軽自動車のオイル Part.8
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軽自動車のオイル Part.7
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1533686470/
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https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1533686470/
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1533686470/
それたぶんMax factory（マックスファクトリー）ってやつじゃまいか？
だとしたらジェームスじゃなくてサイアス株式会社製。
そうそうそれだった
0-20が3リットルで1500円だった
はじめからハイマイレージ用オイルを入れると、なにか不都合有るの？
０ｗ－２０で3ℓ1500円ｗｗ
衝撃だなｗ
入れてみた感想はどんな感じで？
０w２０はそこそこいいの入れないとダメだから、ケチるなら粘度上げた方が良い。
くだらんレス付けずに、違いを語れよ
つ鏡
鏡なんぞ見ても
お前の顔が映ってるだけだろ
バカだな～（笑）
NG入れとくわwww
化粧品じゃん
10w-30からだと変わるかな?
0ｗ20は、水くらいサラサラだから
自分の車、納車時の純正オイルはエクスター5W-30だと思うんだけど、
外気温-5度を下回ってたときはエンジンが重く掛かりづらかった。
んで、マグナテック5W-30に変えたらすんなりエンジンが掛かった。
同じメーカーの１０ｗ３０から０ｗ－２０にしたことがあるが
ふけ上りが良くなった感じはしたねー
くっそ大丈夫ですよ＾＾
ただ、５～１０月までは肝心な燃費が、５w３０と変わらんから使わないだけ。
いや、サーキットで柔らかいオイル使ってごぼう抜きして、エンジン壊したってのはあるかｗ
サーキット以外で0ｗ20入れて出力が落ちて遅くなったなんて、そんな例、一つもない
もちろん、俺も0ｗ20入れて吹き上がりがシャープになって驚いた口だし
0Wなんて使わないでたとえ20番使うとしても5W20とか範囲のできるだけ狭いのが良いぞ。
公道じゃまったくどうでもいいけどな。
今までと変化なし
今年は猛暑でエアコンガンガン使ってエンジンオイルも１２０度くらいになってたと思うけど
もうすぐ１０万キロのk６
サーキット走らない限り全く問題ないな
こっち行けって来なくていいから（笑）
オイル交換は10000キロ毎で良い 2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1525902013/
◆オイル交換は1万キロに1回で十分 44◆
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1534022014/
字読めないのかよ
最低でも、１５００円/L以上のエンジンオイルを使用している。
軽自動車は、必要量も3L以下なので4000円くらいで済む。
5000～6000回転で５～６時間運転することもある。
交換は、年に１度。
それで１４万キロ以上問題なく走れている。
速い車乗ってる友達と走りに行くときだけワコーズの0W30使ってる、なくなったらモービル1の5ｗ40でも買おうかな。
バイクなら体感できるけど。
バカかオマエ。
そんなヤツはそっち行けってことだよ。
ココはズボラバカが来るとこじゃないの（笑）
安っいゴミみたいなオイルしか入れたことないからだろ（笑）
軽自動車とロータリーだけだな
特に軽で柔らかいオイルの組み合わせはいい
リッターで3kmくらい落ちた。次のオイル交換で10w-30に戻したら元に戻って、オイルって大事だなあ、と思った
ただ0w-20にする勇気はない。さすがに壊れはしないと思うがエンジンに優しいわけでもないだろうし
明らかにオイルが減るようになったら40に上げればいい。
0ｗ-20も10ｗ-30も使い分ければ良いオイル。
0ｗ30みたいなオイルは添加剤で無理やりやってるから劣化すると極端に性能が落ちる
街乗りレベルじゃ大差ないけどね。
こだわるなら冬は5W20、夏は10W30とか燃費を考えつつ範囲の狭いオイルが理想だと思う。
0w-20が主流の今は、どちらも「従来車用」となってしまって、同じような扱いだね。
なにせ、ターボでも5w-30なんだし、もう10w-30を使う人はほとんどいないかも。
そうなると、当然だんだん大量生産しなくなって高くつくかもしれない。
10w-30をよく使う自分としては少々不安。
挙手
もういらんだろ
１０w-３０なんか。
その手に持ってるモノで何で調べようとすらしないわけ？？？
一言で言うと、低温時の始動性、流動性かな。
当然、5wの方が低温に強い。
だって前者以外全部ごみレヴェルじゃん
0ｗ40が全合成から外れて久しいけど知らなかた人？
ワコーズ・プロステージS
理由：ガソリン、ディーゼル、二輪、ターボ、全車対応オイル
粘度も0w-30、10w-40、15w-50など幅広い
缶容量も 1L、4L、20L、200Lで買える
バイク店、カー用品店など多くの店での扱い
多くの人が愛用していて、情報交換もできる
今は大丈夫なのかな。
訴えられる案件（笑）
スズキ純正
エレメント交換は３万キロから６万キロ毎に交換していれば十分
ターボは知らないね
オマエみたいなズボラ野郎はこっち行けって
◆オイル交換は1万キロに1回で十分 44◆
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1534022014/
１ エンジンが非力なため、なるべくエンジンが軽く回せるような抵抗のないオイル
２ それでいて、しっかりとエンジンを保護する性能を有するオイル
１と２は性質として相反することが多い
一応、ワイドレンジ0w-40の粘度のオイルはある。
例：ワコーズ・プロステージS（0w-40、ガソリン車、ディーゼル車、ターボ車、二輪OK）
夏と冬でオイルを使い分ければいいよ
入れたことないだろ。
０w４０なんか軽には硬いわ。
↑ワゴンRターボに0W-50で白煙って、入れ過ぎ、硬過ぎ？
スバルの軽とか0ｗ20～10ｗ50までオールシーズン対応してるし
不具合は無いと思うよ。
ただ、別に使い分けるにしても、５w３０と０w２０だけでいいと思う。
そんな自動車屋は業界人からみると問題がある事が多い。
売り上げを増やしたいのは分かるが、過剰整備や高額なものを販売するのは好かんな。
どこの車屋？ディーラーだと聞いたこと無いな
多いっていうくらいだから10店くらいは通って半数以上そうだったんだろ？
オイル商のウンチクなんぞは酷いもんだ。先ずは儲け
押し売りならよくないけど宣伝するなら商売人なんだから当たり前じゃん
お前は給料もらう時に［こんな貰えません！］とか言って最低賃金分しか貰わない人？ｗ
商売人が儲けたら気に入らないってそういうことでしょ
車なんて無くても良いものを便利だからって宣伝されて買ったのも棚上げしないでよｗ
今、１０万キロ
オイルエレメントは初めは３万キロ交換だったけど、今では６万キロになったね
だから来んなよ
ズボラなヤツはこっち逝け
◆オイル交換は1万キロに1回で十分 44◆
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1534022014/
オイル交換は２万キロにしてる
10w30とか入れんなよ
燃費悪くなるだけなんだよな
そう熱くならないで。事実を言ってるだけだから
サービスとか、低価格客寄せオイルも。
4リットル缶でも重たいのに20リットル缶とか超大変じゃん
どれも安いけど、けっこういいよな！
それでおかしくなる車は要修理か下取り。
だからオマエの適当な話はいいわ。
メーカー指定より伸ばすスレじゃないから。
◆オイル交換は1万キロに1回で十分 44◆
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1534022014/
車板で軽の話題を出すと
異常に反応して軽叩きを始めるやからが居るからな
お前もいちいち毎度毎度レス付けてせわしねーなｗ
探しもしないで言ってくるアホ腹立つねん（笑）
目に見えて減ってたらおかしいから
自力でオイル交換すればもっと安くなるけど
タイヤラック使って、玄関にスタッドレス置いてるのに
さらに馬とか油圧ジャッキとかペール缶など置くのは狭い賃貸住みには厳しい
常用回転数＊一日平均稼働時間＊使用日数で計算する
これにより100万を限界とする
5000回転＊0.5時間＊270日＝675000
2500回転＊10時間＊7日＝175000
3000回転＊2時間＊180日＝1080000（限界）半年に一度交換すべき車
勝手に決定砂
バッカじゃねーの？？？
もしかして、勝手に上から決定しといて、国家資格も持ってないとかねーよな？？
馬とかジャッキは不要。
あと1万㌔で月に到着ｗｗ
140 阻止押さえられちゃいました sage 2018/11/02(金) 22:51:16.04 ID:0eE2TG9T
正直20万キロ以下の人の話なんて何の参考にもならないと思う
やり過ぎ。１万キロまで上げよ。
オイル入れてゲージ確認くらい省かず書けよ
むしろオイル交換に馬やジャッキ使う方が珍しいよなｗ
２気筒と12気筒だと全く同じに思えない、その計算
交換しないとだめだし、高温がつずくと水になるのでえ、５００キロでも
