる間に見えるように整備工場に入れて
裏から出して下請けにもっていく ディーラーはタイヤ交換ですら外注だからな
高いわ適当だわでディーラーでやってもらう整備なんて車種特有の機械が必要ケースだけでいいよ
あとは保証とリコールだけ タイヤ交換自分でやってるからディーラーなんかでやったことないわ
部品だけ買いには行くけど 流れ敵に下請けに投げてる例としてタイヤ交換が出ただけで
客としてディーラーでタイヤ交換したことがあるかは別の話だろ >>239
オートバックスで唯一信用できたバイトは
同じ大学の自動車部の先輩一人だけ
その人はHONDA本社に入った >>239
ホンダカーズで重整備出すときはベテラン指名してやらせる
坊主に店もやらせるとことやらせないとことマチマチ
見た目で坊主かベテランかすぐに見分け付くし
坊主は基本若い 車検、うちのディーラーは自分とこでやってたぞ
ドラレコに録画されてたしｗ ドレンボルト、舐めないようにね…
オイルパンだけ真下にパカッと外せなくてエンジン下ろす羽目になるっす 軽自動車のオイル交換ＤＩＹ派ならエコオイルチェンジャーの一択だろ
ドレンボルトを毎回外さなくても下抜きできるこの超便利アイテムを知らんの？
オイルが熱くても抜くことができるから重宝するわ。オヌヌメ 自分もチェンジャーを試して後でドレンからも抜いたけど、1滴もオイル出なかった。アレは便利
ちなみに使ったのは電動で結構ウルサイのと、オイルまみれのホースや機械を綺麗にする後始末が割と厄介だったわ は？
エコオイルチェンジャーの下にポイパックを置いてオイルを受けるんだけど？
今どき電動とかポンプ式のオイルチェンジャー使ってるアホな子いないだろ エコオイルチェンジャーは車種によるな。
車種によっては段差でヒットする場合もあるからお薦めできないクルマもあるし、
そもそも交換頻度が多い人でないと、価格が高すぎる >>263
すぐ抜けます？
一回に5台のオイル交換をするからタラタラ落ちられるのはちょっと… エコオイルチェンジャーを取り付ける向きにもよるけど、出てもせいぜい２センチ以内だな
現行素アルト乗りだけど段差でヒットしたことはないね。つかヒットする軽自動車なんてあるのかと
レバーをひねるだけでオイルが抜ける超便利アイテムの値段４０００円を高く感じるか安く感じるかは人それぞれ
>>268
俺も２年前まで近所のオートバックスだったけど、軽自動車への乗り換えを機にＤＩＹ派に転向した
ＤＩＹだと自分の好きなオイルが使えるのが良い。サスティナオヌヌメ ワンタッチコック知らんのけ？下抜き派は換えるといいぞ >>269
安いけど、面倒なだけ。
オートバックスオリジナルオイルが、そう悪くないし。 オイルチェンジャーの保管や清掃やフィルター交換の同時作業も含めて考えると
ドレンボルトを外す普通の交換が手っ取り早く思えるなあ DIYだと銘柄を選びやすいし安く入手できるのはいいけど
作業自体が楽しめなくて面倒だからオートバックスでいいやってなったわ >>266
どのみち同じ箇所にアクセスしないといけないしね
コックをひねるorレンチでボルトを回す、の違いだけ
車の準備から廃オイルの片付けまで、オイル交換の全体作業行程の中では、あまり省力化メリットない DIYで交換なら上抜きのポンプ使うなぁ。
自宅で潜るのはしんどい。 下から抜くコック、昔乗ってた車が斜めに刺さるタイプで何かにヒット
本体が折れるかと思ったら、スチールのオイルパンが破れた。本体は軽い擦り傷
便利だったけど、それ以降はトラウマとなって使ってない エコオイルチェンジャーと上抜きのチェンジャーを混同してるスレになってるがな >>273
オイル交換のためにわざわざオートバックスまで出向くのは面倒じゃないのか？ｗ
オイル交換が容易なのが軽自動車の地味な利点だと俺は思うけどな
まあオイル交換が好きじゃないというのなら仕方ない。好きにしてくれ >>278
ま～、そう言われればそうだが、買わなくても、カー用品見たり、車のカタログ貰ったりするし。 >>273
私もDIYするのは銘柄と価格の兼ね合いです
店で同程度グレードのオイルで交換してもらうとオイル単価自体が高いので オイル銘柄に縛られないのがDIYの良いとこだな
しかも、ネットも含めていちばん安いところから買えるし >>284
店で買って持ち帰りする人は工賃を捨てるようなもんだ 軽トラにモービル１入れた、やっぱりエンジンぶん回しがちな軽自動車ほど良いオイルにしておいたほうがいいね >>254
>>257
うちのディーラーは自分の所でやっているよ。
全部外注任せという考えは完全に間違い。 だれも全部とは言ってないと思うよ
DIYでオイル交換は廃油、汚れる、手間、作業場所とデメリットも多いんだよな
用品店の工賃年間500円で作業時間20分待つだけというメリットを取るわ でも量販店て中卒のアホみたいなヤンキー上がりみたいなクチのきき方すら知らないの多いから嫌
作業も雑だしオイルの中にタンツバとか入れてそう 車関係を仕事にしてるのは全部そんなもんじゃないかな そうなんだよな。
ファミレスなんかでも注文したサラダに包装ビニールの欠片と値札が紛れてたから交換してもらったらタンが皿の底にあったし。 >>290
ＤＩＹなら２０分もあれば後片付けまで完了するよ
軽自動車の場合、用品店でオイル交換してもらうメリットはあまりない気がする
実際に自分でやってみれば分かるが、あっさりと終わるんだよね
わざわざオートバックスまで出向いてたことが馬鹿らしくなるレベル
もちろんエコオイルチェンジャーのインストールが前提だけどね！ わざわざったって
エンジン暖まる前につく距離にAB.YH 両方あるからなぁ セルフ交換が出来る層は店かセルフかの選択肢が有るけど、自分で出来ない奴がセルフを否定してるだけだわな、実際w 私は自分でオイル交換してるけど
オイル銘柄に拘りがなければ店でやってもらうかもしれない 前の車は自分でやってたけど今の車は1万ｋｍまでの交換以降は近所の店任せ
もう面倒くさくて洗車も毎月1～2回洗車機で済ませちゃう 店でオイル交換って高くね？
ネットで買って自分で交換すりゃ、いいオイルが安くで入れれるわ >>304
そこが要点ですね
自分が思ういいオイルを入れたいか
その店のおすすめのお買得オイルか
の二択で
自分の拘りオイルを店で交換、ってのはコスト的に眼中にない >>296
＞DIYでオイル交換は廃油、汚れる、手間、作業場所とデメリットも多いんだよな
これね
昔は自分でやってたその上での考え
年齢を重ねて車に関する作業が全く楽しめないしお金払ってやって貰うわとなった 普通車の時は店任せだったが、軽はジャッキアップなしで手だけ突っ込んでドレン緩めてパックリ敷いてオイル抜くだけだから楽ちん。1リットルプラボトルのオイルだから計量なしでチャチャッと終わる。 我々の知らない驚愕の事実！業界のプロがエンジンオイルの裏話をぶっちゃける!!