交換しますよな
なくなると
交換すべしで
集結します、終結しますう
何その貧乏自慢
rb26とかで1オーナー20万ならオオーって思うけど
たまに来るんだよ。
０w２０で９万キロだか走って大丈夫とかわざわざ言いに来るヤツが。
10w-40みたいなクソ硬いの入れて保護もしないといけないほど圧縮圧力落ちてるんでしょ
正直参考にならないかな
俺はそんなの入れたこと無い（笑）
軽に入れる粘度じゃないやろ。
サスティナ5w-40から
0w-20と0w-50のハーフ＆ハーフに変えた
なかなかいいフィーリング
使ってるよ。13万キロと9万キロの軽に入れてる。
漏れ予防になるかなあ
５ｗ３０とデータを見ると冬に燃費が１キロ良くなるね
夏は使ったことがないから比較出来ないわ
なんで軽に13万キロ9万キロも乗ってるの？
ビートとか？
０ｗ２０で１万５千キロでオイル交換、３万キロでエレメント交換して
いつ壊れるのか？
今のところ絶好調、先日、プラグ交換したｗ
動力性能の劣る軽自動車で20年頑張るのは並大抵のことではできないからな
軽自動車のが壊れやすいって事？
20年位だとまだ見るけど25年位になると殆ど見ないね
それぞれの素材の味を引き出すが吉。
吉野家の調理人が日本料理屋の見習いに文句を言っても話にならん
なんでって言われてもな…
壊れないから、まだ乗れるからとしか答えようがない。
保管代とか再生産に備える費用が結構掛かるからね
日記帳にでも書いてろって。
同じこと何回も書き込んで、認知症かオマエ。
勝手に実験してろ。
わざわざ書き込まなくていいから。オマエの車が壊れようと、誰も興味無い。
あっそ程度か無視レベル
いやいや有意義だと思うよ
できたらもっと柔らかいやつで
結果も定期的に報告してよ～
本当は、０w１６だっけ？あれで実験したいんだけどさ
軽自動車だけに０w２０の激安オイルで１万５千以上走らせて実験するのが精一杯
とりあえず、今年の猛暑でエアコン使いまくりの渋滞でも１万５千キロ
レベルゲージ７分目くらいに減っただけだから、例年と変わらない
これから１５万キロくらいまで乗ったら、買い換えるかも
その頃には０w１６の激安オイルが出てるかもしれないしね
いらんいらん。
大体、同じことやっても同じ結果にならないから。
実験てか超貧乏なだけだろ（笑）
直すくらいなら買い換えるわ 笑
分かったから消えろ
俺なんて6万キロに一回しかオイル変えないままで
30万キロ乗って廃車にした
オイル足し足しで走ってたけど、最後はセルが回らなくなって終わり
エンジンは強いんだなって感心したわ
ちゃんとオイル交換してれば100万キロ狙えるで。
ジャパンタクシーになってMT消滅したし
ちなみにトヨタオーストラリアの取材記事では2代目プリウスタクシーが6年で100万キロ達成したそうだ
https://response.jp/article/2013/12/27/213890.html
オイル抜いたら新しいの入れろよ
漏れまくるよな。
あるのは遊星ギア
普通のCVTと思ってる人間は多い。
それはない。
でも、５～１０月あたりまでは燃費の差が無いから入れないけど。
4号バイパス走って一日600キロくらい全て下道使って走ってた時期があったが
車に乗ってる時間は10時間以上だったと思うｗ
日本では一日500キロだと高速使わないと無理だな
動力分割機構とか学校で現物ばらして習ったけど全部忘れたな
0草20
おおかた赤帽とかやってる底辺だろ
マトモな人間じゃないから相手する必要無し
ミッション壊れて、安くても10万って時点で、他探したから
新たに車買うより定期交換部品交換して20万キロ使ったほうが安いよ
逆に追い金で新車にポンポン乗り換えるなら初回継続車検までに売らないと値段つかんし
０ワットだと、全く明るくないから使えないかな～。
５ワットでもLEDなら意外と明るい。
俺の13年落ちのk6でさえチェーンなんだけど
6年前かな
チェーンが伸びるとベルトの倍金がかかります。
特に初期のスズキ、日産はオイル交換しないと、伸びてエンストします
距離よりも何年乗るつもりかじゃね
7年10万キロなら運悪く高額修理が発生しても直すけど
15年10万キロじゃあもうタイベルすら放置であちこち高額修理になったらもういいかなってなりそう
これじゃあ、20万キロでも大丈夫そうだな、と思ったが、軽自動車の薄くて細いベルトを見て
これは、本当に切れる奴じゃん、と思った
実際、ネットで軽のベルト切れが多いんで笑った
今はベルトなんか使ってない。
ベルトを裏に曲げてみろ
切れかけだよ
メーカーが10キロしか保証しないものをバカなことを書くな
10キロはヤバすぎる
中国車？
ご近所に買い物１回行って終わりか
ベルトを裏で捻るような付加かかる訳ねーじゃん
タイミングベルト見たことないのかよ
特に水平対向とか曲がりきつかったような
街のりで回さないオートマなら全く気にする必要ない
ネットでタイミングベルト切断が出てくるのは軽自動車のみだから
軽のタイミングベルトは10万キロ前に交換した方がいい
知り合いのサービスが、こっそり、教えてくれたぞ
毎日キレてる
だから今時ベルト使ってねーの。オマケにベルトスレじゃないし。
平均車齢が9年に迫ってるからタイベル交換が今どき無いとか現実を知らなすぎ…
タイミングベルト交換が実質一番コスパがいいし利口
軽はタイミングチェーン交換サイクルが３０万キロで、タイミングベルトよりも工賃が高いから
実質、３０万キロで終了と考えた方がいい
プロは、その様な見解だったぞ
普通車はほとんどチェーンだよ
結構前からベルトなんか使ってないし、スレ違いだし（笑）
最後は、オイル漏れが凄かったｗ
ロータリーは構造が簡単だから好きな人はOHして乗るよ
車種によるけどベルトもまだ結構あるよ
ちょっと、回すと５キロ、と言うか、自分の使い方では、ほぼ、リッター５キロくらいしか走らなかった
軽だと３倍くらい走って、限界は話にならないくらい低いから、逆に楽しいのが軽自動車のいい所だよな
感覚的にはロータリーの１８０キロが軽の１２０キロくらいの感覚かな
全部チェーンにしたら良いのに
いや、3000キロだったっけ？とにかく、オイルを足したんだが、かなりの量を継ぎ足した
ノーマルなら5000kmで1Lぐらいな、適当に書くなよ
FC→FD→8でどんどん消費量減ってるから一概に言えない
ロータリー全盛期は街中3ローターの車が走ってたもんな
4ローターも走ってた。
軽のターボなんて5W-30で十分だな
あ、5W-40モチュールはニスモかも
ｽﾏｿ
わざわざ軽自動車のオイルスレに書き込むくらいだから、ロータリーだけじゃなく乗ってるヤツの脳にも欠陥あるしな。
冬にどうしても仮眠したくなった時に、疲れきったカラダを休めたが
その間に燃料計が半分になってたｗ、満タンだったのにｗ
あんなことは、クラウンでも軽でも一度もないｗ
キャンピングカーにつけるFFヒーター付けたほうがいい
20万近くするけどガソリン軽油で使えて一晩使っても2リッターくらいしか消費しない
ロータリーの板に行けよ
ホント頭おかしいんじゃないの？？？
病院逝けよ（笑）
10月からフルシンセグレードアップキャンペーンしている
エクスターのキーホルダーをもらえるだけだけどな
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1541556805/l50
放射能無関心による免疫力低下と、最強大寒波のコンボで、今冬、空前絶後の大量突然死の危機、到来か！
ポスターもある
排気管がチャンバーになってたりキャブレターだったり斬新だった記憶がある
基地害は意味不明
あれ今でいうどのランクのオイル使ってたんだろう
ロータリーのスレ行けよ
30くらいだと夏なら暖めなくてもエンジンかかるのかな？
EFエンジンはタイミングベルト
ダイハツは割りと生き残ってる
タイムスリップして来た？？？
あれホント失敗したよな。
軽量化頑張りすぎた（笑）
今だって、自然吸気は良しとしても、ターボはしょっちゅうリコールだし、ターボ化する余裕ないもんあのエンジン。
タイミングベルトとかホント初期の頃のエンジンだな
、オイルで難とかできないのか
もうベルトの話いいわ。
どうしてもしたいなら、ベルトスレでも建てろ
ディーゼルでちょい乗りばっかするのは解決しようがないから強いスプリングに交換だろうね
燃費は落ちるだろうしその後別の不具合を誘発しそうだけど。
なので、オイルは固い方がいいのか
どうしてもしたいなら、KFエンジンのスレでも建てろ
大事に残しておいたら良かったのに・・・・
なんの初期だ？
軽規格の範囲内で言うと、2ストロークとOHV、チェーン駆動のOHC、DOHCが先で、後からのこのこやってきたのがタイミングベルト。
初期でもなんでもない。
だから、ベルトの話はもういいわ。
どうしてもやりたかったらスレ建てろや。
まあ気に入らない人はベルトとロータリーをNGしといてくれよ
ヤンマーと共同開発したんだっけ
ざっと見たけど、話の流れみればKFエンジンのことって直ぐわかるじゃん
265～272コメまで連中はずっとKFの話してんだからｗ。>>272なんてKFの話にうんざりしてキレてるしｗ
国語の点数悪かったやろ。
普通車のエンジン回転数の1.5～２倍であるから、
当然、オイル交換距離は
普通車1.5万km → 軽自動車 １万km
シビアコンディション 7500km → 同 5000km
ターボ車 7500km → 同 5000km
ダーボのシビア 4000km → 同 2500km
というように２／３くらいに考えなければならない
30万キロになったらタイミングチェーンの交換しないと駄目なのかな
そこまで乗らないと思うけど、仮に問題ないのなら乗り続けてもいいかも
そもそも、ベルトは切れるから交換する訳で、チェーンが切れるなんてあることなのか？
聞いたことないんだけどさ
伸びるやろ摩耗する自転車のチェーンと似たような物だし
バイクのときにテンションかけ過ぎてスプロケットが無くなったことはあるけどｗ
ガソリンも高いからエンジン回さないし、オイルも定期的に確認してるし、
具体的な症状が出ないと、正直、何も分からない
ヤフオクで安いの買ったとして、工賃が10万掛かるんなら
廃車にして、新車か中古に変えるわ
切れる前に伸びて排ガス検査に通らなくなるよ
その時交換工賃に驚く
ベルトみたいに何万円って感じじゃないから
若干、黒くなる感じ、オイル減りもないから、普通に2万キロ使えると思う
俺は安全マージン考えて1万5千で止めてるけどね
来なくていいから（笑）
１万五千しつこい（笑）
スレ違いだからこっち来んな（笑）
5千毎に交換してたけど、この間1万キロにしても変わらないし
あれから5千走っても、あんまり変わらない気がするわ
◆オイル交換は1万キロに1回で十分 44◆
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1534022014/
NAでもいいとこ1万だよ。
逆なんだけどねｗ
古い機械ほど手をかけてあげないとダメなのに
それから80000キロまで5000キロごとに交換して以後、100000キロまで10000キロで交換してんだけど
今130000キロ超えたら15000以上交換してない
新車の情熱はないね
◆オイル交換は1万キロに1回で十分 44◆
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1534022014/
交換時に抜いたオイルは入れた時よりわずかに褐色が濃くなるくらいで、透明度はほとんど変わらない。
走行に従って消費してゆく添加成分のせいかなと思ってる。
オイルの汚れが遅い感じがする
普通車で１０００キロ走ると黒くなるが、今、１０００キロだけど、まだ、オイルの色してる
これなら１００００キロ余裕そう
また出た（笑）
NG入れトコ（笑）
3,000ｋｍぐらいで交換するならいいんじゃない？
elfの部分合成油の3L缶が最適
それを5000～１万kmで十分もつ
オイルは4L缶買って1.5Lでフラッシングして抜いてから残りを全て入れる。
うちの車は2リッターでゲージのちょうど半分くらいだから4リッター缶で2回交換できるｗ
4L缶を買って交換して残りは置いとく。
三台分交換したら、一台分のオイルが余るので次に交換時期が来た車にミックスオイルを使ってるw
ペール缶で買えば良いじゃん！って言われそうだけど、毎回オイルジョッキを洗うのが面倒臭い。
4L缶から紙漏斗でオイルを入れて漏斗も使い捨て。
あとペール缶って処分どうしてる？
地球内部にそっと返却
普通に燃えるゴミに出せばいい
ペール缶はジュースの空き缶同様、資源ごみに出せばいい
オートバックスの計り売りとかだな。
雑誌に吸わせて焼却
無料引き取りは当たり前でそれでも足りないから金払って買ってるくらい
まだDIY未経験だけど、今後自分でやりたいと思ってて
行きつけのスタンドに電話で問い合わせたら、常連なのでって理由で廃油も使用済みエレメントも含めて引き取ると言ってた
廃油はペットボトルか缶に入れて、使用済みエレメントはオイルを切って
リサイクルさせるとかなんとか
自治体のルールじゃエンジンオイルは業者に引き取ってもらえって決まりなんだけどね
コロ助は廃油専用だから洗わないｗ
2ストの原付に混合給油で焼き尽くす
煽ってくる車間の近い車がオイルまみれになるのは霊的な現象です
某アメリカンブランドの良いオイルを
でも交換は年に一回
面倒だし
自分は使用後はレジ袋に入れて結んでる
ホコリさえ入らなきゃオッケー
穴全部にウェスを突っ込んどかないと
次使う時に何故かハチが入り込んで死んでる
新車時指定のオイルのままでクリアランスの大きくなった機関部を
ちゃんと潤滑してくれるのかね？
これで、急にオイル食うエンジンになるのか？
ちょっと、想像できないんだけど
ホース吸ってサイフォン効果で出そうと思ってるんだが
今から10ｗ30にしなさい。まだ間に合う。
お得な情報はこちらから↓↓
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/kechi2/1488528435/45/
つべでそういう道具の紹介＆実践動画があったぞ
毒で危険だから止めた方がいい。
オイル入れ過ぎた時に使い終わったシャンプーのポンプに金魚用ブクブク透明ホースを突っ込んでテープでぐるぐる巻にしたホース使ってオイル減らした。
流石にATFの注ぎ口に加工なしの素の石油ポンプの先は入らないよな？
レベルゲージ抜いて適当なホースをオイルパンの底近くまで突っ込んで
空気入れ漕げばレベルゲージ穴からオイル吹き出てくるんじゃね？
して、わらでふたをして、内部で卵を産んでる、水道のフレキ管もやられる
0w-16で虐める
いちいち硬度変える必要ないと思うわ
ディーゼルにも使えるから今度はペール缶で買うわ
安いしSNグレードだから、今はそちらを使ってる
使った感じは変わらないけどね
燃費も変わらんし。
それ以外は、０w２０入れてる。
自分で鉱物油交換してもどうしても1000円近くコスパかかる
確かに自分でやっても、時給800円としても作業だけで30分＝400円、
パッキンとかプロなら100枚単位で安く買えるだろうけど、
素人には無理
それなりにかかる
廃オイル処理でもまったく0円というわけにはいかない
実際何キロ走ったの？
自分の収入を基準に作業にかかる時間を計算したら結局店に出したほうが安いなんてことはよくある
目的が魚を手に入れることならね。
釣るっていう趣味が目的なのか魚を手に入れるのが目的なのか目的がはっきりしてないと議論にはならん。
毎回自分で交換が前提ならコスパは良いよ
ワッシャーもフィルターもまとめ買いで1個あたり数百円程度だから。廃油はボロに浸み込ませて燃えるゴミに
そこへの往復、作業中ボーと待ってる時間を考えたら、
自宅の水道でザッと流した方が速いとも思う
夏←→冬タイヤチェンジも
最盛期には待ち時間６～８時間というトコもあるらしいし、
まあ、何とも言えない
なんか裏があるんじゃないの？
別になにも強制じゃなくても普通の人ならストレス感じる事とか
オイルやペール缶捨てる時間は別にかかるけど
コックがあるとワッシャー代が不要。
良い子は真似しちゃダメ
エンジン始動前にオイルゲージで計ったらCOLDの真ん中ぐらい
ところが30分位走った後にエンジン停止して計ったら
COLDの下限印のまだ下くらいの量でしか測れないだが・・・
これはどういう事？
オイルが温まったらゲージ上のHOTの位置まで量増えるって事じゃ無いの？
しかも、ネジ山を気にするくらい使ってない、殆ど新品みたいなもん
何を気にしてるんだって感じが、ちょっと、マヌケっぽくて面白いな
5千キロ毎交換なら30回目だし3千キロ毎にしてれば50回目だね
回数に関係なくオイルパンはアルミだから簡単にムシレるし
一回潰れて硬くなったパッキンで同じように締めこむと
オイルパンのドレン座面を痛めることになる
締めこまなけりゃオイル漏れるし
ある時ドレンプラグ回すと粘りついたような感触がして
ネジ山までムシったことに顔面蒼白になる
柔らかいからタップ切っても意味ないしそうなるとパン交換するしかなくなる
と、いうのがオチ
ってことになることもあるから気をつけてね
だから、まるで処女のようにキツキツだと思う
なるほど自分でやったことも無いことでスレかき回そうとしてただけか
何を気にしてるんだって感じが、ちょっと、マヌケっぽくて面白いな
嘘ついて楽しいか？
いつものアンちゃん
貴重な石油を燃やして走るんだから、それ言うなら当然乗れないよな？？？
そもそも消費する石油の量的なことなら燃費の方を気にしたほうが良い
上京してくる田舎もんは歩き慣れてないから最初戸惑うｗ
まぁ勝手に歩いてろとしか思わない。
都心だと車維持費掛かりすぎて無理だもんな。
楽しいか
ストーカーのあんちゃん
基地害の言うことは意味不明（笑）
小学生の社会で習うけど都心に住んでる人って少ないよ
小学校では習わないけど、誰も多い少ない言ってないし、都心は人が多いかスレではないwww
都心は都内でも極一部だから、地方の人は東京イコール都心のイメージなのかもしれんが
普通に山もあれ川もあって熊も鹿もたぬきも出るで～平成狸合戦ぽんぽこはわりとガチなんやで
どうでもいい話題ふくらますなよ(^_^;)
この距離になると３速オートの軽だとプラグが相当に減っている
プラグ交換が必需だと思う
オイルは減らないから問題ないと思う
前回のエレメント交換から５万キロ近く交換してなかったｗ
「都下」に住むには軽の一台くらい無いとめんどくさい
東京は都心も都下も起伏がある土地柄だからね坂ばっかりなのさ
東京の最高峰って2000ｍ越えるんだよね
ATFは熱い状態で計測しないと駄目
なぜなら冷えた状態で計測すると、熱くなって膨張した時あふれる可能性が有る
熱い状態であふれなければ、冷えてもあふれることは無い
最近のはATFが何度の時あふれるとこまでとか指定があってめんどい
車種によって違わない
ATFは必ず熱膨張するから、HOT状態でMAXの線以下なら
熱かろうが冷えてようが溢れる事は無い
まあいっか
要点は熱い状態で測る事な
溢れさせる場合も熱い状態でないと駄目
なぜなら冷えた状態で満タン入れると熱くなった時に無駄に大量に溢れるから