https://motorz.jp/feature/101450/ 廃油処理に昔はオイルパックリみたいな処理剤を使ってたけど
今は文書廃棄したシュレッダーのゴミを使ってる
仕事で沢山でるので無尽蔵に使えてタダ ペール缶に溜めて廃油ストーブ使ってる農機具屋に持っていくと喜ばれる コメリオイルんイエローハットで交換してる
コスパ最高 イエローハットは持ち込み交換が安いのか
と思ってネットで調べてみた
出てきた事例はマチマチだった
他で入手したオイルを持ち込んで
・年間会員なので無料で交換してくれた
・年間会員だけど交換工賃1000円かかった
・非会員でスポット価格500円
その店の方針でいろいろのようだ AZが車用のオイルだしてきたけどどうなんだろう
あまり安くもないし >>316
ベースが良いから高いのでは？
PAO+エステルのやつが気になってる >>315
そうなんか
オレが行く店舗では会員なら550円で持ち込みオイル交換してくれる
非会員なら1100円 >>317
俺も気になってるんだけど 純正のホンダNEXTよりちょっと高いのがね
純正は0Wｰ8位の粘度だし でもポリ容器はいいなぁ >>319
私は買うなら20Lの5w-40を検討中
本当にPAO+エステルなら27000位だから他所メーカーより1万位安いし
スノコのブリルも気になってるが粘度調合しなきゃいけないのがネック ずっと気になってるけど使ったことないのが森ドライブのサイレントプラス ディーラーでやると、〇月〇日何が幾らって記録になるから便利だよ。スマホとかでも見られるし モリドライブ使い出したら、ずーっと使わないとハゲそうな気がする 整備記録はふつうにスマホにメモってるわ
日付-整備内容-距離-費用 って感じで 記録簿にも書いとけば整備に出すときや売却する時にちゃんと活用される
はじめての店でもお互い安心感がぜんぜん違うよ 記録簿の値打ちは、その整備を実施した店のハンコではないのか お勧めのオイルフィルターはこれ！純正・社外・格安をろ紙まで分解！比較してわかった結論
https://www.team-mho.com/oil-f-2/ フィルターなんて限られてるんだから国内のは全部集めろよな 安いフィルターでも3000km毎に交換なら
問題無しでは？ サーキット走るでもなければ車に影響するほどの性能差は無いでしょ
定期的に交換する人はどれでも良いし、交換しない人はどれでも詰まる 5000キロまでに普通に交換してれば海苔のつくだ煮みたいにはならんのよ
いつまでもピカピカ
アホは新車から3万キロ無交換とかチャレンジャーなことするからケースからコンロッド突き破ったりするんだw 詰まって安全弁開くようになったらフィルター意味ないのになw >>338
エンジン吹かすとフィルター通らずに循環するんか ネロネロした液体が
328の画像みたいな結構な厚さのフィルターをスーっと通過してゆくと思う？ >>342
それって劣化しまくったドロッドロになったオイルの事だよな？
まさか綺麗なオイルがフィルター通過してないとでも思ってる？ エンジンふかした時に開くって話だろ
アイドリングとか低回転での走行中とかは固いオイルでもなきゃ
全量濾されるだろ オイルフィルターが詰まればオイルフィルター内のリリーフバルブが開いて
ろ紙を通さないで直接循環するアクセル関係ない >>346
リリーフバルブ開く圧って1.0とかでしょ？
エンジンふかせば簡単に超えない？ 高回転や冷間時にリリーフバルブが開いても構わないが
ゴミが詰まって開きっぱなしは良くないな
って事だけど
両者を同一視して語ってる人が居るような気がする >>348
吹かすくらいで開いてちゃフィルターの意味なくね？ ってか、リリーフバルブリリーフバルブって言うけど、リリーフバルブが開いてるのを確認する術が有るのか？？？リリーフバルブ開いたフィルターを見たこと有るのか？
何万キロで開くのか？試そうにもメーカーレベルの機器が無ければ確認出来ねー。
5万キロ無交換フィルターを切った所で圧が掛かってなければ閉じてるし、開いた形跡が残る訳でもない。
全て推測の状態で議論した所で机上の空論でしかない。
ちなみに俺は元整備士。知識と経験は有れどリリーフバルブが開いたと確認した事は無いし興味も無い。
一般の客はフィルターはおろかエンジンオイル交換に興味は無い。 >>352
こいつ本当に元整備士か？
安全弁開いたら整備やってた人間なら分かるくらい音が変わるけど興味ないから気づかないんだろうな
距離だけで開くかどうか決まる訳じゃないのに何万キロ何万キロって素人かよ >>352
あと安全弁はバイパスバルブな
リリーフバルブは油圧のコントロールな 整備士を辞めたおかげで世界が平穏に…。
までは読んだ。 バルブ開閉は油圧計でわかるよ つける人なんて皆無だからあれだけど
回転数に応じてスーっと油圧も上がっていくけどある点でストンと落ちる
60km巡航は開きっぱなし 新品だと油圧が下がる点が高くて 装着してる期間が長くなると落ちる点が徐々に下がってくるのがわかる
いくら開いているとはいえフィルターを全く通過してないことは無いんじゃないかな ちゃんと交換していれば 指定が１０ワットでそこに５ワットを入れると柔らかいので
タービンの軸の隙間から漏れてプラグを真っ黒にしてオイルも
真っ黒になって、エンジンがこわれてしまうよな。 何がほんとかな、と思って昼休みに検索してみた
オイルフィルターのリリーフバルブは100kpa～150kpaで開くようになっていて、油圧は100kpa～500kpaあたりで変動してるので、そこそこリリーフバルブは開いてるらしいですよ
下記資料あたりで、この資料自体は冷間時の特殊技術だけど、一般的な状況もわかる
http://www.ekouhou.net/オイルフィルタ用リリーフバルブの弁構造/disp-A,2007-205251.html
「東京濾器株式会社 オイルフィルタ用リリーフバルブの弁構造」 注意喚起！オイル交換時期は伸びたけど量は確認して！オイル漏れが発生する箇所まとめ
https://www.team-mho.com/tyui-oil-more/ 目いっぱい回すので3000kmくらいで替えるようにしています 今は会社への通勤片道１０分位だから、自分もそれ位で変える。
帰りは20分以上は走るようにしてるが。 >>362
そうなんだ
数十年間ずーっと誤解してたよ
ありがと ポンプからの油圧がリリーフバルブの開弁圧を超えたら直ぐに開くわけではない。
濾紙がスカスカなら、どんなに油圧が上がってもリリーフバルブは開かない。 >>373
まだ言ってんのかよオイルフィルタースレ行けよ 0ワットのようなサラサラオイルを入れると漏れて
プラグが汚れて点火しなくなると思うので、２０ワットのオイルを混ぜて
１０ワットになるようにした うちのEF-ZLエンジン、スタンドの安い10w-30オイルを5000km毎に交換して現在29万4千キロ 今時、10w30なんか使わん。
5w30でいいやん。 10W-30 5W-30で温間時の硬さはほとんど変わらない
80～90℃あたりでは油温が5℃変われば逆転するくらい 基油は10wの方がエンジンの保護効果は高い
右側の大きな数字は増粘剤で如何様にもなる
増粘剤はポリマーなのであっという間に破壊されてシャバシャバになる
オイルは左側の基油粘度に注意して選ぶと良い
最低でも5w、0wなんてのは見せかけのカタログ燃費を稼いで10万キロでエンジンをガタガタにして買い換えて貰うためのメーカーの策略でしかない 10wなんかエンジンにオイルが行き渡るの、5wよりだいぶ遅いのにエンジン保護www >>387
そんなオイルもあるかもしれないが
増粘材に頼らないベースオイルそのものの粘度指数が高いオイルもあるので
そこは銘柄次第ですね 単純温泉より硫黄泉の方が刺激は強いが美肌効果もある感じ、湯は難しいなｗ オイルフィルターは、あんな高圧で硬いオイルをどうやって通過させてるかと思ってた
ぜんぶ、大雨時の下水みたいに生を放出する、構造しか方法がなかったんだな １０ワットのオイルは売ってない、サラサラの漏れる０ワットは売ってるよ
漏れるのは２０年乗ってるシリンダーが摩耗してスカスカになってる中古車なので
おたくらのような新車ですきまのないエンジンなら０ワットでいいけど >>393
やっぱり１０ワットでも暗いから、１００ワット電球のがいいよねwww >>392
エンジンはそこまで高圧でも無いかと？動力損失でもあるし、飛沫で潤滑のエンジンもあるし。
作動油系は漏れたオイルで人が切れちゃうかもｗ >>392
あとエンジンの場合排圧が高いから、相対的な圧力比が低いよな？
ドライサンプでリターン側にフィルター付くなら、そっちの方がフィルターにとって過酷かも？
軽自動車板だと異世界の話で良いかｗ >>393
老婆心ながら
wはワットじゃなくてワラと読みます ワットが面白いと思ってるんだろ。
多分、小学生か中学生あたりじゃね？？ >>387
今どきそんな思考停止なこと思ってる人居てるんだ
いつの時代よw
昭和脳丸出しだね
ずっと0w-20使用で40万キロ走破してる人も居てるのにw
もちろんエンジンのオバホなんかせずに