だから今時のは温度が指定されてるよ
診断機繋がないと正確な温度わからないよ
時間の無駄だから、そのソースを示せよ
えぇぇ～そんな偉そうにしてたのにそのレベルかよ…
1literあたり300円なんだけど、これより安いオイルある？
モービルのスペマルとかカストロの安いのはホムセンで4リットル1000円位で売ってることがあるよ
無知の無駄レスは
もうけっこうです
具体的に車種も挙げないようじゃ当然
さっさとID変えるべき
１センチくらい多いんだけど、これって、前のオーナーが、どっかで交換してるんだよね
もう８万キロ超えてる状態だけど、透明な液体だから変えてない
でも、ちょっと、納得がいかないよな
ドロボーに家の場所教えるとかｗ
温度指定されてるじゃなくて走行時の定温になるまで温めるだけ
そもそも、ATFの油温は上がれば自動で適温まで冷却されるんで
温度指定などと言うことは気にしなくて良いし
人間が自分で温度を決められるものでも無い
走行時の温度じゃない
それよりももっと低い
走行時の温度なんて負荷によって変わるから一定でないし、整備の為に走り回って温度を上げる訳にいかないだろう
アイドリングで暖機して規定の温度になるまで待つんだよ
君サービスマニュアル見たことないでしょｗ
フロントエンジンだったらボンネット開けてATF/CVTFのレベルゲージがついてない最近の車は全てだよ。
最近と言っても10年位前からだけどね。
日産、トヨタ、スバル、スズキ、ダイハツはもうスキャンツールつないでマニュアルの指定油温で調整になってる。
ホンダは変態だからゲージが付いてるのも残ってるかも。
レベルゲージのあるATF/CVTFレベルの確認は基本的にエンジンかけてギヤを一巡操作した後エンジンを掛けた状態で見るんだよ。（メーカによって一概に言えないが）
この時にゲージを拭くウエスは粉のでないものを使ってね。
５万キロに一回だし。
もし交換するなら新車買ったらなるべく早めに1回交換して以降3万キロで部分入れ替えすればいいと思う
1番摩耗するのは初期馴染みのときだからね。
いやいや（笑）
３０万キロくらい乗るなら意味あるかもしれないけど、多分１５万キロあたりしか乗らないから全然怖くないむしろ平気。
半端に乗って交換するとリスクなんだよ、交換しないならそのまま触らないほうがいい
汚れなさすぎるエンジンオイルってのは、洗浄の役目果たしてないダメオイルかと。
替えた方が無難と愚考します。
訂正、エンジンオイルじゃなくてＡＴＦかｗ
オマケにレス番間違えたｗ
何言ってるの？
いやお前が何言ってんだよだわ
サンバー、サニーFB14
キャリーすぐ真っ黒
R06Aに変わってからのキャリイなんかは今のエンジンらしくそんなに汚れないよ
減っていくからピストンが上下し難くなるとかじゃねぇか？
もしかしておまえアホ？
ATFは熱膨張する、そして膨張した時の液量は
溢れる量＞走行時の高温＞アイドリング時の温度＞エンジンかける前の温度
つまりアイドリング時の温度で満タン入れると走行時溢れる
わかったか？
無知が講釈垂れると恥しかさらさないね…
そんなレベルのエンジンなら耐久性皆無なんですがw
普通のオイル管理、メーカーの指定距離交換で極端な汚れ方をすることは極端なシビアコンディションの場合のみでしょ。
まあだんまりで正解だろ
>>448みたいな事すら理解せずに口から出まかせ言うから
そんな痛い目に遭うんだよｗ
結果、走行してもっと温度上がったらダダ漏れでオーバーフロー
笑かす程度ならそれでいいが、信じてそれやったら車両火災の恐れある
もう殺人だよ 殺人！
構造が複雑怪奇ではっきりとは分からないと言うｗ
そうやって壊れたATを直せる伝説の天才修理工もいるにはいるらしい
サンバーって普通に乗っててもブローバイでエアクリとエアクリボックス無いがドロドロになるよ
検索するといくらでも出ると思うけど
あのうにょうにょが詰まるのがほとんどでは？
整備士は開発に関わってないからなｗ
メーカーが公開しない情報はブラックボックスだわ
オイルパンに溜まってるスラッジとやたらに細いオイルライン見たら詰まって壊れるのは想像できるけど
整備書見ろwww
お前やった事ないだろ
オーバーフロープラグを閉めるから溢れなんかしねえよカスw
反論する前にまずはググってみなw
http://www.kouronpub.com/online/pdf/products05/fluidexchangeh25.pdf
そもそも本題はゲージが有る車でのATF交換
お前はそれに回答しなかった
回答してない時点で負け
ホコリで壊れるというなら。
専門校で分解と組み立ては体験したけど一人じゃこんがらがって無理だわｗ
2プラネタリーギヤの確か4速だったけど今の6速とか8速ATなんて何個プラネタリーギヤ入ってるんだか
教科書ではバンドブレーキとかクラッチが入ってるのは習うけど実物見るとあ～ほんとにバンド状の摩擦ブレーキなんだとか
クラッチはバイクの湿式クラッチと同じようなものが中に入ってて納得。
あんなの摩耗粉でまくるじゃんオイル交換しないとヤバイだろってのは感じた、自分の車はほったらかしだけどｗ
だよねー実際に目の前でATバルブボディなんか割って中身見たら
「あーこれ触っちゃいけないやつだわ」って思うよね
問題なく走ってるうちは絶対触っちゃいけないね
ATフルードチェックする時に軍手の繊維くずひとつ入っただけで動かなくなるかもだから
てか繊維くずなんつー「デカい異物」が入ったら間違いなく動かなくなるね
それ分かってるメカニックはレベルゲージを「素手で拭って」から戻すくらいだし
ATFの交換は専用チェンジャーがいるでしょ
個人で持ってるヤツなんているの？
論破されたらお前の負けってwww
小学生かよw
ボクはオートメカニックでも読んでもう少し詳しくなってから来てくれな
その時また相手したげるからw
圧送はできないけど循環でならできなくはない
抜いて新油を入れてエンジンを掛けてってのを何度かやるだけ
ドレンボルトが無ければオイルチェンジャーが必要になるけど他のスレではやったと書いてる人が居た
某メーカーの整備書には脚立を使った圧送交換のやり方が書かれてるからDIYでできるのかも知れないけどむちゃくちゃ手間そうだから圧送をやる人は居ないだろうな
普通に抜いて入れればいいよ。
オイルパンハグって中のスラッジの除去とストレーナーとオイルフィルター（付いてる車種は）交換したほうが良いよ。
HOT・COLDの目盛り付きゲージが有る車のATF交換方法を教えてください
もちろん、自宅でDIY出来る方法で
一つ上に書いてある…
そもそも抜いた分だけ入れるのは正規の方法でも無いし
正規の方法知らないから答えられないなら
別の方でお願いします
漏れてたらまず修理しようよ
正規の方法じゃないって知ってるなら正規の方法でやればいいじゃん
そもそも故障修理はオイル交換じゃねーし
答えられないなら回答するなよ スレが汚れるだろ
どなたか解ってらしゃる方、正式な>>468の手順をお願いします
回答できない様な知識しか無いお前になんぞ聞いてないよ
聞いてないのに回答すんなよ ゲス臭いやつだな
ゲス人間の独り言は無苦しい
君に言ってないのに何怒ってるの？
キモいんですけど
くだらんレスすんな
基地外
エエッ！
ID違うのに ＞君に言ってないのに とか言い出して
あーあー アホはすぐ馬脚出すな
やれやれだ・・・
これ、相手がID変えてるとして
その他のレスは全部自分の自演だって言ってるみたいなモンだな
これだからアホは・・・
全部僕が書いた嫌がらせですって言ってるようなモンだな
アホすぎてまじで笑かすｗｗｗ
＞ID:vAFuV5w0
HOT・COLDの目盛り付きゲージが有る車のATF交換方法を教えてください
もちろん、自宅でDIY出来る方法で
恨みとか業務以外でストーカー行為する目的が何があるんだろうか？
抜いて足してエンジンをかけて量を確認してってのを繰り返すだけじゃないの？
https://www.google.co.jp/amp/s/motor-fan.jp/tech/amp/10000873
ホンダは一代で終わるパーツが多いからいざ修理しようとすると金掛かるんだよ
こういうのはある程度枯れてる方が直す方も慣れてるからな
逆に一代で終わったパーツってのは何か問題があったんだって考えた方が良いぞ
ダイハツは。確かに今でこそターボ以外は大丈夫だけど、初期はダダ漏れお漏らしエンジンだったし、今でもターボはしょっちゅうリコール。
そもそもターボに耐えられない。
軽量化しすぎてもろい。
とダイハツもさっさと忘れたいエンジンだから。
それホンダだわ
情弱だね
ホンダもあるのは知らなかったけど、ダイハツの話。
こっちのが有名じゃないの？？？
過去にはヘッドボルトの本数が少なかったし
ミッションの性能もかなり悪い
売り方が上手いだけ
うリコールがあったがもう笑うしかない
空ぶかしするとコンロッドが折れるっていうｗ
共振する場所とタイミングが最悪のピタゴラスイッチだったみたいだが
エスティマなど 2AZエンジンの修理
https://toyota.jp/recall/kaisyu/141126.html
NVANではVTECは取り払われてるわけだが？ｗ
ゲージが有るなら冷えてる時に少しだけATF入れて
計測は高温になってからすればいいよ
少なくとも冷えてる状態でCOLDゲージの上下内なら壊れる事は無いから
高温になった後に計っては冷えた時入れる を繰り返せばいいと思う
OKOK
じゃあ、お前を無視という事で
昨日の糖質の自演だなこりゃ
図星だったなｗ
家でやるならホムセンで耐油ホース
ダイソーでプラ石鹸ポンプ瓶と水やり用のプラ鶴口ビン買ってきて
耐油ホースに石鹸ポンプのポンプを繋いで油を吸い出す
次に鶴口瓶の底を抜いてを漏斗代わりにしてホースに繋いで油入れる
https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36711507-151013-02.jpg
https://www.live-science.co.jp/store/data/item/photo_l/PS1815100.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41NONcMHGvL._SL1050_.jpg
鶴口瓶は食用ソースチューブでも代用できるけど
鶴口瓶のほうがｍｌ目盛り入ってるんで量の見極めがしやすい
できれば底抜かない鶴口瓶をもう1つ買って抜く時に抜いた油量計測すればどれだけ油抜いたら分かりやすい
https://shop.r10s.jp/kanaemina/cabinet/ma/b/b003/4904778203211.jpg
プロに相談スレで死ねって言われてたのが堪えたの？
へー、詳しいね～。
何で無くなったの？？？
その道を進んで行ってたら
道の終わりの方で後ろにいた女が、もう大丈夫！通り抜けたから
とか言うんで振り向いたら
知り合いの女の声色使った怨霊だったりするから 注意な
寝れないお(´･ω･`)
すぐ上のレスで、嫌がらせしてるやつが仲間装って誘い出そうとしてるじゃん
褒美をやるとか言って誘い出して殺すパターン
刑事モノとか時代劇でよくある手だ
と、鏡に向かって喋る
ワンワンくんなのであったー
プロに相談スレで死ねってアドバイスが効いたのね…
ニャンニャン
>>510の方法だとATF一切抜けないぞ！
まあ、漏れてるから継ぎ足すならいい方法かもしれんが
ワンワンくんなのであったー
ワンワンくんなのであったー
ワンワンくんなのであったー
最低でも純正オイル
多くは部分合成油
たまに100%化学合成油
だいたい1L1500円～2500円くらいのオイル
でも、何となく安物でも大丈夫な気もする
純正オイルのグレードは不明だが
その金額をだすなら部分合成油ではなくて
いつも100％化学合成油でよいのではないだろうか
4Lかと思ったｗ貢ぐね～
よっ！お大尽！
>>510の方法だとATF一切抜けないぞ！
まあ、漏れてるから継ぎ足すならいい方法かもしれんが
にゃーん？
>>510の方法だとATF一切抜けないぞ！
まあ、漏れてるから継ぎ足すならいい方法かもしれんが
バウバウ！
>>510の方法だとATF一切抜けないぞ！
まあ、漏れてるから継ぎ足すならいい方法かもしれんが
激しいゆれに
みまわれて、記憶が飛ぶほどでしたよ、30秒くらいで助かったが、海溝型の
5分以上なら家がバラバラになるはず
結果、異音の原因が何なのかわからなくなる
気に入ってる車を長く乗りたいのに
ゴムブラが廃盤でどーしようもなくなる
ワンワンくんなのであったー
そうすりゃ20年目くらいまでは行ける
ニャンニャン
ワンワンくんなのであったー
ブレーキにはブレーキプロテクターとラバーグリス
ボールジョイントには安い万能グリス（二硫化モリブデン入りはダメよ）
ドライブシャフトには等速ジョイント用グリス
ってか純正品でいいよ
ワンワンくんなのであったー
ワンワンくんなのであったー
なんだよ、このいい加減な基準はｗ
日本の規格が程度低いのよ
食い物の規格もひどいよw
なばなの種には元は凄く有害で食用にならないから遺伝子組換えで作った品種の種を原料にしてる
そもそも工業用の油だったのを無理やり食用に…
抽出には石油と混合して絞ってるとかｗ
実際は微量に残留するからどうなん？って言われてる
ゼリーの原料のゼラチンの作り方とか缶詰みかんの作り方とか食欲なくすぜ
ワンワンくんなのであったー
ワンワンくんなのであったー
https://minkara.carview.co.jp/userid/1155966/car/2625700/5054414/note.aspx
VHVIを合成油と名乗ってもいいってのはアメリカの裁判結果だが
それではなくて？
「え？」と言われなぜかと何度も聞かれた。5W-30は在庫ないのかと言えばあるのにだ。
おかしいですかね？
「何故か？」と問われたなら、自分の考えを述べればよいのではないだろうか
返事が「在庫があるか」では、この人ちょっと何言ってるのかわかんないすね、になって再度問われることもあるだろう
柔らかいオイルで燃費良い方がいいに決まってるでしょう、みたいな固定観念をディーラーは持ってると思うし俺も勤めてた時はそうだった
NAなら燃費の良さ気にするだろうに5w-30入れたがるの何故？0w-20の方が燃費良いよ？みたいな
特に五月～１０月まではほとんど変わらん。
それ以降は流石に変わるだろうし、せっかく対応してるし、０w２０入れるから分からんが。
別にディーラー行かなきゃいいのに。
オートバックスで計り売り５w３０の札持っていっても、普通の缶持っていっても、何故？？？って全くならないし。
メンテパック入ってて高価な0w-20を使えるのに
あえて安価な場合によってはグレードも下がる5w-30を入れたがるなら理由も聞かれるだろう
そういうのはオートバックスとか他で好きなオイル入れるし。
これからの時期に20番指定なのに敢えて5ワット30入れるのもねぇ。
ん、ディーラー側も思ったんだろ。
おかしくない
だからそんなディーラーにオイルの利益与えずに自分で交換しようぜ
ワンワンくんなのであったー
＞低温で固まりにくい特性を持っています。
＞0Wは零下35度、5Wは零下30度、10Wは零下25度まで使用可能です。
より柔らかいってことなんだろうけど、日本だと青森とかごく限られた
高地でもないかぎり真冬でも零下２５度以下なんてありえないから、
１０Ｗでも問題ないはずだよね。
粘度も２０は省エネに振り過ぎたシャバシャバオイルでエンジン保護を
重視するなら３０くらいでも良いと聞いた。
燃費〇
ロシアくらい寒いと電熱ヒーターで予熱してからエンジンかけるもんね
ワンワンくんなのであったー
訂正２
「日本だと」いうのは本州においてはという意味。
北海道だと零下２５度以下を記録することはあるそうだ。でも記憶違いかも
しれないけど観測史上もっとも低い温度を記録したのは本州、青森らしい。
タイベルってエンジンが冷えてる時にアクセル踏みこんだ時に切れやすいからね、どうでもいいけどｗ
シリーズハイブリッドでもなきゃエンジン焼きつくんじゃねえのって思う
冷間始動時用として考えるなら
W側の数字はなんでもいいくらい十分な余裕がありますなあ
これをベースに有機モリブデンを添加しても良い
夏でも、５w３０で良い。
普通の油温90℃前後だともうほとんど同じ
ないけどｗ
へー
なんで？
オイル回るの遅いぞ。
5W-30と10W-30の粘度と温度の相関を
粘度と温度を軸にしてグラフを書けば100℃で線が交差するんですよ
別の言い方だとSAE粘度規格がそのような規定だと
粘度と温度の相関グラフはネットに沢山あるので見れば一目瞭然です
それは事象の説明ではない気がするんですが、そう思うのは
自分がお馬鹿だから？(´・ω・｀)
オイル性状からの話だと
「硬いか柔らかいか」ではなくて
「温度による粘度の変化が激しいか緩やかか」と言う言い方になります
オイルメーカーのSAE粘度規格の解説でも見ていただいた方がよろしいかと
イエローハットってなんか信用出来ない
オートバックスも営業の奴はおかしい
オイルって永遠の話題だね
当たり前だけど街乗りなら純正をメーカー指定で基本的に問題ない
峠とかサーキットを走るなら範囲の狭いオイル例えば0W40じゃなくて15W40とかを使うのが基本
範囲が狭いオイルの方が無理がなくヘタれにくいからね
それは逆です
メーカーのカタログでわかりますが
スポーツ用途のオイルだとW側の数字も小さいですよ
120℃あたりまで上がることもあるので
ヒートした時に粘度を維持する事を考えるとそうなります
範囲の広いオイルは一見高性能に見えるんだけど添加剤で無理やりやってるのでへたってブローの原因になるんですよ
そういうオイルは価格が高く設定されてるのでオイルメーカーとしてはメインで売りたいっていう事情があるので…
http://www.motomap.net/racing/raceinfo/data/15_8h.pdf
てか今も販売されてるのかｗ
取説に書いてない事はどうしてんの？
何も出来ないの？
５w３０と０w２０の二択でいいと思う。
９０年代後半からは５w３０だし。
目先の燃費数値のためにエンジンの負担は無視して０ｗ２０にしてるということも
大いにあり得る。試しもしないで否定するという態度は賛成しない、非科学的態度だ。
アホやなあ。
オイルの市販価格が高いか安いかは自動車メーカーとしては関知しない。グレードと指定粘度だけは守っとけよ、という意味だろ。
ん？
0w-20も含まれてるエンジンで20万キロ超えてから5w-30から0w-20に落として現在42万キロ手前なんだが中の状態も安定してるけど？
もちろんここまでエンジン本体はノンオーバーホールな。
エンジンの負担って何？
0w-20が指定粘度に含まれているなら、エンジン内部のオイルクリアランスも0w-20前提で狭く設計されてる。
何がどうエンジンの負担になるんだ？
どんな優しい乗り方しても確実にエンジンは消耗してるのに粘度を下げたの？
普通逆じゃないの？なんで下げた？
ピストンの運動はシリンダーを削っているでしょ。極端な言い方すればこうなるし。
交換頻度の低い人はペール缶で買うと開封してから使い切るまで