そんなゴミのような品質の200ドラムでリッター単価100円とかのオイルのほうがスラッジ発生しやすいから無精なオイル交換なかなかしない人だとエンジンの中のが海苔のつくだ煮みたいになるよ オイルの粘度=保護性能と勘違いしている馬鹿野郎が多過ぎる オリンピックを強行しようとしてる腐った自民党のような思考停止の昭和のクズだなw 関係ないところで政治を持ち出すのはもれなく老害ジジイ あほの昭和チンパン乞食は昭和スペックのゴミオイルでいいと思うw
だってあほのチンパンスペックの脳のクルマがどうなろうが関係ないしw
どうせ腐ったボロの車上生活してるような貧困層の乞食が乗ってるようなクルマw ワイの車ターボなのでそもそも20の選択肢はない
ただ喧しいエンジンなので40にはしたい >>387 それで高温がつずくと、まるで水みたいなオイルになるんだな、
シャバシャでねばりけがない、これではオイルポンプに火かからないので
カムシャフトに届かなくて、カムが激しく摩耗してしまうな。 こうおん油温が100℃を超えたら10w-30より5W-30の方が硬い、って事を それは新油の時な
時と共に粘度向上剤の効果が薄れて高温時の粘度が下がってくる 粘度向上剤で調整してるオイルもあるし
元来のベースオイルの粘度指数が高いオイルもある
と言う方が正確かな >>417
たとえばエネオス サスティナの一部ではベースオイルの粘度指数が180～200ほどあります
粘度向上剤に頼らないベースオイルです
一般的に言うと部分合成油/PAO系化学合成油/エステル系合成油 それぞれの違いがあります
粘度指数が高い＝粘度向上剤で対応している、と一概に考える事もできません >>418
そうするとそのオイルは今度はW側の粘度をどうやって調整してるんだろう >>419
それは「粘度指数」という用語を理解していただければ
ここで説明するのも難しいのでネットで検索を ベースオイル自体が粘度向上剤無しでも高温時に柔らかくなり過ぎない物が有るって事で
そのベースオイル単体が都合良く冷間時0Wとか5Wとかの粘度では無いと思うからブレンドして粘度調整してあるんだろうけど
それらの性質のベースオイルを使ってるのは現時点では高価格帯の一部の製品に当てはまる感じなのかもね そうですね
MOTULやワコーズの1Lあたり2000～3000円くらいが定番かも
ほかにもマイナーブランドで探せば掘り出し物もありそうですが うーんそのあたりのオイルは年間走行距離によるけど軽には少し高めかなぁ そんなに粘度の高いオイルが良ければ古ーーーくなって劣化しまくったオイルでも詰め込んでおけよ
海苔の佃煮みたいなオイルを御所望なんだろ？ 必要なのは油膜であって粘度じゃないからね
シャバシャバでも油膜が切れなければ保護されるから
低粘度でも高性能なオイルは薄い油膜がキッチリ残るからフリクションロスが少ない良いオイルなんだよ まあ昔と違ってかなり高温になる今の軽のエンジンにとっては高温時時間経過による粘度低下はやはり気になる事柄には違いない 逆で今のエンジンはアイストや燃費のための低回転化などで
エンジンが熱くならないから問題なんでないか？ 一般のハイブリッド車とか軽でも街中のチョイ乗りなんかの油温が上がらないパターンは有るけど
基本今は燃焼効率を上げる為に水温も高くなっていて油温高目の車が多い >>412
そうなんですね
PAOベース+エステルなら100℃時の粘度指数は5w-30より10w-30の方が高いと思ってました
サスティナってVHVIベース+PAOでは？
コスパが高いAZオイルを買ってみたいです
PAOベースのが出てるので おいおい勝手にサスティナをそこらの安物ハイドロクラックと一緒にすんなや穢らわしい
基油からして日石オリジナルのWベースや
ちなみにWは和歌山の精油所で作ってるから和歌山の頭文字を取ってるやで >>431
サスティナ安くで買ってたから大した事無いと思ってました
JB-DETで使ってたら全然もたなくて…
和歌山ベースってグループ4以上なの？
それともそういう括りには当てはまらない？ 日本てグループ2以上の精製設備ないから韓国オイル輸入して添加剤とブレンドしてるだけかと思ってたが違うんか… だよね。
エンジンオイルに適さないやつ。プラスチックの原料。 ありがとう
サスティナはグループ4以下またはグループ3って事だね 合成オイルは良質なパラフィン系鉱物油が産出されなかった国が苦し紛れに作ったもの
エステルなんて加水分解するわシールはふやかすわでたいへんなシロモノ
技術の進歩で今は優秀な合成油が作れるようになった
パラフィン系鉱物油で有名だったアマリー、ケンドル、ペンゾイル、オメガなんかも今じゃあ合成油
パラフィン油はもう民間に出回ることはない模様 オメガもですか…
Moty'sやAZオイルはどうでしょうか？
またコスパの高いグループ4以上のオイルでオススメがあったら教えて下さい アマリーも駄目っすか？
長い間、ここのオイル使ってたんだが・・・ もうね、周りのオイルが良くなりすぎたんだよ
今さらパラフィン油の時代でもない
正味な話ホムセンのカストロールで文句のある人はいないと思うよ
一時のカストロはスカトロオイルだったけどEDGEシリーズになって一新された
製油所かレシピが変わったんかもしれない えー、今のEDGE 0W-20とか全然気持ちよくないんだけど
レプソルエリートプラドあたりと比べても カストロールシントロンを同じレシピで再販してくれないかな…
在庫切れそう カストロールが一番良かったのは銀缶RSの時代
水色RSになってスカトロールになった
シントロンて凄く懐かしいんだけどまだ売ってるの？ >>443
無いよ
軽自動車冬用にストックしてる
銀缶RSは流石にストック切れした >>430
粘度指数については温度で変化しませんので
＞100℃の時の粘度指数
という想定自体が無意味かと K6AエンジンのエブリイのNAのMTにAZの10w-40を入れたら100キロ5000回転がだいぶ静かになった
ﾝｱｧｧｧｧｧ!!がﾝﾓｫｫｫｫｫ!!ってな感じ 日産 ホンダ トヨタが0Wｰ8作ったし
サスティナも出してこないかな ヤリスから0w-8を使うらしいね
流石にやりすぎだろう… >>433
エネオス サスティナの基油「WBASE」については国内製造です
JXTGエネルギーの技術情報から
-----------------------------------------------------------------------------
『WBASE』は、World No.1（世界最高品質）の頭文字“W”と、Base Oil を表す“BASE”を組み合わせて命名した当社独自のベースオイルであり、
当社グループの和歌山石油精製株式会社 海南工場で 2008 年から製造を開始している。
https://www.noe.jxtg-group.co.jp/company/rd/technical_review/pdf/vol53_no01_07.pdf AZはハズレなしのイメージだな。
フッ素グリスも防錆スプレーもお値段以上。 >>451
コロナ非常事態宣言きそうだからAZオイル買い込んでくる S2000なんかは0w-20で焼き付いたりカムが段付き磨耗したり凄いらしいね
ホンダのB型とかのキ印エンジンには向かないようだ >>450
日本のメーカーも頑張ってますね。
GS系はもうちょい安くしてもらえると助かります。 >>432 >>436
JXTGエネルギー的には独自開発のWBASE基油はGr.3 Gr.4（PAO）とは別物として扱っているようです
かといってエステル系でもなく
結局、アメリカのAPIが決めたベースオイルの種類 Gr.何々には当てはまるところがないですね サスティナの0w-20と日石にオーダーメイドしてる新しい全合成トヨタモーターオイルとレクサスの0w-20は断トツの粘度指数228でトップクラス
これはどこのハイドロクラックオイルも勝てない
ベースが違うからな
トヨタモーターオイルはバーゲンプライスよ
処方は微妙に違うみたいだが
サスティナは安売りなかなかしないから高いんだよな >>453
当たり前じゃん。
S2000指定外だろ。 B16Aのシビックでサーキット走ってたころは5w-40のACEA規格のBPのオイル入れてレブリミットきっちりまでカチ回して遊んでたな >>457
代表性状を見るとハイドロクラックベースは添加剤で頑張ってやっと170～180ぐらいの粘度指数が精一杯じゃないかな
それ以上は物理的に不可能のはず
粘度指数200を余裕で越して来るサスティナはやっぱり別格だと思う 18万overの軽乗り
車検でオイルダバーしててタペカバーのパッキン変えた
次の交換の時にオイル漏れ防止剤入れよかなって思ってる。
あと片道5km以内の通勤になったんんだよね、週何回かはちょっと長く走ったりしてるんだけど。
今まで3-5000kmって距離目安で交換行ってたんだけど、期間を目安にするなら何ヶ月くらいがいいかな。3ヶ月？ >>461
オイルフィラーキャップ開けてみて裏に乳化したオイルが付いてるようだったら毎月でも換えたいところだね
短距離の繰り返しがオイルには一番つらい 通勤に車使うようなら他にも色々用あるやろ
4-5kmなら徒歩自転車でもエエで オイル量は見るようにはしてるけど乳化は知らんかった。ググッた。