時間がかかるのが気になるとは思いますが、うちは３台クルマが
あるのでペール缶で買っても１年以内に使い切るので逆に言うと
高規格のオイルが安く入れられて助かる。
名の知れてない銘柄ですが今まで３～４回使ってますけど、
とりあえず問題なく使えてます。
粘度指数が高いオイルとして
ベースオイル自体か粘度向上ポリマー2よるものかの二種類またはそのブレンドがありますね
そこは見極めないと
粘度を下げたらなんで摩耗が進む？
粘度を上げたら摩耗が進まないとでも？
いやだから時代遅れなんだよ考えが。
１０w３０のが負担だわ（笑）
ベストかもしれん。
ここ十五年くらいの０w２０前提で設計されたエンジンに、１０w３０は合って無いぞ。
壊れんだけで。
だが、固いとコールドスタート時の流動性が悪くてオイルポンプに負荷掛かる
まぁ、微々たるもんだがw
そんな改めて再主張せんでもええがな(´・ω・｀)
取説に「ターボ車には5ｗ～のオイルを使わないで云々」わざわざ記載されてっから
それでも、５w３０より燃費落ちるから、以後使ったことはない。
あんな緩いオイルで10年10万キロ越えた後のシリンダーやバルブステムのこと考えてるのかなって
軽じゃないよ。
10万キロくらい持つだろ。気密も技術の進化で持つだろうし
まーたスレタイ読めない、もしくは読めても理解出来ないヤツかよ（汗）
オイルクリアランス次第で変わる、くらいの意味だがwww
もっと単純に言った方が良かった？
まあ0w-20が使えるエンジンに-30をわざわざ使わなくても、というのは同意しておくわ。
オイル自体も進化してるんだろうな
10万キロ超えた個体なのに大丈夫なの？と聞いたら、普通に問題ないと答えてたしさ
春から秋までは、燃費が変わらんから、５w３０入れるのはアリだと思うが、寒い季節にはえっ？？？って感じだな。
ある程度行き着いたかなと。
０も５も１０も使用限界の気温は零下。今どき日本本州で
氷点下１０度を記録することはほぼ無いと思うけど、そんな重要かな？
冬場に5W-30と10W-30の差かでるとしたら、冷間始動して五分くらいかな
同意 低温側の数字なんてほぼ意味ない
とは思うが>>660の言う「寒い季節」の想定がマイナス20℃の可能性はゼロではない
Dで主任にシリンダ覗いてもらったら「シリンダ全部クロスハッチがきれいに出てますねえ」だってさ拍子抜けだよ
10ｗ-30で20年削り続けたのにねｗ
燃費が違うだろ。
寒い時は当然サラサラ油に対応してるから入れる。
ほぼ意味が無いとか言う変人はほとんど居ないから、今の状態になってることを理解すべき。
お客様！ サーモスタットが壊れて常時全開になってました
物持ち良すぎｗ
なんか鈍ってるなと思ってた加速感が蘇った、気がするわ
六万キロだと替えるの嫌がったんじゃね？替えるなら三万キロくらいを目安にし
変えないならもう変えないが良いらしい。
半端に変えるのは逆に故障原因になるそうだからねぇ。
自分も走行距離七万キロで替えたんだけども・・
／ .:::|「P献金」振り込み専用ATM
／ ::::::|＿＿＿＿＿＿＿＿
／ ／＿＿＿＿＿＿＿／|
| |MﾋﾞｼU●J4谷支店| | ＜振り込め詐欺にご注意下さい
| ___ f￣7 | [二二二二二二] | |
| | r-､f￣7| [二] □□ | |
| | .^｝}|￣¨i 通帳 カード. | ::|
| | .し' |＿_:| ━━ ━━ ./ :|
| .￣ ／ ￣￣￣￣￣￣ ./ ::| ＜シュウギィーン300ﾏﾝ、サンギィーン600ﾏﾝニダ
|. ／二／□□／二／ / :|
| | Remit to Korea | ／}
| |＿＿＿＿＿＿＿＿|__／.／
| ＼＿＿＿＿＿＿|＿__／ |
| | | |
| | [二] :| |
| | | /.
| | | .／
| __|＿＿＿＿＿＿___|／ ① ←真心の「1円財務」
|__.. --''
ヘ＿＿＿＿
( ） ） ） ） )_ ←仏罰、法戦＆忘恩の輩
/ /￣￣￣￣ヽヽ
｜｜ 売国奴 | |
｜/⌒＼ ／⌒ヽ|
(Y ノ° 。ヽＵ|) ｳﾘも戒名もろうて、密葬しよっ！ 374919
| || |
|Ｕ ‥ |
| ノ ( ヽ Ｕ|
ヽ (＜二二＞)ノ
＼＿＿＿／ ① ←真心の「1円財務」
それCVTFじゃなくてATFの話じゃないか？
綺麗なクロスハッチが形成されてた方が
油膜保持力が有るんじゃないの？
貧乏だから新車が買えないだけかと
それ四年サイクルだったクルマぐらいだよねぇ。
>>682
人間が歪んで捻て捩れて先っちょで枯れてるんだよ。
安く買うと乞食呼ばわりするしねぇ。
実際は３年～くらいで飽きて気になる車の情報を集め出す…
ま、毎日乗っていたら軽いけどね実際は。たまにしか動かさないで２０年壊れないはまぁムリ。
今換えてもそこまで変わらんからな。
経済的には結局ユーザーの持ち出しになるという陰謀を感じるｗ
エコ環境アピールに生きる意識高い方はどうぞ。みたいな？
なんの不具合もないのが、今時の車は丈夫だね
近年は年に2万キロ走ってる
あと3年乗って20万キロいきそう
俺は2台のバイク併用で車は5000キロ/年くらいしか乗らないから
月に1万キロ走れるでｗ
高級オイルなら、なかなか痛まなくてシリンダーを削るまでの時間は長い
値段的に変わらなくなるから同じだと思う。
いつになったらシリンダー無くなりますか
鋳鉄製エンジンは頑丈だよね
とりあえず毎日の9％勾配路は不自由なく登攀する。てか結構な勢いで登れる。
軽なら5000km超えたらSTPの安い添加剤入でも入れた方がいい。
安い添加剤はそれこそどんな悪さするか分からないので使いません
使うとすればワコーズの遅効性スラッジクリーナー系かな
>>705
したいねｗでもとりあえずエンジン開ける理由が無いので保留
今のところリミッター効くまで綺麗に回るし
8000回転常用する潤滑の厳しい2スト空冷の原付で数万キロ走ってもクロスハッチ残ってるし
50万キロ超えでもシリンダボアのピストンリングの一番上の折り返し地点のクロスハッチが薄くなる程度。
てことはシリンダボアが普通に潤滑されてればリングの減りは無視できる程度。
オイル管理フィルタ管理悪い場合は別な。
シリンダー上死点のクロスハッチが残ってるからと言って、ピストンリングが摩耗してないにはならない。
夏場だったんで5W-30を試してみたかっただけです。いままでは0W-20を入れてました。
Dラーで2000円で交換できるサービス日だったので初めてDラーで交換。
かみさんの車なんだが燃費も悪くなったとは言われてないのでまあいいんじゃないか
という結論。自分車用で買ってあるペール缶（コスモ5W-30)を次は使います。
メーカーは見なかったことにしてるしだからDの整備主任クラスでも知らん（振りしてる？）人多いのかもね
ユーザーが勉強してメーカーの燃費燃費詐欺商売から身を守らないとね
摩耗してないとは言ってないわけだがw
そもそも、磨耗しないエンジンなんてないぞ
しかし、エンジン停止後どのくらいの期間でドライスタート状態になるのか、は
はっきり書かれた文献は見つからない
毎回エンジンをかけるたびに、実際は十何km程度しか走っていない場合であろうと、
500km走ったとして仮定して、累積していくと、
軽自動車でも通勤の往復（毎日2回エンジン始動）だけでも
年間で約30万kmくらい走っていることになる・・・
１０年使うと300万km、こう考えるとかなり過酷ではある
自宅や勤務先などで数時間ほど駐車しているとドライスタートとシビアに想定した
１日に何度もエンジンをかける場合は、
さすがに全部がドライスタートとは言いがたいから１日２回とカウントした
整備一度もやったことない人かなぁ？
冬は0ｗ20か5w30入れてみる。
半分正解
北海道旭川市在住です
バッテリーも低温で弱くなるから少しでも負担を減らす方向で
せっかく対応してるし。
春から秋は燃費変わらないから、５w３０
５ｗでｰ25℃、０ｗでｰ30℃まで対応しますよ
そんなコト知ってる。
寒い時は、対応してる一番サラサラ油がいい。
オイルの回りも早いし。
バッテリーが健全でもギリギリの温度だと苦しいぞｗ
まー、アナタのエンジンには、それしか使えないからそう言うしかないんだけど、００年代前半から、使えるから（笑）
１０w３０なんかホント数度だと、エンジン掛けて数分下痢便みたいになるんやで（笑）
０w２０なら余裕でミスト状態。
5w-30のカストロールのマグナテック、モービル１、違いは上回転でモービル１の方が上がるか？みたいな感じかな。
正直、大きな違いは無い。
メルセデス・アルト ニスモRX-7 4WDか
5ｗ-30と10ｗ-30なんて
誤差だぞ
5w-30なんて意味ない
https://www.caspernet.net/~wata/images/20130117_0.png
車用に買った5w-30いれてるわ
オイルが減るようだと上げたら良いと思うけど
まぁ、鈍感で時代遅れだから、今10w-30とか言っちゃってるんだろうけど（笑）
ここ最近でもなく、十五年位の軽に10w-30入れるメリットねーよwww
どんな運転してんだよって話だ
オマエが超鈍感なのは分かるよwww
オイルの違いはコスればわかるのですぬるぬるです
程度の低い奴ほど問答無用の全否定だからな
１０w３０はとっくに５w３０に取って代わられたし、もう(ﾟ⊿ﾟ)ｲﾗﾈ
オイルの回りも、５w３０よりずっと遅いし。
これからの季節は、エンジン掛けた後しばらく下痢便状態だし。
５w３０でもそんなことはない。
やっぱ敏感だと早漏防止に50のシングルグレードとか使うん？
だから時代遅れの爺は黙っとれ!!!!