チャリ通とかは当然考えてるけどまぁ雨の日とかもあるから…
ちなみにオイル交換、黄色帽でいつも量り売りの1番安いやつでやってもらってるんだけど、アレの中でこれ選んどけってのある？ >>468
の中でどれがいいか
軽自動車用でも6種くらいあるし そんなもん0w-20で一番高いやつに決まってるやろ
平成8年式ヴィヴィオに乗ってますとか言うんやったら話が違うけども >>476
ポルシェBMWベンツのオイルはゴミオイルと言うことかな？
ファストロンGOLDはその自動車メーカーの認証オイルなので 別にポルシェにインドネシアのオイルが純正として装填されてないやろがボケが
ポルシェはモービル1や
ワレの言うてるのインドネシアのゴミも認証取ってる言う話しやろ
ややこしいこと言うなや
黙って糞みたいなボロの軽自動車乗ってせんずりこいとけやドあほ >>472
現行ワークス乗ってた時はエクスターFばかりだった
理由は純正油以外を使ってエンジン壊れたら保証しないと言われたから、エクスターFはモリブデン入ってるから保護性能と潤滑性能は良いかなって…
エクスターFを10万kmオーバーのLA100RSに入れたら燃費は落ちるわうるせーわでスズキ専用だと感じました
ちなみにLA100RSには10万kmまでファストロンゴールド5w-30を使ってました
冬季時のフィラーキャップ裏への乳化も一切なく、グループ3でコスパも良かったのでオススメです
ただ、5000km使うオイルじゃ無いかな…3500km越えた辺りからエンジン煩くなってたので4000km以内に交換してました オイルだけではなく、シビア走行ならプラグも交換しないといけんきですな ガラゴロガラゴロとエンジン煩くなるのは、オイルが水になって金属同士がじかに
ぶつかり合ってる音ですよな。 >>479
自分もファストロンゴールドを使ってて交換距離は7000km
ASEA C3規格を考えて以前のオイルより長く使ってる
実際に違いはわからないけどね で、2011年式KFエンジンのNAなんですがオイル交換の間隔は5000キロ越さないほうがいいですよね？ >>485
距離も走ってるでしょうし交換サイクルは今までで良いかと… オイルを吟味するときは同じ銘柄を２回続けて使ってみて２回目の交換でハッキリと交換したことが体感できるオイルは止めた方が良い
換えたんだけど別に変わらないなぁってのが良いオイル
過去に使ったオイルでそうだったのはオベロンだけ
1L/4000越えてたけど10000キロは楽に使えて新油に換えてもさして感動はなかった
でもヘッドカバー開けたらやっぱりスラッジっぽいものが目立ったからオベロンは止めた
今は安い鉱物油を3000kmごと、交換する度に新油の感動が得られる… >>481
ウォーターポンプのベアリング不良かもよ ホンダのバイクに乗っていた時、10w-30を入れている時はジャラジャラ音がしていたが、奮発して10w-50を入れたら嘘のように静かになった。
バイクはエンジンやミッションの音がよく聞こえる。
それ以来、30未満のオイルは誰が何を言っても使うのをやめた。
省エネオイルを指定しているエンジンだが、摩耗しやすい部品はコーティングしたりして対策しているのではないのか？
そう言うのを聞くと、やはり潤滑性能に少々問題があると思ってしまう。 硬ければいいってもんでもないよ
とにかくそのエンジンにあった粘度がいいんだよ
硬いオイルが合ってるエンジンなら硬いのでいいが カワサキなら音しても普通だけどホンダでしてるなら壊れてるな。うん オイル管理悪いS500Pの11万キロだけど加速時チェーンのジャラジャラ音すごい、年1で2万キロごとしか交換しないフィルターは車検ごと
どんな状態なのか興味あって9ヶ月時点で出したら見たことないほど真っ黒なガソリン臭い水
キヤッスル挿れてやった自分の車じゃないのでこれっきり >>490
それテンショナー壊れてる。
あと粘度なんかで誤魔化さずエンジンバラシてみればいいのに。 ５月～１０月末あたりまでは、低粘度の恩恵少ないから、5w30入れるけど。 同じ20番のエコカー用オイルでもタペットやらタイミングチェーンの音やら冷間時の音で聴き比べるとカチャカチャうるさいのと凄い静かなオイルがある
20番オイルでも30番よりのものもあれば16番よりの20番ギリギリもあるね
代表性状見てるといろいろとおもしろい 最近の車って0w-8とかで燃費稼いでるんだな
無茶苦茶やな オイル交換に使って物置に置いていた目盛り付きの容器が
2～3週間後に見てみたら側面についてた油膜が落ち切ってた 色々と疑問が湧くのよね
粘度が高いほうが油膜を保持できるか、低いほうが油膜切れしやすいのか？
最低週イチは車を動かしたほうが良いかってね 10w30なんか、エンジン掛けてから全体に回るまで、5w30より遅いし、週一とか低粘度で一分止まってエンジン回した方がいいんでない？？ シリンダー内部はクロスハッチ加工がされてるのでそのメモリ付き容器よりオイルの油膜保持は良いのではないだろうか？ 粘度が高いほど油膜が厚い傾向ではあるけど
ベースオイルや電荷や配合物いろいろと潤滑の要素があり
結局、銘柄と規格を信用って事になるかな >>508
問題になるほど時間差は発生しないと思うけど >>511
そうですね 気にするほどの事もない
15℃の5W-30と20℃の10W-30の硬さはほぼ同等です いちお、粘度だけはメーカー指定のモノに合わせとくわ。
純正オイルが一番手堅いかな・・・・
By旧車 >>511
寒い時期は対応してる、一番低粘度のがオイルのが、回りも早いし良いだろ。 >>511
そもそも10W-30なんかほとんど指定されてないぞ。20年近く前から。 -20℃までは10w30
0℃以下で5w30も可って説明書だた KFはオイル喰い凄いから5w30から10w40に変えたわ
オイルの減りは半分になった
燃費は知らね LA100までのKFターボは0w-20はダメとの事
今はどうなのか知らない 初期KFでオイル食うからスノコの安い10w-40いれてる バイクで半端に余ったオイルを車で処理してるんだけど
自分のEN07スバル四気筒は10W-50が入るときもある
気温０℃くらいの朝にはちょっとセルモーターが重い感じがする 2014年式のKFターボって初期KFにあたるんか？ R06Aは5w-30指定と0w-20指定とあるけど、
やっぱり5w-30指定に燃費期待で0w-20はエンジン痛めますかね？ >>524
L175が初期のKFターボじゃないかな？
うちのLA100RS後期はKF-DET3って書いてある >>472
ウチはMobil1かな。EDGEも悪くないんだけどヘタリが早いのとエンジンのフィーリングがイマイチしっくり来なくて辞めた。 kf-veエンジンで今3500km走ってゲージ見るとLow手前まで減ります
今たぶん5w-30入れてるんですけどオイル消費減らしたいんで5w-40、10w-30、10w-40どれがいいのでしょうか？ 3Ｇ83で5W30だったけど、15万キロ超えたあたりから減りが激しいから
5Ｗ40に変えたけど、3千超えたらLow以下だから毎回継ぎ足してる 減るのってオイルの硬さの問題ではないと思うんですがなんでそんなことでごまかそうとするの >>532
異音しない？うちのは12万kmくらいでカタカタ言い出した
ピストン スラップ音 オイル上がり で動画検索してみて該当するようなら修理なりオイル添加剤でピストンリングの固着を改善させるなりした方が良いと思う
そのまま乗るなら10w-30か10w-40で良いかと…
でも、次の車検は排ガスで引っかかりそう >>532
安い10w-40でいいよ
俺のハイゼットKFなんか5w-30では1000KmでLowまで減るよ
コメリで安い10w-40に変えたら2000kmまで補充しなくてよくなった
まぁピストンリング固着とかしてんだろうが金掛けてOHするつもりもないから良しとしてる 20万キロオーバーのK6Aターボに KURE OVER 50,000 を投入したら
オイル喰いが止まった 訂正
× オイル喰いが止まった
○ オイル喰いがほぼ治まった >>538
あ、俺も。
16万キロで買ったK6Aターボ。
ほんだNAより遅いんちゃうか？
くらいもっさりだったけど、それ入れた辺りからターボらしいパワーになった。
あの変化は楽しかった。 >>538
軽用とそうじゃないのがあるな。
いったい何が違うんだろう。 >>544
軽用じゃないのには、
オイル6Lまでは1本、3Lまでは半分を目安と書いてる
成分の濃さが違うんじゃないかな？
値段は変わらないようだけど、俺は軽用を入れた >>545
なるほどー。
うちも過走行でオイル消費大きいから、ハイマイレージ用オイルに混ぜてみるか。効果が被るからよくないかな？ >>543
そうでもないぞ
そうなってから5万Km以上走ってるから オイル消費自体はそんなに気にしなくていい
燃費や出力の低下とかまた別の事象が出てくればそれなりに対応だけど
対応と言っても修理代を考えると、それを受け入れるか車ごと買い換えの可能性高い >>534
あまり変わらないんですね
>>536
ピストンリングの固着らしきカタカタ音はその保証切れたあたりから音がしだしたエンジン温まるとしなくなるけど
来月車検です排ガス明らかにオイル臭いから不安
>>537
ありがとう参考にします
>>538
ピストンリングの汚れ落とせるみたいだな固着はどうなるかわからんがこれ買ってみます 初期のKFのオイル喰いはリングの張力不足が原因、低粘度オイルでさらに追い討ち。
ディーラーで申告者のみ無償交換してた。 EFエンジンのハイゼットS100Vは純正アミックス5,000km交換20万キロまでで特段問題なかったけどなぁ
鱸もK6型よりF6型のほうが丈夫だったんちゃう？ F6A（MT）のワゴンRを25万キロ乗ってEF-ZL（MT）のムーヴに乗り換えて現在30万キロ
F6Aは本当に良く回るエンジンだったけどオイル上がりが酷くなって終了
EF-ZLは未だにノントラブル、燃費も21km/L、オイル喰いなしの優等生
オイルは安物10w-30を5000kmごとに交換 10w-30は安物でも無難なオイルだよ。
特にAPI区分がSLのオイルは、環境を考えなければ最強だよ。 >>550
自分はリングイーズぶち込んで直した
>>552-553
KFよりEFの方がトラブル少ないんじゃなかろうか？ シングルマザーで修理するお金がないため、オイルで
一時的に白煙抑えたいのですが、グレードはいくつにすればよろしいのでしょうか？
オイル下がりのようで、今は5w-30です。よろしくお願い致します クルマに詳しいシングルマザーか
スレ違いだけどNC81でググってみなされ
オイル下がりにも効くみたいだ オイル上がりとオイル下がりってどっちが修理費安いのだろうか？
イメージではヘッドだけ外せればエンジン全部を下ろさないで済むオイル下がりの方が安くつきそうに思えるのだが… >>560
最近の車とバイクはクランクケース割らないとピストン取り出せないからその通り
なおバルブステムシールだけ交換ならプラグホールからエアー送りこめばシリンダーヘッドは降ろさなくてやることも理論上では可能 >>561
ありがとう
車載でエンジン解体してみたいです
降りてるのしか解体した事無い >>557
これも良さそうだなあてかググると添加剤多くて悩むな >>563
リングイースは遅効性で4000kmくらい様子見なきゃいけない
KURE OIL SYSTEM OVER 50,000kmはやはりオイル上がりに適してるようでリングイーズより即効性が高いようなのでKURE入れて改善しなかったらリングイーズを検討してもいいのでは無いでしょうか？
何せKUREの方がかなり安いし…
あと、現在の総走行距離がわからないのですがオイル食いもあるのでオイル交換頻度は上げるべきかと思います
余裕があるのでしたら今月決算期なので乗り換えを検討してもいいかもしれない
今後のコロナ次第では部品の供給が滞って生産が止まったりして新車購入が一時的に出来なくなるかもしれませんしね
ただ、消費税減税もあるかもしれないので判断は難しいところ オイルが増えも減りもしてないなら何もしなくていいよね？
走行距離はもうすぐ8万の2011年式 交換4回を5回に増やす（気持ち交換ペースを早める）くらいでいいんじゃなかろうか？
暇だからオイル交換して来る！！！ 2万4千キロでディープクリアを入れてみた
次のオイル交換で廃油がいつもより汚れていることに期待 >>565
それくらいで異常が発生したら、メンテ全然してなかったとかだし、普通は何ともないで。 オイルは5000までに替えれば特に問題ない
ダイハツKF40万キロ乗ってる俺が言ってるから間違いない
確かにオイル喰いは酷いので補充はしてるがな オイル食い当たり前みたいな事
マニュアルに書いてないか？
減ったら足せって書いてあるだろ >>564
ありがとう呉のやつから試してみます
07新車購入のムーブカスタム現在12万5千km
本当は今回の車検前に乗り換える予定だったんですけど前回の車検から今までにウォーターポンプ、ラジエターアッパータンク漏れ、ステアリングブーツ破れ、hidとハロゲンのバルブ死亡などと次々にガタがきて直したのでもう一年ないし二年乗ろうかと
オイル交換は5千kmごとから3千kmで交換しようと思います 柔らかいオイルに低張力リング、そしてハイブリッド。
現代の車って旧車として残るの無さそうだ 1000kmで1Lって凄いな
20km/Lとして50：1の混合だな
2ストオイル入れといた方が良いかも まぁBMなんかオイル消費許容量1000Kmあたり1.5Lだから
高速走行ばかりの軽チャーター車は1000Km1Lなんか普通に消費する >>580
BMWは減ったら継ぎ足し推奨で
いろんなセンサーや計算値からオイル交換インジケータが点灯するまで、だいたい2万km以上はオイル交換しないらしいね
ま、そんな車に乗ったことはないんだけど >>583
日本の気候、乗り方でバカ正直に継ぎ足しで指定交換時期まで乗ると壊れるらしいけどな そういえばゴルフに乗ってたときミッションオイルを交換してくれ、とディーラーに言っても「交換不要です」と拒まれた
不要って事はないだろう？、と突っ込んだら、調べてくれて「推奨は50万キロで交換です」と ドイツ車って基本的に壊れたらアッセン交換だし
本国は安く部品買えるけど日本だと馬鹿高くなるってvw乗ってる人が言ってた おかんの車のタイヤが10年前の新車装着時からのアスペックだったんやけど
エコスに換えたら雲泥の差や
タイヤ一周しただけでわかる違いや 昨日ABで軽のオイル交換してきた
量り売りで一番安いオイルを入れた
後で伝票みたら
GSカルテックスと書いてあった
ググってみたらチョン製だった
鬱だ そう落ちこむなや
天皇かてチョンやしおまえの先祖もチョンの可能性あるんや
再会したと思えや 宇宙の起源もそうらしいからな
控えめに言ってキチガイ 天皇がチョンとか言うチョンの戯言を信じる阿呆てウヨなのかサヨなのかどっちなんだ？ チョンの証拠出てくるから墳の中を公開しないんだよ
知らんのか？ >>600
公開してないものの存在を何故にお前が知っているのだ？？？ ネトウヨの頭の中では公開しないのはチョンだかりだよ これがカルトに染まったものの末路です
相容れないものは全てネトウヨに見える病です 統一安倍っちに日本会議のガイジ集団
ファンタジー本の古事記や日本書紀がノンフィクションだと思ってるお花畑脳
韓国5000年の歴史でホルホルしてるコリアンとなんら変わらないな 5w-30の、SL,SM,SNで燃費変わるんですか？ 10w-30こそ至高のオイル
素の粘度に最も近く添加剤が少量で劣化が遅い まあ、気持ちは分かるな
俺も多少高くても国産、韓国と中国なら中国選ぶ
去年のレーダー照射事件だっけ？あの言い訳聞いて、どっちもどっちなんて日本人いないと思うわ >>607
変わらないと思います
変わっても誤差の範囲
運転のしかたとアクセルの踏み込み量で1km／Lくらいはすぐにかわりますからね 軽ターボに4,000円/2,500km毎食わせるのなんだかなぁと思ってきた次第 軽ターボだからこそ食わせないとあかんのやろ
少ないオイル量、高い回転数なんやから >>589
懐かしいなコリアンカルテックス
今から15年前、2ちゃんねるでも話題になったオイル
当時エイシンという倒産した自動車工具屋が輸入販売していた
どう考えてもグループ3の普通のオイルなのにグループ4とエイシンは謳って論争になったw >>617
660のエンジンにで3Lも入ってるんだぜ。決して少なくはないぞ 確かに
1300のエンジンでもエレメント交換して3.4リッターやもんな
軽自動車の倍の排気量やけどオイル倍入ってるかいうたらそんなに入ってない
軽自動車とそんな変わらん スーパーカブは50ccなのに800ccも入ってるしな
壊れないわけだ 125ccのアドレスは確か900ccくらいやったかな
ポルシェは約10リットル飲み込むよな
昔、911乗っててモービルの金缶でめちゃくちゃ金かかったわ
オイル交換のたびに2万ぐらい余裕で飛んで行った 空列ポルシェは絶好調の個体で1000km/Lがオイル消費の目安だっけ？ 高速でベタ踏みとかしてあほみたいにメーター振り切りとか当時はしてたからそらそんな走りするとオイル食いえぐい
でも下道トロトロやとそこまでオイル食いしないよ
とにかく当時のモービル金缶高すぎるねん（笑） そりゃ南極みたいな所でもチン○で釘が打てる様になるくらい凄いオイルだからな >>472だけど今までは純正、edge 5W-30、Mobil Super 2000 High Mileage 5W-30とか使ってきた
今回はMobil Super 5W-30 K-Concept を入れてみたけど現時点では一番しっくり来てる GSカルテックス入れてしまった者です。
汚いものを入れてしまった嫌悪感と
故障しないかという不安感に苛まれています。
これって３０００ｋｍ大丈夫？ >>631
当時15年前に買ってペール缶全部使ったクルマを今も所有してるが至って好調
使い切ったころにエイシンが倒産したのでそこから別のBPやスノコ使ってきたけど3000キロ未満で交換してる
韓国カルテックスはKixxとかいうブランドでオートバックスで売ってるんだね
量販店行かないから知らんかったw いろいろ調べたらエイシン倒産したの2008年
倒産直後2009年にモノタロウがエイシンの売れ残りをちょっとの間、売ってたな