www
この時代遅れは（笑）
https://item.rakuten.co.jp/led-neworder/wew-1-3/?scid=af_sp_etc&;sc2id=af_101_0_0
税込み2300円ぐらいでよかったですよ
オススメですね
と思って検索したらマイナス41度@旭川市だった
止めると春まで始動困難なんだろうねｗ
コレは凄い！
それはつまらないので却下
カリが削れるってマジ？
つば
スロープやウマ代わりにしようかと思ってる
馬（ジャッキスタンド又はリジッドラック）はヤフオクで中古でも仕入れろ。
>>771
左右同じ高さで作らないとズリっとズレるぞ
より高くつくが今後もオイル交換するってなら元はとれるし。
巻いたガムテの後処理も面倒だしそのまま置いといても邪魔そうだからオレは使いたくないけど
一回しか使わないの？
スロープ買った方が良いと思うけどな
突貫工事でやらないと雨が降ったらそのまま池になるぞｗ
２年に一回オイル交換のペース
頻繁に交換してる奴って、アタマ悪いのか？
軽なんて１００万キロ走れないぞ
まだ、そんなにオイルが汚れてないんだけど、エレメントって本当に仕事してるのだろうか？
まあ、それでも、一応次のオイル交換はエレメントも交換する予定
>２年に一回オイル交換のペース
これを 矛盾 という！
オイルエレメントを交換しなくても問題ないと理解した
アタマ悪いのはオマエだろwww
後、オイル交換しないズボラ自慢は、スレ違いだしどっか逝け
もしかして、知らないのか？ 笑
シーラカンス的スクラップは、どんな場所にもいるよな
しかも、２分台で連投してるしさ、悔しいからレス返すのも早いみたいだし 失笑
悔しいとか無い
アホは来るなとしか思わん。
長距離交換は他にスレあるから、そっち逝け
普通の車なら、壊れた時点で廃車の距離だから
何キロ交換が妥当？
NAの話だけど
お答えしよう。
１年か１万キロのどちらか早いほうでＯＫ。オイル量は時々チェック
街乗りの場合、エンジン焼き付きの主な原因は安物オイルではなくオイル切らし
日産も短スパンで替えんとエンジンぶっ壊れるってことねｗ
坂でやるのは、超危険で、クルマがずりおちて、下敷きになってシンデしまうことが
あるので、
必ず水平な場所でやること
タービンから漏れて、高速走行１階でオイルがゼロになって焼き付くので、古い
タービンはよう注意
車のボンネットに書いてある、シビコンの距離だな
ジャッキもウマも使わないからセーフなんじゃないの
何もしなくてもドレンボルトにアクセスできるじゃない
気分は盛り上がるのかもしれんけど上から抜けば飛び散らないしネジ傷めるリスクもないからね
オイルも抜かなきゃ気が済まない性格だから
上抜きはしないな～
最初はウマかましてたけどジャッキだけでもほぼ大丈夫っぽいことがわかったから今はそのまま
一応ジャッキアップしてから車体揺らして大丈夫なことは確認してる
エンジンに残ってる量に比べたらエレメントから抜いても誤差でしょ
フィルター交換でも、予め吸っておけば
ドバーもないし
それでオイル交換の工賃を払えば負担はゼロだ。（オイルもバックスで買ってもいいが)
問題は株価が下がる可能性がありトータル損をすることもあるとこ。
PERTAMINA（プルタミナ）5W30オイル 3L
https://www.amazon.co.jp/dp/B012I6X3A2/
やっぱ排泄は下じゃん
ナフコってホームセンター
西日本では多いけど東の方では見ないなあ
化学合成油でACEA A3でBMW メルセデス ポルシェ VWの認証オイルでスペックは抜群だ
この値段のクセに
原料は高品質だけど新興国でブランドがまだ確立してないから安い。
本当のお買い得だわ。
てか、0W-20無いのか
そこの営業所では3,500km毎のオイル交換を推奨してる
俺は5,000km毎に交換してるが
チェーンが伸びるからそれくらいで換えた方が良い。
トータル何キロ走ったらチェーン伸びるの？
燃費にふっていて、オイルの負担が更に増した上に、エンジンも、もろくなってる。
このスレは古い軽に乗ってるヤツ多いから分からんかもしれんけど。
ナフコは元々が九州だからね
だよねw
美味しいお客様w じゅるりwww
そんでもって昔の車より高温で管理してるという
13万kmになるがターボはまだ壊れない
>>848
そう
壊れたって話の方が広まるのが早いけど実際は壊れてない車の方が多い
サーキット走るときはオイルは良いのを使い捨てになるけど。
廃油とかフィルターとかが無料捨て放題らしいな
わざわざ家から貯まってたのを持ってくるとか聞いたわ
NAで距離は17万キロです。
白煙が治まっても臭いはあります。
10ｗ40で様子みてダメなら15ｗ50くらいまで上げてみたらどうかな
軽で冬場だと結構キツイかもしれないけど
ダメ元でピットワークのNC81も使ってみるといいかも
確実にオイル上がり又はオイル下がりしてまッス。
ただちにシリンダーヘッドかクランク割って修理か、低年式中古か新車の買い替えをご検討下さいませ。
オイル下がりならバルブのオイルシール交換だとまだ安い方ですが、オイル上がりだとピストンリング又はピストン交換なので非常に高くつきます。
始動した時のみ白煙の場合は多分前者だと思われます。
個人的には5千キロで0.5ℓくらい減る状態で、変化しなかったら
そのまま１０万キロ走って廃車にしたことあるよ
当然ですねー
その後２千キロ位走っちゃたが
エンジンオイルが燃焼室内に漏れてきてそれが燃えるから
つまりあの青白い煙はエンジンオイルの煙
交換後5キロなのにゲージに届いてない
ゲージに届いてないとなると5kmで0.5L～1L程度は減ったと予想されるが
なにか測り方を間違えているのではないだろうか
②坂道で計ってる
③実は入れてなかった
壊れている
オイル燃費が10km/Lとすればガソリンとオイルがはんはん
原因と結果は分けろ
１万５千走ってもオイルゲージ半分以上はあるぞ
俺は1,500kで0.5L減ることに気づいてから10w-50にして約4年、4万数千kぐらい乗った。
っていうか、オイル追加だけで交換する必要がない
なぜなら、交換しなくても漏れて無くなってるわけだから
追加するだけでいい
ついでに言うと、エンジン下に漏れずにそれだけ大量に減ってたら
エンジン始動前の状態でシリンダ内がオイルで沈没するんで
エンジンかかんないと思うよ
とりあえずオイル量を確認してみます。
買ったばかりなんで買い替えやエンジンおろしなどのお金がないので出来ればオイルで緩和できたらと思いましたがダメそうですね。
緩和できるって書いてあるやんｗ
しかも、直さないと車検通らない
いろんな話が混同して分からなくなりました。
買ったばかりで車検も通ったみたいです。
次の交換で10w40にしてみます
取り消しなのにか
ちょっとしたオイル消費くらい余裕で通るよ
最初からそんなの良く買うわ。ゴミを買ってる（笑）
コスパ高くなってるの？
それなら燃費悪いけど
平均コスパいい車販売すると売れるだろうな
白煙出てたり排気のCO HC濃度が高くなってると通らない
そりゃそうだｗ
ちょっとじゃなかったら通らんわ
１ヶ月で1リットルオイルがなくなる
車に乗ってたけど車検は通った。
このくらいなら平気なんかな。
毎月xo08足してた。
燃費１５キロの車で、１００００キロで交換
３％の燃費向上とすると、２２５０円の節約
ということは、燃費向上『だけ』を考慮した場合、
２２５０円までなら、オイルの価格差は許容されることになる
こう考えると、通常の高級オイルを買うのが得なのかは多くの場合、
燃費向上『だけ』を考えると疑問で、さらにエンジン耐久性に
マイナスになりうるならば、むしろ、粘度の高いオイルのほうが良い
ということにもなりそうなのだが
オイルの負担が大きくなってるからオイルの性能向上と相殺して昔も今も交換サイクルはほぼ変化なしって感じに考えていいかと。
高温管理とオイル量の減少
少ないオイルでより高温で管理するのが負荷にならないって考えならそうなんじゃねとしか言えないけど
知らないだけ（笑）
確かに燃費１５の古い車ならそうかも。
「今も昔も」の時間軸が不明だけど・・・
30年レベルで考えるとオイルのロングドレイン化は進んでますな
燃費に振っていて負担増えてるし、排ガスの再循環とかやってるのに？？？
十年以上前の古い軽に乗ってるから知らないだけでは？？？
ロングドレイン化をしらないの？
短くなってるぞ軽は。
知らないのどっちだよ（笑）
古い軽
一年または１万キロ
今
半年または１万キロ
日本の車は基本、オイル頻繁に交換するタイプだよ。
知らんの？？？
1万㌔交換で十分
営業車で27万㌔乗ってるけど
めっちゃ快調だぞｗ
おまえが一番カシコイ(ﾟ∀ﾟ)
距離だけだとなんとも
北海道の27万キロと東京都市部の27万キロだとエンジン稼働時間が10倍は違うと思うｗ
現行の軽は標準が1.5万キロまたは１２か月で
80年代のトゥデイなんかは1万キロまたは６か月
ですな
グレードが違うんじゃないのかな
４０年も前の大昔と今では売れ筋のグレードが、
全然違う
てか、ここでいつも粘度しか語られないけど、
どのグレード使ってるっていう話はしないわけなの？
そう、昔のオイルと比べればオイル自体も長寿命化もされていて長持ちするようになってます
エンジンオイルを頻繁に交換するタイプとそうでないタイプってのが
あるんだろうか？
クリアランスを多めにとかっていうことなんだろうか？
ひとついえるのは、欧州だと、高速１６０ｋｍで飛ばして、一日１０００キロ、
それを数日続けるなんてのもザラなんで、３０００キロ毎に交換とか言ってたら
暴動が起きるだろうな、ということなんだ