2009年にモノタロウのオイルも買ってる履歴出てきたわ（笑） >>545
オートバックスで軽用じゃない方をオイル交換ついでに入れてもらったら全量入れられた。オイル量2.8なんだけど... で、2009年当時のモノタロウオイルの値段がペール缶で3800円ほど！めっちゃ安い
今倍ほどになってるもんな
当時はホンダハンプとか3800ぐらいで安オイル変買えた時代 当時の倍以上でしょモノタロウ
今8000円超えてるし8000円も出してモノタロウブランド買う意味無いと思う
トヨタ純正オイル買うほうがよっぽど良いと思う モノタロウはグループ3のVHVIだから良いオイルと信じて使い続けているけど、、 安クラッキングで信用できるのはコスモ系のオートルブくらいだな >>634
それは直ぐにクレーム入れないと駄目でしょ
KUREに確認して、ヤバい場合は店の責任でオイル交換しなきゃ >>639
こないだEPS添加頼んだ時も違う奴だったけど半分入れてくれと頼んだのに全量入れられた。ハ？何か問題でも？っていう態度だったよ。オートバックスってこういう所なん？ >>640
担当者の問題
対応の悪さでその店舗だけじゃなく、全体の信用を落としてしまうが
そういえば去年、黄色帽子で売り物のタイヤに
ドロップキックをかます動画がニュースになったな 売り物タイヤを野ざらしにしてボウフラが湧いてるような店ばかりだからな >>640
奈良市のオートバックス押熊店
ここも3メートル程の上段からタイヤを
投げ落としている
始めすごい音がするからびっくりした
年に何回か遭遇したから日常だな 量販店が悪いんじゃないよ。クズ人間が働いてるのが悪いの。偏差値低い奴らには軍隊並みの教育が必要だね。頭が悪けりゃ心を鍛えるしかない。 そう思うとGoodrich ko2ってすごいよな
飛行機から落としても使えるんだもん >>648
＞>>646
＞クズを採用したのはABですよ
そのクズを生産したのは家庭と学校 今がクズでも、会社の上層部が優秀なら、立派な人間に育つよ。 性根の問題だからなあ。連帯責任で罰せられたりしないと性格変わらないしょ。 はい、次の方どうぞー
出来ればオイルの話の出来る方で そろそろ5w30の季節だな。
寒冷時以外は、5w30のフィーリングのが好き。暑い時期は逆に燃費のメリットもほとんど無いし。 北海道陸別町かな？
ttps://matome.naver.jp/odai/2148312011951835901 >>666
別に必要ではないけど、寒い時期はオイルの回りも早いし、エンジン暖まりも早いから使うで。
短距離走行も多いし。 -15℃程度かそれ以下で冷間の始動時くらいしか0W-30と5W-30の違いはわからんのじゃないかな 10wしか入れたこと無いけど30万キロ走ってなんの不具合もないよ
俺なんか逆に0wみたいな水オイルで30万キロノートラブルで走りきれるのか不安だよ ２５万キロあたりまではいけるみたい。そこらへんで減りが早くなって、5w30勧められたって。
自分は、どうせ１５万あたりまでしか乗らないから、冬季はサラサラオイル入れる。 同じ形式のエンジンでも0w指定と5w指定とあったりするけど、ピストンリングが違うとか、エンジンの仕様に差があるのかな？
想定使い方が違うからなのかな？(常用と積載重量大きい貨物との差とか。) >>668
イメージ的には0wの方が低粘度なので5wや10wよりオイルの回りが早そうだけど、粘度が低いほどオイルポンプの吸い上げる効率が悪くて油量が少ないなんてことはないのかな？ 粘度が高い方が吸い上げ、オイルの周りどちらも遅いぞ。
ジュースよりシェイクのが飲むの時間掛かるやろ？？ とは言え0wオイルの回りの早さが要求されるような極限状態ってあるもんなんだろうか
今は加工精度が上がってクリアランスを小さくしているからサラサラオイルでないと回りが悪いというなら理解できる
一般にドライスタートでダメージを受けるのはカム山とシリンダー壁なんだろうけど１週間に１度しか運転しないとかの条件を除いてそうかんたんにオイル膜が無くなってしまうこともないし
やってみれば分かるけどフィラーキャップ開けたままエンジンを掛ければセルを回した瞬間にオイルは吹き出してくる
カム山がやられるのはスラッジでオイルラインが詰まったりした場合等の明らかなメンテナンス不良や昔のVテックエンジンに0w突っ込んだとかの条件だと思うけど… >>672
低張力のピストンリング使用。ピストンとシリンダーとのクリアランスも狭い。
連桿比高めで側圧を逃してる。 >>675
無いし、オイルで燃費ほとんど変わらん。でも、寒い冬はオイルを吸い上げるポンプのモーターにも無駄に負荷掛けるし、最近の0w20までしか対応してないのは、弱いモーターしか使ってないから、冬季はサラサラのがいい。 今のエンジンてモーターでオイル吸い上げてンの？
知らんかった、それならもう0w使った方が良い 昔からポンプで吸い上げてる。
ポンプはモーターで動いてる。 オイルポンプがモーターで動作するのはハイブリット車 0Wになったのは、精度云々ではなくただの燃費対策。 どっちにしても、もう一番高粘度で0w-20までしか対応エンジンは入れるしかない。オイルを送るポンプ、多少はゆとりあるだろうけど、サラサラにしか対応してないってことだし。 >>673
一般的なギヤ式のオイルポンプは回転数×容積で吐出量が決まってるのでオイル粘度に吐出量は影響されないんです
ミクロ視すると柔らかい方が送りが悪かったりする場合もあり オイルポンプ自体に隙間があるので でも誤差レベルの話です >>672
その車の当時の純正オイルに0Wが無かったとか >>674
例えが変な気がするけど、
そのストローにピンホールがあいていたらどうなると思う？ 低温側の数字に拘るのって何か意味があります？
氷点下20℃の地域なら意味がありますが こだわらなきゃ0w-20になる時代
他のにするやつのほうがこだわってる https://www.youtube.com/watch?v=r6OCjkFwpM4
どうしたらこんなひどいことになるんだろう？
オイル交換しないで足してるだけなんですかねー ヒドイなこれ、スラッジが化石になってる。
多分、新車時から安オイル継ぎ足してたんだろな。 ドライアイスみたいなの吹き付けて洗浄する奴は一度やってみたいけど近くにないんだよな >>701
ポリ浴槽にドブ付けしてワイドマジックリンだよな >>694 >>695 の0Wがスタンダードじゃダメって事かな？ >>705
そこが不明なところ
私は0Wは5Wの上位互換的に考えているけどね >>706
互換性無いのに？？
上位互換の意味をまず調べようかwww wの数値なんてどうでもいいんだよ
重要なのは高温側だろ takumiってどよ？
特段安くはないけど、評価が高く見える >>708
そうですね
高温側の粘度は車種毎にいろいろで重要ですが
低温側の粘度で何かが起きるようなこともない しかしなんだな0wでエンジン壊れる根拠はないが、個人的には10万キロ超えると5wにしたほうがいい気がする。というか俺はする。
ちなみに0w指定車の話ね。
だが0wに親を殺されたのか拒絶してる人もいるが、やっぱ一世代前の人なんだろうか 最新エンジンなら積極的に低粘度いれる、硬いのはデメリットしかない
ちょっと前までのエンジンは好きなの使えばいい20wとか極端なやつ以外は燃費も誤差 10万キロ程度じゃ何ともないちゃんと交換していたら。
サボりがちだと、アイドリング振動や音がうるさくなってくるが、ま当たり前だわな。 0W 5Wでも温間時90℃あたりだと粘度にほぼ差はないし
冷間時はどちらにせよ温間時より桁違いに堅いし
「0Wがシャバシャバ」とか言う人は何を見ているのだろうか？ >>714
右側の数字が20なのか30なのか40なのかで90度時の粘度に差が出るでしょう？
古いエンジンではその差が重要
0wの冷間時の粘度は40の温間時より凄く硬い訳で、オイル粘度の僅かな差で走に差が出るという意見や、今のエンジンに硬いオイルを入れるとエンジンが壊れるとかいう人がいるのは理解できないな >>716
たしかに
桁違いに粘度が柔らかい温間時を考えると冷間時の微妙な違いをどうこう言う意味もなさそうです
高温側の数字は同じと言う前提での話です 0w20と5w30だったら、零度～数度でも全然違うぞ。 問題なのは1部の高価格オイル以外は添加剤で高温側の粘度を保っているので時間と共に添加剤の効果が薄れて粘度が下がってくる
0Wと5Wとではベースの粘度が違うので0Wの方が早く高温側の粘度が下がりやすい傾向にある ポリマー=増粘剤=水飴で右側数値は加減できる
残念ながらポリマーは熱と圧力と摩擦に弱く早々にその使命を終えてしまいその亡骸はスラッジとなり油中を彷徨うことになる 5w30のが幅が広いから添加剤に頼ってるし下がりやすいけど >>721は高温側の粘度が同等だった場合にW側が低いオイルを選んだ際の心配点についての話 >>721
一般的には4リッター缶で2000円程度かもっと安いオイルの耐久性の話ですね
マイナーブランドだとそのあたりでも耐久性の良いオイルもありますが
耐久性要件の厳しいASEA C3規格がひとつの目安かと思います >>725
ASEA C3規格オイルって4リッター缶4～5000円あたりじゃ無いんじゃないかな 今度からHELIX Ultraにしようと入れてみたが良い感じだ
が、シェルのオイル事業が売却されて今後の流通はどうなるかｗ C3規格オイルって言えばTOTALの0w-30だな ファストロンゴールド5W-30がACEA C3で4L2500円くらいだった
ホームセンターナフコにしかないので
たぶん西日本限定の話だけど >>741
それ入れてみた。2500回転付近で一つ高いギアで引っ張るようなパワーの落ち込みが解消された。耐久性はまだわからんけど、かなり好印象。
粘度指数171とのこと。 >>742
ターボムーブに4000km未満交換で10万km使った
音が悪くなってきてたので4000km未満で替えてたがオイルを触った感じそこまで悪いようには感じず
ヘッドカバー開けてみたがスラッジ蓄積は多くは無い、オイルによるアルミ汚れ有り
VHVIオイルとしてのコスパは上位かと ホムセンにある手頃なやつが
カストロウルトラクリーンのSN 5w-30とSM 5w-40で
どっちも2千円だからいつも悩む 超安オイル5w- 30ならただけでみたいな値段で交換してれるトコあるから、10月～１１月の始めあたりに入れて、街乗り一ヶ月程度入れて年末掃除して、0w-20部分合成アタリに交換してるわ。 >>747
翻訳ソフトでももっとマシな日本語書くぞ ちょっといいオイル入れたら
もったいなくて交換距離数引っ張るよね エンジンぶん回す軽自動車にこそ3000kmでモービル１だろ R06Aターボだと無理しても3,000km交換だからオイルの選択に悩む タービンもある程度の過走行になると使い捨てみたいな感覚だしな
いくらオイル管理マメにしててもタービンへたるの早い >>759
来月エブリイワゴン納車するんだけど
ターボ車だから新車でも3000㌔ごとで交換した方が良いかなぁ。今乗ってるサンバーSCは5000㌔で交換して16万㌔まで乗った。 Mobil1を2,000㌔(約3か月)で交換してます >>761
こんな事を聞く車屋から買う奴が可哀想。
客にはターボ者だから早めに交換してね！って言っとけ！ なぜ5w30より10w30の方が安いのか誰か教えて？ なんで最近のやつって自分が買う側なのに納車するって言うんだろうな
あげると貰うの違いがわからんのか？ >>761
気をかけるなら、水温ランプ消えるまでは正圧かけないってのも良いと思うよ。 現行ワークス乗りだけど、今はモービル1を3000未満で交換してる。価格と性能を考慮するとこれが今のところベストかなぁ。 化学合成油と部分合成油で交換する距離数が同じって事はないよなあ
感覚的には1.5倍くらいは寿命が違う気がする
油圧計をつけてたらわかるんだろうけど 春と秋にオイル効果してる。
距離はだいたい3000Kmぐらい。
EF-VEはよく回るしパワーもあって良いエンジンだ バモスターボにカスRS(10W-50)
燃費や加速よりシリンダーとタービン軸の保護が優先 >>774
エンツォフェラーリですら10w-60指定
レクサスのGTレーシングカーでも0w-50なのに軽自動車ターボにそんなカチコチ入れてどうすんの？w
粘度硬すぎはカムにオイル行くの遅すぎて余計にエンジンへたるよ サスティナなら4000kmくらい保たないかなあ…
モービル1をシビアコンディション2500km毎よりは経済的にならんか >>776
以前 所有してたバモスターボは何のトラブルも無く20万km以上走ったよ？
冬場の始動直後こそ硬さを感じるが水温油温が上がってしまえば違和感なんて無い
現在 所有してるバモスターボは12万km無問題
NAのホビオも所有してるが こちらはmobile1の5W-40
カスRSはチト硬い >>776
JB-DETに10w-50使ってたけど2台18万kmまでエンジンのトラブルは無かったですよ
KF-DETに入れようとは思わないけど…
毎月オイル交換してるけど、楽しい
WAKO'SのEXクルーズが欲しい 車重750kgを超えたら税金は割増にすべきだとは思う 税金を
NA 7200円
ターボ 10800円
にすべき 下げることはしないから
NA 10800円
ターボ 17800円 だな 軽自動車はトルク1kgあたり2000円が妥当な線かと うちのは14年落ちだから今年から12900円
7200円から12900円ってとんでもない増税だわ アホらしいから軽にしたのはコレもある。
二リッター車なんか四万五千とかアホらし過ぎた。 >>774
NAの四気筒プレオに10W-50を入れる事があります
バイク用の余りオイルの処分ですけど
冬場の温まるまではなんとなく硬さを感じるけど
その他の条件では変わらないな オイルなんかやたら高粘度バカは置いておいて、一般的な粘度を少し早めに換えとけば問題無いから >>795
ここを覗きに来る輩はそんなの判っとるよ？ >>797
オマエがそんなこと言う必要もないよね？？ トルクより、パワーで課税した方がよくね？
そうすればカタログ値と実馬力のひらきが少なくなる希ガス。 >>802
欧州では馬力を税額計算の要素にしてる国もあるので意味もありそう
軽自動車のレベルじゃ差は出ないだろうけど 軽自動車は逆に60馬力を基準に5馬力下がるごとに10％重課税でいいと思う
邪魔になるからｗ
逆に5馬力上がる毎に5％減税で、もちろん排ガス規制や燃費規制は変えずにね 軽自動車の税金は1300ccコンパクトカーと同じでいいよ、メーカーがガラパゴス規格に開発費かけるのはムダ1300ccに国際的な競争力持たせるべき 1300ccの税金を軽並みにすればいいと言わないところが奴隷脳 せっかく税金4000円で助かってるのに
安くしろと言うならわかるけど登録車と同じにしろってのは軽乗ってない人のセリフだよな そもそも軽が安いんじゃなくて、普通車が高すぎるの間違い じじばば用に360ccを復活させて税金1500円高速道路不可でも良いと思うの 普通車も今年から4千円ぐらい安くはなったじゃん
新車買わない俺には関係ないが
ところでオイルスレでなんで税金の話してんの いきなりこんなアホなこと言うヤツが居てな
トルクより、パワーで課税した方がよくね？
そうすればカタログ値と実馬力のひらきが少なくなる希ガス。 >>814
その結果が軽自動車なんだが頭スカスカなの？ >>815
お前程スカスカじゃないwww
その結果とかイミフwww >>778
片道５キロの通勤をメインに使用している現行ムーヴに、サスティナの５W30を以前入れていたけど、サスティナでもさすがに3000キロ以上だと厳しかったよ 短距離走車は銘柄云々言う前にとにかく交換しろって事だな そこらの近所の買い物軽自動車だけど年間1600キロしか走って無いけど毎年交換してるよ（笑）
もう17年目だけど調子いいよ 度々サスティナの話出てくるけどGSでサスティナ入れる位なら同じ額出してWAKO'SをDIY交換する >>764
油温１００度の時のオイルの粘度はどっちも同じだけど、
５wの方が10ｗより冬の寒い時期にも固くならずに滑らかな状態を維持してるから >>833
小学校で国語が出来てないと、こういう答え書きますwww 安いオイル入れて、一カ月もしくは千キロ程度で、オイルフィルター交換すれば良いよ。 >>840
安オイルに洗浄成分が有るわけ無い。
汚れの表面を撫でるだけで汚れなんて取れねーよ！
正解は高級オイルに交換。
でも実感なんて出来ねーだろうから、普通のオイルを普通のサイクルで替えとけば良いんじゃね？
本当に洗浄が必要な状態はもう異常で手遅れなんだわw >>842
安オイル洗浄力無いわけじゃないけど、安オイル1000キロくらいで取れる汚れでいいんだよ。
あんまり汚れを落としてもダメだし。
オイル交換さぼってると、それでも真っ黒になるし。 オイルなんて普通に流通してるものならなんでも同じだよ。 >>845
エンジンオイルをカレールーに例えてみると理解しやすいと思う >>839
あれ。灯油ダメなの？
早期交換か、添加剤すか。
添加剤買ってきます！ 別に入れたきゃ入れていいよ。
自分の物だし。
自分は入れないけど。 変な添加剤入れるより安オイル短いサイクルで替え続ける方がメタルダメージも少ないし効果も高いよ >>852
ソレ、自分でバラして確かめたの？
どっかに検証結果あるの？
メタルダメージって何？メタル見たことあんの？ リングイーズは入手性がね
ワコーズECPしか使ってないわ メタルなんて学生時代にエンジンの実習で分解組み立てやった時以来見てないなｗ 内視鏡カメラでヘッドカバー内側や燃焼室見てみるんだ。
値段なりの結果になるんじゃないか？ 燃焼室見てわかるほど減ってたらエンジンがまともに機能してないよｗ リングイーズでピストンリングの固着を改善してから以降のオイル交換時もリングイーズを100ccほどオイルに入れてる
フィラーキャップ開けて見える部分がめっちゃ綺麗になってる >>859
安いオイルって赤茶色の焦げみたいなの出来やすくない？ >>859
youtbeで煤がなくなった過程撮してる人いたよ。 >>850
自動後退か黄色い帽子でブラッシングオイル缶買ったら？ おー今日もきれいだね、エンジンちゃんってエンジン磨くのか？ チタニックのフラッシングチタンってのを使った事有るが大して汚れて無かった 昔のフラッシングは灯油でやったらしいね