日本の場合、道路がしょぼくてそんな事情がないし、メーカー・ディーラーの
「安全のためです」みたいな文句に弱い羊みたいなユーザーと、それを
さらに精度的に保障する業界と役人を養う車検制度のおかげで、半年ごととかっていう
わけわからない基準がまかり通ってるような気がするんだが
日本車はオイルの量が少なく消費量も少ない（交換多頻度）
外車はオイル量が多い（交換少頻度）
ちなみに3万キロ交換をうたっていた外車も日本の環境で走らせると3万キロ持たなくてマニュアルが改定された例もある
日本みたいな使い方したら五千あたりで交換になるで。
排ガス再循環はEGRのことだと思いますが
NOxを減らすための仕様ですけど、オイルの劣化とは関係ないです
燃費に振ったらオイルの負担が増えるという謎理論。
ブローバイガス還流の機構を利用してオイルの寿命を延ばす設計もされてます
具体的には還流の経路が2系統あってクランク室内に積極的に外気を導入して
ブローバイガスを追い出すような仕組みになってます
これもここ20年くらいの話かな
それくらい自分で調べたらどうなの？？？
何でその手に持ってるモノで調べようともしないわけ？？？
関係無いソースは？？？
言い切ってるからあるよね？？？
一日走り回っているような状態
年間走行5万kmとかだと
純正オイル2万、3万kmでも大丈夫
半年交換なわけだし
メーカー取説でもオイル量チェックしろと書いているし
そういう使い方の車には
オイル量さえチェックしていれば
エコマーベラスオイル・15万キロ交換不要や
エコアドバンスオイル・フォーエバー・18万キロ交換不要
などのオイルでも大丈夫
15年だ18年だというわけじゃないし
せいぜい2～3年くらいで交換
そんな車ほとんどねーよ。
営業車ならともかく個人所有の軽だと近くのスーパー、パート先への往復のみのが多いやろ。
なんだかなー
そういう話ってどこまで根拠あるのかが疑問で
メーカー・ディーラー、オイル屋、の受け売りなんじゃないの？
という疑念を拭いきれない
シビアコンディションって言っても、千差万別だし
「半年交換なわけだし」って書いてるけど、
その半年交換なわけ、を知りたいんだけどな
オイル自体が結構減るんだよな、
おんぼろだからかもしれないけど、
旅行中、合計で４L位入れることもあって、相当入れ替わってる
ってこともあるけどね
うちのは あと4万キロで交換時期だわ
オイルだけど メーカー指定オイルにベルハンマー足してる 調子いいよ。
今日10w40のオイルに交換しワコーズのeクリーンプラスも入れてみた
少ししたらレポするね
ちなみにオイルは0w20
何台か乗り継いだけど、オイルの硬さとオイル消費って気休め程度だと思うわ
10w30でも0w20でも全然変わらなかったよ
その車は6000キロで両方ゲージ下限になってたし
自分で試すと面白いよ
全然交換しない、メーカー指定外のズボラはスレ違い。
そういうスレあるからそっち逝け。何回言っても学習しないけど（笑）
確かに、１４、５年使って、１５万キロくらいになったら、ドコも壊れてなくても、そろそろ買い換えたいから手放すわ。
そろそろ壊れて来るかも知れんし。
でもそれを買うのは無い（笑）
お見事ハズレだし。
ヘドロででブローバイの経路詰まって整備に出したら
エンジンヘッド分解交換するとか言われた
針金でつついて直る故障で、部品交換で4万取ろうとか
ひでえ
これ、何か不具合が有るのかな？
速度とかは普通に出るみたいなんだけど
先日、オイルみたら汚れてなかったよ
エレメント無交換45000キロ以上走ってると駄目なのかな？って思ったが
考えてみたら、エレメント交換した方がオイルが汚れないはずだから
それは、関係ないな、って思った 笑
濾過能力が向上する、つまり、油の中の浮遊物とかを効率的にとる、とかなんとか
ただ、酸化とかは見た目じゃわからない
別にとっくにフィルター使われてないから関係ない。
フィルター詰まると、スルーさせる機能が付いてるから。
使うほどに小さな粉塵を取れなくなるのです
ほどよい目詰まりって言ってんだろｗ
酷いのは綿巻いただけ
誰がいつ？？？
以後ストレーナー詰まったら終わりですます。
あんま適当なコト言ってんなよ（笑）
フィルターの機能してないんだから
汚れなきゃいけな部位にオイルが循環してないんじゃねーのか、だから物理的に有り得ない何時までも汚れないで綺麗、つまりオイル通路が一部閉塞しているとか（笑）
基本ブローバイやカーボンスラッジが溜まるから綺麗とか有り得ない話だ。
それかそのオイルに清浄成分が抜けて無いとか。
今なんて１８万キロオイル無交換で大丈夫な時代だぞ
その間、当然、オイルフィルターなんて交換しない
オイルの不純物は同じで、オイルで蒸発なんてしないんだから
普通に１８万キロ使っても大丈夫って考えるのが正常な思考だろう
フィルターなんて大した仕事してねーんだからさ
汚い排ガスを燃焼室に入れるとその一部はピストンサイドからすり抜けてオイルに交じる
いいよコイツは。
ないですって言い切ったから、ソース出せ、言い切ったんだからあるよなって言ったら逃げたし（笑）
100円でお釣りがくるワゴンR手に入れましたね
でもちょうどオイル捨てる手間が省けてある意味当たり中古車かもしれません
あとはエンジン逝くまで1000円/4Lの安オイルを入れ続けるだけでいいと思います
本当に交換してるのか怪しいけどね
ビのつく店は是正命令出てたし
俺の行ってる激安オイル交換は、ちゃんと変えてるよ
行く前に検査してるから、オイルの状態も知ってるし
それはEGRが無かった昔から存在するブローバイガスですね
圧縮ー燃焼工程のガスの吹き抜け
当然ながらもともと排ガスでもあります
早くソース出せよ
再循環させるから増えるんだよバカ
早く排ガス再循環オイル劣化に関係ないソース出せよ（笑）
言い切っただろオマエ。
何のデータも無しに言い切ったの？？？
排ガス再循環はEGRのことだと思いますが
NOxを減らすための仕様ですけど、オイルの劣化とは関係ないです
オイルだけろ過してやっすぃ添加剤入れてたりして......まぁそこまで考えたたくないけど。
オイル交換した後は透明だから、交換前は真っ黒
あれを透明にするのは無理
出来る見たいな。
人工透析と同じだそうです。
使いたくないけどｗ
https://japanese.engadget.com/2017/06/13/20-km/
業者かなｗ
ムダに払うぐらいなら、外食１回したいと思うのが普通
エンジンダメになりますよ、燃費良くなりますよ、
という言葉に騙されやすい無知な人々から
金を巻き上げやすい手っ取り早い手段ともいえるな
ディーラーや整備屋にとっては
EGRでNOxを減らすっていうのは一昔前の考え方で今はポンピングロスの低減がメインだね
話は戻ってNOxが減るってことはキレイに燃やさないってことなのはわかる？
キレイに高温で燃やすとNOxが出るからね
それと直噴エンジンが増えてるのも負担が大きい
ポート噴射に対して10倍程度のPMを排出してるくらい直噴はどぎついのが現状
当然オイルも汚れる
汚れるとか言い始めたわ。
自分が言ったのに（笑）
簡単に記憶無くなるんだな（笑）
排ガス再循環はEGRのことだと思いますが
NOxを減らすための仕様ですけど、オイルの劣化とは関係ないです
廃油を回収する業者がある
それを再生するって話だけど
うちのところは回収してサーマルリサイクルだな
お前、話し相手を間違えてるぞ
そいつは俺じゃない
そっか書き方同じように見えたわ。
カーボンの由来を考えてみたら？
オイル分子自体が破壊されてるから無理だろうな
現実やるなら分留した後、再度混ぜ直す必要が有る
プラントの様子をテレビで見たことある。
沈殿させたり色々な手順で不純物を取り除いて最終的には透明のオイルには
していた。その後の工程は言ってなかったが、再びエンジンオイルになると
いうナレーションがあったような記憶がある。
このテレビからのネタではないが、
再生原料を用いたエンジンオイルは普通に流通しているみたいだぞ。
硫酸ピッチの処理が大変だけど
遠心分離したら綺麗になりそう
LPGエンジンだと見た目にはオイルがほとんど汚れないけどディーゼルは逆に墨汁みたいだけど…
安いオイル入れた方が安いんじゃね？チェーン店なんて仕入れ値を安くすれば良いだけ出し
エンジンオイル再生を同じビジネスラインに載せる方が大変だと思うんだけどな
しかも、大概の激安オイル交換は3ヶ月以内にオイル減りしたら補充するってなってて
レベルゲージ超えて入れてくるし
これに成分不明の「再生剤」と呼んでた白い粉を混ぜ混ぜすると、分離して上1/4が新品みたいな色になって、また天ぷら部に送られてた。
で？？？
タクシーのオイルって1万キロ走ってもかなりキレイだよ
LPGエンジンは燃焼温がガソリンより高くてオイルには負担が大きいはずだが
じゃないのか？
分子レベルはもちろん、
こまかな微粒子、
1/100mmくらいの大きなツブでも
肉眼で目視するのは困難
フィルタで濾した程度じゃ使い物にならんよ
分留で元と同じ分子構造のオイルだけを取り出して、添加剤も入れ直す必要が有る
分子レベルの話じゃなくてカーボンの話
上にも書いてあるけどディーゼルはものすごくオイルが汚れるがLPGエンジンはほとんど見た目では汚れない
燃焼で発生するススの量が桁違いだからね。
ちなみにエンジン壁面がオイルが炭化するレベルで熱を持ったら焼き付いてる状態。
すべてのカーボンは精製されるよな
無いよ
新しいスレッドを立ててください。
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