その後はディーゼル用のオイルが洗浄力が有ると言われて一時期使われたり
今はマメなオイル交換でダメなら遅効性フラッシング剤使うのが一般的かな ラジコンのエンジン洗う時
分解して灯油に漬け置きはしてたが 先代マーチなんかに多かったが最近のサイレントチェーンは弱いから管理が悪いと伸びるよね
一部無償修理になってるがそうじゃない車種で伸びたらバルタイ狂って排ガス検査に受からなくなってちーん 誰があんな物を採用したのだ、とポップも昔怒ってたな 普通にダイハツなんかでも問題出てたし整備主任者研修でもタイミングチェーンの寿命は8万キロなんて話があった
おいおいタイベルより持たないのかよと騒然とした トヨタの3Sなんちゃらってエンジンがタイミングベルトの評価を落としただけでベルトの耐久力は実際すごいからね
スバルの情けないベルトですら切れたなんて話は聞かない
普通に使ってる分にはベルトよりもウオポンの寿命が先に来る
20万キロ使ったベルトですら裏折りしてもヒビひとつ入っていない
ベルトを切ったり歯を飛ばすのはメンテナンス不良でカムを焼き付かせたりした場合 いや俺のスバル5000キロ毎にオイル交換してたけど9万キロでベルト切れたぞ 耐荷重なんかは倍の設計らしいけど、タイミングベルトはどうなんだ スバル乗りだもん、そりゃあ、レッド直前まで回してれば切れて当然
オレのスターレットのオートマなんて１０万キロでも新品同様だった
もっとも、年に３万近く走る上に、燃費気にして回さないエンジンだったけどｗ イエローハットのオイル
マグマックス、プレミアム5w30
オイラの１１年落ちワゴンR調子良く実感できた >>895
スレタイを理解出来るまでゆっくり読め。
それでも無理なら大きい声出して読めwww 軽でも煽らない方がいいのはこういうことや。
このタイプても軽買う時代だから。 鉄工所のオヤジ。
溶接歴長いと遮光グラス外せないんだよな。 スグレモンのおっちゃんも
撮りようによってはこう見えるしな 0W-16仕様のデイズＧターボに0W-8のエンジンオイル入れられました。
聞いたところ、今までにターボ売ったことがなく、初めて扱ったとのこと。
日産プリンス○○販売の整備員に「すいません、燃費がよくなるのでそのまま乗って」と言われた。 日産ディーラーの整備がクソだった経験は俺もあるから普通に信じるわ ターボとか指定でも５w３０あたり入れといた方が良いだろ。
あくまでメーカー保証期間はいけるって意味だし。 日産の超低粘度指定は確か取説にメーカー純正以外のオイルの場合0W8→0W16、0W16→0W20ヲ使用してと記載があるはず >>919
逆のケース。
>>916
やっぱり壊れるん？ >>918
カタログ燃費の為に無理して低粘度使ってるだけだし。 メーカーなんてカタログ燃費が上がって10万キロ持てばどーでも良いからな
むしろ長持ちしてもらっては困るわけだし しかしウチの10w-30で30万キロ走ったムーヴの方が知り合いの5万キロしか走ってないN-BOXより遥かに静かで滑らかにエンジンが回るのは何でなんだぜ？ 神経おかしいんじゃない？
ダメハツのエンジンがスムーズってw
単に安物の硬いオイルで本当はガチャガチャのエンジン音を誤魔化してる典型 >>923
俺も7万kmのミラ車検に出したとき 初回車検の車よりエンジン調子いいと言われた
オイル管理しっかりすれば後々効いてくるんだなって思った ダイハツはJBに始まりJBで終わったんじゃなかった？ >>927
ダイハツのEFは長くメンテして乗ると化ける
三菱の3Gはいつまでも壊れないイメージ ターボのオイルラインの細さ見たら
シャバシャバオイルで正解だとおもうわ 安い10w-50なんてポリマーで誤魔化してるのはスラッジがみるみる溜まってドイヒー。ノンポリマー高耐熱シャバシャバオイルがいいね。 >>920
0w-16仕様なのにより低粘度の0w-8をたかが燃費の為に入れる理由が分からない、それをディーラーがやるとは…
取説見て0w-8も使えますって言うんなら話は別だけど…
とりあえず取説に0w-16以上って書いてあるならすぐに交換するべきだと思う、メーカーの指示無視してターボやエンジン壊したら保証効かないよ？
あと、ディーラーの意思で0w-8を入れた事を一筆書かせる まあ日産だし別になんでもいいよw
ゴッリゴリにカムやらシリンダーやらメタルが削れるだけw 新型デイズ（2019/3以降）のターボの取説DLしてみたら0w-16になってたよ 省エネ用のオイルにはモリブデンが添加されているのとエステルが添加してあるのがあって、エンジン部品にしてあるコーティングの種類によって相性があるようなことを聞いた
トヨタ純正はモリブデン、日産純正はエステルが添加されているとか
ダイハツにトヨタ純正は大丈夫だが、日産純正は相性が悪いのかも、、、知らんけど しばらくは、0w20でいいわ。
5w30より差が無いんだから、これからの季節は、体感出来ないし。 マニュアルの指定範囲内ならとにかく柔いオイルにしたら燃費良くなるの？
長時間走行とか高負荷運転する場合とかはまた違うだろうけど。 オイルに頼るよりタイヤの空気圧確認したり余計な荷物を降ろしたり信号の先読みしたり急加速を控えたりする方が余程燃費は良くなるよ
4人乗りのクルマなら使いもしないリアシートとスペアタイヤとジャッキ（今のクルマには無いかも）を取り払うだけですぐに30～40kgくらい軽くなる
1円も掛からないからやってみると良い ネタなんだろうがシート外したら構造変更しないと違法改造になるし
スペアタイヤ外すとかかなり愚かなことだぞ >>947
燃費を気にするなら高いオイルだな
サスティナ０ｗ２０使ってるけど平均燃費1㎞伸びるよ
それでもペイしないんだけど、洗浄効果が高いんでサスティナおぬぬめ >>954
サスティナと同等レベルなのが新しくなったトヨタ純正
出光とモービルが製造してる
粘度指数210ぐらいある
サスティナの半額以下ぐらいで買えるしコスパいいよ >>957
モービルスーパーの０Ｗ－１６もトヨタの純正並みなの？
だったらジェームスで交換してみる。 サスティナ入れる金でキャッスル2回交換した方が幸せな気がする
いくら洗浄力が強くても汚れたままのオイルが巡回してるよりはマシだろうからね 軽自動車で燃費気にしない人って何で軽自動車に乗ってるの？ 新型コロナウイルスに感染するなんて、自己管理ができていない証拠。 >>966
志村の遺族に言ってきたらいいんじゃない？？ 毎晩飲み歩いてるんだからそりゃ自己管理できてないわな それにしても日本社会ってのも極端だよね。
今までは風邪だろうが学校に行け仕事に行けでウイルスや細菌ばらまきまくってたのに、
新型コロナだけは特別視して、大切な人に感染させないで、などという綺麗事ばかり。
肺炎で数十人が亡くなっただけで騒ぎすぎだ。
治療薬がない？それは普通の風邪だって同じこと。普通の風邪も重症化すれば肺炎となる。 自己管理してればコロナもこわくないし
オイル管理してればエンジンも大丈夫 BCG打ってるからコロナは問題ないしな
１ヶ月に４０００キロ走るから、オイル交換は４ヶ月に一回になったわ 減らなければ2年か2万キロまで平気
頻繁に交換するのは環境負荷 少し前まで古いカローラ乗っていてディーゼル兼用の安い奴セールで6缶ほど買ったところで廃車
今ミライースの新車乗ってるけどさすがに１０w30は・・と思いしぶしぶ０ｗ２０買いました・・・ 10wと0wでそんなに神経質にならなくても良いと思う。
5wなんてのがあるから大差があるように見えるが、実際は大した差ではない。 >>983
//cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/photo/000/002/507/344/2507344/p5.jpg
これ、店で見たことないか？ 冬季はともかく、暖かくなったら5w30と0w 20燃費変わらん。
使い切りたいなら冬以外に使うしかないな。流石に10w30は硬いから個人的には入れないけど。 最近の軽だと純正指定が0W-20多いよな
古い車も新しい車にも5W-30が万能なのかな 古いクルマに0wは壊れるけど新しいクルマに5wいれても壊れないし燃費も変わらない 古い16年も前のホンダの軽バンバモスだが0w-20もう10年入れてるけど快調 >>990
冬季は0w20入れるわ俺は。
夏なんか全然変わらんから、5w30にするけど。 >>989
最近の車は５w３０指定されてないわな。
多分使っても問題無いけど。 一回試しに真夏に安い10w-30入れたのが、今の車では一番硬いオイルかな？？
勿論指定されてない。 >>991
ちゃんと交換していたら、0w20で全然問題無い。安全マージン少ないからズボラな人は、5w30のがいい。 >>996
距離走らんから年間1000キロほどで毎年交換してる
エンジン壊す人てやはり何年も交換してないと思うな このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 81日 21時間 7分 46秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
